Разборка замка пластиковой двери входной своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

В каких ситуациях потребуется регулировка пластиковых входных дверей

Регулировка пластиковых входных дверей требуется при наступлении любой из следующих ситуаций:

Главная проблема, которая мешает владельцам комфортно эксплуатировать дверное полотно – это продувание из-под откоса, притвора, либо в месте сопряжения пластикового профиля со светопрозрачными элементами (из-под штапика).
При открывании или закрывании, дверное полотно задевает за профиль несущей рамы, в уровне порога или перемычки.
Дверь закрывается с трудом, и для защёлкивания язычка ригеля запирающего элемента требуется приложение грубой физической силы.
Полотно с поворотными петлями открывается с трудом.
При приведении двери в движение, появляются скрипы или другие неприятные шумовые эффекты.
Заклинивание замка при попытке его открывания – ручка, ключ или вороток не поворачиваются.
Ручка с рычагом шатается, либо отваливается из посадочного отверстия.

При наступлении любой из перечисленных выше ситуаций, владелец помещения должен принять немедленные меры по устранению дефекта, чтобы исключить негативные последствия, связанных с заменой замка, фурнитуры или двери в сборе.

Инструменты для регулировки пластиковых входных дверей

Для регулировки пластиковых входных дверей, владельцам помещений вовсе не обязательно обращаться за помощью к профессионалам, так как все работы можно легко проделать своими руками, при условии наличия следующего набора простых инструментов:

Все инструменты и расходные материалы должны быть высокого качества, готовы к эксплуатации, исправны, очищены от грязи и пыли.

Что делать, если пластиковая входная дверь продувает

Если пользователь периодически чувствует сквозняк из дверной конструкции, ему необходимо предпринять следующие действия:

При продувании из-под прижимного штапика в месте сопряжения стеклопакетов с профилем дверной конструкции:

Демонтаж штапиков, установленных на клипсы.
Проверка целостности уплотнительной ленты, при необходимости, её замена на новую.
Герметизация периметра светопрозрачного блока в местах его сопряжения с профилем рамы.

Данная процедура выполняется с применением силиконового герметика и монтажного дозирующего пистолета.

Повторный монтаж прижимных штапиков с новыми уплотнительными лентами.

При продувании из-под притвора подвижной створки в закрытом положении:

Створка открывается, после чего мастер инспектирует состояние уплотнительной ленты по периметру полотна.
Если полимерный упругий материал обладает повышенным физическим износом, либо в процессе эксплуатации произошёл обрыв ленты, она меняется на новую.
Верхние и нижние петли снабжаются регулировочными винтами, которые позволяют менять силу прижима створки. При повороте головки механизма на каждые 90 – 180 градусов, дверь сдвигается на величину до 0,3 – 0,5 мм.
На последнем этапе, створка полностью открывается, и мастер регулирует поворотные цапфы с эксцентриками, выставляя их в зимнее положение, что позволяет обеспечить плотное примыкание профиля полотна к ответным пластинам неподвижной рамы.

В случае образования сквозняка в районе откоса – по линии примыкания профиля рамы к строительной конструкции:

Данная проблема возникает при некачественной заделке материала шва и требует вмешательства профессионалов.
Элементы отделки откоса частично снимаются с торца наружной стены, до оголения материала заполнения монтажного зазора.
Шов зачищается, обеспыливается, после чего необходимо произвести повторное запенивание места примыкания пластикового профиля к стене.
После полимеризации пены, рекомендуется проклеить шов специальной паропроницаемой лентой ПСУЛ.
На финальном этапе, на откос наклеивается сэндвич-панель с эффективным утеплителем толщиной 20 – 30 мм, поверх которого можно устроить ламинированную плёнку, либо другой тип финишного декоративного покрытия.
Если сэндвич-панель не подходит к стилистическому оформлению интерьера, её можно заменить на деревянную доску с лакокрасочным покрытием, либо на слой энергоэффективный пористой штукатурки с её последующей покраской.

Следует учесть, что регулировка эксцентриков должна осуществляться периодически, со сменой каждого сезона. Если летом на дверном полотне установлен зимний режим, конструкция не обеспечит должную кратность воздухообмена, что приведёт к образованию повышенной влажности и, как следствие, к прорастанию грибка, размножению бактерии в помещении.

Что делать, если пластиковая входная дверь задевает о порог

В случае, если пластиковая входная дверь задевает за порог, скорее всего, случилось провисание дверного полотна. Для корректировки положения конструкции, рекомендуется выполнить определённый алгоритм:

При равномерном провисании дверного полотна:

Каждая из петель на створе пластиковой входной двери имеет несколько регулировочных винтов.

При повороте метиза, расположенного на развороте шарнирного подвеса, меняется прижим створки, а на торцевой внешней части поворотного цилиндра – полотно перемещается вверх или вниз по вертикали.

Створка открывается, после чего мастер проверяет уровнем неизменность её положения.
Нижний регулировочный винт вращается на 1 оборот, после чего такая же процедура производится в отношении верхнего подвеса.
Мастер проверяет задевание створки о порог.
Если проблема осталась, операция повторяется до тех пор, пока дверь не перестанет задевать за раму.

При перекосе створки пластиковой входной двери:

Данная проблема выявляется, когда при открытой створке строительный уровень показывает отклонение от вертикальной оси.
В случае, если створ завален в сторону петель, необходимо провернуть нижний регулировочный винт, в сторону запорного блока – верхний.
Когда дверное полотно занимает строго ортогональное положение, оно регулируется по высоте, вылету и силе прижима, в соответствии с описанными выше алгоритмами.

Регулировка ножниц – петлевых подвесов, которые позволяют открыть поворотно-откидную створку:

Створка открывается в положение откидывания.
Защёлка с ножниц демонтируется нажатием на металлический зацеп.
Появляется доступ к регулировочному винту.
Метиз поворачивается отвёрткой.
После поворота винта на 1 – 2 оборота, необходимо проверить плотность примыкания створки к раме.
Процедура повторяется до образования равномерного зазора по всему периметру
Чтобы проверить силу прижима створке, необходимо использовать лист бумаги, который зажимается между рамой и уплотнителем, после чего вытаскивается.

Если на каком-то участке примыкания нужно применить силу, это говорит о нормальном режиме. В тех же местах, где листок свободно вынимается после закрывания створки, возникает перекос и неравномерное примыкание.

Если фурнитура створки двери оказалась деформирована, либо на ней обнаружены другие серьёзные дефекты, рекомендуется полностью её заменить, так как ремонтные работы по выпрямлению металлических деталей, как правило, приводят к рецидиву проблемы.

Что делать, если расшаталась нажимная ручка на входной пластиковой двери

Ручка на входной пластиковой двери разбалтывается почти всегда, при интенсивной эксплуатации полотна. Причиной такой ситуации является как банальное ослабление крепёжных элементов, так и более серьёзные проблемы, связанные с нарушением работоспособности фурнитуры или поломке резьбовых соединений. Чтобы устранить данную неисправность, необходимо выполнить ряд важных шагов:

При ослаблении метизов:

В закрытом положении, отгибается пластиковая декоративная заглушка, скрывающая саморезы, на которые установлена и зафиксирована ручка.
Саморезы подтягиваются шлицевой или крестовой отвёрткой до полной фиксации.
Мастер закрывает окно и проверяет работоспособность рукоятки, силу прижима створки.
Если окно запирается нормально, декоративная пластина поворачивается на место, маскируя головки винтов.

При срыве резьбового соединения:

Ручка снимается с посадочных отверстий вместе с саморезами.
Отверстия очищаются от пыли и смазки, продуваются, протираются мокрым материалом, после чего тщательно просушиваются.
Для заделки отверстий потребуется специальное адгезионное вещество – жидкий пластик.
Составом заполняется всё пространство отверстия, после чего необходимо выждать время до его полной полимеризации.
После твердения вещества, плоскость рамы шлифуется с помощью мелких абразивов, после чего полируется мягкими шерстяными материалами до достижения ровной плоскости.
На профиле повторно размечаются новые отверстия.
Мастер высверливает места установки метизов дрелью с тонким сверлом.
Ручка прижимается, после чего острые саморезы вкручиваются шуруповёртом в раму до отказа.

При нарушении работы или деформации фурнитуры:

Створка снимается с петель.
Инспектируется состояние фурнитуры.
При задевании металлических элементов друг о друга, выявляется причина такого дефекта.
При наличии коррозии, каждый элемент смазывается проникающими составами.
Проверяется работоспособность рукоятки.
При появлении повторной проблемы, возможна деформация фурнитуры. В таком случае, она подлежит демонтажу и ремонту, либо замене.
В случае слишком сильного прижима створки, необходимо отрегулировать ответные пластины на запирающих элементах, после чего проверить усилие.
Если проблема остаётся, помимо пластин на неподвижной раме, регулируются прижимные цапфы, переключаются на летний режим.

В случае, если ручка переломилась из-за сильного нажатия, пользователю придётся приобрести новое изделие для его повторного монтажа, так как склеивание конструкции вызовет её повторную поломку через короткое время.

Как устранить скрип створки

Чтобы устранить скрип, треск и другие неприятные звуки, которые возникают при открывании створки, необходимо также выполнить ряд шагов:

Мастер открывает створку пластиковой входной двери, проверяет её состояние.
При обнаружении скрипа в местах поверхности трения шарнирного сопряжения, необходимо аккуратно смазать каждую петлю спреем с проникающим масляным составом.
Если скрип остаётся, это может свидетельствовать о внутреннем напряжении на петлевых подвесах.

Такая проблема случается при неправильной регулировке механизмов, если нижняя петля приподнята слишком высоко, и верхняя, наоборот, опущена.

Необходимо повернуть на несколько оборотов каждый из регулировочных винтов, после чего снова проверить работоспособность и отсутствия скрипа.
Скрип также может появляться при существенном загрязнении поворотных шарниров или подшипников. В таких ситуациях может потребоваться полная разборка створки с её последующей очисткой, смазкой и проведением полного цикла профилактических работ, сервисного обслуживания.

Чтобы створка не начинала скрипеть, рекомендуется раз в 6 – 12 месяцев смазывать все детали фурнитуры, проверять свободное открывание двери и производить регулировку механизмов. Профилактика позволит избавиться от ненужной и сложной работы, а также от существенных финансовых трат впоследствии.

Как правильно заменить уплотнитель и какой материал выбрать

Уплотнительные полимерные упругие ленты приходят в негодность после 5 – 7 лет эксплуатации створки. Это связано с переменами климата в нашей стране, ярко выраженной сезонностью, а также с загрязнением окружающей среды и постоянной эксплуатацией механизмов дверей, что сопровождается физическим износом деталей.

При покупке новой уплотнительной ленты важно знать следующие особенности разных материалов:

Резиновые. Самые прочные материалы, отличаются повышенной упругостью, но на морозе могут грубеть и ломаться.
Каучуковые. Натуральный упругий материал прослужит дольше большинства уплотнителей, но он стоит существенно дороже.
ПВХ. Качественные полимерные уплотнители легко монтируются, противостоят перепадам температур. Главный минус – разрушаются под воздействием ультрафиолета.
Полиэтиленовое. Прочные и надёжные изделия, позволяют эксплуатировать окно более 5 – 7 лет, без продувания, что, обеспечивая высокую энергоэффективность помещений.
Силиконовые. Самые современные, надёжные и долговечные уплотнительные ленты отлично деформируются при закрывании, способствуют плотному прижиму створки двери.

Чтобы заменить уплотнительную ленту, необходимо придерживаться определённому алгоритму:

Створка двери открывается на максимальную величину.
Мастер находит конец уплотнительной ленты и аккуратно извлекает его из паза.
Лента демонтируется по всему периметру полотна.
Во время демонтажа, мастер аккуратно перехватывает ленту, чтобы исключить её чрезмерное натяжение и разрыв.
После извлечения ленты, её посадочная плоскость очищается отвёрткой, стамеской или шилом от любой пыли, грязи или остатков упругого материла, который оторвался при демонтаже.
Новая лента разматывается с катушки, нарезается в нужный размер.
Рекомендуется смазать посадочный профиль солидолом.
Лента заправляется по всему периметру створки двери единым неразрывным изделием.
После установки уплотнителя, мастер разглаживает его по всему периметру пальцем, аккуратно прижимая каждый сантиметр в посадочный профиль.

Сразу после замены уплотнителя, рекомендуется проверить плотность закрывания створки пластиковой входной двери и, при необходимости, отрегулировать фурнитуру на прижим.

Чтобы исключить повторный быстрый износ материала, рекомендуется периодически обрабатывать полимерные материал солидолом или другим типом смазки. В таком случае исключается примерзание ленты к профилю в холодное время года, что нередко сопровождается её разрывом при открывании створки двери.

Для нормальной работоспособности дверного полотна и фурнитуры, рекомендуется заключать договор с монтажной организацией на проведение периодического обслуживания установленной конструкции. Профессионалы будут выезжать раз в 6 – 12 месяцев на объект, производить регулировку петель, прижима, замену и смазку механизмов, что позволит снизить затраты на ремонт и замену изделий, в случае их преждевременной поломки.

Ремонт замка пластиковой двери. Поменять многозапорный замок на пластиковой двери очень просто. Объясняю нюансы: .

Сломалось окно, ручка крутится 360, меняем фурнитуру, замок на балконной двери. Подписывайтесь на мой лайф канал о .

нет ни чего сложного самостоятельно заменить замок в пластиковой двери, но на практике, как ни удивительно, самым .

Оба все мои поста но это если не дай бог у разобрали да и не знаете как собрать позовите витус допаивать вроде все по .

предыстория заклинивания замка ПВХ двери началась немного ранее, начала трудно закрываться дверь именно при .

Не закрыть окно, не крутится ручка . Что делать? Подписывайтесь на мой лайф канал о окнах, всё нюансы там .

Если у вас сломался замок на металлопластиковой двери, для его замены, нужно знать его геометрические .

Супер ремонт замка вот ригель выложил здесь на к ригельный замок сейчас 33. Все готово будем ставить ехать на точку.

У вас сломался замок, а вы его хотите демонтировать? Или вы просто решили заменить старый запор на новый, более современный, надежный? Для этого необходимо знать, как вытащить замок из двери. В принципе, ничего сложного в данной работе нет и ее можно выполнить за несколько минут при наличии обычной отвертки.

Снимаем крепежи

Посредством этой статьи мы научим вас, как вытащить замок из двери. Возьмите обычную отвертку, тип которой (плоская или крестовая) будет зависеть от того, какие именно шурупы или саморезы используются в замке. Выкрутите все винты в торцевой планке запорного устройства – обычно они располагаются в верхней и нижней части планки.

Подденьте планку плоской отверткой, замок должен легко поддаться. Поддевайте аккуратно, чтобы не повредить полотно, пусть это и торцевая часть, которая практически всегда прикрыта коробом, но все-таки эстетика всегда должна иметь место.

Просто надавите на личинку с любой стороны дверного полотна и она выпадет. Предварительно подставьте руку, чтобы она не упала на пол и не повредилась. Возможно, изделие вам еще пригодится.

Однако и это еще не все в инструкции о том, как вытащить замок из двери. Даже если вы удалили личинку, беспрепятственному выниманию устройства из дверного полотна может мешать дверная ручка, одеваемая на сквозной осевой штифт квадратного сечения.

Для того чтобы демонтировать ручку, найдите место ее крепления. Оно располагается с внутренней стороны дверного полотна. В качестве крепления могут использоваться два вида приспособлений:

Первый выкручивается небольшой отверткой, второй поддевается ею же. Это позволит снять дверную ручку, после чего потащите за вторую ручку с наружной стороны дверного полотна.

Последним реальным препятствием на пути к тому, как вытащить замок из двери могут стать декоративные накладки. Они привинчиваются к дверному полотну с внутренней стороны при помощи стягивающих винтов, проходящих сквозь корпус запорного устройства. Выкрутите их, снимите накладки и вытащите замок.

Надеемся, теперь вы не будете иметь проблем с таким делом, как вытащить замок из двери. Главное, не оставляйте без присмотра дверь, в которой нет запорного механизма. И будьте внимательны при выборе нового замка, если он вам понадобится. Запорный механизм должен быть действительно надежным и точно подходить под пазы и отверстия от предыдущего замка.

Ремонт пластиковых дверей балкона своими руками

Металлопластиковая балконная дверь – вещь достаточно надежная, но и она со временем подвержена износу. Самые популярные проблемы – провисание под собственным весом, пересыхание уплотнительной резинки, поломки ручек и фурнитуры.

Все остальное можно и нужно ремонтировать самому, чтобы не тратить денег на работу мастеров.

Регулировка двери

Самая частая неисправность металлопластиковых балконных дверей – провисание. Если дверь при закрывании цепляет раму, и ее приходится приподнимать за ручку – нужно регулировать петли. Иначе фурнитура подвержена сильному износу, и впоследствии ее ждет разрушение и замена.

Регулировка двери проводится таким образом: возьмите простой карандаш и отметьте ним места, где створка цепляет раму. Когда такие места определены, створку нужно сместить в противоположном направлении. То есть, если дверь цепляется за раму нижним правым углом, то при регулировке петель ее нужно будет подтянуть вверх и влево. Работу необходимо начинать с верхней петли. Как правило, верхний болт на петле отвечает за вертикальное смещение створки, а нижний – за горизонтальное. Обычно это винты под шестигранник на 2, 3 или два с половиной.

В большинстве фурнитурных систем регулировочные болты спрятаны за декоративными пластиковыми колпачками. Чтобы получить доступ к регулировке, их нужно аккуратно удалить.

Второй вариант регулировки двери – смещение центра массы. Делается это с помощью перемещения стеклопакета в нужную сторону. Аккуратно снимите штапики, которые удерживают стеклопакет в двери, и сместите его в сторону таким образом, чтобы устранить провисание створки. Чтобы стеклопакет держался в таком положении, подложите пластиковые прокладки, а затем установите штапики на место.

Снимая штапики, обязательно запомните их расположение или пометьте, откуда они были сняты. Перепутать верхний штапик с нижним или левый с правым нельзя ни в коем случае – их размеры могут отличаться на несколько миллиметров. Установка большего штапика вместо меньшего может повлечь за собой образование трещин.

Устранение сквозняков

Еще один вид ремонта пластиковых дверей на балконе, который можно выполнить своими руками — устранение сквозняков. Если дверное полотно выставлено ровно, но с балкона все равно дует – нужно менять уплотнительную резинку по периметру двери и рамы.

Делается это таким образом:

Покупаем уплотнитель, похожий на тот, который собираемся менять;
С помощью любых подручных средств удаляем старый;
На его место вставляем новый уплотнитель, равномерно его раскатывая;
Обрезаем уплотнительную полосу по углам и, для надежности, закрепляем с помощью резинового клея.

Уплотнительная резинка в двери очень быстро пересыхает. Чтобы ее не надо было менять слишком часто, раз в полгода она нуждается в обработке специальными составами на силиконовой основе. Приобрести такой можно в той же компании, которая и устанавливала ваши двери.

Монтируя уплотнитель, ни в коем случае не натягивайте его!

Собственноручно можно устранить и более мелкие недоразумения:

Если дверная ручка или замок сломаны – их нужно не чинить, а менять.

Кстати, о замках

Если замок заедает:

Снимите пластиковую окантовку замка и ручку;
Выкрутите крепежные болты замка и сердцевины (расположены на торце двери);
Извлеките замок и разберите его;
Смажьте подвижные части машинным маслом;
Соберите замок;
Установите его и ручку на место, выполняя действия в обратной последовательности.

Сделать это можно, даже не снимая ручки и не доставая замка из створки двери:

Откройте дверь и открутите крепежный болт сердцевины. Он находится сразу под ригелем (выдвижной частью) замка;
Вытолкните сердцевину из дверного полотна;
Установите на ее место новый секрет;
Закрутите крепежный болт на свое место.

Эти нехитрые манипуляции позволят вернуть металлопластиковой балконной двери прежнюю функциональность и надежность. Помните, что в случае более серьезных повреждений браться за ремонт пластиковых дверей балкона самостоятельно крайне не рекомендуется. Если что-то пойдет не так – вы можете только усугубить положение. Ваша неудачная попытка может либо значительно увеличить стоимость ремонтных работ, либо привести к необходимости замены сломанной двери.

Как своими руками снять дверной замок?

Правильно подобранные входные металлические двери способны многие годы быть надежным стражем. Но даже самая высококачественная конструкция не застрахована от поломки запорного механизма или потери ключа. Да и происходит это, как правило, в самый неподходящий момент. Вот почему так важно знать, как разобрать дверной замок, и при необходимости суметь это сделать своими руками.

Чаще всего решение данной проблемы — замена личинки замка входной двери, реже — установка нового запирающего устройства. Но в любом случае нужно разобрать вышедший из строя замок.

Особенности замены цилиндра

Все выпускаемые цилиндровые замки могут соответствовать стандарту RIM или международному стандарту DIN. При этом личинки цилиндровых запирающих устройств стандарта DIN (независимо от производителя) взаимозаменяемы.

Чтобы разобрать цилиндровый дверной замок самостоятельно, понадобятся следующие инструменты:

Первым делом следует открутить шуруп, фиксирующий личинку в запорном механизме. Чаще всего этот крепежный элемент расположен с торцовой стороны двери, а именно, на замочной планке.

При покупке нового цилиндра необходимо ориентироваться на размеры снятой личинки, ведь в противном случае собрать запирающее устройство будет просто невозможно.

После этого проверяют работоспособность запорного механизма: сначала его тестируют при открытой двери, а после – при закрытой.

И еще один момент, на который следует обратить внимание: как правило, схема к замкам старого типа отсутствует. Поэтому чтобы правильно собрать конструкцию, рекомендуют фотографировать каждый этап ее разборки.

Разборка врезной конструкции

Но замену старой вставки на новую не всегда можно осуществить:

Во-первых, не все модели врезной запорной системы имеют съемные вставки.
Во-вторых, возникнуть может такая поломка, при которой единственно правильное решение – снять старое защитное устройство и установить на его место новое.

Чтобы самостоятельно разобрать такой дверной замок, понадобится набор отверток и торцевой ключ.

Сам же процесс включает в себя следующие этапы:

При выборе нового замка рекомендую отдать предпочтение запорному механизму, размеры которого максимально приближены к размерам старого замка. Это облегчит процесс установки запирающего устройства: не нужно будет подгонять полотно под новый врезной дверной замок.

Особенности снятия накладной конструкции

Чтобы демонтировать механизм накладного типа, первым делом выкручивают саморезы, фиксирующие эту конструкцию с торцевой стороны двери. Затем удаляют фиксаторы декоративной накладки, обрамляющей отверстие для ключа, и снимают эту пластину. Наконец откручивают саморезы с внутренней стороны двери и снимают замок.

Установка нового замка происходит в обратной последовательности.

Разборка навесной конструкции

После этого вынимают опорные механизмы. В некоторых моделях навесных замков придется раскрутить еще ряд крепежей. Выполнив ревизию всех элементов запирающего устройства, дверной замок следует собрать. Сделать это будет намного легче, если фотографировать каждый этап разборки.

Зная, как вытащить замок из двери, можно самостоятельно произвести частичную или полную замену вышедшего из строя запорного механизма.

Ремонт пластиковой двери своими руками

Непотребное начало или введение:)

И конечно же я, как истинный рукожоп, незамедлительно указал моему другу, что мол как — же так — две руки есть, инструмент имеется, возьми и проведи ремонт пластиковой двери балкона.

После всех моих замечаний друган отреагировал вполне адекватно, то — есть послал меня в пешее эротическое путешествие на собачий половой орган, мотивировав свой аргумент полным отсутствием рукожопной области в мозгу.

Ну, а я не унимаюсь — мол, ну ладно — вызови мастера по ремонту пластиковых дверей и пусть проведет тебе грамотный, а главное качественный ремонт замка пластиковой балконной двери, отрегулирует дверь, чтобы не цепляла.

И я друзья услышал еще одну душещипательную историю, которую сейчас вам поведаю от третьего лица с полным соблюдением авторских прав.

Почему не нужно вызывать мастера по ремонту пластиковых дверей?

В ожидании мастера дружбан курил одну за одной, даже не закрывая балконную дверь, дабы не причинять ей лишние страдания. Ее разболтанный замок пристально смотрел на него и умолял прекратить ее адские мучения. И вот раздался долгожданный звонок, на пороге стоял весьма презентабельный мужичок, который незамедлительно приступил к осмотру пациента.

Диагноз был неутешительный, спасти страдалицу могла лишь разовая инъекция 1500 рублей.

Поперхнувшись сигаретой, мой друг неспешно собрал весь воздух в своих прокуренных легких и заорал так, что голуби, сидевшие в этот момент на подоконнике одновременно обгадились.

После этого собрал измерительный инструмент умельца, вручил их ему и глядя в его, полные изумления глаза, послал его в пешее эротическое путешествие, только не собачий половой орган, а на вполне так даже мужской.

Так вот, друзья — хватит уже транжирить свои деньги — ведь починить дверь можно и своими руками!

Для начала познакомимся с наиболее частыми проблемами пластиковых и дверей и одновременно изучим способы их устранения.

Как устранить провисание или цепляние дверей?

Друзья — рукожопы, все дело в том, что любая дверь со временем провисает, а пластиковая тем более, так как весит она довольно прилично. Чтобы устранить эту неисправность понадобиться не более получаса вашего времени. Устраняется этот дефект простой регулировкой.

По горизонтали и вертикали двери регулируются винтами, расположенными в навесах пластиковой двери

Регулировка прижима пластиковых дверей

Иногда с пластиковых дверей начинает дуть. Вроде бы и уплотнительные резинки целые, а все равно какой — то сквознячок пробивается. Все дело в том, что на пластиковых дверях необходимо регулировать прижим.

Регулируется прижим пластиковых дверей цапфами, расположенными по всей длине фурнитуры, в зависимости от производителя.

Болтается дверная ручка

Ремонт замка пластиковой двери очень прост. Необходимо снять декоративную планку замка и тупо закрутить разболтавшиеся саморезы.

Пропускает или треснул стеклопакет. Что делать?

Здесь ребята вам ничего не остается, как приобрести новый, так как такой ремонт нецелесообразен. Все дело в том, что внутри стеклопакета расположен вакуум и любая трещинка сводит на нет все его свойства.

Сломалась защелка, запорный механизм или замок пластиковой двери

А затем читаем статью о том, как самостоятельно поменять защелку пластиковых дверей.

Реставрация поврежденного профиля пластиковой двери

Здесь я ребята схитрил. Все дело в том, что своими руками это практически не осуществить. Конечно в продаже имеются средства для затирки мелких трещин и сколов для металло-пластиковых дверей или окон, после применения которых необходимо заполировать поверхность. Это можно сделать самостоятельно, только вряд ли результат оправдает ваших ожиданий, хотя….

Замена уплотнителя пластиковой двери

Со временем всему приходит конец и даже резине! (Как сказал!)

Вот и все, мои рукожопики. Как видите ремонт пластиковых дверей балкона своими руками это не выдумка, а реальность.

Подписывайтесь на обновления моего блога и скоро вы сможете ремонтировать пластиковые двери одним лишь взглядом!

Несмотря на то, что производители замочной продукции постоянно совершенствуют модели запорных механизмов, нередки случаи, когда замки требуют замены. Причиной тому может послужить поломка или моральный износ запирающего устройства.

Также демонтаж запорного механизма необходим в том случае, если вы решили заменить дверь, и хотите использовать в качестве запора устройство со старого дверного полотна.

В данной статье рассказывается о том, как вытащить замок из двери. Описываемый процесс довольно простой и не требует особых навыков, знаний, специальных инструментов и много времени.

Избавляемся от крепежа

В первую очередь необходимо освободить от крепежей пластину, установленную в торцевую часть дверного полотна. Как только винты будут извлечены, легонько подденьте пластину тонкой отверткой. Если никаких проблем с демонтажем пластины не возникло, то в дверном полотне будет две выемки – под сам замочный механизм и под замочную скважину. Однако не всегда демонтировать замок можно данным способом.

Как извлечь цилиндр и заменить его

Для демонтажа цилиндра следует вывинтить шуруп, которым закреплена личинка. Он ввинчивается в торцевую часть двери сквозь корпус замка. После того, как винт будет изъят, осторожно надавите на цилиндр с любой стороны двери. Он должен легко поддаться и выпасть. Но только в том случае, если цилиндр полностью исправлен.

В противном случае, есть еще одни способ, как вытащить замок из двери. Для этого нужно вставить в замочную скважину ключ и медленного проворачивать его до тех пор, пока не найдете положение, в котором возможен демонтаж цилиндра.

После этого вытащите замок с торцевой части двери. Однако даже если извлечен цилиндр, не факт, что вам удастся вынуть внутренний механизм. Препятствием может стать дверная ручка, которая установлена на сквозной осевой штифт. Именно он будет мешать извлечению замка.

Избавляемся от ручки

В данном разделе расскажем, как вытащить замок из двери, если в нем присутствует ручка. В первую очередь следует понять, что используется в качестве ее крепления. Есть два варианта:

В первом случае необходимо вывинтить крепеж отверткой (плоской или крестообразной, в зависимости от типа шляпки на винте). Во втором случае также понадобится отвертка, но плоская, которой следует поддеть кольцо. После того, как блокирующие крепежи вынуты, снимите ручку с одной стороны двери, а с другой потащите за нее – она должна сняться вместе со штифтом.

И последнее, что может препятствовать демонтажу замка – это декоративные накладки, крепящиеся к полотну двери сквозными винтами через весь корпус замка. Снять их не сложно. Просто выкрутите крепежные винты и подденьте накладки.

На этом своеобразный мастер-класс, как вытащить замок из двери окончен. Желаем удачи в работе, на которую у вас уйдет не более десяти минут.

Читайте также: