Расчет фундамент под баню своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Надежность и долговечность любой постройки напрямую зависит от качества фундамента. Если основание залито с соблюдением всех требований и норм, здание прослужит вам долгие годы, не требуя ремонта. Не исключение и фундамент под баню. В данной публикации будет рассказано, как залить фундамент под баню своими руками, не потратившись на услуги специалистов.

Выбор типа фундамента

Фундамент для бани может быть на сваях, плитным, ленточным монолитным или ленточным бутобетонным.

Выбор для бани фундамента конкретного вида обусловлен спецификой климата и характеристиками грунтов в месте, где планируется возводить постройку.

Фундамент под баню не только должен обладать достаточным запасом прочности, но и быть максимально устойчивым к сезонным движениям грунта.

Очень важно сказать о глубине заложения основания. Она напрямую связана с особенностями грунтовой поверхности. Основные советы, насколько необходимо заглублять фундамент под баню, представлены в таблице.

Обычно фундамент под баню имеет ленточный тип. Также довольно популярны столбчатые фундаменты.

Расчеты

Перед тем, как сделать фундамент для бани, необходимо его рассчитать.

Возьмем в качестве примера возведение фундамента под баню 3х4 своими руками.

Чертеж постройки на бумаге будет выглядеть следующим образом.

Фундамент бани планируется залить в форме трапеции, это позволит ему лучше противостоять пучению почвы.

Фундамент под сруб бани или кирпичную кладку должен выдерживать максимальные сезонные нагрузки. Для этого проводится расчет нагрузки, создаваемой на отрезок основания длиной в 1м. В учет берется не только вес стен, материалов перекрытия и кровли, но также нагрузка, оказываемая снегом и прочими природными факторами.

Снеговые нагрузки регламентируются СНиП 2.01.07-85. Определить значение данного показателя вы также можете, опираясь на карту.

Расчет нагрузки на метр фундамента осуществляется по следующей схеме.

Вычисляется общая площадь кровельного покрытия.

Полученное значение делится на общую длину бОльших протяженности сторон бани (в нашем случае это 8м: 4+4). Таким образом получаем значение площади кровельной нагрузки на 1м фундамента.

Далее полученное значение нужно умножить на коэффициент, характеризующий удельную снеговую нагрузку (как его определить, мы уже описали выше).

Затем нужно высчитать нагрузку, оказываемую непосредственно кровельным материалом. В нашем случае речь идет о двускатой кровле длиной в 1,5м из черепицы. Опираться будем на данные таблицы.

Таким образом, горизонтальная проекция кровли в нашем случае будет оказывать нагрузку, равную 80Х1,5 = 120кгс.

Теперь рассчитаем нагрузку от перекрытий на 1м фундамента. Для этого вычисляем общий периметр перекрытия (4Х3) и делим его на 4. Получаем 3м 2 . В расчетах снова опираемся на таблицу, которая поможет подобрать коэффициент нагрузки в зависимости от материала перекрытий.

Предположим, речь идет о железобетонном перекрытии. В этом случае нагрузка составит 500Х3 = 1500кгс.

Далее рассчитывается нагрузка внешних стен. Она также будет зависеть от материала.

Чтобы рассчитать нагрузку, выбранное табличное значение перемножается на толщину и высоту стены.

Остается расчет фундаментной нагрузки. Тут нам также поможет таблица.

Величину нагрузки получаем перемножением объема 1м фундамента на плотность (из таблицы).

Теперь находим значение общей нагрузки, которую будет оказывать конструкция бани на 1м подошвы основания.

Для этого вычисляется сумма значений всех видов нагрузки (снеговой, кровельной, перекрытий, стен, фундаментной), которая затем делится на площадь (в см 2 ) опорной конструкции. В результате получается коэффициент давления на почву. Предположим, в итоге мы получили значение, равное 0,6кгс/см 2 . Предельные нагрузки на различные виды грунта представлены в таблице.

Итак, мы видим, что заливка фундамента под баню в данной ситуации может быть проведена на любой из приведенных в таблице поверхностей.

Расчеты расхода материала

Фундамент под баню закладывают, учитывая все внутренние помещения. Обычно в бане присутствуют раздевалка, помывочная и парная.

На рисунке приведен чертеж фундамента для бани 3Х4.

Вот главные расчетные параметры нашего основания.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Итак, теперь перейдем к вопросу, как правильно залить фундамент под баню.

Подготовка

Перед тем, как построить фундамент для бани, следует освободить площадь. Устранить надо все – куски мусора, оставшиеся корни растений и проч.

Затем нужно избавиться от плодородного слоя, чтоб гниющие в нем растения не портили бетон фундамента. Снимаем примерно 15-20см. Желательно в процессе работы пользоваться уровнем, тогда в конце вы получите ровную площадку под строительство без перепадов.

Разметка

Далее размечаем будущий фундамент согласно схеме. Для этого пользуемся арматурными стержнями или деревянными колышками и веревкой. Внимательно размечает углы. Чтобы убедиться, что разметка получилась точной и углы выровнены правильно, нужно замерить длины диагоналей в каждом прямоугольном отсеке. Они должны совпадать.

Земляные работы

Теперь можно приступать к рытью траншеи. Делать это лучше всего вручную. Тогда стенки получатся максимально ровными. В процессе также рекомендуется использовать строительный уровень.

Песчаная подушка

Перед тем, как сделать фундамент под баню, формируем дренаж. Песок прекрасно справится с этой задачей. Посторонние примеси в песке не допускаются, используйте только чистый материал. Минимальный слой — 20см. На грунтах, склонных к пучению, этот показатель можно увеличивать до 60см. Песок нужно тщательно утрамбовать. В процессе трамбовки его хорошо проливают водой. Поверхность в итоге должна получиться ровной. Результат проверяется по уровню.

Опалубка

На следующем этапе монтируется опалубка. Ее собирают из деревянных досок. Соединения досок должны быть очень прочными, наличие крупных щелей не допустимо. Чтобы опалубку не расперло бетоном, противоположные стороны скрепляют между собой металлическими спицами. После монтажа вы можете застелить опалубку полиэтиленом. Он прекрасно будет выполнять функцию гидроизоляции.

Армирование

В вопросе, как сделать фундамент для бани, пункт армирования является очень важным. Качественно смонтированный арматурный каркас является залогом прочного и надежного фундамента.

Удобнее собирать каркас на площадке рядом. В процессе соединения не стоит использовать сварку. Арматуру лучше вязать. Готовую армирующую конструкцию устанавливают в канаву на подставках-фиксаторах. Данный зазор (5см) необходим, чтобы арматурный пояс не повело.

Бетонирование

Это завершающий этап. Чтоб фундамент получился прочным, заливать его следует в один этап. Поэтому вы существенно сэкономите силы и время, если не станете замешивать бетон вручную, а закажете бетономешалку, которая привезет вам готовый раствор.

Когда зальете весь раствор, его следует внимательно разровнять по уровню. В конце вы можете простучать опалубку киянкой, чтоб раствор распределился ровнее.

Как только раствор схватится, на сутки прикройте его полиэтиленом, чтобы влага не уходила слишком быстро. Затем в течение недели поливайте основание водой. Опалубку можно снимать через 10 дней, но можно оставить и до того, времени, когда фундамент наберет максимальную прочность. Произойдет это ровно через месяц. Только по прошествии этого времени можно будет приступать к возведению стенок бани.

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
Шуруповерт, для монтажа опалубки;
Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
Бетоносмеситель электрический или механический;
Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

отмостку .
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
Засыпается и перемешивается цемент;
Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

армирование .
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента .

Вывод

Основа надежной, прочной, добротной и долговечной бани – это правильно заложенный фундамент. Перед началом работ необходимо правильно выбрать его тип и размер, которые в свою очередь зависят от вида и свойства грунта.

Более детально рассмотрим эти составляющие, а также подберем подходящий тип основания. Какой фундамент лучше для бани также зависит от стенового материала, климата региона, и близости грунтовых вод.

Содержание

Виды грунта и их свойства

Вид грунта устанавливается при геодезических исследованиях, но для строительства бани изыскания можно провести самостоятельно. Для этого достаточно выкопать яму до 2 м глубиной и изучить гранулометрический состав среза почвы. В некоторых регионах составлены подробные карты грунтов, поэтому достаточно пообщаться с местными жителями или старожилами.

От вида грунта зависит глубина его промерзания в зимний период. От этой характеристики зависит, какой фундамент делают под баню, и является основополагающим фактором при выборе его типа.

Каменный или скалистый грунт представляет собой массивную горную породу, не впитывает влагу, не пучинится при морозе.
Торфяной грунт напитан влагой, мягкий, рыхлый, при проведении работ требует дополнительной дренажной системы
Суглинки содержат в составе до 30% глины, у них устойчивые показатели уровня промерзания и влажности, наиболее распространенный вид
Глинистый грунт плохо впитывает воду, при наполнении влагой становится текучим, жидким. На нем лучше строить фундамент из водостойких материалов и конструкция должна препятствовать деформации грунта
Песчаный и супесок – быстро высыхает, не накапливает влагу, но из-за высокой рыхлости проседает и глубоко промерзает в зимнее время. При выборе фундамента на мелком пылевом песке приходится учитывать насыщенность его водой, высоту грунтовых вод и глубину промерзания.
Обломочный представляет собой смесь песка, мелкого камня, глины, идеальный для строительства, хорошо пропускает влагу и неглубоко промерзает зимой

Конструкция любого фундамента должна препятствовать деформации грунта, быть расположенной ниже глубины промерзания, учитывать уровень грунтовых вод, высоту почвенной влаги, скорость высыхания.

На выбор основания под баню влияет близость водоемов и рельеф участка. На берегу реки, пруда или на склоне уместно соорудить столбчатый фундамент.

Виды фундаментов для бани

От вида основания зависит срок службы строения, отсутствие деформации стен, перекосов дверей и окон, развитие плесени, микроорганизмов и даже мелких грызунов.

Как сделать фундамент под баню и этапы по его возведению рассмотрим более детально.

На практике при строительстве небольших сооружений принято использовать столбчатый, свайный, винтовой, ленточный и монолитный фундаменты.

На этапе подготовительных работ и завоза материалов расчищают участок, выравнивают поверхность, забивают колышки или маячки по периметру будущего здания и между ними натягивают крепкую веревку. Так проводят перенос плана бани на участок. При этом учитывают расположение стен и печи.

Столбчатый фундамент

Это доступный и легкий в исполнении фундамент для бани своими руками, он экономный и быстро возводится. Не требует много времени на усадку. Для изготовления свай используют бревна древесины, камень, кирпич.

Свайный фундамент и винтовой это разновидность столбчатого, только несущие элементы изготавливаются на заводах и представляют собой железобетонные, металлические вкручивающиеся или асбестоцементные сваи.

Его целесообразно возводить на плывунах, пылевых грунтах, болотистых, подтопляемых весной или во время сильных дождей участках, торфяниках и сыпучих песках. Глубина залегания сваи должна быть на 15 – 20 см ниже уровня промерзания почвы и может достигать 3-х метровой глубины.

Этапы возведения фундамента

На участке проводят разметку и маркерами намечают места установки свай. Отдельно выделяют углы пересечения стен, дополнительных перегородок, место под установку печи. Сваи располагают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Для бетонных и столбчатых свай выкапывают скважины. Винтовой металлический стержень вкручивается с помощью специального разводного ключа и не требует подготовки углублений.

Устанавливается столб или свая, дно скважины можно дополнительно армировать.

После установления в отверстие, сваю цементируют раствором бетона. Для пустотелых свай применяют дополнительное армирование, металлический прут вставляют в середину бетонной конструкции и заливают раствором.

На слабых грунтах и на склонах основание нуждается в дополнительном ростверке (верхняя обвязка). Он также выравнивает и сглаживает все неровности столбов, которые возможны при установке.

Бетону дают время высохнуть, и после 7-10 дней можно продолжать работы.

Это лучший фундамент под баню, который подходит под большинство грунтов, устраняет их недостатки, защищает стены от грунтовой влаги, помогает избежать повреждений строения при подтоплении и даже защищает от грызунов.

Ленточный фундамент для бани

Самый распространенный и доступный вид при строительстве на устойчивых грунтах, которые не изменяют своих свойств и состава под действием влаги. На его возведение нужна опалубка, которую можно взять на прокат. Он требует времени на усадку, поэтому продолжить строительство лучше через 28 дней.

Ленточный фундамент для бани бывает: заглубленный (траншея выкапывается ниже 1,5 метра) и мелкозаглубленый (до 1,5 метра). Его делают из бетона (смесь песка, цемента, гравия, керамзита, щебня) или блоков (железобетонных, газосиликатных, пеносиликатных).

Этапы возведения ленточного фундамента

Под бетонную ленту выкапывают траншею. Она должна быть шире и глубже основания фундамента не меньше чем на 20 см.
На дно траншеи укладывают подушку – это слой из песка и гравия, который хорошо уплотняют. Если стены бани изготавливаются из легких материалов и на прочных грунтах, обладающих высокой несущей способностью, подушку можно не укладывать. Ее роль – избежать деформации основания при пучении грунта зимой.
Устанавливают опалубку. Съемную опалубку после застывания бетона демонтируют. Если фундамент требует дополнительного утепления, применяют блочную опалубку, изготовленную из цементно-стружечной плиты, пенопласта.
Для дополнительного укрепления стенок ленточного основания проводят армирование металлическим прутом. Для лучшего сцепления с поверхностью бетона, арматура должна иметь насечку в виде спирали.
Готовят бетонную смесь самостоятельно, небольшими порциями.
Заливают смесь в опалубку, с помощью вибрации равномерно ее распределяют, чтобы в монолите не осталось скопления воздуха.
Цоколь служит для образования воздушной прослойки между землей и полом бани, которая защищает от сырости и холода. Над поверхностью земли он должен выступать минимум 30 см.
Снимают опалубку и дают выстояться бетонной конструкции до полного высыхания.

Ширина фундамента должна быть минимум на 30 см больше стены бани и выступать с двух сторон.

Монолитный фундамент для бани

Возводится на ровных участках, поэтому перед началом строительства, надо выровнять рельеф, если есть уклон почвы. Это правильный фундамент под баню для сыпучих, заболоченных, пучинистых грунтов, которые отличаются большой подвижностью, особенно весной. Самый долговечный и надежный тип основания, но при этом трудоемкий и дорогой.

Этапы строительства (пошаговая инструкция)

Вручную или с помощью экскаватора выкапывается котлован, который должен быть шире фундамента минимум на 10 см.
На дно ямы насыпают дренажный слой из песка и гравия, утрамбовывают. При близком расположении грунтовых вод делают изоляционный слой.
Проводят армирование по всей площади будущего основания металлической или композитной арматурой. Стержни укладываются перпендикулярно друг другу с размером ячеек не менее 15 см. Арматура связывается в углах крепления металлической проволокой или сваривается.
На поверхности устанавливают опалубку под будущий цоколь.
Заливают бетонным раствором, который периодически уплотняют вибраторами. Вместо раствора можно использовать бетонные блоки.
Накрывают пленкой и дают высохнуть, периодически сбрызгивая водой для предотвращения появления мелких трещин на поверхности

Важно! Заливку проводят в один день по всей площади основания.

Самый надежный тип основания, который выдерживает большие нагрузки, но он самый дорогостоящий и трудоемкий.

При правильно подобранном фундаменте баня будет служить долго, радовать низкой проводимостью тепла.

Если грунтовые воды не достигают глубины промерзания и подходят на высоту не более 2-х метров, на мелких, пылевых, песчаных грунтах выбирают мелкозаглубленный фундамент. В остальных случаях углубленность фундамента должна быть на 50 см ниже уровня промерзания. Это позволит избежать вспучивания грунта и растрескивания основания.

На завершающем этапе строительства проводят работы по изоляции и утеплению цоколя будущей бани.

Основой любого сооружения является фундамент. Даже такая малогабаритная постройка, как баня, не может обойтись без этого элемента конструкции. На этапе проектирования будущий собственник зачастую задается вопросом – сделать своими руками или прибегнуть к помощи специалистов? Первый вариант вполне уместен при наличии свободного времени, необходимого инструмента и расходных материалов. Остается лишь вникнуть в тему, чтобы понять правильный порядок действий при строительстве ленточного фундамента под баню.

Выбор конструкции

Несмотря на глубину заложения, каждое сооружение в той или иной степени испытывает влияние морозного пучения. Это явление возникает при замерзании грунтовых вод и увеличении, за счет этого, объема грунта под основанием. Как следствие, фундамент при этом может быть сдвинут, деформирован или частично разрушен. Есть несколько путей решения этой проблемы, которые должны быть учтены еще на этапе проектирования основания:

Схема МЗЛФ с дренажем.

Более подробно каждый из способов будет рассмотрен в последующих главах.

По способу устройства ленточный фундамент для бани делят на четыре категории:

Проектирование

После определения глубины заложения и типа фундамента, начинают проектирование. Этот этап несложен, но отнестись к нему нужно ответственно, поскольку от выбранных значений и методов будет зависеть срок службы и качество эксплуатации сооружения.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3х(сумма всех возможных нагрузок)/периметр основания/коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок состоят из:

Так называемая мертвая нагрузка – общий вес здания.
Полезная нагрузка – вес людей, мебели и т.д.
Снеговая и ветровая.
1,3 – коэффициент запаса

Неизвестные средние значения нагрузок и коэффициент сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом значение ширины ленты фундамента для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

Выше было определено, что основанием для бани по умолчанию является мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ используют на таких видах грунта, как песчаный и глинистый.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь объемную конструкцию, так как фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Также возможно действие растягивающих сил из-за деформации грунта в зимний период.

В качестве продольной арматуры используют изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр – от 6 до 8 мм. Может быть гладкого, либо периодического профиля.

Армирование углов и примыканий должно производится не просто перехлестом, а по специальным схемам, которых существует несколько вариантов, но мы приведем один самый популярный:

Более подробно об этом этапе строительства будет описано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку чаще баня является сооружением с небольшим весом, совсем не обязательно останавливать свой выбор на бетоне самых высоких марок. Оптимальным вариантом будет смесь марки М250-М300. Цифры в артикуле показывают максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не причиняя при этом деформации и разрушений.

Это интересно! Чем выше марка бетона, тем меньше соотношение доли цемента к доле остальных компонентов. Например, в бетоне марки М200 соотношение веса (кг) цемент/песок/щебень=1/2,8/4,8. Марка М450 имеет совсем другое соотношение – 1/1,1/2,5. Соответственно, чем больше в бетоне самого дорогостоящего компонента – цемента, тем более высокую стоимость имеет сама смесь.

Фундамент под печь

Технология поэтапно

Подготовка

Подготовка к началу производства работ заключается в выборе относительно ровного участка и снятия верхнего плодородного слоя земли (дерна). Также необходимо обеспечить наличие необходимого инструмента и материалов:

Лопаты для производства земляных работ
Рулетка (длина от 5м) и бечевка для выполнения разметки
Песок, вода, ручная трамбовка, бензиновая виброплита для выполнения подушки
Гвозди, молоток, шуруповерт, дрель, саморезы, доски (фанера) для изготовления опалубки
Необходимые типоразмеры арматуры, УШМ (болгарка), сварочный аппарат (либо вязальная проволока и вязальный крючок) для изготовления арматурного каркаса
Бетонная смесь и электрический вибратор для заливки
Гвоздодер, молоток, кувалда для распалубки
Полиэтиленовая пленка для укрытия бетона сразу после заливки. Рубероид или битумный праймер для производства гидроизоляции.

Разметка

При разметке ленточного фундамента за основу берутся углы конструкции. В этом отличие от, например, свайного основания, где разметку начинают с осей свай (при помощи теодолита).

По углам наружного периметра вбиваются колышки, между которыми впоследствии натягивается бечевка.

Диагонали должны быть равны.

Важно! Большое значение имеет соблюдение прямого угла (90°). Самый простой способ это проверить – измерить длину обеих диагоналей. Если диагонали равны между собой – углы выставлены правильно!

Земляные работы

Следующий этап после разметки. Глубина в случае МЗЛФ составляет не более 0,5 м. Ширина траншеи должна быть больше аналогичного размера самой ленты на 0,3-0,4 м чтобы иметь необходимый запас для возможности установки опалубки и теплоизоляции.

Траншея с песчаной подушкой.

Подушка

В случае расположения фундамента на пучинистых грунтах рекомендуется сделать песчаную подушку высотой 0,1-0,15 м. Этот элемент поможет фундаменту бани избежать негативного влияния от воздействия силы морозного пучения.

Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 0,1 м, проливается водой, затем уплотняется при помощи бензиновой вибротрамбовки. После этого укладывается слой щебня и уплотняется ручной трамбовкой.

Вообще подушка не является панацеей от пучения, особенно при высоком уровне грунтовых вод, т.к. только насыщенные водой грунты подвержены пучению зимой, и даже песок. Поэтому современный подход предполагает обязательное устройство дренажа (при высоком уровне грунтовых вод) и утепление фундамента и отмостки.

Опалубка

Опалубка – конструкция, которая придает необходимую форму будущему бетонному основанию. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Конструкция собирается из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна быть не менее 30 мм, Фанера – не менее 18 мм. Такие размеры обусловлены значительным давлением, которое производит жидкий бетон на стенки опалубки.
Высота опалубки должна быть выше проектной высоты фундамента на 50-100 мм.
Во время сборки необходимо определиться с расположением дренажа и расположить отрезок трубы поперек конструкции опалубки таким образом, чтобы после заливки в нужном месте получилось сквозное отверстие для отвода воды. Аналогичным образом устраиваются отверстия для вентиляции (продухи).
Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции при заливке пользуются деревянными укосинами, имеющими форму треугольника. Также для этой цели допускается использовать арматуру, которая вставляется в заранее просверленные отверстия в обеих стенках опалубки. Для фиксации стержня привариваются поперечные куски арматуры (по внешним сторонам досок), которые при распалубке срезаются болгаркой. Основной стержень остается в теле бетона в качестве дополнительной арматуры.

При производстве работ рекомендуется использовать инструкции в ГОСТе 52086.

Армирование

В предыдущей главе уже было отмечено, что на неустойчивых грунтах фундамент ленточного типа работает не только на сжатие, но может испытывать и растягивающие нагрузки. По этой причине арматурный каркас должен быть объёмным – продольные стержни укладываются не только в верхней, но и в нижней плоскости и соединяются в единый каркас поперечными прутьями.

Соединение арматуры лучше производить с помощью вязальной проволоки. Не забывайте про правильное армирование углов, о чем было сказано выше.

Важно! Арматурный каркас должен располагаться на расстоянии не менее 40 мм от наружной плоскости фундамента. Соблюдение этого условия поможет защитить металл от коррозии. Для этой же цели снизу необходимо подложить специальные пластиковые проставки размером.

Заливка

Готовую бетонную смесь можно получить двумя способами – сделать самому при помощи стандартного бетоносмесителя и заливать отдельными порциями, либо заказать на заводе. Первый вариант поможет сэкономить деньги, но займет много времени. В том случае, если весь объем не получилось залить за день, нужно учесть, что отдельный слой бетона (который будет подаваться на следующий день) не должен иметь высоту менее 200 мм.

Перед тем, как заказать бетононасос или миксер, необходимо тщательно рассчитать нужный объем бетона. Как пример, ниже посчитан объем требуемой бетонной смеси для ленточного фундамента бани 6*4 глубиной 0,4 м, шириной 0,3 м и одной внутренней поперечной лентой:

Считаем объем продольных лент:

6(длина)*0,4 (глубина)*0,3 (ширина)*2(кол-во продольных лент)=1,44 м³ (для запаса можно округлить до 1,5 м³)

Считаем объем поперечных лент:

3*0,3*0,4*3(кол-во поперечных лент)=1,08 м³ (округляем до 1,1 м³)

Итого требуемый объем бетонной смеси = 1,5+1,1=2,6 м³

Сразу после заливки бетонную смесь желательно обработать электрическим вибратором для ее уплотнения и удаления воздуха. Такое оборудование можно взять в аренду в специализированных фирмах.

Уход за бетоном

Как правило, заливка бетона происходит летом, и в этот период существует опасность быстрого испарения воды из тела еще не застывшего бетона и появления трещин. Чтобы этого избежать, бетон проливают водой каждые 3-4 часа в течение 3-х суток. При использовании влагоизоляционного материала (например, обычной полиэтиленовой пленки) интервал между поливом можно увеличить вдвое.

Меры против пучения и гидроизоляция

После распалубки на горизонтальные и вертикальные стенки фундамента наносят гидроизоляцию. Сруб, который будет опираться на ленточное основание, не должен подвергаться воздействию сырости.

Рубероид или современные материалы сверху для отсечения фундамента от стен.
Битумная мастика. Наносится на боковые грани основания валиком или шпателем

Для того чтобы избежать негативного воздействия сил морозного пучения, основание закладывают ниже уровня промерзания грунта. Но в нашем случае используется МЗЛФ, глубина заложения которого по умолчанию не должна превышать 0,5 м. Поэтому используют следующие методы:

Песчаная подушка. Этот способ описан выше в отдельной главе
Организация дренажа. По периметру основания укладывают трубы, имеющие единый уклон. В качестве теплоизоляции трубу рекомендуется упаковать геотекстилем. Это метод дает эффект только при условии высокого уровня грунтовых вод.
Утепление фундамента и отмостки. После распалубки и нанесения слоя гидроизоляции следует выполнить работы по утеплению основания. Вертикальный слой выкладывается экструдированным пенополистиролом и фиксируется свежим слоем битумного праймера (гидроизоляции) либо при помощи специального крепежа. Горизонтальный слой утеплителя укладывают под отмосткой.

Такой метод позволяет не только значительно снизить негативный эффект от сил морозного пучения, но и предотвратить теплопотери при эксплуатации бани.

Для полноты картины рекомендуется теплоизолировать не только внешнюю плоскость бетонных лент и отмостку, но и пол по грунту внутри бани. Процесс выполняется в следующем порядке:

засыпается слой песка;
слой щебня;
заливается подбетонка;
укладывается гидроизоляция (рубероид);
утеплитель (пенополистирол);
заливается чистовая стяжка (пол).

Такая конструкция должна отделяться от массива основного фундамента температурным швом. Например, слоем рубероида.

Как видно из текста – ленточный фундамент для бани не такая уж сложная задача для самостоятельного выполнения. Самое главное – следовать алгоритму и ответственно подходить к выполнению каждого этапа работ.

Читайте также: