Проставки из транспортерной ленты своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Немного предистории.
Лента бесконечная, общая длина 4 метра, ширина около 200 мм, толщина 4 мм..
Изначально под ленту были изготовлены барабаны цилиндрической формы с бортами 3 мм высотой. При первом запуске происходило смещение ленты с заездом на бортики барабанов. Регулировки соосности приводного и натяжного барабанов ничего не давали. Смещение происходило то в одну, то в другую сторону.
Решили проточить барабаны на бочкообразную форму. Перепад диаметров от центра к бортикам - 4 мм. Также особого эффекта не увидели. Хотя по идее он должен быть.
Голову почти сломали, но особых подвижек не добились.
Может по опыту кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Пожалуйста помогите с решением. Заранее спасибо.

вообще-то от центра не делают. а по бокам,с краю миллиметров 100-150. может из-за этого сползание.
Пардон..лента всего 200. но все равно мне кажется прямой участок в центре должен быть.

__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.

Прямой участок в центре есть. 40 миллиметров.
А потом пошла проточка на бочку (т.е. на уменьшение диаметра, на 4 мм к каждому бортику).
Если по теории, лента должна стремится туда, где больше натяжение, а это участок 40 мм по центру. Т.е. она должна по центру самоуравниваться, чего на практике не происходит.

Диаметр барабанов должен увеличиваться от середины к краю. Тогда натяжение ленты будет минимальным при расположении по центру, при скольжении в сторону натяжение будет увеличиватся и возвращать ленту в исходное положение. А насчет того, "что лента должна стремиться туда, где больше натяжение" -это прикол? Из состояния с низким потенциалом в высокое?

Это не прикол - это реальность.
Лента стремится в сторону наибольшего натяжения.
Длинные транспортёры всегда делают с бочкообразными барабанами.
У вас есть практический опыт использования вогнутых барабанов?
В интернете нигде не описано использование таких барабанов, а бочкообразных - уйма. Как вы это объясните??

А меж тем реального совета так и нет. Не перевелись ещё конструкторы на Руси.

Смещение оси ленты, натяжной барабан регулируется. В принцепе нужно промерить всё смещение приводных и натяжного барабана. Часто сталкивался на скруберах (Промывочные приборы) только лента на 500 мм, Регулеровкой загоняешь в ту сторону куду ленту выбрасывает. Только срок службы у ленты от таких регулеровок сокращается. Промерить и отстроить.

А какая погрешность смещений может быть допустимой, при длине конвейера около 2 метров.
1-2 мм можем поймать. Десятые доли мм - нет.
Мы посчитали, что бочкообразность как раз сгладит эти погрешности смещений, ан нет.
Вот допустим лента смещается в левую сторону, натягиваем эту сторону, даже с явным перекосом барабана - ничего не меняется.
Ослабляем от начального положения с шагом смещения оси примерно около миллиметра - лента начинает смещаться в противоположную сторону. Устойчивости ленты вообще не наблюдается.

Промерте соосность барабанов в плоскости, полностью проверте, мм ловить это потом, ленту просто закручивает плюс перекос. Сейчас без проверки говорить бесполезно. Эксплуатацией корвейеров занимался долго (шахты и т.д.). Чудес не бывает. Можно посмотреть Чертёж конвейера?

Чертежа сейчас под рукой нет. Я не на рабочем месте.
Обычный ручей, два алюминиевых профиля по бокам, к пазам профиля крепятся щёки с подшипниковыми узлами, во втулках подшипников барабаны, и приводной и натяжной проточены на "бочку".
Соосность по горизонтали смотрим по уровню ленты, видимых перекосов визуально не наблюдаем, соосность по вертикали регулируем смещением щёк с подш. узлами вперёд-назад, но эффект наблюдаем при этом только тот, который я описал в 7-ом посту.
Чудес действительно не бывает, но мыслей уже не хватает. ))

Личное мнение: проверил барабаны обыковенным строительным уровнем ( регулировка в плоскости). Сбил две рейки и проверил смещение по оси. Деревянным угольником проверил смещение барабанов при натяжке ленты. Нятяжение ленты если можешь оттянуть двумя руками.

Технарь, спасибо, в понедельник будем настраивать дальше. ))
Если у кого есть ещё предложения и мнения о причинах, отпишитесь. ))
Спасибо.

Попеременное смещение ленты вправо и влево.

Конвейер установлен наклонно в поперечном направлении.

Установить правильно конвейер, чтобы ось была горизонтальной.

ALL, спасибо, тоже как раз только нашёл эту статью. ))
Изучаем. )) Видимо придётся регулировать смещения до микронов (
Как это на практике сделать - не представляю.
И главное - почему не работает бочкообразная форма (.

Конвейер для транспортировки чего либо. Бочкообразных не видел никогда. Ленту формируют опорные ролики. Проще лента "предстовляет корыто" По молодости помню в шахту ездили именно на ленте 1200 мм. В полне законным образом и в соответствии с инструкциями по безопасности. Чудес не бывает.

Опорных роликов в конструкции нет и они невозможны, есть абсолютно плоская поверхность из высокоплотного полиэтилена, по которой скользит лента . ))

Бочкообразная форма барабанов вещь распространенная, это не совсем бочка, это два соосных конуса сориентированных основаниями один в сторону другого и между ними цилиндрическая часть.Такие барабаны, в определенных пределах, саморегулируемые.Понять это просто: если-бы барабан был просто коническим, то лента бы сползла с него в сторону вершины конуса. При двух конусах лента начинает сползать с того конуса на котором натяжение больше, но при этом она "забирается" на второй конус.Это продолжается до тех пор, пока натяжение не становится бОльшим на втором конусе,после чего процесс повторяется.В этом и заключается саморегулирование.

Comm Вот допустим лента смещается в левую сторону, натягиваем эту сторону, даже с явным перекосом барабана - ничего не меняется.

Натягивать нужно другую сторону,противоположную той ,куда сполсает лента.
Вы ведь об этом говорили и это правильно.

Вот допустим лента смещается в левую сторону, натягиваем эту сторону, даже с явным перекосом барабана - ничего не меняется.

Ослабляем от начального положения с шагом смещения оси примерно около миллиметра - лента начинает смещаться в противоположную сторону. Устойчивости ленты вообще не наблюдается.

Устойчивость ленты где нибудь есть.
И где она зарыта.
Мы можем сейчас отрегулировать всё, а пока приедет на производство - всё собьётся.
По новой мучатся. Насколько я знаю, у промышленных изготовителей конвенйеров, такого рода проблем не возникает.
Включают - всё работает.

Постараюсь быть краток. Кто захочет подумать, подумает. Кто не захочет, нет =)
Тезисы сперва.

Для чего мы ставим проставку под верхнюю шаровую ?
Чтобы увеличить ход вниз.

Что при этом получается ?
1. Увеличивается растояние между точками крепления рычагов на кулаке.
2. Увеличиваетя длина верхнего рычага. (тк он стоит под углом)
3. Рычаги встают непаралельно.
4. При артикуляции, окружности, по которым двигаются точки крепления кулака, изменяются. (Нетрудно понять, что при этом меняется развал.)

Что же происходит с рулевым ?
"Тяга рулевого управления должна двигаться по такой же дуге окружности, что и подвеска, когда подвеска совершает свое движение. Для предотвращения нежелательного подруливания передних колес требуется соответствие длин и дуг окружностей."

В данном случае это условие перестает соблюдатся.
"Автомобиль будет страдать от радикального изменения схождения при прохождении ухабов".

Что еще немаловажно - нагрузки на узлы рулевого управления многократно увеличиваются.

+ Бонусом угол работы внутреннего шруса выходит за оптимальную величину. Его ресурс сильно снижается.
Если мы готовы с этим смирится и хотим увеличить ход вниз то можно укоротить отбойник. (см пункт 2)

Вывод - Устанавливать проставку под верхнюю шаровую нельзя. Это влечет за собой неправильную работу подвески и рулевого управления.

Вопрос из зала - Почему, если это так страшно все ставят проставки и никто не жалуется ?

Ответ - Как правило проставку ставят тогда, когда из за установки очень жестких и длинных пружин рычаг упирается в отобойник.
В этом состоянии именуемом в среде нивоводов "лифтом" подвеска практически перестает выполнять свои функции, поскольку сжать ее становится делом весьма героическим. Поскольку артикуляция на мелких неровностях и при кренах кузова практически отсутствует эффект не так заметен и не бросается в глаза. Стоит только правильно настроить жесткость подвески и среднее положение, управляемость ухудшается, машину кидает в стороны, руль выбивает из рук на неровноятях итд..

Посему вопрос.
Ниже фотки и по ним видно, что перед получился сильно задран.
Скажите плиз, кто ставил новые пружины, у вас выше машина поднялась или осталась так ?
И ваще стоит ли заморачиваться по поводу проставок или оставить так как есть ?

та же фигня морда получилась задранная, зато задницу носит поменьше
пружины усиленные
но проставки ставить нехочу, а то задницу опять носить начнет

достать? всё очень просто
самые лучшие проставки вырезаются из транспортёрной ленты СВОИМИ руками.
одна вверх, вторая вниз, вот тебе и 3 см(почти).
только делать ЭТО нужно в исключительных случаях, например перед дальней дорогой с большой загруженностью.
в условиях города использование проставок - ДУРЬ, пережиток ТАЗовского тюнинга.
================ИМХО================.

Менял задние так задница поднялась заметно. *Ставил родные (т.е. от Кадета), пока не опускается :-))
А проставки ИМХО ухудшают характеристики управляемости, в первую очередь уходит кастор (угол продольного наклона) а сним и все остальное.

Обслуживание и ремонт

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.
Вам часто приходится нагружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно присаживает автомобиль, который начинает чиркать по асфальту, тереться колесами о подкрылки. Согласитесь, приятного в этом мало.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Конструкция проставок

Резиновые проставки

Так же используются каучуковые вкладки. Элемент ставится под заднюю стойку. Толщина такой амортизирующей подушки зависит от того, какого расстояния хочется добиться.

Нет деформации кузова, резина не ржавеет со временем, срок эксплуатации механизмов и систем не уменьшается.

Сложность установки, особенно на заднюю стойку.

Бафферы под пружину

Можно добиться значительного увеличения размеров клиренса, при установке таких специальных амортизирующих подушек так же есть возможность их регулировки без снятия.

Не подходит для просевших пружин, нельзя ставить на проржавевший кузов.

Вставки в пружины

Металлические проставки такого типа ставятся непосредственно в пружины. Могут устанавливаться как на передние, так и на задние колеса. Выбор в их пользу стоит делать, если у авто значительно снижен клиренс.

Элемент позволяет так же увеличить грузоподъемность автомобиля, избежать просадки после нагрузки.

Достоинства и недостатки

Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

Увеличение проходимости машины;
Повышение жесткости пружин;
Повышение грузоподъемности авто (машина при загрузке не так сильно проседает);
Вероятность повреждения днища авто снижается.

Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

Проставки в подвеске авто – это:

Уменьшение устойчивости машины на дороге из-за изменения центра тяжести;
Повышенный износ составных частей ходовой части;
Увеличенная нагрузка на шарниры привода (в переднеприводных авто);
Изменение работы подвести в целом (она становиться жестче);
Ухудшение управляемости.

Но здесь стоит отметить, что при правильном подходе к вопросу установки проставок, негативные воздействия будут минимальными и практически незаметными.

Самодельные проставки

Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

Какой материал лучше

Выбор материала зависит от нужд автовладельца и состояния самого автомобиля. Ниже представлена таблица, по который можно выбрать материал.

КритерийПолиуретановыеРезиновыеКомпозиционныеАлюминиевыеМеталлическиеВлияние на подвескуСрок службыСложность установкиВред, наносимый автомобилюВозможность деформации

При долгой эксплуатации приводят к повреждению	Помогают добиться плавности, поглощают все вибрации	Не оказывают никакого значительного влияния	Не оказывают никакого значительного влияния	Не оказывают никакого значительного влияния
Длительный	Быстро изнашиваются	Краткий – менять проставку нужно каждый год	Средний	Длительный, считаются самыми долговечными
Очень простые	Простые	Средняя	Средняя	Средняя
Может привести к повреждению подвески	Не наносит значительного вреда	Не наносят значительного вреда	Не наносят значительного вреда	Могут привести к появлению ржавчины на кузове автомобиля в месте соприкосновения конструкции
Легко деформируются	Деформируются со временем	Деформируются со временем	Деформируются от сильных механических нагрузок	Практически не деформируются

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Особенности самостоятельной установки

Регулировочные работы

Еще раз стоит сказать, что если вы человек неопытный, то лучше найти знакомого специалиста, который помог бы осуществить все задуманное, начиная от установки описываемой детали и заканчивая калибровкой всех значений, либо отвести машину на СТО.

Если же вы разбираетесь в устройстве своего авто, то начинать нужно с настройки положения регулятора давления. Чтобы правильно его установить, нужно приложить к задней части машины усилие в 45-50 кгс. После этого, надо отвернуть болт который удерживает регулятор давления и переводим кронштейн привода при помощи отвертки до того положения, пока зазор между пружиной и рычагом не составим около 2 миллиметров. Проверить оставшийся зазор, можно просто поместив в него кусок проволоки диаметром 2 миллиметра или взяв аналогичное сверло.

Установка задних проставок под пружины — пошаговая инструкция

Набор инструментов для задней части автомобиля является аналогичным, но процедура будет немного отличаться в связи с отличиями в конструкции в разных частях машины. Также следует учитывать тип сборки – в некоторых авто придётся открывать багажник для получения доступа к задним колёсам с обеих сторон. Для задней части кузова рекомендуются утолщённые резиновые проставки, так как они имеют несколько плюсов перед остальными вариантами:

отсутствие коррозии, приводящей к необходимости ремонта по металлу;
нет деформации кузова;
отсутствует отрицательное влияние на ходовые свойства автомобиля.

Новый комплект понадобится ставить через аналогичное расстояние (10000-30000 км) или при смене колёс на новые для обеспечения полной безопасности и лучших ходовых характеристик. Действовать надо в такой последовательности:

Нужно учитывать, что при увеличении клиренса на задней оси, понадобится заменить амортизаторы на более длинноходные, а также заменить тормозные шланги. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Вывод

В целом метод установки проставок под амортизаторы, с одной стороны, не такая уж сложная вещь, однако, есть в этом занятии такие нюансы, которые под силу только достаточно опытному человеку. И конечно данная деталь призвана именно уменьшит затраты, которые вы могли бы понести при замене амортизаторов. При этом автомобиль перестает проседать от увеличения веса и подкрылки больше не задевают колеса. Так что проставки — это достойный способ устранения данной проблемы, который имеет полное право на жизнь.

Пишу с телефона. Перетрязивают пер. Подвеску ипсум sxm 15 4wd. Нужен чертеж проставки между стойкой и кузовом. И еще из чего ее лучше сделать? Из транспортерной ленты? Без них никак - дороги ужас ((
,

А как интересно проставка которая увеличивает клиренс может повлиять на то что тебе будет ездить комфортнее по ужасным дорогам. Или что у вас в ижевске такие дороги что ипсум на пол корпуса проваливается в ямы.
Проставки из транспортерной ленты, это мертвому припарка. для этих целей продают специальные проставки.
вот типо таких

Живу в частном секторе. Дорог нет в межсезонье. Снег не убирают в принципе + вылазки на природу. Ниву не предлагать!!

Ну собственно ответ уже дан, из ленты это мертвому припарка. А если у вас там такие ямы что машина пузом шоркает то никакие проставки не помогут. Проставки это так на сантиметр на 2 приподнять чтоб обвесом в бордюры не тыкаться и не более того.

День добрый! Как и много лет назад(с первого момента появления японок в России) могу посоветовать проставки точенные с аллюминиевых танковых поршней, выбираете сами высоту, и три отверстия под крепление, токарь точит, дешево и сердито, точится легко, диаметр поршня прям в тему, токаря знают!

Да, чуть не забыл, камера сгорания поршня идеально подходит для утопления верхней части стойки.

Читайте также: