Проставки для увеличения клиренса форд фьюжн своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Rules
Fusion FAQ
Articles
Photo Gallery
Search
About
User Guide
CD6000 Guide
Self Diagnostic
DTC View
Documentstion & Files

Проставка

Случилась интересная оказия
На скорости влетел в ямку, забыл уже про этот случай, через 2 недели оттормозил добрый человек, говорит, что пружина сзади висит у меня, думал не расслышал, но всё же поехал в автосервис, посмотрели и правда, на ямке вылетела задняя пружина и повисла одним витком на опоре, я так с ней и ездил 2 недели. Удивительно, что не вылетела.

Но вылетела проставка от прошлого владельца. Так вот сейчас выбираю, чтобы заменить. А то за счёт крена в одном из локеров протёрлась дыра.

Вопрос: подойдёт ли такая проставка нам
Auto-gut AG17

Может кто её уже ставил, она от Гольфа IV. А то на одном сайте идёт как для Fusion, на другом как Гольфу.

И может у кого завалялась в СПб задняя проставка 25-30 мм? Тогда вообще выручите.

Проставка подошла. Машина сзади поднялась (40 мм). Езжу уже месяц полёт нормальный.
Купил 2 съёмника вазовских по 2 лапы с каждого конца. Беда заключалась в том, что они были на пружины подлинней, пришлось снимать аммортизатор, чтобы нормально сжать пружину.

Для первого раза достаточно неуютно, когда видишь сжатую пружину и тебе её надо перемещать в пространстве.

А учитывая, что машина у меня сорвалась с домкрата была уж совсем не уютно, особенно, когда при падении один из пеньков загнул порог. В следующий раз к ТБ отнесусь посерьёзней

ТОже пеньки ставлю под порог не в точках домкрата, причем даже бывает целиком ось переднюю или заднюю вывешиваю на пеньках.

Пороги у фьюжена Ну очень крепкие. Держат все удары и посадки на них, не один не замялся за 3 года суровых посадок машины на бездорожьях (а их было бесчисленное количество, особенно пока машина не была лифтована).

Например было так, что я засадился на порог и ничего, толкнули и дальше поехал, следом шнива за мной шла, так же засадилась на порог и у нее замяло порог.

у меня были перед/зад 20/30мм. Устойчивость в обычной езде не пострадала, если гонять и с визгом резины в поворот входить на грани потери траектории ввиду того, что резина начинает плыть, тогда чувствуется потеря в устойчивости, но немного.

Щас стоит 40/50мм — ползает фьюжик по пересеченке отлично для такого автомобиля
[av] [/av]

но потеря в устойчивости значительно больше, и это чувствуется даже в обычной езде.

Я бы не рекомендовал такое всем, идет ущерб в устойчивости автомобиля. Максимум 30/40мм мне кажется самое оно. А лучше 20/30мм.

а снять существующие/вставить новые болты без снятия опоры или отогнул/выгнул уши возможно?

Возможно отогнуть, поменять болты и выгнуть обратно.

Но я бы не советовал такой нагруженный узел гнуть и выгибать.

Лучше разобрать. К тому же работать не удобно будет, если без разбора, то стойку не желательно наклонять больше 45 градусов.

А с разбором как угодно, просто перед сборкой аммортизатор прокачать (шток вверх-вниз пару раз) и больше сильно не наклонять.

Стяжками удобнее, реально не пожалел 400руб потраченных. Если самому заниматься машиной, пригодятся еще много раз в будующем. Мне реально уже огромную кучу раз помогли.

Лучше двухлапые

Они держат лучше, чем однолапые, вот такие

Не боишься что сорвется и пружиной взведенной прилетит и покалечит.

Процесс выглядит так
Сзади, упор под порогами, балка домкратится вверх.
Пружина сжимается, затем сжатая стяжками стягивается и снова опускается балка, пружинка свободно выпадывает.
Либо можно домкратить машину, а под место где на фото домкрат подложить брус, кирпичи и т.п. Однако первый вариант безопаснее когда под порогами не домкрат (может сорваться) , а надежный упор лежит.

Спереди

Я ))) Но стараюсь ближе к точкам подъема домкрата.

На самом деле можно вообще всю сторону (оба колеса) поднять реечным или подкатным домкратом.

Эта точка примерно у меня в районе центра передней двери. Можно туда же упор любой.
Фишка в том, что ребро порога держит и не гнется.

Но если машина срывается с домкрата и упор попадет мимо ребра на сам порог, порог гнет.
Наблюдал это недавно на белом фьюже, на шиномонтажке. Реально сорвалось с ребра и попало на порог, сейчас там красуется большая вмятина.

Полиуретановые проставки для Ford Fusion – что и зачем? Часть 1

FordFusion (Форд Фьюжн) – необычный автомобиль, являющийся удачным сочетанием субкомпактного минивэна и кроссовера. От первого ему достался небольшой кузов с огромным внутренним пространством и общая компоновка, от второго весьма высокий по европейским меркам клиренс, составляющий по документам 180 миллиметров. Но желание сэкономить и сделать максимально дешевый автомобиль, сильно подвело владельцев Форд Фьюжн, ведь несмотря на то, что по документам у машины впечатляющий дорожный просвет, в реальности он гораздо ниже и составляет в лучшем случае 160 миллиметров. А уже через 1–2 года падает до 120–140 миллиметров, то есть мало чем превосходит большинство популярных иномарок.

Многие владельцы Форд Фьюжн, обрадовавшись заверениям продавцов, решили выехать на природу и, вернулись домой в глубоком расстройстве. Потому что реальная проходимость этой машины оказалась ниже не только Приоры или Калины, но уступила даже Ниссан Ноут из-за более жесткой подвески последнего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что владельцы Форд Фьюжн хотят увеличить дорожный просвет своего автомобиля. В этом цикле статей мы расскажем о различных способах увеличения дорожного просвета, сравним их эффективность и, расскажем о влиянии на подвеску автомобиля и его поведение на дороге.

Как увеличить клиренс

Способы увеличения клиренса на Форд Фьюжн ничем не отличаются от способов, применяемых для других автомобилей с передней подвеской Макферсон и торсионной балкой задней подвески. Для увеличения клиренса используют различные проставки, которые устанавливают между витками пружины или между пружиной и кузовом, а также удлиненные пружины и амортизаторы (пакет плохих дорог). Влияние проставок на поведение автомобиля и ресурс подвески зависит от того, куда именно их ставят и из чего они изготовлены. Более подробно мы расскажем о влиянии проставок на управляемость и устойчивость машины, а также на ресурс деталей подвески, в последующих статьях этого цикла. Влияние удлиненных пружин и амортизаторов зависит от их жесткости, ведь чем жестче эти детали, тем лучше управляемость и хуже проходимость. Если же новые пружины и амортизаторы не только длинней, но и мягче тех, которые установлены на вашем Форд Фьюжн, то улучшится проходимость на бездорожье и упадут устойчивость и управляемость в поворотах на хороших дорогах.

Последствия увеличения клиренса

Каким бы способом вы ни увеличивали дорожный просвет, вы не только поднимете машину над дорогой, но и немного потеряете в устойчивости на высоких скоростях. Это происходит из-за того, что увеличение дорожного просвета поднимает центр тяжести, который отвечает за чувствительно машины к боковым нагрузкам и крену. Любую машину, в том числе Форд Фьюжн, можно представить в виде рычага, нижнее плечо которого прикреплено к земле, а верхнее соответствует центру тяжести. Чем длинней плечо рычага, тем большее усилие будет получаться при давлении на верхнее плечо. Именно это и приводит к увеличению боковых кренов во время поворотов на больших скоростях.

Когда водитель поворачивает руль, передние колеса изменяют направление вращения. Чем выше скорость, тем больше инерция машины, которую необходимо преодолеть колесам, чтобы автомобиль повернул вслед за ними. Управляемость также зависит от состояния дороги и покрышек автомобиля. На скользких и мокрых дорогах управляемость резко падает, то же самое происходит и при изношенной, или, как говорят водители, лысой, резине. Также управляемость резко падает, если покрышки не соответствуют дороге, например, зимой надеты летние, а летом зимние. Через какое-то время после поворота руля, машина поворачивает и начинает двигаться по новой траектории, в результате чего возникает центробежная сила, пытающаяся заставить автомобиль ехать прямо.

Центробежная сила воздействует на все части машины, но колеса крепко стоят на земле и благодаря надежному сцеплению с поверхностью дороги, эффективно сопротивляются этому воздействию. Кузов соединен с колесами пружинами и амортизаторами, поэтому под воздействием центробежной силы он отклоняется в сторону, противоположную направлению поворота. Стабилизатор поперечной устойчивости, роль которого спереди играет стальной прут сложной формы, а сзади балка, препятствует излишне сильным кренам, ведь они снижают сцепление колес, расположенных с внутренней стороны поворота, с дорогой. Однако передний и задний стабилизаторы рассчитаны на нормальную высоту центра тяжести, поэтому при увеличении дорожного просвета их эффективность падает. При слишком больших кренах давление кузова на колеса с внутренней стороны поворота падает настолько, что сцепление колес с землей или дорогой оказывается меньше центробежной силы, в результате чего вся нагрузка ложится на колеса с внешней стороны поворота. Поэтому любой мелочи достаточно для того, чтобы машина ушла в занос.

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Rules
Fusion FAQ
Articles
Photo Gallery
Search
About
User Guide
CD6000 Guide
Self Diagnostic
DTC View
Documentstion & Files

Лифт подвески

Ну собственно дошли руки написать подробный пост

Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан) , перед 3,5см , зад 4см . Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт , что при установки проставок более 3,5см назад , задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие

2. Полиуретановые проставки 2,5см перед , 3см зад , на них и остановился.

Цена вопроса?
1500 плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все 2500руб.

Где поставить?
Небольшой кустарный сервис , я узнавал цены в 3 сервисах, возмет с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.

Если есть желание и руки, можно сделать самому.

Что понадобится, если делать самому?
— Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
— головка и ключ на 15
— ключ на 13
— шестигранники на 5 и на 6
— фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором

— стяжки пружин
Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но руки трясутся держать эту конструкцию в руках.
Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см , этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.

— по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер

Лифт задней подвески
тут все просто
На стоячей машине отпустили болт крепления аммортизатора, там момент 115н/м, головка на 15.
Сняли колесо, подложили снизу пенек, опустили на него край подвески, пружинки сжались и одели стяжечки.

Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата , можно спокойно вытащить руками.

Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110 , одного хватит. отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.

Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.
Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить , нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки , тоесть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить крепление штока аммортизатора (ключ на 15 , момент затяжки 115 Н/м)
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.

Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол , я не рискнул , жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.

По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом , теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать. А вот перед стало больше слышно и чувствоваться жесткость его стала, раз зад стал тише и мягче. Потом через несколько дней я уже занялся передом.

Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.

если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях

С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз.

Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор, несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась, после этого сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.

Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники менял)

Собственно все, соберете обратно , затяните нужными моментами, не забыв про фиксатор резьбы

Загнал после лифта подвески на стенд.

Ну впринципе, я не ожидал , что все будет в пределах норм, даже удивился.

Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было, проверить щас не могу, так как уже на шипах.

Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер) , думал будет хуже (то есть меньше).

Плюсы:
1. Значительно тише и глуше едет по ямам, стал гонять по разбитым дорогам , раньше жесткость подвески меня останавливала.
2. Подвеска стала помягче.
3. Дорожный просвет вырос. Не ожидал, что будет скажется так положительно, я практически перестал цеплять днищем, и стал ездить в такие места куда на не лифтованном даже и в мыслях не было Я стал более спокоен на легком бездорожье, всякие ямки и бугры меня вообще перестали волновать.
4. Садиться в авто стало повыше, мне удобнее когда выше.
5. При езде по легкому бездорожью, появилось субъективное чувство, что ход аммортизаторов побольше стал, хотя с чего вдруг, но в диагоналки фактически я стал меньше высаживаться.
6. Больше углы въезда/съезда.

7. Больше нет такого , что загрузил багажник тяжелым грузом, еще даже задние пасажиры не сели , а машинка уже почти трет заднюю защиту арок.

8. Парковка над высокими бордюрами. Вот высокий бордюр (до и после):

После покупки авто чуть больше года назад , я об него помял юбку бампера, потом бампер я подрезал и защиту подогнул, поехал проверить, приземлил с небольшим треском фьюж защитой на этот бордюр, теперь же с проставками я тихо подкатился , готовясь опять услышать скрежет защиты , но нет колеса мягко уперлись в бордюр, я вышел посмотрел 1,5 -2 см от защиты до бордюра теперь есть запас

Минусы:
Хочется еще больше
Машину немного больше раскачивает на кочках, это почти незаметно в обычной езде, но если гонять становится заметно сразу.
Устойчивость и угол переворота, конечно будут хуже.
Не превычно первое время, что еще выше сидишь над дорогой.
Плохо смотрится с резиной 195/ 60/r15 , места между аркой и резиной много, и наоборот отлично смотрится на 195/ 65/r15, как родная, не лифтованный на 195/ 65/r15 уже смотрится на мой взгляд как ВАЗ с пиленными пружинами

В целом ощущения могу выразить так: до лифта были спортивные повадки (жесткая подвеска, присаженный дорожный просвет), после лифта уже в спортивности есть небольшая потеря (чуть больше раскачка кузова, повышенные немного крены в поворотах на высоких скоростях появились), в целом дорогу держит не намного хуже (значительных изменений в целом нет), но зато мягче стало ездить, и в моих условиях легче, такие дороги

Почему возникает необходимость увеличения дорожного просвета автомобиля

Величина клиренса связана с проходимостью автомобиля. Это очевидно, но не всегда проявляется на практике. Зато прочие составляющие данного тюнинга действительно работают:

снижается вероятность повреждения о дорожные неровности деталей, расположенных под днищем автомобиля;
можно безопасно пропускать между колёсами крупные предметы дорожного мусора;
машина выглядит заметно бодрее, она как бы сбрасывает тяжесть нескольких лет эксплуатации, вызвавших усталость пружин подвески;
освобождается дополнительное пространство в колёсных арках, что позволяет применять шины большего размера.

К тому же процедура увеличения дорожного просвета привлекает своей относительной простотой. Достаточно приобрести проставки под пружины или амортизаторы.

Строго говоря, установка их в гражданский седан или хэтчбек – это не совсем то, что называется лифтом подвесок или кузова внедорожников, но эффект заметен, а цель в виде участия в трофи-рейд и не ставилась.

Что такое проставки, и как они работают

Подвески типа МакФерсон сейчас распространены чрезвычайно широко. К тому же именно в этом случае лифт действительно выполняется наиболее просто.

Типичная подвеска свечного типа МакФерсон состоит из:

амортизатора, который здесь выполнен в виде телескопической стойки с развитым корпусом, выполняющим роль направляющего аппарата, демпфера и базы для монтажа дополнительных элементов;
пружины, входящей в состав всё той же стойки вместе со своими опорными подушками, но выступающей в вполне самостоятельной роли упругого элемента;
верхних и нижних опор стойки, допускающих её качание и вращение относительно кузова;
дополнительных рычагов и растяжек подвески со своими сайлентблоками или шаровыми соединениями.

Высота кузова автомобиля над дорогой определяется длиной телескопической стойки под данной нагрузкой, вызвавшей сжатие пружины на определённую величину. Если изменить эту длину, то клиренс изменится, хотя длина сжатой пружины останется той же.

Проще всего использовать проставки между корпусом верхней опоры амортизационной стойки и кузовом.

Геометрия тут такова, что на каждый миллиметр толщины проставки высота кузова будет увеличена на миллиметр с небольшой добавкой. Это становится понятно, если рассмотреть подвеску, используя правило рычага. Но существуют и такие, где изменение клиренса будет в точности равно толщине проставки.

Виды авто проставок

Каждая проставка разрабатывается и создаётся под вполне конкретную модель автомобиля, поскольку все подвески конструктивно разные.

Различаются они по используемому материалу:

твёрдые пластики вроде капрона или АБС;
относительно мягкий полиуретан;
резина;
металл, обычно алюминий и лёгкие сплавы.

Особой разницы в применении разных веществ нет, можно говорить только о некотором изменении комфортности подвески в зависимости от мягкости проставок, но при этом у более мягких меньше прочность и срок службы.

Иногда используются проставки иного типа, например, в виде увеличенных подушек под пружину или межвитковые. Такого тюнинга пружины надо избегать, поскольку это слишком грубое вмешательство в сочетание упругого и демпфирующего элементов подвески.

Каждый из них имеет свою жёсткость и свой диапазон рабочего хода. Удлинение пружины или увеличение её жёсткости ведут к перегрузке амортизатора и жёстким ударам в конце его рабочего хода. Ресурс падает, вероятность поломки растёт. Ломаются и пружины, и амортизаторы.

Плюсы и минусы

Даже самый простой по логике способ лифтовки установкой проставок в верхние опоры стоек ничего хорошего автомобилю не обещает, кроме незначительного роста дорожного просвета, и то, только в статике.

В динамическом режиме независимая подвеска не обладает стабильностью дорожного просвета подобно неразрезным мостам внедорожников. Кузов будет раскачиваться, сильно меняя клиренс.

К достоинствам такой подвески можно отнести:

изменение статического просвета на 2-3 сантиметра, больше очень нежелательно;
простоту монтажа, доступность любому желающему без специального оборудования;
незначительные затраты, детали продаются монтажными комплектами по довольно низкой цене;
при желании изменения можно быстро убрать.

Но надо учитывать и потенциальные проблемы:

изменяется тщательно рассчитанная и подобранная геометрия подвесок, что небезопасно, управляемость машины изменится, причём обязательно в худшую сторону;
повысится центр тяжести кузова, что ещё больше добавит негатива в устойчивость машины;
углы работы элементов подвески, а особенно – приводов, изменятся, что снизит их ресурс;
станет сложнее отрегулировать углы установки колёс, в некоторых случаях вообще невозможно без внесения дополнительных изменений в подвеску;
штатные углы, которые устанавливает любое предприятие на стенде, уже не будут оптимальными, придётся либо самостоятельно вносить изменения, либо искать регулировщиков, знакомых с тюнингом подвесок.

Стоит подумать, надо ли применять проставки или будет достаточно просто установить новые пружины взамен просевших, можно выбрать и более жёсткий комплект в рамках штатной комплектации.

Инструкция по установке передних проставок для увеличения клиренса

Подробный порядок установки проставок содержится в прилагаемой к комплекту инструкции, поскольку он сильно зависит от конкретного автомобиля.

Верхние опоры стоек по своей конструкции могут сильно различаться, как и особенности проставок. Но существуют и общие моменты:

многие проставки не требуют не только снятия пружины со стойки, но и демонтажа стойки вообще;
в таком случае отворачиваются гайки шпилек крепления верхней поворотной опоры к стакану кузова при стоящем на колёсах автомобиле;
после подъёма машины домкратом и установки на подставку, снимается колесо, а на верхнюю часть опоры монтируется проставка;
шпильки вводятся в штатные отверстия стакана и закрепляются гайками;
колесо устанавливается на место и машина снимается с домкрата;
при возникновении затруднений может потребоваться либо освобождение стойки от нижней шаровой опоры, наружного ШРУС, рулевого наконечника, кабеля датчика АБС, тормозного суппорта или предварительное сжатие пружины при помощи комплекта стяжек.

При отворачивании гайки штока амортизатора надо соблюдать осторожность, точно убедившись, что пружина сжата, и нагрузка на гайку отсутствует.

Установка проставок на задние стойки под пружины

Ставить задние проставки под пружины – сомнительное занятие. Гораздо проще установить переходники в виде стальной скобы под нижнее крепление стойки (домик).

Но если уж потребуется поджать пружину, то придётся снимать и разбирать всю стойку:

пока пружина сжата под весом машины, на её витки устанавливаются винтовые стяжки, и шток максимально ослабляется;
отсоединяется верхнее и нижнее крепление стойки, после чего она вынимается из-под кузова;
отворачивается гайка штока, снимается верхняя опора с подушкой;
под подушку устанавливается проставка;
сборочные операции производятся в обратном порядке;
чаще всего возникают проблемы с коррозией и закисанием крепежа, поэтому надо запастись проникающей жидкостью и газовой горелкой.

После любого изменения клиренса автомобиля необходимо откорректировать все углы установки подвески. В случае задней, это сделать можно далеко не на всех автомобилях, придётся мириться с некоторым ухудшением управляемости, склонностью к заносам и повышенным расходом резины.

Привычную скорость движения по автомагистралям придётся намного снизить, поскольку машина может внезапно и на непредсказуемой скорости потерять стабильность.

по скользкой дороге немного неуправляемей будет наверное.Я охотник, поэтому мне выше надо.Скажете ниву бери!Нет!На ниве далеко по трассе это не езда))У Фьюжа и расход маленький.Я по трассе больше 110 не езжу.

Это конечно меньше, чем сказано в методических документах от завода изготовителя, но не стоит забывать, что машина Форд Фьюжин стояла на летней резине. Любую машину, в том числе Форд Фьюжн, можно представить в виде рычага, нижнее плечо которого прикреплено к земле, а верхнее соответствует центру тяжести.

Резиновые проставки 40мм на зад ставятся снизу пружины. Стоит отметить, что к крайней точке крепления амортизатора ни бордюр, ни другое препятствие не доберется, а поэтому клиренс можно считать достаточным.

Чтобы приподнять заднюю часть Фьюжина, нужно выполнить такой процесс: Демонтируем спинку заднего пассажирского дивана и чуть-чуть послабляем центральную стойку; Полностью разбираем стойку и убираем пружину; Ставим проставку, заново собираем стойку, наглухо затягиваем центральную гайку; При выполнении этих работ, заодно можно проверить текущее состояние буфер отбоя и резинового пыльника.

Можно задаться вопросом, почему именно проставка рассматривается как средство увеличения клиренса на Форд Фьюжин, при наличии большого ассортимента иных вариантов? Всё дело в том, что при выпуске машины, каждая деталь, в частности пружина и стоки проходят специальные тесты, позволяющие соответствовать определенным стандартам.

Для облегчения всей процедуры необходимо поддомкратить обе стороны чтоб балка висела. Колёса снимать не обязательно.

Передние 30мм ставятся чуть сложнее на верх стойки под стакан. Есть один важный момент. Родные шпильки крепления к стакану были слишком длинноваты.

Снял из-за соображений безопасности. На “природу” я выезжать не планирую, а вот если вдруг лобовое столкновение – то защита не даст двигателю уйти вниз и он пойдет в салон на ноги водителю.

Увеличение дорожного просвета

Таким образом пружина сжимается и рычаг аккуратно сбивается. Таким же образом удобно вставлять назад уже с проставкой. Верхние болты крепления упираются в опорный подшипник, поэтому аккуратно их извлечь без деформации или разбора стойки нереально.

Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Болты выбивал ударами внутрь стойки, заодно и выгнул “уши”, для извлечения старых болтов и замены на новые.

Запрессовку новых производили стопкой шайб М10 и ненужной гайкой. Забегая наперед, скажем, что его результаты немного больше, чем у других бюджетных автомобилей.

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

При этом реальные показатели немного меньше, чем указывает производитель. Если говорить о машине в общем, то она получилась довольно неплохая и отлично подходит для передвижения по нашим дорогам.

Технические характеристики Форда С-Макс Ford S-Max Реальные показатели дорожного просвета Когда пытаешься выяснить реальный клиренс автомобиля Форд Фьюжен, то могут возникнуть некоторые трудности.

Дело в том, что в интернете встречаются различные данные от реальных владельцев начиная от 14 и заканчивая 18 см. В информации от производителя указана цифра в 18,5 см.

Чтобы не гадать, было принято решение измерить клиренс самостоятельно для читателей нашей статьи, получив максимально достоверную информацию. Замерив расстояние от дорожного полотна до крайней точки заднего амортизатора, мы получили 15 см. Этот результат немного отличается от заявленного, но необходимо учитывать, что резина на Ford Fusion летняя.

Многие владельцы Форд Фьюжн, обрадовавшись заверениям продавцов, решили выехать на природу и, вернулись домой в глубоком расстройстве.

Ford Fusion супер тюнинг подвески

Потому что реальная проходимость этой машины оказалась ниже не только Приоры или Калины, но уступила даже Ниссан Ноут из-за более жесткой подвески последнего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что владельцы Форд Фьюжн хотят увеличить дорожный просвет своего автомобиля. В этом цикле статей мы расскажем о различных способах увеличения дорожного просвета, сравним их эффективность и, расскажем о влиянии на подвеску автомобиля и его поведение на дороге.

Как увеличить клиренс Способы увеличения клиренса на Форд Фьюжн ничем не отличаются от способов, применяемых для других автомобилей с передней подвеской Макферсон и торсионной балкой задней подвески.

Для увеличения клиренса используют различные проставки, которые устанавливают между витками пружины или между пружиной и кузовом, а также удлиненные пружины и амортизаторы пакет плохих дорог.

Читайте также:

Проставки для увеличения клиренса форд фьюжн своими руками

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Проставка

Проставка

Полиуретановые проставки для Ford Fusion – что и зачем? Часть 1

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Лифт подвески

Лифт подвески

Почему возникает необходимость увеличения дорожного просвета автомобиля

Что такое проставки, и как они работают

Виды авто проставок

Плюсы и минусы

Инструкция по установке передних проставок для увеличения клиренса

Установка проставок на задние стойки под пружины

Навигация

Комментарии

Увеличение дорожного просвета

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Ford Fusion супер тюнинг подвески