Разметка литража на емкости своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Подготовка поверхности
Выровняйте поверхность под установку емкости и уберите острые предметы. На землю укладывается геотекстиль или кусок старого линолеума, чтобы кроты или острые ветки не повредили емкость.
Создание каркаса
Чтобы узнать длину сетки для обрезки, нужно желаемый диаметр бочки умножить на число Пи (3,14). Например, для емкости с диаметром 0,9 м потребуется сетка длиной 2,83 м (0,9*3,14 = 2,83). Прибавьте 10 сантиметров на нахлест. Высота емкости должна быть меньше диаметра, чтобы была хорошая устойчивость. Если хотите сделать высокую емкость, нужно будет вкапывать 4 столбика, которые удержат конструкцию от заваливания.
Раскрой сетки делается ножницами по металлу или плоскогубцами. Чтобы сетка не сворачивалась сразу при обрезке, есть маленькая хитрость: крайние прутки обрезайте в самом конце.
Соединение сетки в овальную форму делается загибанием прутков арматуры или с помощью пластиковых стяжек.
Изготовление стенок
Внешняя сторона цилиндра обматывается стрейч-пленкой. Лучше использовать черную стрейч-пленку, чтобы вода прогревалась быстрее.
Внутрь вставляется полиэтиленовый рукав 1,5 м. Плотность пленки минимум 200 микрон. Лучше использовать первичный полиэтилен, он надежнее, ровнее и экологичней вторичного материала. Конец нужно скрутить и зафиксировать пластиковой стяжкой, чтобы вода снизу не протекала.
Чтобы рукав не порвался об острую часть стенки, нужно обложить верхнюю и нижнюю кромку теплоизоляцией для труб. Она сразу идет с надрезами, и ее очень удобно устанавливать на край стенки.
Край рукава нужно вытащить наружу, дальше его можно будет использовать как крышку. Если еще лежит снег, можно засыпать бак снегом. Когда он растает, получится отличная талая вода для полива.
Для удобства на уровне дна можно сделать кран.
При наличии летнего душа периодически приходится подниматься по приставной лестнице, для проверки уровня воды в баке. Чтобы этого не делать, можно вставить в бочку поплавок, по которому видно степень наполненности из земли.
Материалы:
- кусок пенопласта или пенополистирола;
- термоусадочная трубка или изолента;
- пластиковый подвесной держатель для цветочных горшков
Процесс изготовления контрольного поплавка
Первым делом нужно замерить высоту бака изнутри от дна до крышки. Высота сделанного поплавка должна получиться такой же. Далее берется пластиковый прутик от держателя для цветочных горшков и заостряется. Его второй конец с крепежной площадкой необходимо подрезать.
Полученный стереть прошивается в пенопласт.
На обратной стороне стержень фиксируется снизу термоусадочной трубкой или изолентой, чтобы он не выпал обратно.
Его верхний конец нужно сделать заметным. Для этого можно намотать изоленту или поставить цветную термоусадку. Теперь остается вырезать пенопласт по кругу, чтобы получить плавающую шайбу.
Вместо подвеса для горшков можно использовать рыболовный поплавок, удлиненный коктейльной трубочкой или другие тонкие легкие стержни.
Для установки поплавка потребуется просверлить крышку бака. Затем его антенна вставляется в отверстие, и крышка закрывается после наполнения емкости. Как только поплавок полностью опустится и перестанет быть заметным – значит пора доливать воду.
Сделай сам
Часто для полива огорода используют б/у-шный еврокуб, поднятый над уровнем земли.
Штука вместительная, надежная и долговечная, удобная для использования и, что немаловажно, не такая дорогая, как специальные емкости, которые сейчас продаются в большом разнообразии.
Единственный его недостаток – то, что пластик, из которого куб изготовлен, пропускает солнечный свет.
Чем это плохо – всем известно: под воздействием света вода начинает очень быстро “цвести” и емкость превращается, практически, в болото.
Бывают и черные еврокубы, но в продаже они попадаются гораздо реже, а стоят гораздо дороже…
Поэтому, чаще всего, огородники покупают обычный, и либо красят его, либо обматывают чем-то светонепроницаемым, типа черной пленки.
Конкретно у нас на куб надет двухслойный чехол из черного укрывного материала.
Вода в кубе и нагревается, и не цветет. Все прекрасно.
Вот только одна незадача: как понять, есть она там или уже закончилась?
Эту проблему я предусмотрел сразу, как “пошил” черный чехол) Снаружи к выпускному крану через тройник примастырил кусок прозрачного шланга на ¾ (19 мм)
Все бы ничего, но, очень скоро этот шланг зарос отложениями изнутри, помутнел от солнечного света и разглядеть какой там уровень стало трудно…
Заглянуть в заливное отверстие куба, учитывая, что он не только накрыт чехлом, но и поднят на 2 с лишним метра над землей – тоже не вариант.
Устройство – проще некуда.
Подойдет не только для куба. Длина труб – в соответствии с высотой вашего резервуара.
В общем, суть такова:
- Метровую (или другой длины, в соответствии с высотой вашей емкости) канализационную трубу 50 мм.
- Такой же кусок трубы 32 мм.
Еще понадобятся:
- Заглушка для трубы 50 мм
- Заглушка для трубы 32 мм
- Любой фитинг 40 мм
- Любой фитинг 32 мм (не обязательно)
Из комплектующих для самого указателя это – все.
Для присоединения понадобится тройник и, возможно, еще какие-то сантех фитинги, в зависимости от того, как организован выпуск из емкости конкретно у вас.
Труба 50 мм, через тройник подключенная к изливу с нижней стороны, выполняет роль сообщающегося с основной емкостью сосуда, а труба 32 мм, заглушенная снизу – роль поплавка, который поднимается/опускается, в зависимости от уровня воды в большой трубе, т.е. и в самой емкости.
У меня бывший прозрачный шланг был присоединен вот таким цанговым (обжимным) фитингом от металлопластиковой трубы.
Кстати, если кому не приходило в голову, это очень удобно. Такими фитингами можно соединять и шланги, и даже черную ПНД трубу. Она зажимается в эти фитинги ничуть не хуже родного металлопластика.
Что-то глобально переделывать было некогда, да и лень, если честно))
Поэтому, я взял обрезок черной ПНД трубы и с одной стороны нарезал на нем полдюймовую резьбу. В заглушке 50 мм просверлил отверстие на 20 мм и зажал все это двумя контргайками. Прокладки использовать не стал, а всю конструкцию для пущей надежности посадил на герметик.
Получился вот такой переходник
Чтобы поплавок не сильно болтался в верхней части трубы, в качестве направляющей и ограничителя я использовал раструб, отрезанный от фитинга на 40 мм, который вставил в верхнюю часть 50-й трубы.
Чтобы было понятнее – листаем картинки
И тут на сцене появляется…
Конечно, изолента), без которой, как гласит легенда, не делается ни одна самоделка)))
Правда у меня не голубая, как положено, а черная). Даже немного переживаю будет ли с черной работать так же хорошо, как с голубой)))
Если серьезно – раструб 40 мм фитинга входит в 50-ю трубу слишком свободно, поэтому, нужно чем-то уплотнить.
Только сделать это лучше чуть позже. Сначала надо отградуировать поплавок в реальных условиях, т.е., просто разметить на нем уровни воды: максимальный, минимальный и середину. Это – как минимум.
Делать это надо непосредственно на емкости, где поплавок будет работать. А для этого наша направляющая должна легко выниматься.
Если хочется, чтобы все было подогнано вообще идеально – в 40 мм раструб можно вставить еще и такую же часть от 32 мм фитинга, вынув из нее уплотнительное кольцо.
Правда, в этом случае зазор между поплавковой трубой и направляющей будет совсем небольшой и есть опасность, что поплавок в этом месте будет иногда подклинивать при сильном ветре и т.п. Я пока оставил, а там поглядим. Будет клинить – убрать недолго)
Осталось провести испытания))
Ну, и собрать все уже на месте.
Да, открытый конец тонкой трубы надо чем-то заглушить, чтобы туда не набиралась дождевая вода и не попадали всякие посторонние предметы типа листьев и т.п.
Я париться на эту тему не стал, а взял кусок вспененного уплотнителя, вырезал цилиндрическую пробку чуть большего диаметра, чем труба, и воткнул внутрь.
Ну, а толстую трубу надо, конечно, жестко зафиксировать в строго вертикальном положении.
Наверное, это – все, что можно рассказать о самой конструкции. Если что-то написано непонятно – готов ответить на вопросы.
Теперь пара слов о дальнейшей эксплуатации.
Конечно, лучше было бы взять не серую трубу, а рыжую – для наружных работ. Но, насколько я в курсе, рыжей трубы, диаметром меньше 110 мм просто не существует (?)
Ну, а серую трубу, чтобы она не слишком быстро пришла в негодность под воздействием солнечного света, нужно чем-то защитить.
От покраски я сразу отказался, т.к. на пластик любая обычная краска и ложится с трудом, и держится на нем плохо.
Была идея надеть на трубу кусок утеплителя для нее же. Но, подумал, что утеплитель на солнце тоже быстро превратится в труху…
В общем, для толстой трубы пока не придумал ничего лучше, чем просто обмотать ее серебристым скотчем. Как он будет вести себя – посмотрим через какое-то время.
Если у вас появятся какие-то рабочие идеи на эту тему – не поленитесь поделиться в комментариях.
УФ защиту для тонкой трубы (поплавка) я придумал, но пока не успел реализовать.
Надо будет купить две термоусадочные трубки контрастных цветов и обтянуть трубу одинаковыми по длине кусками, чередуя цвета. Получится два в одном: и защита, и шкала.
А вот так устройство пока выглядит в сборе, на рабочем месте, так сказать.
Все работает без нареканий, а уровень воды теперь видно издалека и в любую погоду.
Всем доброго дня. Интересует вопрос, как сделать разметку по литрам в эмалерованной кастрюле? Интересует именно принцип нанесения разметки на эмаль стенки, как это можно сделать, какими способами? И главное, чтобы при этом не испортить эмаль и чтобы сама разметка не была токсичной и тому подобное (например, чтобы не портила вкус готовящихся блюд).
Заведи спец деревянную измерительную палочку. На ней нанеси зарубки по нужным объемам с нужно разбивкой. Опускай до дня и промеряй ей. Не порти эмаль
ВАС Мудрец (16693) Я таким способом на работе промеряю остаток топлива в емкости)) По палочке с зарубками. И у меня есть таблица, сколько в емкости литров в зависимости от того, сколько сантиметров от дна
или нержавеющую, загнуть край и поставить плавать.
с какойто посуды выпилить вроде vetta на сколько помню, единственная контора делающая чтото с нержавейки.
у кровельщиков вроде тоже обрезки ленты есть
Разметка на производстве делается так же эмалью, только другого цвета. Может вы помните, эмалированная кружка, а каемка черного цвета. Вот точна такая же разметка. Но сейчас такие редко встречаются.
Никак. От слова "совсем".
На счет палочки самая надежная идея. Можно взять металлическую из нержавейки или просто металлическую линейку. Отмерить мерной чашкой и запомнить или записать и повесить на холодильник))
Приветствую всех форумчан! Вот на конец то, нашел время написать о последней моей конструкции. Заторная ёмкость из нержи. Обечайку и крышку сварил из 1 мм листа, а дно из 2 мм. Диаметр 400 мм, высота 500 мм. Ободок сверху обечайки приварен из трубки D-8 мм, для жёсткости.
Конструкция в сборе.
Штатив с автоматикой управления конфоркой КЧ-2000 вт.
Двух ступенчатое включение и регулировка мощности. В качестве регулятора использую
термостат W1209.
Мотор редуктор состоит из двигателя постоянного тока ПЛ-062 (220 в. 120 вт. 3000 об/мин. Редуктор дразнится номер 80. по стандартам (СССР). Довольно мощный, пред./число
1:35. Использую его на 1500 об/мин. На 3000 об/мин. только при загрузке солода и дробины. Регулировка оборотов производится симисторным регулятором мощности.
Осью является толстостенная трубка из нержи. Имеется дополнительная опора на подшипнике скольжения из капролона. Крыльчатка сварена с большим углом атаки,
что делает перемешивание более эффективным. Уже сделал на ней 3 затора. Получилась
довольно мощная конструкция. В самом тяжелом режиме - распарка дробины, двигатель и редуктор нагревается градусов до 35-40, что вполне допустимо. А самое главное равномерность температуры в объеме затора.
Что благоприятно сказывается на осахаривание крахмала.
И еще о тепло-изоляции, использовал вспененый каучук К-flex. Толщина 10 мм, вполне
достаточно что бы разогреть сусло до 65С*, и оставить до утра. Результат очень хороший!
И сразу пара вопросов.
Как сливается сусло?
1мм крышка не прогибается под весом мотор-редуктора с мешалкой?
Ну и фотографию мешалки не мешало бы увидеть.
Спасибо за оценку! Сусло из бака не сливаю, там же остудил, там же и бродит. Чиллер съемный, и есть дополнительная плоская крышка с трубочкой для отвода углекислого газа. Уплотняется с помощью силиконовой, вдоль разрезанной трубки D-6 мм, стенка 1,5 мм, и канцелярские зажимы по периметру окружности. А как от бродит, черпаком и через сито.
Приваривать кран не вижу смысла, забивается дробиной.
Приветствую, Иван! Спасибо за оценку! Славненько пришлось с ней повозиться. Но результат меня радует.
Да не за что! И учись похожим образом цитировать - заинтересованный собеседник быстрее ответит
Т.е. у тебя сусло бродит по красной схеме. ПонЯл.
Чуть позже на этой неделе скину фотографии моего варианта крепления мотор-редуктора на крышку. И ещё один образец мешалки. Чтобы не размазывать варианты по форуму.
PS Такой вариант мешалки мешает гущу без проблем?
Славненько пришлось с ней повозиться.
Охотно верю, исходя из своего опыта!
Да бродит по красной схеме, есть достаточно подкормки для дрожжей, инвертируется оставшийся крахмал, поднявшееся дробина не дает выход пены. Хотя сама подымается
довольно высоко, и это надо учитывать. Фото, жду с большим интересом.
Что то не могу у себя найти функции "цитировать".
Блин, опять. Да синяя кнопочка с изображением кавычек!
Хочу поблагодарить всех кто не остался равнодушен к моему устройству!
учись похожим образом цитировать
В общем разобрался как "цитировать".
1мм крышка не прогибается под весом мотор-редуктора с мешалкой?
Крышка после сварки с ободком, выгибается во внутрь. Результат напряжений возникших при сварке. Крышка приобретает достаточную жесткость, стоит, не шелохнётся. Да и прогиб во внутрь идёт на пользу, конденсат с крышки стекает обратно в ёмкость
9 Ответ от KEE 2017-09-02 02:22:10 (2017-09-02 03:13:41 отредактировано KEE)
Ну и обещанные фотографии.
В прошлом году делали технологическую установку и в ней были предусмотрены две ёмкости с мешалками, да ещё и с водяными рубашками, которые очень подошли бы в качестве заторника. Водяные рубашки и мотор-редуктора - фиг с ними, а вариантом мешалки и креплением её и мотор-редуктора к крышке хочу поделиться. Крышка и фланец под неё - из немагнитной нержавейки марки AISI304 толщиной 2 мм, если что.
Надеюсь, понятно, что мотор-редуктор с мешалкой через крепёжную приспособу привинчивается к крышке ёмкости и толстой пластине толщиной 7 мм, которая, в свою очередь, опирается на фланец технологической ёмкости и придаёт всей конструкции достаточную жёсткость.
Вес мотор-редуктора что-то около 10 кг, не считая веса мешалки. Мешалка внизу ни на что не опирается.
Этот вариант установки сделан для себя, поэтому не стали извращаться и толстую пластину с приспособой под мотор-редуктор изготовили из чернухи. Заказчику, естественно, сделали их из нержавейки:
Кому интересно, могут обратить внимание на вал со шпоночным пазом, в который вставляется центральная труба мешалки и привинчивается парой болтов М8 и через который потом передаётся вращение.
Ну и ещё одна фотография, на которой видны ТЭНы с одним датчиком температуры и тремя датчиками уровня для регулировки температуры в водяной рубашке:
Два свободных штуцера в верхней части рубашки - это штуцера для залива/перелива соответственно.
Читайте также: