Проверка давления в топливной рампе своими руками солярис

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Современные автомобили оснащаются электронной системой управления двигателем. Впрыск топлива в камеру сгорания производится форсунками. Для подачи бензина предусмотрен электрический бензонасос. Топливо с бака под определённым давлением порядка 3 – 4 атм подается в форсунки и распределяется на тарелку клапана или непосредственно на поршень.

В основном используется центробежный бензонасос погружного типа. В составе модуля устанавливается непосредственно в бензобак. Существуют также навесные насосы, но не так распространены.

Автовладельцы могут столкнуться с ситуацией, когда машина не заводится, плохо тянет или идет рывками. Одной из причин может быть неисправность бензонасоса. Он перестает выдавать требуемое давление в топливной системе, форсунка плохо распыляет топливо и смесь в камере сгорания не воспламенятся. Рассмотрим, как проверить бензонасос, факторы, влияющие на его работу и основные неисправности.

Топливный насос проверяется замером давления в рампе или непосредственно около насоса.

Как правило на рампе есть специальный штуцер для манометра.

Также можно померить давление своими руками с помощью манометра в домашних условиях, если таковой имеется. Сложности в этой процедуре не возникает, если есть штуцер в рампе. Если же его нет, нужно найти место соединения в топливном трубопроводе и поставить прибор в разрыв шланга подачи бензина. Для этого нужен тройник.

Проверка давления нажатием на ниппель в рампе не имеет смысла, так как из-за паров бензина и нагрева может сложиться впечатление, что давление есть. Если насос не издает звуков, нужно проверить питание мультиметром или контрольной лампой. Замер давления в рампе входит в стоимость диагностики двигателя. Будет рациональнее проверить всю топливную систему и устранить на месте.

Работоспособность электробензонасоса определятся величиной давления и производительностью — объемом нагнетающей им жидкости в час. В конце данной статьи приведена таблица значений давления топлива для распространенных автомобилей.

По статистике выявлены ряд факторов, влияющих на работу насоса:

Наличие воды в баке;
Отсутствие бензина;
Некачественный бензонасос;
Забитый фильтр тонкой и грубой очистки;
Короткое замыкание по цепи или в самом бензонасосе.

Прибор для измерения давления топлива

Манометр МП — 100

Позволяет измерить давление топлива как в рампе при наличии штуцера, так и в любом месте топливопровода. В наборе с манометром имеется переходники:

УП-2 переходник удлинитель позволяет делать замер на заднеприводной классике. ТПБ-2 переходник для быстросъемных соединителей.

Позволяет легко проводить измерение давления на большинстве современных авто.

Существуют много аналогичных тестеров для проверки давления топлива. Отличия как в цене, размерах, циферблате. Конструктивно все измерители схожи. Можно сделать манометр своими руками, но цена не оправдывает себя. Намного проще и результативнее обратится к диагностам или в любой сервис. Сделают заключение и устранят неисправность.

Не качает бензонасос: причины

Если давление топлива оказалось ниже допустимого, а насос перестал работать, нужно разобрать в причинах почему бензонасос не качает топливо.

Если шума с насоса нет, то есть не включается при включении зажигания:

Далее если напряжение и масса есть, проверить целостность проводов внутри насоса, для этого нужно его демонтировать с бака и разобрать. Частым явлением на вазовских модулях бывает прогар фишки в корпусе бензонасоса. Тогда приходится менять и фишку и верхней разъем на корпусе модуля.

Если и тут все в порядке, но мотор не запускается, подключить к модулю 12 вольт от АКБ и проверить шум насоса. Если бензонасос не работает значит он умирает. Заменить моторчик бензонасоса.

Если топливный насос работает, но не качает бензин проверить:

Давление топлива в рампе
Забитость трубопровода, фильтров тонкой и грубой очистки.
Регулятор давления топлива на работоспособность. Находится на рампе или в модуле бензонасоса в баке.

Частым явлением бывает вода в баке, которая зимой превращается в лед. Соответственно насос работает, но не выдает требуемое давление.

Если электробензонасос, то работает, то не работает:

Разобрать модуль насоса
Посмотреть фишку на прогар контактов, как показано выше.
Проверить реле и контакты на мозгах.

Бываю случаи, когда бензонасос перестает работать на ходу. Это очень неприятная ситуация, особенно в городе, в потоке машин и в пробках.

Когда поменяли бензонасос и он снова перегорел, нужно проверить топливную систему полностью.

Признаки неисправности бензонасоса

Двигатель не запускается

Это главный симптом неисправного топливного насоса. Летом в жару может проявится умирающий бензонасос. Место стыка крыльчатки с осью ротора расширяется, и она проворачивает. Следует осуществить проверку давления топлива с рампы и с насоса непосредственно.

Ресурс топливного насоса определяется эксплуатацией автомобиля владельцем. Что требуется для то, чтобы бензонасос прослужил дольше и не вышел из строя:

При покупке других вытеснителей или осушителей внимательно прочтите состав, так как спирта может не быть, а присутствовать другие химические соединения, которые почистят бак и засорят форсунки.

Желательно иметь уровень топлива не менее половины бака. Это минимизирует соотношение вода-бензин, насос лучше охлаждается.
Сеточку бензонасоса менять каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки (бочонок) каждые 15 000 км. В этом то фильтре и скапливаются все отложения и вода. Причины поломки насоса в следствии сжатой сетки от воды частое явление.

Автомобиль плохо набирает обороты

Потеря тяги при отказе топливного насоса довольно распространённый симптом номер два. Цилиндры начинают плохо работать, нормального впрыска форсункой нет, воспламенение смеси становится не эффективным. Форсунка дает неравномерный распыл, скорость притока смеси в камеру сгорания падает. Таким образом, если электробензонасос отказал, то мощность двигателя снижается.

При потере тяги не обязательно сломался бензонасос. Нужно проверить фильтра, топливную магистраль, регулятор давления топлива на забитость.

Проверить регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива устанавливается на рампе или в модуле бензонасоса. Проверка неисправного клапана осуществляется тем же манометром для диагностики давления топлива. Порядок действий:

Закрутить прибор в разрыв подающей топливной магистрали;
Включить зажигание;
Если не включается бензонасос, прокрутить стартером;
Дождаться выключения бензонасоса. Давление не должно упасть на величину более 0,5 атм. Если упало до нуля, значит обратный клапан неисправен и сливает топливо в бак;
При повышении давления выше допустимого можно говорить о заклинивании регулятора давления топлива.

Таким образом, определить неисправность обратного клапана на инжекторе можно обычным манометром. Достаточно выполнить действия выше.

Признаки неисправности РДТ (регулятора давления топлива):

Плохой запуск. Если клапан пропускает, давление в рампе успевает снижаться, до начала прокрутки двигателя;
При забитом РДТ могут порваться шланги, так как давление в системе повышается до максимально выдаваемого бензонасосом.

Данные симптомы частое явление на отечественных автомобилях. При пропускании РДТ можно пережать шланг обратки и регулятор восстановится. Как правило, данный метод помогает. Ни один датчик электронной системы управления не зафиксирует данную неисправность.

Замерить давление топлива в рампе

Как было сказано выше, для того чтобы замерить давление топливного насоса в рампе нужно манометр последовательно закрутить в подачу топлива. Замер производят на разных режимах, в зависимости от симптомов неисправности:

Автомобиль не заводится. Делаем измерение при включении зажигания. Через диагностический сканер можно включить бензонасос через исполнительные механизмы. Рабочее давление от 3 до 4 атм.
Пропала тяга. Сначала нужно измерить давление топлива на зажигании, если выдает нормальное показание, мерим на холостом ходу. Насос должен выдавать 2,5 – 4,2 атм в зависимости от типа двигателя. 2,5 — РДТ на рампе, 4,2 — РДТ в баке.
Бываю случаи, когда владелец жалуется на потерю тяги кратковременно или в жару. В таком случае нужна проверка на ходу. Цепляем манометр, проверяем герметичность контакта со штуцером, чтобы не было течи бензина. Закрепляем прибор на лобовое стекло, можно под дворник, и едем. Если во время движения давление топлива падает, нужно заменить бензонасос, фильтра, продуть магистрали.
Как проверить бензонасос в стенку. Такая процедура нужна для исключения забитого фильтра, магистралей регулятора давления топлива. Значение давления на инжекторе в стенку должно быть от 6 атм.

Такими не сложными действиями можно померить давление бензина на любом автомобиле. Главное соблюдать меры безопасности по работе с горючими жидкостями.

Распространенные неисправности

Гудит бензонасос

Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

После замены новый бензонасос может издавать кратковременный шум. Подождите около 5 минут, если насос продолжает гудеть, проведите процедуры выше.

Перегрев бензонасоса

Насос перегревается в случае:

Мало бензина или его отсутствие в баке;
Инородные материалы попали в модуль бензонасоса или в сам моторчик;
Вода в баке;
Забиты топливные магистрали, фильтра тонкой или грубой очистки. Топливо импульсно возвращается обратно в бензонасос, поэтому греется;
Замыкание обмоток статора моторчика бн, в следствии чего нагревается.

Если давление топлива на манометре скачет, это говорит о забитости фильтров.

Бензонасос не качает при включении зажигания

Современные системы управления двигателем блокируют бензонасос до прокрутки стартером. То есть чтобы электробензонасос заработал нужно начать заводить двигатель. Если же он и так не срабатывает проверить питание 12 В, для этого сканером включить реле бензонасоса.

Признаки низкого давления топлива в рампе

Главный симптом слабого давления плохой запуск двигателя и потеря мощности. Причины могут быть как самом БН, проводящих магистралях, фильтрах.

Почему падает давление топлива в рампе

Если при проверке давление топлива быстро падает после выключения насоса, нужно заменить регулятор давления топлива. Перед заменой можно попытаться его реанимировать. Для этого зажимаем обратную магистраль и включаем насос, давление повысится до максимального и резко отпускаем обратку. Таким образом мембрана в клапане садится на место и давление держит. Такие же симптомы могут быть после остановки двигателя. Давление резко падает, бензин сливается в бак и следующий запуск мотора будет затруднен.

При неисправности бензонасоса давление будет падать на оборотах.

Сигнализация блокирует бензонасос

Блокировка бензонасоса может произойти из-за замыкания блока не штатной сигнализации. В этом случае нужно произвести демонтаж сигнализации и заменить на новую.

Постоянно работает бензонасос

При остановке двигателя и выключении зажигания насос не отключается. Причина может быть в том, что реле бензонасоса замкнуло и не выключается. Питание 12 В постоянно приходит и электробензонасос качает.

Бензонасос жужжит, но не качает в чем причина

Автовладельцы часто сталкиваются с такой проблемой, что машина не заводится, но бензонасос жужжит. Дело в том, что сам моторчик работает, а крыльчатка проворачивает на оси статора. Соответственно давление не создается и двигатель не запускается. В таких случая поможет проверка давления топлива манометром.

Элементы системы питания: 1 – топливный бак; 2 – адсорбер; 3 – крышка топливного модуля; 4 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 5 – трубка подвода паров топлива к клапану продувки адсорбера; 6 – наливная труба; 7 – вентиляционная трубка; 8 – трубка подвода воздуха к адсорберу; 9 – заливная горловина; 10 – воздушный фильтр; 11 – глушитель шума воздуха на впуске; 12 – воздуховод;13 – шланг подвода воздуха к дроссельному узлу; 14 – клапан продувки адсорбера; 15 – дроссельный узел; 16 – впускной трубопровод; 17 – топливная рампа; 18 – форсунки.

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей.

Пробка заливной горловины

С патрубками бака соединены наливная труба и вентиляционная трубка, выполненные из пластмассы. В верхней части наливной трубы выполнена горловина, которая крепится к кузову. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. В пробке заливной горловины установлен клапан, препятствующий возникновению разрежения в баке.

Расположение предохранительного клапана в патрубке бака

В патрубке топливного бака, который соединяется с наливной трубой, установлен предохранительный клапан, предназначенный для предотвращения вытекания топлива через заливную горловину бака при опрокидывании автомобиля.

Предохранительный клапан представляет собой пластмассовую трубку с подпружиненной пластиной (на фото пластина для наглядности приоткрыта)

Клапан находится в закрытом состоянии и открывается только под давлением топлива при заправке бака.
Топливный модуль (включающий в себя топливный насос, регулятор давления топлива, топливный фильтр и датчик указателя уровня топлива), установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе в топливный насос установлен сетчатый фильтр.
Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива прикреплен к корпусу топливного модуля. Датчик представляет собой переменный резистор, сопротивление которого зависит от перемещения поплавка. Датчик управляет работой указателя уровня и сигнализатора минимального уровня топлива в баке.

Топливный модуль

Топливный насос расположен внутри корпуса топливного фильтра.

Топливный насос с трубкой подвода топлива к фильтру

Насос электрический, вихревого типа. Он включается по команде ЭБУ при включении зажигания и подает топливо в магистраль под давлением (около 6,0 бар), превышающим рабочее давление в топливной рампе.
Топливо, проходя через насос, во время его работы смазывает и охлаждает насос. Поэтому запрещается включать насос даже на короткое время, если в баке нет топлива.
Производительность топливного насоса не менее 60 л/ч.
От насоса топливо под давлением подводится по гофрированной пластмассовой трубке к топливному фильтру, который входит в состав топливного модуля.

Топливный фильтр

Топливный фильтр выполнен в пласт массовом корпусе с бумажным фильтрующим элементом и предназначен для очистки топлива от механических примесей с тонкостью очистки до 10 мкм. В топливную магистраль, соединяющую корпус фильтра с крышкой модуля, встроен регулятор давления (клапан), который поддерживает в топливной рампе давление равное 3,2–3,4 бар. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками. Излишки топлива стравливаются в бак. Регулятор неразборный и при выходе из строя подлежит замене.

Регулятор давления топлива

Из фильтра топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается в крышку топливного модуля и оттуда по трубопроводу – к топливной рампе.

Топливная рампа с форсунками

Топливная рампа представляет собой стальную трубу прямоугольного профиля, на которой установлены форсунки. Рампа прикреплена к головке блока цилиндров двумя болтами. К левому торцу рампы крепится топливная трубка нагнетательной магистрали.
Топливо под давлением подается в полость рампы, а оттуда – через форсунки во впускные каналы головки блока цилиндров.
Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, подающий топливо в канал головки блока цилиндров при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании.

Форсунка с уплотнительными кольцами

На выходе форсунки выполнен распылитель с четырьмя отверстиями, через которые топливо впрыскивается в канал головки блока цилиндров. Управляет работой форсунок ЭБУ. Форсунки уплотняются в рампе и головке блока цилиндров резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами.
При обрыве или замыкании обмотки форсунки, форсунку следует заменить.
Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздуховод с глушителем шума воздуха на впуске, воздушный фильтр и резиновый гофрированный шланг. Глушитель шума воздуха на впуске расположен под передним бампером, перед аркой левого переднего колеса.

Корпус воздушного фильтра расположен в передней левой части моторного отсека и прикреплен к площадке аккумуляторной батареи, левому брызговику и лонжерону.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра – бумажный.

Дроссельный узел крепится к впускному трубопроводу и представляет собой корпус дроссельной заслонки, на котором установлен блок управления заслонкой. Заслонка открывается на требуемый угол по сигналу электронного блока управления двигателем. Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха, в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.
Пройдя дроссельный узел, воздух поступает во впускной трубопровод, изготовленный из высокопрочной термостойкой пластмассы.

Впускной трубопровод: 1 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске; 2 – фланец для присоединения дроссельного узла; 3 – штуцер шланга системы вентиляции картера; 4 – шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов; 5 – канал подвода воздуха к цилиндру; 6 – ресивер

Из ресивера (общей полости воздуховода) воздух по четырем отдельным каналам подводится к впускным каналам головки блока цилиндров. Для того чтобы наполнение цилиндров двигателя воздухом было одинаковым, каналы впускного трубопровода выполнены приблизительно одной длины.
В состав системы питания входит система улавливания паров топлива, препятствующая попаданию паров топлива в атмосферу.

Расположение элементов системы улавливания паров топлива на топливном баке: 1 – шланг подвода воздуха к адсорберу; 2 – шланг отвода паров топлива из бака к адсорберу; 3 – адсорбер

В состав системы входят: адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера, а также соединительные трубки и шланги.
Из бака пары топлива через гравитационный клапан, расположенный в крышке топливного модуля, по шлангу попадают в адсорбер (резервуар с активированным углем), где аккумулируются.

Адсорбер закреплен на топливном баке. Второй штуцер адсорбера соединен с атмосферой, а третий – с электромагнитным клапаном продувки адсорбера.

Расположение гравитационного клапана в крышке топливного модуля (показано на снятой крышке топливного модуля)

Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака через элементы системы улавливания паров при опрокидывании автомобиля.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера

Электромагнитный клапан продувки адсорбера прикреплен с помощью кронштейна и резинового держателя к левому торцу головки блока цилиндров двигателя.
При неработающем двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с задроссельным пространством дроссельного узла. ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры). Клапан сообщает полость адсорбера с впускным трубопроводом, и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и подводятся через впускной трубопровод в цилиндры двигателя, где сгорают. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Расходы на обслуживание Hyundai Solaris можно уменьшить, если выполнять несложные регламентные процедуры своими силами.

Hyundai Solaris

Замена топливного фильтра

Добраться до топливного фильтра тонкой очистки Solaris не так-то просто — придется демонтировать топливный модуль. Через сходную процедуру надо пройти, чтобы очистить сетчатый фильтр топливного насоса, заменить датчик указателя уровня топлива, топливного насоса или топливный модуль в сборе.

Приподнимая переднюю часть подушки, выводим две скобы ее переднего крепления из держателей и снимаем подушку.

Ножом подрезаем герметик по периметру крышки лючка топливного модуля и отводим крышку лючка. При выключенном зажигании сжимаем фиксаторы колодки жгута проводов…

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга подвода паров топлива к адсорберу, сдвигаем хомут по шлангу и снимаем шланг со штуцера крышки топливного модуля.

Нажав фиксаторы наконечника трубки подачи топлива к рампе, снимаем наконечник со штуцера крышки модуля.

Выводим держатель трубки подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера из отверстия в кронштейне крышки модуля.

Аккуратно, чтобы не зацепиться поплавком датчика указателя уровня топлива, извлекаем топливный модуль из отверстия топливного бака.

На заметку

Перед началом демонтажа топливного модуля необходимо сбросить давление топлива в трубопроводах системы. Для этого при выключенном зажигании вынимаем из монтажного блока предохранителей и реле (в моторном отсеке) предохранитель топливного насоса. Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива в системе. Затем включаем стартер на 2–3 с. При этом давление в трубопроводах системы питания будет сброшено, и трубопроводы можно разъединять.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо, герметизирующее соединение крышки модуля и фланца отверстия бака.

Нажав фиксатор колодки проводов датчика указателя уровня топлива, отсоединяем колодку от разъема крышки модуля. Выводим провода датчика указателя уровня топлива из держателей на крышке…

Поддев шлицевой отверткой фиксатор датчика указателя уровня топлива, сдвигаем датчик по направляющим стакана модуля и снимаем датчик с проводами.

Нажав фиксатор колодки проводов топливного насоса, отсоединяем колодку от разъема крышки топливного модуля.

Поддев отверткой пружинный фиксатор наконечника трубки подвода топлива от фильтра к крышке модуля, извлекаем фиксатор.

Снимаем наконечник трубки с выходного штуцера топливного фильтра и вынимаем уплотняющее соединение резиновое кольцо.

Отжав шлицевой отверткой на корпусе стакана фиксаторы двух направляющих стержней крышки топливного модуля…

…извлекаем из стакана топливный фильтр в сборе с насосом, сетчатым фильтром и регулятором давления топлива.

В отверстии днища стакана топливного модуля расположен резиновый клапан, препятствующий вытеканию топлива из стакана.

…снимаем сетчатый фильтр с патрубка насоса. Вынимаем из щели корпуса сетчатого фильтра стопорную шайбу.

Поддев шлицевой отверткой два ушка фиксатора регулятора давления топлива и трубки слива топлива, снимаем фиксатор.

Поддев отверткой, вынимаем из гнезда корпуса топливного фильтра резиновое уплотнительное кольцо наконечника регулятора давления топлива.

Топливный фильтр с уплотнительными кольцами на входном и выходном штуцерах. Заменив вышедшие из строя детали топливного модуля, сборку и установку модуля проводим в обратной последовательности. Перед монтажом сетчатого фильтра его необходимо промыть. Деформированную стопорную шайбу сетчатого фильтра выправляем или заменяем новой. После установки топливного модуля в бак проверьте герметичность соединений, включив зажигание.

Начинающий автолюбитель и не знаете, как проверить давление бензонасоса? Тогда эта статья для вас. Давление в топливной системе автомобиля – важный параметр, который нужно периодически замерять. Проводя диагностику двигателя, автомастерские первым делом замеряют давление бензина, а уж потом проводят все другие сопутствующие работы. Данный параметр определяет качество работы двигателя в различных режимах.

Как проверить давление бензонасоса своими руками? Сделать собственноручно можно несколькими способами. В свободной продаже, вы можете найти специальный прибор, который включает в себя манометр и прочие компоненты. Подобный измерительный прибор в автомагазине обойдется вам в 1.500 рублей (+/-).

К слову, заехав на станцию технического обслуживания, вам проведут процедуру замера давления бензонасоса за 200-300 рублей. Если вы не горите желанием раскошеливаться на измерительный прибор или посещать СТО, то существует способ замера давления с помощью воздушного манометра, предназначенного для определения давления в автомобильных шинах.

Воздушные манометры, как правило, предназначены для замера большого давления, порядка 16 атмосфер. Топливные манометры имеют ограничения в районе 6 атм. Первый тип манометров на начальных значениях шкалы имеют небольшие погрешности.

С помощью манометра

Для проведения процедуры замера, нам понадобиться специальная лента, которую используют сантехники для уплотнения соединений (фумка), либо строительный лен. Сам манометр представляет собой измерительный прибор с патрубком, именно на этот патрубок наматывается лента или лен.

Патрубок должен иметь в диаметре 9 мм. Для обеспечения пожарной безопасности, генератор необходимо чем-либо укрыть. Далее необходимо подобраться к топливной рампе. Расположение рампы можно определить по технической инструкции к машине.

Рампа обычно закрыта специальным пластиковым колпачком, который необходимо вывернуть. Под колпаком вы увидите похожий на колесный ниппель. Снять сам ниппель можно используя те же инструменты, которые подходят для работ с колесами. Помните, открутив эту часть рампы, из-за давления, хлынет бензин – подготовьтесь к этому.

Теперь можно надеть шланг от манометра на рампу, затянув его хомутом, после чего заводим двигатель. Смотрим на показания манометра, он покажет то, что нужно. Данную процедуру можно с легкостью провести в полевых условиях, если потребовалось срочно определить причины нестабильной работы двигателя.

На разных автомобилях, должно быть разное давление топлива в системе. Для уточнения более подробной информации по вашей модели авто, посетите сайт производителя или воспользуйтесь прочей технической информацией. К примеру, на ВАЗах, где двигатель равен объему 1,6 литра, давление в рампе должно быть в районе 4-х атмосфер. Теперь вы знаете как проверить давление бензонасоса в полевых условиях и с помощью подручных средств. Проводя такие диагностики, вы гарантировано продлите жизнь своего мотора.

Проверка давления в топливной рампе является обязательной процедурой во время проведения диагностики топливной системы. Наличие проблем с подачей топлива в систему отражается на работе двигателя. При его пуске, во время разгона авто и при работе на холостом ходу возникают определенные нарушения, не заметить которые просто невозможно. Выполнить проверку давления в топливной рампе каждый автомобилист может самостоятельно. В рамках данного материала рассмотрим подробнее данный вопрос и расскажем все необходимые нюансы, касающиеся проверки компрессии в топливной рампе.

В каких случаях нужно осуществлять проверку давления?

Проверять давление в топливной рампе следует в случае возникновения определенных проблем с топливной системой. К основным признакам неисправности можно отнести следующие факторы:

Повышенный расход топлива;
Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
Возникает троение двигателя;
В выхлопных газах наблюдается повышенное содержание СО.

Иногда перечисленные выше проблемы могут быть свидетельством неисправностей с электронным блоком управления. Поэтому, прежде чем приступить к проверке давления в топливной рампе, водителю рекомендовано убедится в исправности ЭБУ.

Проверка давления: как осуществляется?

Для проверки давления в топливной рампе водителю понадобится приобрести манометр. Измерительная шкала прибора должна быть не более 7-10 атмосфер. Необходимость приобретения подобного устройства с таким рабочим диапазоном давления обусловлена тем, что при большем измеряемом давлении в последующем будет затруднительно определить минимальные значения. Другими словами, при измерении возникнут серьезные погрешности. Кроме манометра, также потребуется резиновая трубка. С ее помощью можно будет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Для затягивания места соединения рекомендовано обзавестись также и хомутом. Проверку компрессии выполняют следующим образом:

Перед началом работ выключают двигатель и открывают капот автомобиля;
Натягивают резиновый шланг на резьбовое соединение манометра;
Снимают с топливной рампы колпачок и ниппель;
Натягивают вторую сторону резинового шланга;
С помощью хомутов затягивают соединения шланга с прибором и рампой;
Заводят двигатель и убеждаются в герметичности системы;
Производят проверку двигателя в различных режимах и фиксируют показания манометра.

Отметим, что перед откручиванием ниппеля, если мотор автомобиля незадолго до проведения ремонтных работ был в рабочем состоянии, необходимо стравить давление. Для этого с помощью тряпки надавливают на золотник.

Нормы давления в топливной рампе

Для различных видов силовых установок давление в топливной рампе будет отличаться. Точно узнать информацию о значении компрессии поможет инструкция по технической эксплуатации транспортного средства. Если таковой книги нет в наличии, значение давления системы можно узнать на специализированных сайтах и форумах. Примерные же значения давления имеют такой вид:

Не менее 3 атм. при старте двигателя;
На уровне 2,5 атм. на холостом ходу;
Около 3,3 атм. со снятой трубкой с регулятора давления;
Около 7 атм. при пережатой сливной трубке.

Давление в системе после нагнетания топлива в рампе должно снижаться до 0,7 атм. На таком уровне значение должно выдерживаться в течение некоторого времени. О проблемах в регуляторе давления будет свидетельствовать резкое падение компрессии до нуля.

Более детально о проверке давления в топливной рампе будет рассказано в видео:

Давление в топливной рампе проверяется во время диагностики топливной системы двигателя, для того чтобы обнаружить неисправности в системе подачи топлива. Детально о том как это делать правильно вы узнаете в этой статье.

О неисправностях в топливной системе можно судить по таким признакам:

Перебои в работе двигателя;
Двигатель троит;
Нестабильные холостые;
Чрезмерный расход топлива;
Мотор глохнет на холостых;
Высокое содержание вредного CO в выхлопе.

Если вы обнаружили эти признаки в своем автомобиле, при этом диагностика ЭБУ не показала никаких неисправностей, то скорее всего, проблема в топливной рампе. Чтобы подтвердить предположение необходимо проверить давление в рампе.

Как проверить давление в топливной системе?

Проверка давления в рампе мало чем отличается от проверки давления в шинах, принцип один и тот же, поскольку и в том и в этом случае мы используем манометр.

Чтобы проверить давление, вам понадобится манометр, у которого максимальное значение от 7 до 10 атмосфер. Манометр с большим запасом, например — 18 атмосфер, будет иметь большую погрешность при очень маленьком давлении.

Также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 мм и сантехническая пакля или аналог, для того чтобы соединение 9-миллиметровой трубки и трубки манометра было плотным. Все скурчиваем и затягиваем хомутом. Теперь прибор готов к использованию. Если нет желания возиться, купите готовый прибор для измерения в давления в топливной системе.

Проверка давления в рампе — пошаговая инструкция

Выключите зажигание и откройте капот.
Найдите топливную рампу форсунок.
Открутите пробку штуцера давления топлива, затем используя золотник, открутите ниппель.
Подставьте тару или какую-нибудь тряпку, остатки топлива могут брызнуть.
Установите шланг манометра на штуцер, затем крепим его при помощи хомута.
Измерение давления в топливной рампе должна проводиться в 4-х режимах работы двигателя.

При включении зажигания.
На холостом ходу.
Со снятой трубкой с регулятора давления топлива.
А также с передавленной сливной трубкой.

Каким должно быть давление в топливной системе?

3 атм не менее.
На холостом ходу у вас должно

2,5 атм.
Со снятой трубкой регулятора давления топлива

3,3 атм.
С передавленной трубкой "обратки"

Важно! Перед тем как приступать к работе убедитесь в отсутствии пробоин в топливной системе, в противном случае замеры будут неправильными.

После нагнетания топлива в систему, выключите зажигание и посмотрите как будет вести себя манометр. Давление в топливной должно снизиться до 0,7 бар и зафиксироваться на этой отметке.
Если же давление сразу упало "в ноль" — есть проблема в регуляторе давления топлива, скорее всего понадобится снять и заменить РДТ, или обратный клапан моторчика бензонасоса.
Увеличьте обороты двигателя до 3000 и проследите за поведением манометра, если при этом стрелка манометра начнет падать – у вас проблемы с бензонасосом.
Если топливный насос долго не может создать требуемого давления есть подозрение, что забит топливный фильтр или сеточка бензонасоса.

Если же ни один из предположенных вариантов не подтвердился, потребуется более глубокая проверка, включающая в себя проверку: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, а также компрессию в цилиндрах.

Читайте также: