Радиатор гура своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 18.09.2024
Проблема с перегревом гидроусилителя! Радиатор Гура.
У СТ есть проблема. перегревается жидкость гидроусилителя, в результате жидкость теряет вязкость и в системе подсасывается воздух, насос гура просто ломается.
У меня уже третий гур через месяц начал умирать, очень хорошо кручу руль и часто на асфальте.
В м-спорт есть официальный кит охлаждения стоит около 20тр. причем это просто трубочка, маленький змеевик!!
Решили просто купили радиатор маслянный фитинги, 3метра шланга. и все, теперь работает как часы!! не каких перегревов.
Встает все это в 9500р кому надо такой комплект обрашайтесь.
Крепеж придумали сами, нечего не видно все аккуратно и грамотно!
да это надо штатно на все фиесты ставить, ГУР куча народу уже поменяла, видимо по причине перегрева в основном. Пока меняют по гарантии - пофиг, а потом грустно уже.
радиатор специально для охлаждния гуров, двигателей.
Цена комплекта 9500р. гур+фитинги! дальше просто прикрутить.
Если кому интересно могу продать. Вышлю транспортной компанией.
Я лично третий рас уже не стал менять по гарантии, а решил разобраться с проблемой кординально!
У СТ есть проблема. перегревается жидкость гидроусилителя, в результате жидкость теряет вязкость и в системе подсасывается воздух, насос гура просто ломается.
У меня уже третий гур через месяц начал умирать, очень хорошо кручу руль и часто на асфальте.
В м-спорт есть официальный кит охлаждения стоит около 20тр. причем это просто трубочка, маленький змеевик!!
Решили просто купили радиатор маслянный фитинги, 3метра шланга. и все, теперь работает как часы!! не каких перегревов.
Встает все это в 9500р кому надо обрашайтесь.
Крепеж придумали сами, нечего не видно все аккуратно и грамотно!
Да жидкость греется, даже когда ни кто ни чего не крутит.
Но 10 тонн платить за то что можно соорудить самому? Нафиг!
Можно кое-что придумать самопальное.
ну крути. самопал. Официальный кит от м-спорт англия! просто трубка стоит 20тр.
трубки сначала тоже хотели налепить, но это не красиво и бред.
Собственно тема про бачок насоса ГУР .
Случайно заметил! Когда приехал домой и открыл капот (проверить уровень масла)рукой коснулся бочка и обжогся :( рука вообще не терпит-конкретный кипяток.
Так и должно быть :( : Ни кто не сталкивался с такой проблемой.
Реанимирую старую тему. Неужели такой нагрев действительно нормален? Едем с соседом по одному маршруту с работы. У него ТЛК 105. Приезжаем к дому, у меня бачок ГУР - не дотронуться, градусов 90. У него - рука спокойно лежит на бачке, градусов 50- 60 максимум. Температура на улице - около нуля.
Не сплю по начам - в голову лезут мысли о том как у меня в епенях крякнет или насос ГУРа или сам редуктор.
У него стоит радиатор, который охлаждает жидкость ГУРа, у нас нет. Если руки дойдут, то себе какой-нибудь радиатор поставлю, т.к. пока масло не перегреется, руль легкий и четкий.
Я бы не сказал, что это норма, но у нас это так и есть. Я температуру своего не мерял, но обжигался об него хорошо.
Fidel писал(а): Видимо надо сгонять на японопомойку пошукать там радиаторов. Никогда с такими штуками не связывался. А где они обычно ставятся, интересно? Куда ихв патриоте колхозить?
Парни вы извините но у вас мотор нагревается почти до 90гр
И все это тепло под капотом излучается.. Конвективным путем от радиатора, и лучевым в виде инфракрасного излучения от горячего мотора, а особенно от выпускного коллектора.
Это для вас 90-100 градусов горячо, а железяке пофигу.
Если колеса меньше 35", то и не лезьте туда со своими радиаторами. Только создадите несколько доп.соединений которые могут потечь.
Иными словами я хочу сказать:
Если такой нагрев не норма, то лечить его путем установки радиатора неправильно. Это борьба со следствием а не с причиной.
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
Какраз тут не со следствием а с экономией. Я не встречал других авто с колесами больше 15 радиуса и без радиаторов гура
Серёга34 писал(а): Какраз тут не со следствием а с экономией. Я не встречал других авто с колесами больше 15 радиуса и без радиаторов гура
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
Заметил когда долго ездишь и особенно стоишь, то ГУР хуже ГУРит :), видимо жидкость слишком нагревается. На других машинах такого не замечал, в т.ч. и на ШНиве.
Я не то, что снова наступаю на одни и те же грабли, я радостно прыгаю на них. с разбега! Престиж 2019. Были БЧД WJ, Патры 2016, комфорт, Лтд 2007, аццкий танк и лтд 2010- почти стандарт. Было 3 Нивы, 3 ШНивы(в тч FAM), боевой Спортаж1, и залетная 12.
В Шниве если до такой температуры декстрон в системе ГУР будет нагреваться, то расширительный бачёк ГУРа будет расходником (пластмасса сыпаться будет).
Вот я тоже думаю про медную трубку.
Нашел два куска, между ними поворот из шланга (лучше бы конечно целую трубу) , но что есть.
в кайроне радиатор гура сделан в виде трубки
сверху.
наверно нам можно аналогично сделать, выше маслянного пустить трубку медную.
в гуре обратка какого диаметра, кто знает?
Серёга34 писал(а): Какраз тут не со следствием а с экономией. Я не встречал других авто с колесами больше 15 радиуса и без радиаторов гура
Диаметр нижнего штуцера бачка 12 мм, я трубу медную купил на базаре и поставил 10 мм в диаметре (шланг ужался хомутами). Длина этого моего "кипятильника" в развёрнутом состоянии 2.1 м.
Правда у меня нет масляного радика и штатных вентиков (вентилятор стоит за радиком), но думаю, что можно как-то выпендриться.
Температура бочки - у нас +25, светит солнце, стою в пробке. Держаться за бачок почти можно :D , не знаю , сколько это градусов, за трубку держаться можно.
А руль? Руль как руль, я не очень притязательный в этом смысле.
Тоже думал про маслорадиатор-рассматривал Камазовский вариант-у него несколько гофротрубок алюминиевых по типу нашего маслорадиатора, но цена такого изделия отпугнула. Хотел заказать, чтобы на заводе из болванки выточили с ребрами, но сейчас забил. Радиатор Гура стоял на Патриоте-пикапе Джепаева, правда не из трубок, а цельный, прямоугольного вида. В журнале "4х4 полный привод" за декабрь 2010г. есть отчет о ралли "Шёлковый путь" с фотографиями переделок. В статье прямо написано, что маслорадиатор Гура помогает при активной рулёжке при высоких температурах. Кстати, минеральный декстрон очень легко закипает и лезет через бачек-наблюдал такое на Хантерах, если полусинтетику лить-то всё ок. У меня на бензоПатрике бачек тоже очень сильно грелся, но никогда не кипел-заливал Декстрон 2, 3 полусинтетику. Сейчас на моём Ивеке насос гура стоит слева а не справа, шланг высокого давления на насос имеет в середине отрезок металлической трубки длиной где-то 40 см, и шланг подачи в насос тоже имеет в своем составе трубку приблизительно такой же длины, но я не заметил, чтобы они работали как маслорадиатор.
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Самодельный радиатор ГУР на волгу
На 3110 изначально нет радиатора ГУР. Тот радиатор, что ставят на 31105 мне не понравился, уж очень он маленький 🙂 В итоге, сделал себе радиатор сам, так как мне надо, чтобы выходы были там где к ним будет удобно подключиться, а не тянуть трубки через ж_пу))
Ну и проложил трубками магистрали к редуктору ГУР и бачку с жидкостью. Если кому-то будет это интересно — милости просим читать и писать комментарии сюда: Самодельный радиатор ГУР
Метки: радиатор гур
Комментарии 30
Молодец! хорошо сделал!
Спасибо! А там время покажет))
Да, потолще будет получше, зимой по крайней мере)
надо бы измерить, но некогда))
Да вот тоже интересно
Спасибо! А там время покажет))
пока не знаю) испытания покажут))
это чо? холодильник разобрал? а так вродь одной петли хватает.
Сам согнул из трубок)) Холодильник цел.) Знаю, что в принципе хватает. Но решил попробовать побольше)
тоже делал самодельный d10 внутр. Снял. Суть- без него ГУР работает чётче, и нет перепада уровня жидкости в бачке при заводке ( а зимой это стало реальной проблемой, т.к. бачок полный, а при заводке уровень падал на столько, что подсасывало воздух). Потом раскопал, что радиатор ГУРа требовался для того. чтобы увеличить срок службы крайслеровского насоса. Ибо в результате спаривания его, и нашего ГУ происходил большой нагрев масла. Не навязываю, просто личный опыт. )
Ну я и не говорю, что это окончательный вариант) Летом проверю, зимой проверю, а там видно будет, снимать или оставлять)) Это у тебя 10 мм внутри было? у меня внутренний 8 мм, поменьше жижи будет)) Кстати, если летом толк будет, а зимой с уровнем проблема будет, можно и из 6мм внутреннего диаметра сделать)) жидкости меньше, а охлаждать все равно будет…
ГАЗ 31 ReExport™ › Бортжурнал › Самодельный радиатор ГУР
Долго не давал мне покоя радиатор ГУР. То что ставилось с завода на 31105 — смех один. На моей 3110 его вообще с завода не было. Пробовал подобрать что-то подходящее — был один вариант, да и тот уже не выпускают 🙁 Были варианты с УАЗа или ПАЗа, но мне они не подошли.
Основное требование к радиатору ГУР у меня было одно — чтобы вход и выход были с одной стороны, и не сильно разнесены по высоте, чтобы не пришлось кучу дыр делать в телевизоре. Долго ли, быстро ли, но поиски ничем не увенчались. Искать с иномаорк на разборе я даже и не стал — ценник от 1000 руб за трубку — это как-то слишком жирно)
Ну и в итоге, начав делать трубки для кондиционера, я понял, что и радиатор ГУР можно сделать самому — что собственно и подтвердилось на практике 🙂
Естественно, в дело пошел трубогиб и две двух-метровые алюминиевые трубки диаметром 10 мм. Можно было сделать и на 12,7 но такая трубка была только двухметровая. А как оказалось, трубогиб на 12,7 не гнет дешевые трубки на 12 мм из леруа мерлен) Выход из редуктора идет на 13мм, вход на бачок ГУР уже идет на 10мм. Поэтому решил что на 10 мм будет вполне норм)
Далее просто режем болгаркой флейту по большим отверстиям пополам. К одной половинке привариваем полоски, красим, стягиваем половинками трубку радиатора и получаем вот такой радиатор:
Вот как собсно выглядят собранные кронштейны:
Сразу прикинул радиатор, как он входит (и выходит))
Вот тут видно два выхода из подкапотки, надо будет просто двумя резиновыми трубками соединить их с выходами на радиатор. И кстати, если вдруг он будет мерзнуть, тут же можно будет и закольцевать вход и выход в обход радиатора 🙂
А вот так выглядят магистрали уже под капотом:
Трубки пока проложены по месту, крепить концы буду уже потом, чтобы ничего не болталось. Пока придумал только крепления под площадкой аккумулятора.
Для крепления взял пластиковые хомуты и кусочек резиновой трубки, и просверлил пару отверстий. Вот такие крепежи:
Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Установка радиатора гидроусилителя (ГУР) на А4 Б5 рест. от УАЗ.
Дошли у меня руки до радиатора ГУР. Мой родной был давно поврежден и заменен на перемычку. В принципе он не нужен, но летом бывает нужен, когда пол дня по пробкам усиленно крутишь руль то в определенный момент он начинает более туго крутится, это из за того что жидкость ГУР перегревается и ее вязкость падает. Для того что б этого не было нужен радиатор ГУР.
Радиатор представляет собой просто длинную трубку размещенную перед радиаторами, стоит она как кусок самолета, в общем меня жаба душить начинает глядя на это безобразие :-)))
Вот она 🙂
По сему решил ее заменить чем ни будь по проще, и по демократичной цене. Покопавшись по магазинам, полазив по инетам, выбрал себе вот такую чудную прелесть 🙂 Нормальный и более производительный масляный радиатор от УАЗика. Покрутив в руках убедился что качество изготовления очень хорошее, понравился он мне в общем, купил. Брать надо от УАЗика последних годов, у него выводы более спрямленные и не придется их гнуть по месту.
Вот он какой.
Теперь надо разобрать радиатор со стороны сосков, взять пластину с центрирующими зубцами и отогнуть две штуки, вот так.
Далее сверлим отверстие(6мм) в ухе радиатора кондиционера, вставляем болт на 10 с низкой шляпкой, накручиваем гайку. Убеждаемся что шляпкой болт не касается основного радиатора, а то протрет его. Добавляем две шайбы и еще одну гайку. Так мы обеспечиваем нужную высоту.
Вот так вот.
Сверлим пластину, высоту по месту смотрим, можете на зубцы ориентироваться и как у меня просверлить. Привинчиваем ее и устанавливаем радиатор, точнее просто пока прихватываем его. Нам еще надо замеры с бампером провести.
Начинаем замерять и проверять как он стоит, не мешает ли он бамперу, не трется ли о радиатор кондея. Крутим так и сяк, накидываем бампер, смотрим… Отлично с первого раза вышло.
Теперь надо привинтить к радиатору, с другой стороны, какую либо длинную и жесткую пластину. Я взял уголок, которым гипсокартон скрепляют, распрямил его и он подошел как будто тут и был, жесткость отличная. Приложил радиатор, наметил отверстия на другом ухе и просверлил.
Далее опять болты с гайками и радиатор на них привинчиваем. Ну и правую сторону тоже привинчиваем.
Вот так вот симпатично вышло, как будто тут и был всегда. Крепления вышли жесткими и четкими. Ничего не мешает и не задевает.
Еще раз накидываем бампер. Смотрим с пристрастием, что б ничто не задевало друг за друга и ничему не мешалось. Все ОК.
Ну осталась сущая мелочь. Надо нарастить шланги и подсоединить их к радиатору. К низу с рейки, верх к бачку. Берем шланг, я использую вот такой, и наращиваем, а потом подсоединяем к радиатору. В процессе следим что б шланги лежали нормально. Небыли в натяг, не обо что не терлись, ну да что я тут вам рассказываю 🙂 Расписывать тут нечего 🙂
Осталось сущая мелочь. Приткнуть куда либо датчик наружной температуры. Он отлично вщелкивается в верхнее ухо или крепится к нижнему. Поигравшись так и так я оставил его на нижнем ухе.
Вот так.
Ставим бампер на место, как будто тут и был 🙂
Теперь надо долить жидкости в бачек. Долить всклянь, до краев. Я не написал но мы из бачка жижу слили в начале. Теперь завести мотор буквально на 1-2 секунды и сразу заглушить. Всю жижу высосет насос и заполнит радиатор через рейку. Долить чуть больше середины, завести мотор и прокачать ГУР крутя руль от упора до упора, раз 5-7. Сильно не парьтесь, система не завоздушена, так как работали мы с обраткой. В конце надо откорректировать финально уровень жидкости в бачке до нужного уровня и закрутить пробку.
Я за одно и масло в моторе поменял 🙂
Далее надо закрыть капот и насладится хорошо и качественно проведенной работой 🙂
Как всегда добавляю фото процесса и конечного результата, за лайки заранее спасибо и рекомендации тоже!
А еще спасибо Kopa83 и Vadikr2000 за помощь
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Радиатор охлаждения масла в ГУРе
В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.
Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.
Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.
Как устроен гидроусилитель руля?
После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.
Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.
Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.
В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.
Замена насоса гидроусилителя
В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.
Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.
Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.
Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.
Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.
Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.
Способы улучшения системы гидроусилителя
Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.
Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.
Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.
При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.
Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.
Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.
После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.
На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.
Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.
В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.
Читайте также: