Пыльник для амортизатора своими руками

Обновлено: 04.07.2024

В предыдущей статье про пыльники мы рассмотрели основные варианты их использования, а также определили их необходимость, значение, и последствия их разрушения.

Существуют и другие детали, которые имеют защитные чехлы (пыльники), о которых обязательно стоит поговорить. Например, пыльники стоек (амортизаторов).Так случилось, что изначально статья задумывалась именно про них, но при написании потребовалось дать развернутое определение пыльников в целом, что породило, в конечном итоге, огромную статью, которую пришлось разбивать на две части. Итак, пыльники стоек.

Эти пыльники внешне чем-то похожи на пыльники рулевых реек, однако устанавливаются на стойки. Именно от надежности этого пыльника зачастую зависит сколько проходит стойка на автомобиле.

Итак, что же защищает пыльник стойки? Как не парадоксально, — стойку, а точнее ее верхнюю часть, где вверх-вниз ходит рабочая часть стойки, — ее шток. Вся эта конструкция без пыльника становится совершенно беззащитной перед грязью, пылью и водой, — передвигающийся шток будет цеплять микроскопические частицы грязи и затаскивать их внутрь корпуса, разбивая точку входа, сальник, стоящий в ней, что приводит к пробою стойки и выходу из нее и газа и масла.

Желание сэкономить в том сегменте, где низкая цена должна являться подозрительной.

Неправильный подбор (точнее незнание правильного подбора) стоек по каталогу. Например стойки KYB для Honda Civic EU и Honda Stream идут одинаковые. А в реальности оригинальные стойки для Стрима имеют шток толще минимум в 1,5 раза! Соответственно установка на Стрима стоек от Цивика, вроде бы правильно подобранные по Каябе, приводит к быстрому выходу их из строя.

Использование непонятно каких пыльников.

Третий пункт, на мой взгляд является самым главным. Неправильно подобранный (универсальный) пыльник, или пыльник сделанный правильно по стойке, но из плохого материала, быстро выходит из строя. Как следствие, бюджетная (см. первый пункт списка проблем!) каябовская (токиковская) стойка, которая в принципе должна хоть 20 000 км проходить, быстро выходит из строя, теряя защиту от воды, пыли и грязи, поскольку пыльник уже порвался.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Немаловажной частью транспортного средства, которую обязательно нужно беречь автомобилисту считается амортизационная стойка. При этом мало кто из владельцев автомобилей действительно понимает, что от надежной защиты ее напрямую зависит срок эксплуатации детали. Причем, довольно значимую роль в конструкции стойки амортизатора играет непосредственно пыльник. Он служит своеобразной защитой элемента от проникновения грязи, всевозможных мелких частиц и мусора. И даже если с конструкционными особенностями данного элемента все более-менее понятно, то вот с заменой пыльником могут возникнуть определенные трудности. В этом полезном материале попробуем детально разобраться с этим вопросом и рассказать основные аспекты его выполнения.

Зачем нужны стойки?

Амортизатор и пружина могут крепиться отдельно или вместе в зависимости от того, на какой автомобиле они установлены. Стойка амортизатора — это элемент, который выполняет функцию сглаживания движения автомобиля. То есть, когда автомобиль по дороге движется плавно и ровно, без скачков и подкидываний, то амортизатор в нем стоит на своем месте и верно подобран. По этой причине можно выделить несколько основных функций стоек амортизатора. Выглядят они таким образом:

Обеспечивают удержание контакта между колесами и дорожным покрытием;
Подавляют ощущение неровностей на дорогах;
Отвечают за безопасность находящихся в авто пассажиров.

Поскольку стойка амортизатора выполняет защитные функции и делает машину более управляемой, соответственно и в любых непредвиденных и аварийных ситуациях, она будет помогать водителю удерживать выбранное им направление движения.

Замены пыльников: как и что?

Как и для выполнения любых других работ, для замены пыльников стоек амортизатора понадобится определенный инструмент. Для этого понадобится подготовить пылезащитный комплект амортизатора, ключи разных размеров и раздвижной ключ для непредвиденных ситуаций. Также для работы потребуется комплект инструментов для снятия колес и инструмент, необходимый для конкретного типа авто. Поскольку пылезащитный комплект должен подходить максимально к стойке и самому автомобилю, то выбирать его необходимо очень тщательно и скрупулезно. Но если все для выполнения работ подготовлено необходимо приступать . Начинать нужно с демонтажа колеса. Для этого поочередно необходимо снимать все 4 колеса .Далее следует отыскать тормозной шланг и отсоединить его от стойки мортера. Открутить гайки и вытянуть болты, открыть капот и открутить крепления мортера. Присоединить к открученной детали стяжки и прикрепить их максимально плотно к внешним пружинам. Далее следует открутить гайку на штоке и заменить элемент. После проведения работы можно приступать к сбору конструкции.

О том, как поменять пыльник стойки амортизатора подробнее в этом видеоматериале:

Пыльники выполняют защитную функцию у амортизаторов, то есть считаются защитным чехлом, который не допускает попадания грязи и пыли на механизм. Рассмотрим лучших производителей пыльников амортизатора, а также их плюсы и минусы.

Содержание:

Лучшие производители пыльников амортизатора

Среди производителей выделяют ряд компаний, чья продукция соответствует требованиям международных стандартов. Каждый пыльник имеет свои отличительные черты, которые позволяют подобрать оптимальный вариант для своего амортизатора.

LYNXauto

Описание. Отличием пыльников считают применение при изготовлении специальных современный материалов, которые обладают стойкостью к температурным режимам в пределах -60 до +125°C. Еще одной особенностью будет устойчивость материала к износу. Этот момент достигается при помощи применения новых технологий и современного оборудования, что в совокупности позволяет увеличить ресурс до 2000000 циклов.

Комплектация. Стандартная комплектация включает в себя пыльник и отбойник. Также учитывают, что часто защитные элементы входят в комплектацию самого амортизатора. При желании можно найти отдельные защитные элементы, но не будет гарантии, что запчасть произведена в Японии.

Срок службы. Гарантия на защиту выдается на 1 год. Длительность реальной эксплуатации варьируется от 2 до 3 лет. При бережном отношении и отсутствии нарушений правил эксплуатации длительность полноценной работы кожуха превышает 4 года.

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Всем привет. Тема не нова, подглядел.
Как известно у нас на Трейлах амортизатор снять не сложно, но трудоемко. С низу все понятно. С верху чтоб добраться до 3-го болта чашки, нужно снять дворники и всю консоль лобового стекла под ними. (Через заглушку с верху пытался, глюк))
Все началось с того, что спереди, с лева что то застучало не сильно, но не приятно. Долго искал, линки в норме, амортизатор в норме, колодки в норме, втулки стабов новые. Едешь по ямкам стучит. По прямой нет. Качаешь авто, стучит, глухой стук. И кто бы думал?! ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА ИЗДАВАЛ ТАКИЕ ЗВУКИ!))) Залез рукой, подергал его и.вот он виновник!
Купил SAT пыльники и отбойники. По 270 руб комплект. Знаю, что SAT гумно последнее время. Электрику у них не беру, был опыт с катушками. Радиатор двс взяли как то на жука, пришлось соединения прокладок на герметик садить.
Рискнул взял пыльники и отбойники. Дальше все под фото.