Разъем своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Изготовление вручную такого штекера имеет смысл только если нет возможности купить его поблизости, так как на материал можно затратить куда больше средств, чем стоит сие чудо на электронных развалах. Я же не найдя такого штекера в шаговой доступности, пошёл на принцип и сделал его из подручных материалов, ничего не покупая, так как всё необходимое имелось в наличии. Так как ехать куда то за копеечным штекером и переплачивать за дорогу вдвое больше его стоимости, что то не особо хотелось.
В общем есть два блока питания и у одного из них имеется тот самый штекер 2.5 мм x 0.7 мм, клон которого нужно припаять к другому адаптеру.
Решил накрутить пару трубочек из вот таких латунных остатков от травления, которые остались после сборки модели танка Т-34 от Trumpeter.
Подобрал иглу и гвоздь подходящего диаметра, чтобы после сборки штекера, меньше подтачивать и подгонять его под гнездо. Нарезал ножницами узеньких полосок латуни и обмотал ими иглу с гвоздём. Пассатижами обжал и подтянул плотнее эту спиральку, чтобы избавиться от зазоров между витками.
Попробовал пропаять обмотку прямо на игле, но из-за того что она хромированная, обмотка припаялась к ней. В результате, после остывания она не снималась с иглы. Пришлось снять её горячей, но при этом закрывается припоем внутреннее отверстие. Поэтому подобрал приблизительно такого же диаметра эмалированный провод типа ПЭВ, который применяется во всяких обмотках трансформаторов и прочих катушек. И уже на него надел эту трубочку, подогревая её паяльником. После остывания она уже легко снялась с этого провода. Долго играться на проводе не следует, ибо лак со временем обгорает и трубочка начинает прилипать. Но эти проблемы могут появиться только с этим штекером, так как он вроде самый тонкий в семействе трубчатых, остальные толще и там будет легче в этом плане.
После подготовки трубочек, у тоненькой запаял отверстие с одного края, чтобы этим концом вставлять её в широкую трубочку, которая будет наполнена клеем. Намешал эпоксидки, пропитал ею нитку и обмотал тоненькую трубочку. Эта обмотка будет служить изолятором, а заодно склеит обе трубочки. Затем вставил её запаянным концом внутрь широкой трубки, которую тоже набил клеем. Главное оставить торчащей на 3-5 мм среднюю трубку в месте с изолятором, чтобы потом припаять к ним провода.
Отправляем трубки сохнуть на батарею. Тем временем решил сделать формочку из гипса, чтобы потом отлить в ней штекер. Вылепил из пластилина опалубку вокруг оригинального штекера.
Слегка смазал машинным маслом сам штекер, затем намешал и залил алебастр до половины штекера.
После того как гипс схватился (15 минут) выбрал в нём замки.
Опять смазал штекер, гипс смазал солидолом ибо он здорово впитывает в себя жидкие смазки.
После чего залил верхнюю половинку формы.
Через полчаса разобрал всё это дело, форма конечно получилась не фонтан, некоторые рёбра поломаны. Расширил немного отверстие на формах, под новый и более толстый провод. Покрыл разбавленным 1:1 клеем ПВА, чтобы эпоксидка не впитывалась в гипс. Ну и отправляем сушиться на батарею.
После высыхания трубочек, обтачиваем наждачкой всё лишнее и не красивое. Затем припаиваем провода, лучше не перегревать трубку при этом, то есть паяем быстро и уверенно ибо эпоксидка не любит нагрева.
Поставил метку, чтобы трубка торчала из нового корпуса такой же длины как и на оригинале.
Примеряем начинку, после чего смазываем форму. Использовал обычный гуталин, так как перепробовал множество подручных масел, но именно с кремом для обуви, эпоксидка меньше всех хотела дружить.
В инэте узнал что можно окрасить эпоксидную смолу обычными чернилами из стержней от авторучек. Затарился сразу двумя, красным и зелёным.
Забил на стержни и капнул пару капель эмали Revell, вот это уже другое дело, смола тут же окрасилась и стала напоминать битум.
Поместил провод внутрь, обмазал все щели снаружи пластилином, заодно зафиксировал провод, чтобы он не елозил туда сюда и залил смолу внутрь. Периодически посматриваем на заливное отверстие, если уровень падает, то добавляем смолы.
После высыхания, разламываем форму, очищаем штекер от облоя и прочего мусора.
До заводского качества далеко конечно, но как никак ручная работа. :-)
После долгих тестов выявился косяк. Это жало слабо на изгиб ибо имеет швы в латунных обмотках. Поэтому наматывать лучше в нахлёст а потом пропаивать, тогда трубка будет цельной. Но в этом случае нужно учитывать толщину материала, чтобы осталось место для изолятора и внешней трубки.
Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?
Очень часто усилитель и компьютер невозможно расположить так близко, чтобы можно было воспользоваться стандартным аудио кабелем.
В этой статье подробно описано, как изготовить аудио кабель для подключения компьютера к советскому усилителю снабжённому пятиштырьковыми аудио разъёмами.
О том, как подключить компьютер к усилителю описано здесь.
Самые интересные ролики на Youtube
Комплектующие.
Для изготовления кабеля понадобится отрезок двупроводного экранированного кабеля и два разъёма: ОНЦ-ВГ и Jack 3,5mm.
Разделка кабеля.
Препарировать кабель можно разными способами, но самый малотравматичный для проводников способ, это удаление изоляции при помощи паяльника.
Если после этого не удаётся удалить изоляцию руками, то можно воспользоваться бокорезами.
Должно получиться примерно так.
Точно также удаляем изоляцию и с отдельных проводов.
Теперь можно придать кабелю подходящий для лужения вид.
Лужение.
Лужение является обязательной процедурой в случае, если электроэлементы не были подготовлены к пайке ещё на стадии производства.
Для того чтобы залудить проводники и контакты штекера, можно поочерёдно приложить их к кусочку канифоли и прогреть паяльником. При этом на рабочей поверхности паяльника должна находиться капля припоя.
При использовании жидкого флюса на основе канифоли, нужно смочить поочерёдно проводники и контакты штекера флюсом, а затем прогреть паяльником с каплей припоя на жале.
Использование активного флюса допускается только для лужения, но не для окончательной пайки.
При использовании активных флюсов, требуется промывка паек.
Залуженный конец кабеля должен выглядеть примерно так.
Припаиваем кабель к штекерам (цоколёвка, распиновка контактов).
Так соединяются контакты разъёмов с кабелем при подключении выхода компьютера к линейному входу усилителя низкой частоты.
Пятиштырьковый штекер (ОНЦ-ВГ).
Для разборки штекера ОНЦ-ВГ нужно надавить отвёрткой на лапку и удалить защитный колпачок.
Не забываем надеть защитный колпачок на кабель и отрезки изоляционной трубки (кембрика) на провода.
Припаивать провода к штекеру удобнее, если закрепить последний бельевой прищепкой, которую, в свою очередь, придавить к столу чем-нибудь тяжёлым.
Поочерёдно припаиваем три провода к контактам разъёма.
Должно получиться примерно так.
Теперь можно надеть защитные трубки.
Стрелкой показан элемент крепления кабеля, который не позволяет надёжно закрепить толстый кабель.
Если кабель достаточно толстый, а именно такие кабели предпочтительны при длине соединения в несколько метров, то для надёжного крепления кабеля нужно плотно намотать 10-12 витков нити в указанное на картинке место.
Чтобы крепление не ослабилась во время завязывания узла, можно закрепить концы нити каплей расплавленной канифоли.
Собираем обе половинки разъёма и совмещаем отверстие в защитном колпачке с фиксирующей лапкой.
Одеваем колпачок так, чтобы фиксирующая лапка попала в отверстие и зафиксировала колпачок. Если фиксация не произошла, снимаем колпачок и отгибаем лапку вверх. Снова одеваем колпачок.
Монтаж штекера типа Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).
На рынке можно найти недорогие Джеки 3,5мм, у которых площадки предназначенные для пайки покрыты никелем. Для их пайки не годится канифоль и флюс на её основе. Если у вас нет активного флюса, то придётся острым ножом или скальпелем удалить покрытие с этих площадок и затем залудить их обычным способом.
При соединении штекера типа Джек с толстым экранированным кабелем, нужно учитывать, что под защитным колпачком Джека не очень много места.
На картинке видно, что жилы экрана скручены несимметрично по отношению к проводам кабеля.
Как и в случае с предыдущим разъёмом, не забываем предварительно надеть на кабель защитный колпачок.
Провод образованный скрученными жилами экрана следует укоротить во избежание его замыкания на левый канал.
Надеваем защитные трубки на провода и припаиваем их к соответствующим контактам Джека.
Сдвигаем защитные трубки на контакты разъёма.
Только теперь припаиваем общий провод к разъёму.
Вставляем кабель в элемент крепления. Стрелкой показан элемент крепления, размеры которого недостаточны для надёжного закрепления толстого кабеля.
Как и в случае описанном выше, воспользуемся швейным нитками. Для надёжного крепления кабеля, нужно плотно намотать 7-8 витков нити №10.
Удерживая одной рукой кабель и концы нити, другой, с помощью паяльника, нанесите каплю расплавленной канифоли на витки нити. Закрепление концов нити узлом, может ослабить соединение.
Если вы всё сделали правильно, то, перед окончательной сборкой, Джек должен выглядеть примерно так.
Теперь подгибаем контакты левого и правого каналов внутрь.
Прижимая контакты Джека, накручиваем защитный колпачок.
Паяльник.
Для пайки соединительных аудио кабелей подойдёт паяльник мощностью 25 - 40 Ватт.
На картинках показан процесс подготовки к работе двух жал диаметрами 4 и 6 миллиметров.
Правильно заточенное жало паяльника удобно не только для пайки, но и для удаления изоляции.
Жало 40-ваттного паяльника диаметром 6 мм, для удобства использования, можно слегка заузить напильником.
После того, как жало приобрело требуемую форму, его нужно обжечь, чтобы окисел предотвратил разбегание припоя за пределы рабочей зоны. Для обжига достаточно включить паяльник на 20 - 30 минут.
Теперь нужно, при всё ещё включённом паяльнике, несколько раз пройтись напильником по рабочей поверхности жала, чтобы удалить окисел. Сразу же после этого нужно погрузить жало в канифоль, растереть жалом шарик припоя и снова погрузить в канифоль.
Ваш паяльник готов к работе.
Припой.
Припой для пайки разъёмов подойдет любой, кроме, разве что, легкоплавких припоев вроде сплавов Розе или Вуда.
Нейтральный и активный флюсы.
В качестве флюса можно воспользоваться любой канифолью, в том числе: сосновой, скрипичной, канифолью для сцены и т.д.
Раствор канифоли в этиловом спирте превращает канифоль в жидкий флюс. Жидкий флюс не только позволяет получать более красивые пайки, но и отводит тепло от соприкасающихся с местом пайки элементов.
Флюс на основе канифоли нейтрален. Он не требует последующей промывки и не может служить причиной утечки в электрических цепях.
Изготовить жидкий флюс на основе канифоли можно самому. Для этого нужно растворить 2-3 грамма канифоли в 20-30 граммах этилового спирта. Канифоль лучше использовать порошкообразную. Кусок канифоли можно разбить молотком, завернув предварительно в ткань.
Спирт чрезвычайно летуч, поэтому хранить жидкий флюс нужно в плотно закрытой таре. Можно использовать флакончик от лака для ногтей, который к тому же имеет кисточку.
Использование, так называемых, активных флюсов рекомендуется только в крайних случаях. Чаще всего, такая необходимость возникает тогда, когда используются бюджетные штекеры с никелевым покрытием. Причём, покрытие это нанесено и на контакты предназначенные для пайки.
После пайки с использованием активного флюса, место пайки следует тщательно промыть, а затем высушить.
Промыть место пайки можно как спирто-бензиновой смесью, так и обыкновенной водой. Если этого не сделать, то через некоторое время могут возникнуть проблемы вызванные окислением деталей и утечками в электроцепях.
Дозатор флюса.
На фотографии простое приспособление для дозирования флюса изготовленное из отрезка медной проволоки диаметром около 1мм.
Капля флюса удерживается за счёт поверхностного натяжения в малом колечке приспособления.
Сейчас практически во всех магазинах электроники и бытовой техники можно наткнуться на USB-устройство. Почти у каждого из нас есть гаджет, которому необходима такая зарядка.
В мире современных технологий большое количество смартфонов поддерживают зарядку через USB. Конечно, было бы проще, если бы все гаджеты имели одинаковый разъём, но пока об этом рано говорить. Радует то, что гнездо в таких зарядках одинаковое, и одним проводом USB можно заряжать разные телефоны.
Теперь подробнее поговорим о распиновке и об особенностях некоторых моделей.
Что такое распиновка
Распиновка USB разъёма – это порядок размещения необходимых элементов в штекере с применением особенной последовательной шины в её различных вариантах.
В наши дни USB самый известный интерфейс, который был создан в 1996 году. Такую модель создавали с целью соединения различных аппаратов с компьютером и для того, чтобы оно заменило устаревшие модели.
С каждым годом информация о создании такого провода разлеталась по миру всё больше и больше. Сейчас нам уже сложно представить какой-то другой вариант зарядного устройства.
Конечно, некоторые фирмы и сейчас не применяют схему USB для своих моделей, но всё же большинство компаний отдают предпочтение именно данному варианту.
На данный момент все используют USB для передачи данных с электронного носителя и в качестве зарядного устройства. Чтобы качественно провести распиновку, потребуется немало знаний, которые заключаются в понимании различных видов схем, ориентировании в соединениях, знании типологии проводов и т.д.
Расцветка проводников
Цветов встречается относительно немного. Также в схеме может встречаться и группа проводов, которые будут обозначены одним цветом.
Начнём с простого – в распиновке USB 2.0 есть только четыре цвета:
В остальных случаях цветов и проводов может быть значительно больше. К примеру, в схеме 3.0 будет уже 9 проводников.
Также не стоит забывать, что некоторые разработчики любят вносить свои изменения в стандартные схемы.
Схемы распиновки USB-разъёма
На данный момент существует несколько видов схем, но мы остановимся на самых основных:
Первая схема mini-USB содержит 4 провода. Эта схема приводилась в примере выше.
Ещё стоит отметить наличие двух видов кабелей в USB-разъемах:
Некоторые производители техники всегда хотят придумать что-то новое, поэтому постоянно разрабатывают новые зарядные устройства.
Свою продукцию они могут начинить разъёмами другой конфигурации, из-за которых в дальнейшем возникают проблемы с зарядом мобильного телефона, планшета.
Мicro
Вторая схема micro-USB содержит 10 выводов:
- Красный – +5B.
- Белый провод – отрицательные данные.
- Зелёный – положительные данные.
- Без цвета – дополнительный.
- Чёрный – заземление.
- Синий – USB3 передача –.
- Жёлтый – USB3 передача +.
- Без цвета – заземление.
- Фиолетовый – USB3 приём –.
- Оранжевый – USB3 приём +.
И последний элемент – экран коннектора.
Type C
Третья схема – Type C. Для начала стоит выделить достоинства кабеля – это долговечность и симметричность.
Новая модель USB 3.1 была выпущена в 2014 году с целью заменить предыдущие интерфейсы.
Преимущества Type C:
- Компактность – высота гнезда не превышает 3 мм (можно использовать в более тонких гаджетах).
- Независимость от расположения штекера – можно подключать с обеих сторон.
Этой схеме следует уделить больше внимания, так как все производители используют именно его для новых моделей гаджетов.
Для начала рассмотрим разъём. Он заметно отличается от предыдущих моделей: гнездо приобрело округлую и симметричную форму. Теперь вы не увидите зацепы на штекере, так как внутрь разработчики поместили механизм фиксации.
Само гнездо может быть двух типов:
- полнофункциональное;
- поддерживающее только USB 2.0.
Теперь подробнее остановимся на внутренностях USB-разъёма. Там расположилась площадка с двумя сторонами, на которую поместили 24 контакта.
Они делятся на несколько подгрупп:
- Эти контакты отвечают за заземление и расположены друг напротив друга (A1 – B12, A12 – B1), цвета не имеют.
- Следующие имеют красный цвет, пропускают питание (A4 – B9, A9 – B4).
- Пары A6 – B7 и A7 – B6 необходимы для передачи данных по USB 2.0.
- A2 – B11, A3 – B10, A10 – B3, A11 – B2 нужны для того, чтобы на высокой скорости передавать информацию по USB 3.2 и USB 4. Все контакты синего цвета.
- A5 – B5 – расположены по диагонали и окрашены в фиолетовый цвет. Это управляющие контакты.
- A8 – B8 – это вспомогательные контакты, которые используются для передачи особых сигналов.
Сейчас на рынке можно найти штекеры трёх видов: полнофункциональный, кабель USB 2.0 и третий, предназначенный только для питания. В полнофункциональном штекере должно быть не менее 22 контактов.
Особенности распайки кабеля на контактах разъёма
Мастера утверждают, что особых нюансов в этой работе у них не было. Самая главная задача – это обеспечение соответствия цвета проводников кабеля конкретному контакту.
Предварительно следует защитить проводники от изоляции. Не стоит забывать и об устаревших версиях, где следует учитывать конфигурацию соединителей.
Рассмотрим ещё раз схему USB 2.0. Вспоминаем, здесь есть четыре проводника, которые имеют свои цвета:
Остаётся только припаять каждый из них на контактную платформу, которая отмечена аналогичным цветом. Этот приём упрощает работу мастера, ведь перепутать цвета довольно-таки сложно.
Подобный способ распайки применяется и к другим разъёмам USB. Конечно, основное отличие – это количество проводников и цветов. Как упоминалось выше, в остальных моделях их может быть больше четырёх.
Некоторые специалисты, чтобы упростить процесс работы, используют определённый инструмент – паяльник, который подойдёт для работы в домашних условиях и стриппер, снимающий изоляцию.
Хотелось бы ещё отметить и то, что в нашем мире всё не стоит на месте. Производители ежегодно стараются упростить и работу зарядного устройства, и ускорить процесс зарядки, и облегчить ремонт таких разъёмов.
Возможно, в скором времени одна из компаний создаст новую модель разъёма, которая сможет в кратчайшие сроки заменить предыдущие интерфейсы. Пока что среди всех лидером остаётся Type C, а дальше посмотрим!
Читайте также: