Пыльник из силикона своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 13.09.2024

Силиконовый пыльник — это изделие, предназначенное для защиты деталей и узлов от пыли, грязи и влаги в местах трения. Зачастую конструкция пыльника гибкая и легко переносит деформации без образования трещин и обрывов в заданные сроки эксплуатации.

Применение силиконовых пыльников

Силиконовые пыльники производятся различных форм и габаритов. Для каждого узла, где пыльник служит защитным кожухом, разрабатывается своё изделие и форма. В основном силиконовые пыльники применяют:

В автомобилестроении, для защиты шаровых опор и прочих подвижных узлов;
В машиностроении;
В специализированном приборостроении, для защиты подвижных узлов, работающих при экстремальных температурах;
В изоляционных системах, где требуется защитить внутренний механизм от внешней среды, отличной от воздуха.

А также, силиконовые пыльники применяют и во многих других сферах и задачах.

Свойства силиконовых пыльников

Базовая смесь

Прочность при растяжении, min

Примечание:
Приведены свойства для силиконовой смеси НЛС-60х2
Полный перечень смесей приведён в ТУ. Выписка из ТУ предоставляется по запросу.

Силиконовый пыльник на стойку

Силиконовый пыльник на стойку представляет собой гофру-чехол, закрывающий рабочую поверхность штока. Пыльник эксплуатируется в зоне колёсных арок автомобиля, где постоянно происходит воздействие грязи и песка, которые постоянно скапливаются на поверхности пыльника и служат абразивом, истирающим его при растяжении-сжатии.

Пыльник на стойку из силикона стоит дороже, чем из резины, но служит значительно дольше. Это связано с следующими свойствами:

Так как силиконовый пыльник на стойку влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства, то его производят из специальной смеси монолитного силикона. Силикон проходит вулканизацию в прессе, а после проходит повышенный входной контроль на отсутствие полостей.

Под изделие выпускается своя пресс-форма, в которой за одну запрессовку может быть выполнено сразу несколько изделий. Максимальные габариты производимого НЛС Силикон пыльника составляют до 80 мм диаметром и до 450 мм длиной.

Силиконовый пыльник шаровой опоры

Шаровая опора — это шарнирное соединение, с помощью которого крепится ступица колеса к рычагу подвески. Так как этот узел гибкий и открытый для внешней среды, то ему необходим защитный кожух в виде силиконового пыльника.

На ряд транспортных средств изначально ставят пыльники, что могут лопаться уже при минусовых температурах (ниже -30 ºС). Более надёжные и стойкие пыльники производят из монолитного силикона (прочность до -60 ºС ). Такие изделия дороже своих аналогов, однако с учётом что разборка и замена вышедшего из строя узла требует времени и средств, а также влияет на надёжность и долговечность транспортного средства, то такие изделия получили широкое распространение в автомобилестроении.

В зависимости от автомобиля, силиконовые пыльники отличаются геометрией и техническими характеристиками. Для выпуска каждого изделия разрабатывается своя пресс-форма, в которой за одну запрессовку может быть выполнено сразу несколько изделий. Максимальные габариты производимого НЛС Силикон пыльника составляют до 80 мм диаметром и до 450 мм длиной.

Купить силиконовый пыльник

Заявки обрабатываются
по рабочим дням с 9:00 до 18:00

В письме укажите:

Чертёж, эскиз или схему изделия;
Количество изделий;
Где будет применяться;
Цвет изделия (по шкале RAL) / прозрачность;
Твёрдость по Шор А;

Оставьте Ваш контактный телефон
Наши специалисты свяжутся с Вами
и подберут необходимое изделие.

Возможно ли сделать пыльник?

Есть дешёвая втулка велосипеда. Щель между стаканом втулки на колесе и металлическим пыльником, наживлённым на конус, составляет примерно 1 мм или чуть меньше. Это значит, что туда будет попадать всякая пыль, а то и песок, и через несколько сотен километров смазка будет перемешана со всем этим и может перестать выполнять функцию смазки.

Вопрос. Можно ли самому сделать резиновый или какой-то другой пыльник? Я посмотрел, там есть достаточно расстояния между контрящей конус гайкой и началом стакана на колесе. Можно ли что-нибудь резиновое или какое-то другое туда соорудить, и как это сделать?

Когда то на таких втулках я делал защиту из войлочных колечек. Вырезал из старых валенок) что бы плотно одевалось на вал, а что бы не отходило от втулки - ставил подходящую пружинку в распор к дропауту. Реально работало, пыль вообще не попадала.
Колечко вырезал циркулем с заточенной иголкой или можно вырубить заточенной трубкой.

Евгений Ник, отличная идея! Но валенок под рукой нет. А никакого другого материала в голову не приходит.
У кого есть варианты? Подскажите.

Делал ещё из какой то теплоизоляции, типа войлока. Думаю, получится из драпа в несколько слоёв, набрать 5-10мм. толщины и подложить под пружинку шайбу, чтобы не продавливало. Стельки есть тёплые в магазинах, войлок можно спросить в обувных мастерских.

шайба из фторопласта
её прижимает металлическая шайба и пружина

Пыльник изготовлен! Правда, пока только для дешёвых педалей со здоровенной щелью, в которую видно насыпь подшипников и смазку. До втулок ещё не добрался (да и снимать колёса только ради этого неохота).
Более того, он эффективен!

По совету одного из участников тут (кого? не могу найти) вырезал из старой камеры кружочек, в центре него - небольшой, очень маленький другой кружочек, вставил и натянул получившуюся резиновую "шайбу" на педаль со стороны крепления к шатуну, "шайба" закрыла щель полностью, а обхватившую ось педали часть резины затянул пластиковым одноразовым хомутиком с храповиком.

Работает! Держится! Но есть один недостаток: оно возит прямо по металлу и скрипит. Как убрать скрип?
Если смазать резинку любой смазкой в месте закрытия щели и соприкосновения с металлом, она моментально начнёт собирать на себя грязь, т.е. делать то, против чего пыльник и нужен.
Идеи?

Силиконом называется кремнийорганический материал, довольно мягкий и пластичный, поэтому его применяют для изготовления разного вида форм для статуэток и фигур, и не только. Его подобие можно изготовить и в домашних условиях.

Но прежде чем перечислить способы его изготовления, давайте разберемся, где применяется этот материал.

Где применяют силикон

Этот материал используется практически во всех сферах человеческой жизни — в строительстве, быту, медицине и на производстве. Популярность силикон заслужил благодаря своим уникальным и ценным качествам, которые отсутствуют у аналогов этого вещества.

Силикон способен уменьшать, наращивать процесс адгезии, а также придавать целевому предмету свойства гидрофобности. Этот универсальный материал способен сохранять свои базовые параметры при экстремально высоких, низких температурах и в условиях повышенной влажности. Помимо этого, силиконы обладают диэлектрическими характеристиками, биоинертностью, высокой степенью эластичности, долговечны и экологичны.

В промышленных масштабах силиконовые жидкости и эмульсии на их основе, используют в качестве антиадгезионных смазок для огромных тяжелых пресс-форм, изготовления гидрофобизирующих жидкостей, пластичных смазок, специальных масел, амортизационных, охлаждающих веществ, теплоносителей, герметиков и диэлектрических составов. Особенно популярными являются пеногасители, произведенные на основе силиконовых смесей.

Из этого материала производят силиконалкиды, силиконполиэфиры для различных покрытий, которые должны характеризоваться особой стойкостью и устойчивостью. Отсюда следует, что разного вида прокладки, втулки, кольца, манжеты, заглушки и другие детали можно использовать при температурах от минус 60о С и до плюс 200о С.

Еще одним свойством силикона является устойчивость к таким веществам, как озон, радиация, морская вода, ультрафиолетовое излучение, кипяток, спирт, кислотные растворы, щелочи, минеральные масла, различные топлива и электроразряды.

Как сделать силикон в домашних условиях

Первый способ

Для приготовления силиконового каучука (полидиэтилсилоксана) понадобятся жидкое стекло и этиловый спирт. Берется пластиковая емкость, в которую наливаются компоненты в равных пропорциях и аккуратно перемешиваются любым инструментом. Когда смесь загустеет, нужно доводить до состояния пластилина разминая руками.

Далее, из силиконовой массы можно лепить необходимые формы, которые оставить затвердевать на некоторое время, пока изделие не станет твердым.

Второй способ

150 г уайт-спирита;
1 капля акриловой краски;
3 капли жидкого глицерина;
30 г силиконового герметика.

Для изготовления силикона нужно погрузите герметик в емкость, добавить туда краску, глицерин и уайт-спирит. Раствор нужно перемешивать до получения однородной массы. С этим раствором можно работать не более пяти часов, так как после этого времени он затвердевает.

Третий способ

Нужно взять равное количество силиконового герметика и картофельного крахмала. Перемешивать массу около 10 минут, пока силикон не начнет легко отставать от рук, тогда можно приступать к изготовлению необходимой формы.

Четвертый способ

Берется желатин и глицерин в равных пропорциях, тщательно перемешиваются. Затем раствор нужно греть на водяной бане примерно 10 минут, постоянно перемешивая. Важно не допустить закипания желатина, иначе может появиться резкий неприятный запах.

Пятый способ

Он используется для изготовления силикона для форм своими руками. Для этого нужно взять форму немного большего размера, чем копируемый объект. На дно формы наливается немного силикона и оставляется до застывания — это основание предмета.

Затем прототип окунается в емкость с желатином для избавления от воздушных пузырей, а затем быстро переносится на дно формы, чтобы приклеился. Затем форму нужно полностью заполнить силиконом. Хорошо подойдет самодельная смола из четвертого способа, которая твердеет очень быстро. Сразу после остывания форму необходимо разобрать, сделать надрез и аккуратно извлечь прототип.

На последнем этапе, потребуется замешать и залить в форму эпоксидную смолу. Застывший отливок извлечь будет сложно, поэтому нужно будет полностью разорвать силикон.

Избавляемся от силикона на одежде

Силиконовые герметики широко применяются в ремонте и строительстве. Но небрежное обращение с этой субстанцией может привести к образованию стойких пятен на ткани, и для избавления от них придется использовать специальные очистители или подручные средства.

Кислотно-силиконовый герметик обладает характерным запахом уксуса, при этом его удаление производится при помощи 70% раствора уксусной кислоты. Удаляя пятно от такого силикона, нужно принять меры предосторожности: надеть очки, крепкие резиновые перчатки и респиратор, так как уксусная кислота отрицательно влияет на глаза, кожу руки и дыхательные пути. Для очищения пятна нужно его обильно, оставить на 30 минут и удалить силикон ветошью.
Силиконовый нейтральный герметик на основе спирта легко удаляется при помощи спиртосодержащих жидкостей. Можно взять медицинский, технический, денатурированный спирт или водку и нанести на загрязненное место, а затем удалить пятно щеткой.
Оксимный, аминнный или амидный силиконовый герметик удаляется с помощью уайт-спирита, бензина, ацетона или растворителя. Жидкость наносится на губку, затем на пятно и оставляется на 30 минут до растворения силикона. При необходимости обработку можно повторить. Затем постирать ткань обычным способом со стиральным порошком.

Помимо этого, силиконовое пятно можно очистить механическим способом при помощи пластикового скребка. Для этого ткань натягивается на ровную поверхность и пятно аккуратно соскабливается. Остатки можно удалить одним из перечисленных выше способов.

Важно! Работать с силиконовыми герметиками нужно только в хлопчатобумажной плотной одежде, так как удалить его остатки с деликатных вещей без помощи специалистов химчистки не получится!

Удаляем силикон с рабочих поверхностей

Силикон является средством, помогающим склеивать поверхности и герметизировать швы. Это вещество препятствует проникновению воздуха и влаги. Герметики с антибактериальным составом применяются для работы в ванных комнатах, для автомобилей, в строительстве, любителями аквариумов и т. д. Герметик не так легко удалить с поверхности, но возможно.

Герметик производится на основе растворителей, которые придают этому составу резкий запах. Помимо запаха, растворители придают силикону эластичность и помогают более крепкому сцеплению поверхностей.

Поэтому для удаления силикона часто используют химические вещества, которые продаются в магазинах.

Но и при помощи народных методов можно удалить силикон с любой поверхности, для чего используют уайт-спирит, тряпки, лезвия и моющие средства.

Для удаления силикона с рабочей поверхности нужно сначала смочить его уайт-спиритом при помощи тряпки. Примерно через 60 секунд силикон приобретет желеобразную консистенцию и легко поддастся очистке лезвием. Затем это место нужно промыть моющим средством и насухо вытереть ветошью.

Еще силикон можно удалить механическим способом, при помощи ножа и пемзы. Но этот вариант подходит для поверхностей, которые не подвержены царапинам и сколам.

Видео

Из этого видео вы узнаете, как можно самостоятельно сделать силикон.

Поставь лайк, это важно для наших авторов, подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен и вступай в группу Вконтакте

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Добрый день! Как один из авторов ниже писал, из-за смазки налипнет много абразива в виде грязи и песка. Мой совет, снять пыльник и смазать сам механизм шаровой большим слоем смазки. Лучше всего брать смазку для ШРУС. Она как правило подвержен самым сильным механическим воздействиям. Что касаемо пыльников NK, не самые худшие на рынке.

Шаровая для ФФ2. У шаровых NK высокий показатель покупаемости на Экзисте. Поэтому и остановил выбор на них. Мысль есть снять пыльник, и посмотреть, что там со смазкой, достаточно ее там, или мало. И добавить, если требуется.
Из смазок у меня в наличии есть Литол-24 Газпромнефть, и МС-1000. Про вторую есть мнение, что она для подшипников, и от ее применения может разрушиться пыльник со временем. Не знаю, но рисковать опасно, при всех ее достоинствах.
Что касается смазки силиконом снаружи, то наверное я не стану это делать. Слишком много против этого.

R@SKUM Мастер (1086) Про силикон я Вам ответил. Рекомендую вскрывать и смазывать все что покупаете. Я в запчастях 12 лет. Вот пример, приходит закрытый ролик ГРМ, в оригинале GM, вскрываем, а там три капли не понятной белой смазки. Набили синей смазкой "ШРУС" производства SCT. Уже около ста тыщ отходило. Ещё пример, взял себе авто chevrolet cobalt (до этого была калина 2011 года, новая) ролик зашумел на 20ти тысячах . ‍♂️. Снял ролик глянул, а он сухой. Набил смазки, уже 68 тысяч не одного писка. Экономия. особенно для Российского рынка.

Читайте также: