Рама для ваз 21099 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

ВАЗ-2108 и все её кузовные модификации – неплохой выбор при отсутствии большого количества денег, а также хороший вариант для начинающего водителя. Например, в моём регионе купить ВАЗ-2114 в бюджете 150 000 не составит большого труда, есть большой выбор, есть свежие и ухоженные автомобили. Если же искать те самые “Стоят как ВАЗ-2114, но с кондиционером и не ВАЗ”, то на всю область может быть пару машин и то, в печальном состоянии.

У ВАЗ есть одна большая проблема, решить которую смогли (если так можно сказать), только с появлением Лада Веста. Заключается эта проблема в отсутствии базы – слабый кузов, устаревшие конструктивные решения. Многим желающим доработать переднеприводный ВАЗ приходится постоянно изобретать велосипед. Предлагаю вам посмотреть на достаточно интересный ВАЗ-2109, доработанный для повседневной езды: без ребячества, заключающегося в стайлинге, занижении подвески и подобном.

Человек купил себе за 30 000 рублей ВАЗ-2109 с отличным по состоянию кузовом и документами, при этом он даже запускался и ехал. Отъездил он так полгода и столкнулся с рядом проблем, срочными из которых были: перебрать всю подвеску и обслужить тормоза. Тут есть минимум два варианта – починить оригинальными запчастями или сразу прибегнуть к тюнингу. Чаша весов склонилась в сторону второго варианта, когда на сайте объявлений было найдено предложение – задняя независимая подвеска и передний подрамник с жесткими рычагами от Автопродукт (известная компания в мире тюнинга ВАЗ) всего за 17 000 рублей.

С этого всё и началось – были куплены новые оригинальные пружины, амортизаторы SS20, опорные подшипники и прочие мелочи.

Подрамник на ВАЗ-2109 способен дополнить силовую конструкцию кузова. Необходимость его возникает тогда, когда у машины очень лёгкая несущая часть кузова. Если возникает риск деформации под весом силового агрегата, входящего в конструкцию машины, нужно усиливать кузов. При установке на "девятку" подрамника улучшаются динамические характеристики, а также управляемость. При прохождении поворотов уменьшаются, причём значительно, крены.

Общие сведения

Несмотря на то, что "девятки" и "восьмерки" проектировались инженерами Porsche, на сегодняшний день эти автомобили значительно уступают даже самым дешевым корейским экземплярам. Подвеска стандартная для переднеприводных автомобилей, типа McPherson, она довольно ненадежная. Показатели у неё низкие, силовая структура тоже.

Чтобы повысить качество работы всей подвески, а вместе с этим увеличить жесткость кузова, можно установить подрамник. Своими руками можно изготовить его за несколько часов, имея под рукой необходимые инструменты. В продаже имеется очень много конструкций подрамников, но их стоимость свыше 3000 руб.

Когда нужно усовершенствовать подвеску?

Не нужно считать, что такой тюнинг нужен только владельцам отечественных автомобилей. Иномарки тоже нуждаются в доработках. Даже за границей автомобилисты устанавливают на свои машины подрамники. Этот элемент благоприятно влияет не только на сам автомобиль, но также и на водителя с пассажирами. Комфорт при езде увеличивается, причем существенно.

Подрамники изготавливаются из высокопрочных металлов. Причём конструкция продумана очень грамотно, ведь нужно учитывать, что этот элемент не должен мешать проведению ремонта двигателя или коробки передач.

Водитель должен иметь легкий доступ ко всем частям автомобиля. Кузов авто станет намного крепче при использовании таких устройств. Значительно увеличивается ресурс всех элементов, входящих в конструкцию подвески.

По своей сути, переднеприводные автомобили даже без подрамников имеют очень хорошую устойчивость. А использование этого элемента значительно улучшает все положительные характеристики. Существенно увеличивается и маневренность автомобиля.

Преимущества использования подрамников

Кузов становится намного крепче, поэтому при прохождении поворотов будет значительно меньший крен. Следовательно, улучшается степень безопасности. Отдельные элементы кузова намного меньше будут смещаться друг относительно друга. Это увеличивает жесткость всего кузова.

Нагрузка распределяется равномерно между всеми частями ВАЗ-2109. Отсюда следует вывод, что существенно увеличивается ресурс всех деталей кузова, а также автомобиля в целом. Все вибрации, которые возникают при движении автомобиля, будут гаситься при помощи подрамника. В итоге пассажиры и водитель почти не ощутят их.

Отрицательные качества

Среди основных недостатков жесткой конструкции кузова можно выделить то, что он не способен деформироваться. Следовательно, при ударе не будет происходить гашение энергии. Ухудшается пассивная безопасность автомобиля.

Дорожный просвет существенно уменьшается, так как устанавливается этот элемент в нижней части автомобиля. Поэтому езда по неровной дороге может быть опасна — не ровен час, зацепите покрытие элементом подвески.

Выбор подрамников

Для автомобилей ВАЗ-2109 необходима установка подрамника из алюминия или стали. Особенность конструкции элемента, а также характеристики используемого материала, обеспечивают наилучшее соотношение между весом и жесткостью.

У алюминиевых конструкций очень маленькая масса, зато жесткость вполне приличная. Подрамники могут устанавливаться вместе с защитой двигателя из алюминия или стали. Также в комплекте с подрамником могут идти рычаги подвески. Конструкция элемента:

Продольные лонжероны в количестве 2 штук.
Поперечина (труба).
Крепеж производится с помощью резиновых сайлентблоков.
Элементы конструкции расположены обычно крестообразно.

Чтобы максимально улучшить жесткость кузова автомобиля, можно между задними стойками на ВАЗ-2109 устанавливать распорки.

Особенности эксплуатации

Большинство конструкций, которые имеются в продаже, запатентованы. Если вы заботитесь о своей безопасности, то намного лучше будет приобрести изделия в магазине, нежели самостоятельно изготавливать их. Экономить на своей жизни и здоровье не рекомендуется. Но даже если вы купите заводской подрамник, который изготовили профессионалы с многолетним стажем и прекраснейшим образованием, вам потребуется его установить самостоятельно.

Можно обратиться и в сервисный центр, но это влетит "в копеечку". Перед покупкой обязательно внимательно осмотрите устройство, если имеются какие-либо дефекты, то устанавливать его нельзя. При эксплуатации могут появиться следующие симптомы:

Во время преодоления небольших препятствий и при движении по неровной поверхности могут появляться скрипы. Часто причиной этого является выход из строя сайлентблоков.
Во время запуска и остановки двигателя ощущаются толчки. Опять же, это может быть причиной выхода из строя резинометаллических изделий.
Со стороны конструкции доносятся металлические стуки. Причиной их появления может быть как плохое качество сварки, так и повреждения силовых элементов.

Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. Лучше ездить без подрамника на ВАЗ-2109, нежели с поломанной конструкцией.

Как установить подрамник?

Последовательность проведения работ по установке подрамника на ВАЗ-2109:

Установите автомобиль на ровной площадке.
Передние колеса должны быть установлены максимально ровно. Включите зажигание, чтобы руль не заблокировался.
Отключите и снимите аккумуляторную батарею.
Теперь необходимо произвести установку всей конструкции на автомобиль.
Самый простой вариант элемента подразумевает 4 крепления — два впереди и столько же сзади.
Выкрутите болты, которыми крепится поперечная тяга. На это место устанавливаются передние кронштейны подрамника на ВАЗ-2109.
Задняя часть конструкции закрепляется на кузове при помощи болтов.

Установка рычагов подвески

Если в комплекте имеются рычаги подвески, то их нужно установить. Для этого потребуется частично разобрать переднюю подвеску:

Снимите передние колеса.
Выкрутите два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу.
После этого можно снять старый рычаг и на его место установить новый, который будет связан с подрамником при помощи сайлентблоков.

Перед началом проведения работ обязательно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не получается выкрутить гайки даже после обработки, необходимо нагревать их газовым баллончиком. Но только после такого демонтажа обязательно очищайте все металлические поверхности.

Инструменты для самостоятельного изготовления подрамника

Чтобы изготовить подрамник своими руками, вам потребуется:

Угловая шлифовальная машинка, более известная как болгарка.
Электрическая сварка.
Рулетка, маркер, уголок и прочие инструменты для разметки.
Ровная площадка для установки конструкции.

Конечно же, потребуется наличие большого количества металла. Для изготовления подрамников можно использовать профильные трубы. Желательно, чтобы у них было прямоугольное или квадратное сечение.

Главное при изготовлении — добиться максимальной жесткости конструкции. Но нужно посмотреть, сколько стоит подрамник на ВАЗ-2109 в магазинах. Самую дешевую конструкцию можно приобрести буквально за 3000-4000 руб. Материал стоит примерно столько же, экономия незначительная. И если вы не уверены в своих силах, то лучше всего купить уже готовые изделия.

Как производится изготовление?

Сначала нужно установить на ровной площадке поперечные трубы. Это основа всей конструкции, от неё будете отталкиваться при установке остальных элементов. К передней профильной трубе необходимо приварить кронштейны, они будут крепиться к маятникам поперечной тяги. Аналогично привариваются задние кронштейны.

Главное — выдерживать все расстояния до миллиметра, иначе конструкцию нельзя будет установить на автомобиль. Вы не сможете изменить кузов авто, поэтому нужно корректировать положение элементов на конструкции подрамника. Схему подрамника для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 (размеры передней части кузовов у этих машин полностью одинаковы) можно увидеть в статье.

Далее необходимо соединить переднюю и заднюю поперечины. Для этого используется профильная труба. Внимательно следите за тем, чтобы все углы и расстояния были соблюдены. Желательно сначала зафиксировать трубы при помощи струбцин, проверить их взаимное расположение, только после этого приступать к сварке. Сначала нужно сваркой зафиксировать положение всех труб относительно друг друга.

Желательно между двумя поперечинами приваривать трубы крест-накрест. Это позволит увеличить степень жесткости подрамника автомобиля. Старайтесь не только проверять все размеры, указанные на чертеже, но и примерять конструкцию непосредственно на автомобиле. При малейших неточностях производите корректировку расположения элементов друг относительно друга.

Заключение

Существенно улучшит динамические характеристики подрамник на ВАЗ-2109. Плюсы и минусы его были рассмотрены выше – достоинств намного больше, нежели недостатков. Но при модернизации автомобиля обязательно меняйте все важные элементы подвески – шаровые, сайлентблоки, рычаги, гранаты, и т. д. Это позволит добиться максимально эффективной работы всех систем автомобиля.

Несмотря на то, что кузов 2108 достаточно крепкий, но ездить на восьмерке как на настоящей машине нежелательно. Было решено варить раму. (примечание - в данном контексте под нормальной машиной подразумевается полный привод, рама и два полноценных моста)

Один из трудноустранимых недостатков кузова 2108 - его слабость относительно наезда передними колёсами на существенную неровность типа бордюра или большого камня. Обычно при этом ломается краб. Если поставить хороший краб, то вырывает его крепления. Если вварить гайки на 12 вместо штатных гаек на 10, то уже нехватает прочности и жёсткости лонжеронов.

Для начала подняли машину на подьёмнике и долго тыкали пальцами в лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Главное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Купили 18 метров стальных труб прямоугольного сечения с толщиной стенки 3мм 80x40, 50x50 и 60x30 по 6 метров каждой.

Забегая вперёд, скажу, что оказалось всё-таки 80x40мм труба - это многовато. Надо было 70x40мм брать. То есть 80мм впишется в остатки старых лонжеронов, но с трудом. Потребуется больше работы по их изгибанию. И в результате получается, что если делать из 70мм трубы, то жёсткость была бы выше, чем так. Но поздняк метатся. Трубы уже куплены и притащены.

Начали с колёсных арок. Старые лонжероны там срезались почти полностью. Оставлялись только внутренние части пары (правый-левый) основных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Собственно, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функции брызговиков. Потом всё замерялось и лепился макет из картона, потом подгонялся по месту.

Потом по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3мм). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом 2 таких куска сваривались в 1 и этот кусок подгонялся уже вместе. Потом наконец проваривался начисто и зачищались швы. Получилось 2 хитровыгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона внешняя часть уже срезана, внутрянняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась внутрь машины. До жестянки пола и ещё чуть дальше чуть вминая жестянку.

Далее, в пороги забили куски 60x30 труб. Коротенькие - где-то по полметра. Эти трубы привяжутся к тем хитровыгнутым 80x40 лонжеронам. А снизу (хоть они в порог вбиты внутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлёст приварятся длинные трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Далее, к тем хитровыгнутым 80x40 лонжеронам приварили укосины из 60x30 трубы до крабов. Точнее до уголка 5мм толщиной, на который прикручены крабы. И это всё связали с передними концами хитровыгнутых труб короткими вертикальными кусками 80x40 трубы.

После чего эти элементы были окончательно приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это всё проваривали, нужно было постоянно следить, чтоб ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым докрасна железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтоб не поплавилась. Движок не вытаскивали. Только всякие мелочи, типа акумулятора и бачков, поснимали.

Задние части хорошенько привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Потом приварили снизу трубы 60x30 и привязали их к тем трубам, которые забиты в пороги. То есть длинные продольные трубы примерно от задних арок и до передних площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не срубать. Просто прорезали под них дырки в трубах - всё равно прочности этих труб с запасом.

Прередние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтоб не втыкатся ими в пни) и заварили. Сзади просто обрезаны.

От идеи привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Предполагалось пустить 60x30 трубу вверх рядом (вплотную) с передней стойкой кузова. Потом швелер по наружней стороне брызговика вперёд до стакана, точнее до переднего края стакана. Потом наклонно вперёд-вниз в обход площядки, которая слева под акумулятор, а справа под бачёк омывателя. После низа площядки вперёд-вниз-внутрь до той вертикальной 80x40 трубы, что соединяет передний конец хитровыгнутого 80x40 лонжерона и укосины 60x30 до крабов. То есть как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали хорошей идеи, как потом крылья цеплять. Они же сзади на стойку кузова прикручены. Нужно это место полностью переделывать. В общем, решили пока не трогать.

Всё свежесваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистил и испшикал на него почти 2 балончика аэрозольной битумной мастики. Хотел положить туда утеплитель, но что-то не нашёл его в ближайших магазинах, а ехать на барахолку было некогда. Оставил пока так. Как добуду утеплитель вылью на пол ещё 1 балончик и положу утеплитель на свежий битум.

Потом полдня собирал салон и всякие крылья-бамера прикручивал. Оказалось что 1 человек вполне может навесить передний бампер. Даже без подьёмника.

В общем процесс завершён. Точнее, приостановлен на достигнутом.

В результате устовки рамы машина потяжелела где-то на 50..60кг. На динамике, вроде, не особо сказалось. То есть субьективно не стала медленнее разгоняться. А по-серьёзному 402 метра не замерял.

Чуть понизился центр тяжести - рама то вся внизу. Также центр тяжести сдвинулся немного вперёд. Но я этого не почувствовал.

Немного повысилась жёсткость кузова на кручение. Теперь дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но всё равно, хочется большей жёсткости. Буду как-нибуть вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

Вообще, основное для чего это было задумано это не жёсткость а прочность. Т.е. чтобы при наезде на препятствие с кузовом ничего плохого не происходило. А так это не заметить. С момента установки рамы я никуда ещё по-серьёзному не совался. Ну, разве что за Шерегеш съездил. Поймал там несколько существенных камней колёсами. Но те камни бы и штатный негнилой кузов выдержал. Ну, в общем, время покажет.

Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.
При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.
Если жёсткость небольшая, то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться "размазанной", кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.
Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.
Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.
Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение, тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче, чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.

Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:
Автомобиль Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000
Ваз 21043 Универсал 6300
Ваз 2105 Седан 7300
Ваз 2106 Седан 6500
Ваз 2107 Седан 7200
Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200
Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800
Ваз 21099 Седан 5500
Ваз 2115 Седан 5500
Ваз 2110 Седан 8000
Ваз 21102 Седан 8400
Ваз 2111 Универсал 7400
Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100
Ваз 21106 Седан 12200
Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900
Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400
Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000
Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500
Fiat Tempra 1994 Седан 6700
Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500
Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000
Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700
Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Современные иномарки, такие как Volvo S60, Alfa Romeo 147, Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.
Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.

Распорка передних стоек.

Многие люди утверждают, что толку от неё нет, но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.
Также снижается степень деформаций, что благоприятно сказывается на долговечности кузова.
передние распорки для жёсткости кузова
Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки "помягче", а со стандартной можно поставить усиленную.
Лучше ставить детали известных фирм-производителей, таких как АВТОПРОДУКТ, ТЕХНОМАСТЕР, а не "безымянные" которые сделаны в гараже или в подвале, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.

Распорка задних стоек.

Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%, улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.
распорка задняя для жёсткости кузова.

Усилитель щитка передка

Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных
хомутах, существенно улучшает управляемость
автомобиля. Применяется для повышения жесткости
щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений
картера рулевой рейки: в продольном направлении
в 2 раза, в поперечном — в 5 раз

Увеличивают жёсткость кузова вцелом.
Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,
что улучшает подвеску двигателя.Некоторые
подрамники достаточно сложны в установке, иногда
приходиться переваривать некоторые детали передка.

Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки, что делает кузов менее жёстким.
Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.

Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и "гражданские", вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова, а во втором случае ввариваются только крепления, и к ним уже прикручивают трубы.

Главный минус каркасов-это вес, средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.
каркас безопасности Кроме того ухудшается обзорность, и усложняется
посадка/высадка пассажиров, но это решать уже
Вам, иметь или не иметь.

Например в европейских
странах, почти на каждой второй тюнинговой
машине стоит каркас безопасности.

Но каркас безопасности может и серьёзно
навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным, так как использование неэластичных ремней безопасности, при аварии, может привести к сильным перегрузкам и травмам, вплоть до разрыва внутренних органов.

Думаю данная статья была вам полезна. Удачи вам в тюнинге и ровных дорог!

Данные сиденья устанавливаются на автомобили: Ваз 2108, 2109 ,21099. Цена указана за два передних сиденья, чехлы заднего сиденья и чехлы подголовников заднего сиденья.

Статус: Под заказ

Данные сиденья устанавливаются на автомобили: Ваз 2108, 2109, 21099. Цена указана за два передних сиденья, чехлы заднего сиденья и чехлы подголовников заднего сиденья.

Статус: В наличии

Акустический терминал для сабвуфера – это важный элемент большинства современных акустических систем. Используются в корпусных сабвуферах, для того чтобы обеспечить возможность подключения к ним различных устройств-источников звукового сигнала. Также используется для прокладки проводов внутрь короба сабвуфера.

Читайте также: