Противоскрипные шайбы рессор своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Для лепестков в буртике фланца карданного вала выпиливают два паза. Если при контровке они не совпадают с двумя какими-нибудь лепестками, шайбу достаточно перевернуть и поставить другой стороной. Два других свободных лепестка можно отогнуть.

Для разборки карданных шарниров

Разборка карданных шарниров станет проще и удобнее, если изготовить приспособление, показанное на рисунке. Расстояние между опорными пластинами выбирается в зависимости от размеров шарнира.

Приспособление для разборки карданных шарниров:

2 – верхняя опорная пластина;

4 – нижняя опорная пластина;

5 – гайка М12 (2 шт.);

6 – отрезки трубы диаметром 29 мм

Внимание, крестовина!

Крестовину – развернуть

Когда при ремонте карданной передачи вы обнаружите, что износ крестовины невелик и она еще послужит, разверните ее на 180° вокруг одной из осей шипов и соберите шарнир в таком положении. Шипы станут работать неизношенной стороной и ресурс узла почти удвоится.

Снятие полуосей

Полуоси заднеприводных автомобилей можно извлечь из балки заднего моста без специального приспособления. Закрепите для этого на фланце полуоси снятое колесо обратной (по сравнению с рабочим положением) стороной. Взявшись за него обеими руками, рывком потяните на себя. Как правило, полуось выходит наружу с первой попытки.

Продлеваем срок службы валов

Шлицевые соединения карданных валов вседорожников страдают от грязи и коррозии. На УАЗе наиболее уязвим отдельно подключаемый передний вал.

Однако можно продлить срок службы обоих. Подберите в автомагазине необходимый по размеру комплект пыльников для рулевых реек. Пыльники отлично садятся и на валы (см. фото). Закрепить их нужно хомутами. Внутрь пыльников надо нанести смазку ШРУС-4.

Самодельный сепаратор подшипника полуоси

Вдумчивый подход

Глава 3 Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система

Подвеска

Если в ВАЗ-2108, -2109 после продолжительной эксплуатации стала плохо работать передняя стойка подвески, можно, разобрав стойку, заменить амортизаторную жидкость и вновь собрать стойку. Чтобы защитить шток и сальник от грязи и пыли, установите гофрированный резиновый чехол с чашкой от задних амортизаторов.

Для этого надо напильником проточить поясок для чашки и увеличить в ней отверстие, как показано на рисунке. Так же следует поступить с другой стойкой.

Реставрация крепления переднего амортизатора

1 – амортизатор; 2 – стяжка; 3 – сломанная шпилька; 4 – кронштейн крепления амортизатора; 5 – штатная шпилька; б – нижний рычаг передней подвески; 7 – пружина передней подвески; 8 – болт крепления амортизатора к кронштейну

Крючок стяжки следует ввести между отбортовкой рычага и чашкой (посадочным местом) пружины подвески. Резьбовой конец стяжки при этом должен войти в просверленное отверстие в кронштейне, где его следует зафиксировать гайкой с контргайкой.

Второй способ. Сломанную шпильку следует вынуть из рычага и нарезать на ее остатке резьбу, а отверстие в рычаге сделать конусным. Шпильку необходимо зафиксировать высокой гайкой, также обработанной на конус, подобно гайке для крепления колес (рис. 2).

Крепление штока переднего амортизатора

1 – дополнительный уголок; 2 – кузов автомобиля (пол багажника); 3 – накладка

Смажьте сальник

Если у амортизаторов подвески появилась течь жидкости через изношенные сальники, а заменить сальники или сами амортизаторы возможности нет, работоспособность сальников на некоторое время можно восстановить так. Снимите амортизатор, аккуратно извлеките сальник и обработайте его рабочие кромки средством типа Stop Leak (добавка в моторное масло, предотвращающая течь сальников). Аналогично в некоторых случаях можно восстановить работоспособность других сальников, например, главного цилиндра сцепления.

Ремонт амортизатора

Есть простой способ восстановления работоспособности неразборного амортизатора, из которого вытекла рабочая жидкость. Для этого нужно просверлить в торце корпуса отверстие, затем, нарезав резьбу, залить через него амортизаторное масло и заглушить отверстие винтом.

Чтобы стружка при сверлении и нарезке резьбы не попала внутрь, корпус амортизатора лучше зажать в тисках горизонтально. Затем, резко вдвигая и медленно выдвигая шток, смыть стружку наружу остатками жидкости.

Масло можно набрать в резервуар, опустив его донышком в емкость с маслом и работая штоком как насосом.

Устранение утечки жидкости из амортизатора

Шланги в помощь стяжкам

Если подходящих по диаметру резиновых трубок у вас не нашлось, используйте вместо них кусочки наждачной бумаги – эффект будет такой же.

Другой вариант предохранения стяжек от смещения по виткам пружины – временно установить на витки пружины ленточные винтовые хомуты небольшого диаметра, как показано на рисунке 2.

Стяжки внутри пружин

Для установки подкладок под пружины

Закрепите прокладку

При монтаже пружин задней подвески на ВАЗ-2108, -2110 и других автомобилях со схожей конструкцией резиновая прокладка нередко съезжает в сторону с верхнего витка пружины, либо конец витка пружины не совпадает с выступом прокладки. Чтобы облегчить установку, привяжите прокладку к верхнему витку пружины в двух-трех местах тонкой проволочкой, ниткой или изоляционной лентой, которые после установки пружины можно не удалять.

Вместо такой шпильки можно насадить на шток отрезок металлической трубки или пластикового шланга внутренним диаметром 10 мм.

Прокладки для опор стоек подвески

Чтобы надолго устранить этот дефект, можно вставить в опору сделанные по месту текстолитовую и резиновую прокладки, как показано на рисунке.

В конкретных случаях их толщины могут быть разными, но важно, чтобы первая была тоньше второй.

Примечание редакции. Если стук вызван износом и люфтом подшипника, то установка прокладок не поможет. Проверьте подшипник на снятой опоре.

Выпрессовываем палец крепления рессоры

Другой способ – выпрессовать палец вместе с шайбой, используя простое приспособление из пластины и отрезка трубки (см. рис. 2). Предварительно отворачиваем гайку 4 и удаляем пружинную шайбу. Затем вновь наворачиваем гайку на палец 5 до упора, а на выступающий конец надеваем трубку 2. Между трубкой и порогом 3 кузова плотно вставляем пластину 1. При отворачивании гайка упирается в трубку и выдавливает палец с шайбой из гнезда в кронштейне крепления рессоры.

Приспособление для выпрессовки пальца переднего крепления рессоры: 1 – пластина; 2 – трубка; 3 – порог кузова; 4 – гайка; 5 – палец с шайбой

Усиленные рессоры служат значительно дольше штатных.

Фиксация болта-оси рычага передней подвески

Снятие оси нижнего рычага подвески

Снимаем сайлент-блоки нижнего рычага

На эстакаде или яме гидравлическим домкратом, подставленным под нижнюю опору, вывешиваем колесо и подводим под кронштейн крепления амортизатора упор – широкий деревянный брус с углублением на торце. Затем домкрат переставляем под внутреннюю часть рычага и упираем шток в деревянный брусок, как показано на рисунке. Отворачиваем гайки крепления кронштейна оси нижнего рычага, вынимаем болты и медленно опускаем шток домкрата. Внутренняя часть рычага отойдет от подрамника на расстояние, достаточное для дальнейших работ. Теперь домкрат можно убрать – вес автомобиля не даст полностью разжаться пружине подвески.

Разбираем и снимаем ось рычага и заменяем сайлент-блоки с помощью предназначенного для этого винтового приспособления. При этом необходимо следить, чтобы новый сайлент-блок не устанавливался с перекосом. Собираем ось, домкратом поджимаем рычаг к подрамнику, устанавливаем болты крепления кронштейнов оси, затягиваем гайки кронштейнов, но оставляем незатянутыми гайки оси. Их окончательно затягиваем, как указано в инструкции, – посадив на передние сиденья двух человек или положив груз.

Шарик – помощник при запрессовке

Чтобы избежать этого, вместо высокой самоконтрящейся гайки можно поставить обычную низкую, а резьбовую часть пальца на новой опоре сточить на 4-5 мм. Гайку необходимо законтрить самодельной пластиной, вырезанной из стали толщиной 1 мм, как показано на рисунке.

Упрочнение кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Природа скрипа в рессорной подвеске

Итак, скрип и скрежет. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посторонних звуков при езде. Причины могут быть различными, но давайте отметим скрип в подвеске, который усиливается при повороте руля, проезде лежачего полицейского и на кочках.

На практике скрип в передней или задней подвеске при движении может появиться как через месяц после начала эксплуатации, так и спустя год и более. Причем пробег автомобиля не играет существенной роли.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

Стяжки на рессоры своими руками. ⇐ Transit. Подвеска

После замены подкоренного листа немного громыхало на кочках. Оказалось сами рессоры гремят.
Изготовил стяжки из 25-го уголка, оставил полочку 3 мм для жесткости и стянул болтами М8 с карданными гайками от жигулей.
Теперь совсем тихо, просто кайф. Рекомендую. Фото:

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Все это хорошо, но как все это надолго. Видите ли дело втом, что листы рессоры двигаются по отношению друг друга на рисунке отметил зелеными стрелками, и думаю вы обратили внимание что на коренном листе есть натертость от подкоренного и это натерность примерно на 1 см. больше длины самого подкоренного листа красная стрелка на фото

И поэтому ваши хомуты современем разболтаются и сползут в одну или другую сторону снова появится стук плюс еще добавится лязг дребезжание ваших хомутов, а чтобы небыло стука и скрипа, ставят поэлетиленовые проставки между листами (вроди как называются противоскрипные вставки) синяя стрелка на фото и закрепляют эти проставки на концах листа (на данный момент у вас к подкоренному)

Транзит 2019, 2.2L CR TC14DSL125PS, пер. привод. До этого, транзит 97г.2.5 TD, 2007г. 2.2 TDCi.
На сервис надейся, но сам не плошай. С уважением к ВАМ автолюбителям. Андрей.

Это точно. Зачем нужны стяжки не понимаю.
Не обращяем внимания, что рессоры выгнуты. В фургоне 3200кг.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Раньше на всех ГАЗах, РАФах, да почти на всей грузовой техники, приклёпывалась п-образная пластина к подкоренному листу и стягивалась болтом, на год хватало. Стирались обычно боковые части.

На яме бываю через день, подтянуть мне не долго, зато не надо снимать рессоры штоб ибавиться от лязга.

Поподробнее про плиэтилен: как выглядят, как ставятся, где купить?

Прошу прощения, но Вы ошибаетесь, это подкоренной, на нем на концах по типу фордовских, есть выточки под резинки, и они ( резинки ) там стоят и не гремят. Грохал именно 3-й лист, самый короткий, на нем ничего не было ( резинки, и т.д. ),

поэтому появились стяжки.

Олег. Самара, побольше позитива, удачи!

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Выглядят вот показаны стрелками

А может проще на разборке купить то, что у меня на фото? Это оригинальные противоскрипы. Тогда даже сверлить ничего не придётся.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

С 2000г. точно, а до этого без понятия. Искать видимо придётся или в автосервисах (снятые со сломаных листов рессор) или на разборках, потому как в каталлоге отдельного номера на эти противоскрипы нет, видимо считаются нейзнашивающейся деталью.

Олег 163, не заморачивайся, если стяжки помогают, пусть стоят. В СССР я работал на КАМАЗе, стяжки держались примерно год, при загрузке до 18 тонн.

Спасибо за доброе слово, так и сделаю, тем более вожу не больше 500 кг, и не далеко.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

rw4hfb, На КАМАЗе рессора плотным пакетом, потому и работали. Тем более посмотрел сейчас на КАМАЗ (на стоянке) и не увидел там никаких стяжек которые могут намертво соеденить листы, есть только такие примерно как на фото которое Винтик на транзитик, выложил. Неправда ли назначение у них несколько получается разное.
Вот например картинка с рессорой КАМАЗА. Листы могут двигаться относительно друг друга при этом стяжки не могут свалится или греметь потому, что они приклёпаны. Собственно это даже и не стяжками называется, а хомутами.

А на Транзите соеденив все листы стяжкой получили один лист неимоверной толщины. А если не намертво, то разболтается эта стяжка и будет греметь.

Читайте также: