Регулировка дифференциала ланос своими руками
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 18.09.2024
Привет, чтобы люфт гранат убрать нужно сателлиты менять? Или можно как-то отрегулировать?
SuperGod-Velosiped
когда по индикатору стало 0 , нужно сделать несколько оборотов дифа, чтобы подшипники установились . Затем снова проверяешь.
После того как по оси выставил ноль, даешь натяг гайкой. Натяг контролируется по моменту страгивания дифференциала - для этого делается вилка , которая вставляется в отверстие полуоси и стопарится за ось сателитов , к этой вилке цепляешь ключ , безмен и считаешь усилие. Для импортных подшипников страгивание 5-7 кгсм. Для русских 15-35кгсм.
Дифференциал представляет собой такое устройство, которое позволяет разделить крутящий момент, каждая полуось получит свои ньютоно-метры. Также он позволяет регулировать скорость, с которой вращаются колеса. За счет того, что при повороте внешнее колесо проходит большую дугу, получается пробуксовка. Чтобы избежать возникновения подобной ситуации, используется дифференциал. Из-за этого устройства колеса имеют различную угловую скорость вращения. Чтобы подстроить подобный элемент транспортного средства под дорожное полотно, следует проводить регулировку дифференциала.
Снятие внутренних колец проходит довольно просто, для этого необходимо взять двулапый съемник. Если присмотреться, то можно заметить на корпусе дифференциала несколько особых углублений. Следует воспользоваться чем-то, что можно подложить в отверстие для полуоси. Иногда используют болтик вместе с головкой на полдюйма, однако лучше, скорее всего, сделать специальную оправку. А вот вынуть кольца, расположенные снаружи, из чулков – это намного сложнее.
Рекомендуется в таких ситуациях использовать обратный съемник. Но канавка, которая находится под подшипником, не слишком глубокая, поэтому съемнику не за что зацепиться. По инструкции нельзя заменять ролики с внутренними кольцами и оставить старые кольца. Поэтому умельцы делают из уголка различные приспособления. Нужно сделать чулок свободным от лишних компонентов.
Что делать с задним дифференциалом?
У этого компонента автомобиля есть редуктор, регулировка которого бывает необходимой в том случае, если он издает характерный гул. Очень часто автомобилисты слышат его уже на скорости в 30 км/ч. Объяснить причина появления подобного гула можно механическими повреждениями либо же постоянными перегрузками машины. Вам придется снять, осмотреть сателлиты и подшипники, фланцы и сальники. Если эти элементы износились, то они подлежат замене. Если автовладелец не имеет понятия, как выглядит каждая из этих деталей, то он может заглянуть в руководство по эксплуатации.
Регулировку заднего дифференциала необходимо проводить следующим образом. Сначала нужно взять ведущую шестерню, затем шайбу, втулку и подшипники, фланец. После этого гайка затягивается, при этом нужно соблюсти необходимое усилие (можно воспользоваться специальным ключом, который имеет динамометр). Если подобного инструмента нет, то нужно применить мерный рычаг. Каждый миллиметр его хода необходимо проверять давление на него, для этого пригодится безмен. Такая процедура является трудоемкой, хлопотной, однако точность с осторожностью не будут лишними. Гайка затягивается на 1 Н, фланец в это время остается неподвижным.
Ведомая шестерня должна быть поставлена в корпус дифференциала, после чего необходимо затянуть болты. С этого момента нужно начинать регулировку люфта. Гайку нужно затянуть до минимального упора, после чего провернуть ведомую шестерню. Допускается наличие люфта, однако он должен быть небольшой. После этого наступает время для последнего этапа.
Автовладелец должен проверить расстояние между болтами при помощи штангенциркуля, потому что необходима точность вычислений. Затем следует зайти с иной стороны плоскости, а после затянуть все гайки на 1 паз. Затем вновь измеряется расстояние между болтами, оно должно измениться максимум на 2 мм. Остается только проверка шестерни на наличие люфта, он должен быть неизменным. Иногда автовладельцам также приходится проводить регулировку сателлитов дифференциала.
Для каждого автомобиля необходимо не только правильно отрегулировать дифференциал, но и выбрать качественное масло для двигателя. Чем руководствоваться в процессе выбора, узнайте здесь.
Самоблокирующийся дифференциал – что это?
Здесь мануал велит напрессовать подшипники не до конца, вставить дифф в мост и стянуть половинки болтами. Затем разобрать мост и замерить зазоры. Делать это нужно при снятой ведущей шестерне ГП. Чем замерять зазоры я не придумал, поэтому напрессовал один подшипник полностью, а зазор во втором замерял непосредственно пачкой прокладок.
При напрессовывании колец с роликами и сепараторами на дифференциал есть опасность рассыпать подшипник, надо действовать осторожно. Особенно страдает уже надетый подшипник, поэтому при напрессовывании второго подшипника под дифференциал стоит подложить дощечку и кусок резины.
При сборке моста надо не забыть про прокладку, которая должна быть между половинками, все регулировки выполняются с ней. Собирать мост удобно в вертикальном положении, поставив длинный чулок неподвижно и ставя на него короткий.
Регулировочные прокладки бывают разной толщины (по-моему, три варианта), от довольно толстых, до почти фольги. Точно подобрать толщину пачки прокладок путем всовывания в зазор не получается, при сборке прокладки уплотнятся, поэтому к подобранной пачке стоит добавить пару нетолстых прокладок.
Далее можно разделить прокладки примерно пополам и подложить под подшипники, сняв их. На прокладках срезаны края, их стоит ориентировать в сторону углублений под съемник, чтобы они не мялись при снятии подшипников (а снимать их нужно будет не раз).
Опять собрать мост, через отверстие ведущей шестерни ГП попробовать чем-нибудь покрутить дифф. Если не крутиться или крутиться туго – разобрать и убрать тонкую прокладку, если крутится свободно – разобрать и попробовать добавить тонкую прокладку. Повторять это все много раз. Можно не закручивать при каждой сборке все восемь болтов, а обойтись тремя. В идеале нужно добиться, чтобы дифф вращался свободно, но при добавлении самой тонкой прокладки начиналось чувствоваться усилие.
Этап регулировки номер два: выставление зазора в главной паре. Нужно вернуть на место ведущую шестерню ГП (ее регулировка выполняется отдельно, предполагается, что это уже сделано). Затем опять собрать мост и покрутить за хвостовик в разные стороны, сделав не меньше шести оборотов (чтобы пройти по всей ведомой шестерне). Если редуктор клинит – переставлять прокладки с одной стороны на другую так, чтобы отодвинуть шестеренки друг от друга (набор прокладок уже не меняется, он подобран для нормальной работы подшипников). Если при изменении направления вращения хвостовика чувствуется люфт в зацеплении шестеренок - переставлять прокладки так, чтобы придвинуть шестеренки друг к другу. Повторять много раз до достижения минимального люфта, но чтобы при этом редуктор вращался без заеданий.
После окончания регулировки следует проверить пятно контакта, помазать краской шестеренки, собрать мост и покрутить хвостовик в разные стороны. По результатам проверки переставлять прокладки по книге. На практике далеко не всегда получается нормально увидеть пятно, а оттирать потом шестеренки от краски довольно тяжело, так что можно ограничиться регулировкой по люфту.
В результате понадобится примерно 20-30 разборок-сборок моста. Думаю, что в сервисе так долго возиться не будут и регулировка будет случайной.
ПОДШИПНИКИ ПРОСЛАБИЛИ СВОИ ПОСАДОЧНИЕ МЕСТА, УПОРНЫЕ КОЛЬЦА НА НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ ПРОЕЛИ КАНАВКИ, ВОТ ВАЛ ВМЕСТЕ С ПОДШИПНИКАМИ И ГУЛЯЕТ ВДОЛЬ ОСИ. ПРИ ЭТОМ ШЕСТЕРНИ СМЕЩАЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА, ПЛЮС ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ СМЕЩАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИФА - ВОТ И ВОЕТ.
Кстати, перед тем как цеплять коробку я в неё заглянул.
Вилка "задней" передачи чегото была в несвойственном положении, выскочила вверх из канавки шестерни.
И заметил что зубья "первой" слегка погрызены, это такой "недолік конструкціїї", или тоже надо с ними чегото решать?
ВИЛКА НАВЕРНО СИЛЬНО ИЗНОШЕНА. ИЗНОС ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРНИ ПЕРВОЙ ПЕДЕРАЧИ - ЧИТАЙ ВЫШЕ ПРО ВАЛЫ. ОНА ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА НЕПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ - ВОТ И ТОЧИТСЯ.
Одной из причин повышенного шума в коробке передач может быть износ или поломка деталей дифференциала.
1. При сильном износе зубьев шестерни привода спидометра замените шестерню. Для этого разведите отверткой концы стопорного кольца и одновременно второй отверткой сдвиньте по цапфе коробки дифференциала шестерню вместе с кольцом.
2. Для замены изношенного или поврежденного подшипника спрессуйте его с цапфы коробки дифференциала.
3. Выверните десять болтов крепления ведомой шестерни главной передачи к коробке дифференциала.
4. Пометьте взаимное расположение шестерни и коробки…
5. …и, установив упор под шестерню, выпрессуйте из нее коробку дифференциала легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
6. Выбейте бородком диаметром 3,2 мм фиксирующий штифт оси сателлитов…
7. …извлеките его из коробки дифференциала…
8. …и снимите ось сателлитов.
9. Проворачивая шестерни дифференциала, выньте из коробки дифференциала сателлиты…
10. …и полуосевые шестерни вместе с опорными шайбами.
11. Осмотрите рабочие поверхности и зубья сателлитов…
12. …шлицы и зубья полуосевых шестерен. При сильном износе рабочих поверхностей, шлицев и зубьев, выкрашивании зубьев замените шестерни дифференциала.
13. Осмотрите опорные шайбы шестерен. При видимом износе шайб замените их.
14. Осмотрите поверхности коробки дифференциала в местах работы опорных шайб шестерен. При сильном износе поверхностей замените коробку дифференциала.
15. Мелкие неровности на шейках оси сателлитов удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При наволакивании на шейки металла сателлитов или при их одностороннем износе замените ось.
16. При наличии сколов, выкрашиваний и значительной выработки зубьев ведомой шестерни главной передачи замените шестерню.
При замене ведомой шестерни главной передачи необходимо одновременно заменить и ведущую шестерню (вторичный вал), поскольку эти шестерни подбирают по шуму и устанавливают только в паре.
17. Собирайте дифференциал в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
– фиксирующий штифт оси сателлитов запрессовывайте в отверстие коробки дифференциала с той стороны, в которую его выбивали;
– подшипники дифференциала напрессовывайте на цапфы коробки дифференциала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу;
– перед напрессовкой на цапфу коробки дифференциала шестерни привода спидометра нагрейте шестерню в масляной ванне до температуры 80 °С;
– ведомую шестерню главной передачи напрессовывайте на коробку дифференциала, совместив нанесенные при разборке метки и нагрев шестерню в масляной ванне до температуры 100 °С;
– резьбовую часть болтов крепления ведомой шестерни смажьте анаэробным фиксатором резьбы, затягивайте болты равномерно крест-накрест. Окончательно затяните болты моментом 70 Н·м (7,0 кгс·м).
Регулировка подшипника задней ступицы Дэу Ланос, ЗАЗ Сенс
Если ступица предназначена для крепления и вращения колеса автомобиля, то ступичный подшипник обеспечивает фиксацию этого колеса, а также некоторых деталей ступичного узла на подвеске.
Мало того, подшипники ступиц удерживают весь вес автомобиля, а также принимают на себя огромные динамические нагрузки, возникающие во время разгона, торможения и выполнения поворотов автомобилем.
В автомобиле Дэу Ланос в ступицах задних ведомых колёс устанавливаются по два радиально-упорных двухрядных роликовых подшипников.
Правда, в других автомобильных моделях могут устанавливаться разные типы подшипников, а также по одному в каждой ступице .
В связи с особыми нагрузками, которые приходится испытывать ступичным подшипникам, изготавливаются они максимально крепкими и надёжными.
Ресурса таких изделий по расчётам производителей должно хватать на 200 тыс. километров пробега. Однако, по нашим дорогам такие подшипники способны выхаживать значительно меньше: примерно 50-100 тыс. километров.
После этого требуется их замена.
Но, очень большие нагрузки приводят не только к изнашиванию подшипников ступиц и последующей их замене.
Одним из характерных недостатков конструкции ступичного узла автомобиля Daewoo Lanos является появление люфта его подшипников.
Дело в том, что тесное взаимодействие ступицы колеса с её подшипниками непременно приводит не только к износу, но и к ослаблению соединения.
А это в свою очередь провоцирует возникновение люфтов.
К тому же подшипники ступиц этого автомобиля очень чувствительны к моменту затяжки.
А недотянутый подшипник, точно также, как и перетянутый долго ходить не будет.
Поэтому, в течение эксплуатации требуется регулировка затяжки данного соединения с целью обезопасить передвижение на таком транспорте и в тоже время продлить срок эксплуатации самих подшипников.
Регулируем самостоятельно правильно подшипники задней ступицы Daewoo Lanos
В предлагаемой статье мы ознакомим вас с порядком правильной регулировки самостоятельно подшипников задней ступицы колеса Дэу Ланос или ЗАЗ Сенс.
Прежде всего, необходимо определиться есть ли люфт в подшипниках ступицы колеса вашего автомобиля.
Это нужно для того, чтобы определить для себя алгоритм дальнейшего ремонта.
А для того, чтобы выяснить, есть люфт или нет, необходимо просто руками попытаться расшатать заднее колесо стоящего авто.
Если при этом колесо болтается и даже слышен стук, значит ступичный подшипник этого колеса требует соответствующей регулировки.
Всем владельцам таких автомобилей хорошо известна практически вечная проблема ступичных подшипников.
Дело в том, что в таких автомобилях подшипники очень часто гудят во время движения.
Чтобы устранить такую проблему владельцы часто думают, что подшипник вышел из строя и поэтому меняют их на новые.
Но, какое же у них наступает разочарование, когда буквально через 5 тыс. километров пробега подшипник снова начинают гудеть.
Их снова меняют на более качественные и спустя такое же время, то есть, через 5 тыс. км, подшипники снова гудят.
В результате оказывается, что-проблема-то совсем не в качестве подшипников ступицы, а в правильности их регулировки.
Поэтому мы и решили рассказать о том, как правильно самому выполнить такую регулировку.
И если эту регулировку выполнить правильно, то даже самые дешевые подшипники прослужат вам довольно долго.
Итак, для начала необходимо снять защитный колпачок на колесе и после этого с помощью отвёртки или монтировки поддеть крышку на гайке ступицы.
- После этого поднимаем эту сторону автомашины с колесом на домкрате.
Поднимать нужно до тех пор, пока колесо не станет свободно вращаться.
Перед этим не забываем установить под передние колёса упоры, чтобы автомобиль не мог самопроизвольно катиться.
Само колесо при этом не откручиваем, так как в этом нет смысла.
А прикрученное колесо наоборот нам нужно будет при регулировке подшипников.
Дальше с помощью пассатижей вытаскиваем шплинт со ступичной гайки .
- В приподнятом положении можно ещё раз попробовать подёргать колесо, чтобы убедиться в наличии люфта.
- Просто в этом положении это станет намного заметнее.
- Теперь берём головку на 24, одеваем её на ступичную гайку и с помощью воротка затягиваем её с усилием 20 Н/м.
Затягиваем с приличным усилием, но с чувством.
Одновременно с закручиванием проворачиваем периодически колесо.
Проворачиваем, как в одну сторону, так и в другую при этом.
Если колесо крутится, остановите его и подтяните гайку ступицы Дэу Ланос ещё чуть-чуть.
Затем снова пробуем провернуть колесо и, если крутиться, ещё немного подтягиваем гайку.
Для того, чтобы придерживаться точно указанному усилию затяжки, выполняйте эту операцию с помощью динамометрического ключа.
Если вы можете обеспечить указанное усилие без такого ключа, а просто ощущая на силу, то можно затягивать и обычным ключом.
Итак, затянули вы уже нормально гайку и колесо при этом уже не болтается при проверке.
То есть, люфта, который ранее был, уже совсем нет.
Теперь, что касается того, почему мы делали затяжку именно с усилием 20 Н/м, а не больше или меньше.
И вообще, зачем всё это выполнялось именно указанным способом.
Дело всё в том, что в ступице заднего колеса установлены конусные подшипники.
- Устроены эти подшипники таким образом, что при установке между роликами и обоймой детали вы оставляете немало смазки.
- Смазка с течением времени вытекает и выдавливается, а сами подшипники в процессе эксплуатации изнашиваются.
- Но, сейчас не об этом.
- Дело в том, что затем такой подшипник вы вставляете в ступицу и так как между обоймой и роликами подшипника имеется литол или другая смазка, он до конца не садится в эту обойму.
- Да и сама обойма может не до конца войти в ступицу.
- Поэтому, затягивая гайку ступицы с усилием 20 Н/м, вы постепенно выдавливаете литол с подшипника, в результате чего обойма подшипника одевается на его корпус.
- Кроме того, вы таким образом допрессовуете и саму обойму на своё место в ступице колеса.
- А для того, чтобы подшипник, входя в обойму сел ровно, вы и проворачиваете всё время колесо.
- В результате, подтянув немного гайку ступицы, мы полностью посадили подшипник на своё место.
- На этом первый этап регулировки заканчивается.
- Теперь приступаем ко второй части этого процесса.
- Для этого с помощью то й же головки с воротком отпускаем только что затянутую гайку ровно на 180 градусов.
- То есть, отворачиваем гайку на пол-оборота. Колесо при этом не трогаем и не вращаем.
- Дальше приступаем к продолжению самой регулировки.
- Согласно инструкции мануала, зазор между обоймой и самим подшипником должен быть в пределах 0,003-0,13мм.
- Поэтому наша задача выставить такой зазор, чтобы его величина находилась в этих пределах.
- Это самый ответственный момент регулировки подшипника, на котором, как правило, совершаются много ошибок.
- А это приводит к быстрому износу самого подшипника ступицы.
- Дальше делаем всё очень аккуратно, колесо при этом должно быть неподвижным.
- Это очень важно.
- После этого нам потребуется закрутить ступичную гайку Дэу Ланос обратно, только теперь с усилием всего 1 Н/м.
- А это значит, что гайку необходимо затягивать не ключом, а просто рукой.
- Можно для этого использовать всё ту же головку, но опять же затягивать необходимо не воротком, а просто рукой.
- Фактически нам необходимо только убрать зазор и всё, больше ничего.
- После того, как затянули гайку, снимаем головку аккуратно.
- Дальше вставляем обратно шплинт на своё место.
- При этом стараемся минимально сдвигать с места гайку, чтобы не нарушить установленный зазор. Если уж совсем не можете вставить шплинт, то в таком случае откручивайте гайку по чуть-чуть, пока отверстие на оси не совпадёт с прорезью на гайке для установки шплинта.
- Закручивать гайку ни в коем случае нельзя, поскольку можете легко перетянуть подшипник и через пять тысяч километров пробега он снова загудит.
- Усики шплинта можно разгибать, как написано в мануале.
- Но, мы обычно это не делаем, потому, что после того, как оденем защитный колпачок или крышку, то шплинт уже никуда не денется.
А саму крышку не так просто и снять.
Вот в принципе и весь процесс правильной регулировки подшипников.
Ну, а теперь в заключение рассказа небольшой сюрприз.
Если вы после этой регулировки попробуете пошатать за колесо, то будете удивлены.
Дело в том, что люфт в этого колеса остался практически таким, каким он был до начала регулировки.
А это говорит лишь только о том, что вся наша работа оказалась напрасной.
Но, не спешите разочаровываться.
Обычно в таких случаях владельцы таких авто вынимают обратно шплинт и ключом, с более сильным усилием, чем 1 Н/м докручивают эту гайку.
А это самая главная ошибка.
После этого ваш подшипник снова окажется перетянутым и через известных уже 5 тыс. километров пробега вам придётся его менять.
Что же делать, возникает резонный вопрос? А ничего абсолютно.
Оказывается, подшипники задних ступиц, применяемых на автомобилях Дэу Ланос или ЗАЗ Сенс, устроены таким образом, что не нуждаются в регулировке.
Они просто не регулируются.
А люфт в колесе может быть только из-за нерадивости специалистов, которые на заводе изготавливают откровенный брак.
Конечно, на других моделях вы такое вряд ли встретите.
Но, вот на этих машинах такой казус встречается и довольно часто.
Поэтому вам придётся либо не обращать внимание на наличие таких люфтов, либо самому исправлять недоработки заводских специалистов.
А регулировка наша не была выполнена напрасно, поскольку после этого подшипники будут ходить очень долго.
В противном случае вы их просто перетянете.
Вот такой не очень приятный сюрприз для всех владельцев этих моделей авто.
А наш рассказ о самостоятельной регулировке подшипников задней ступицы Дэу Ланос или ЗАЗ Сенс на этом окончен.
Читайте также: