Прокладка гбц своими руками из паронита
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Недавно наводил порядок в гараже оставшимся по наследству еще от дедушки. Это больше даже не гараж, а перевалочная база забытых временем вещей. Когда-то в него свозили все, что может пригодится в будущем, но на тот момент было не актуально. Выбрасывать в то время было вне закона совести. Каждая вещь имела свою ценность и вторичное применение. Один раз я уже пытался навести там порядок, вывез столько запчастей, что можно было собрать москвич 412 с нуля=) (конечно немного утрирую, кузовных деталей не было=))).
В то время было много интересных вещиц. Решения не всегда были практичные и ординарные, но зато качество и надежность исполнения всегда были на высоте.
В этот раз я решил потихоньку перебрать одну из коробок с инструментами и нашел очень интересную вещицу, которая должна была быть у каждого мужика того времени, который хоть что-то делал своими руками. Далее вы поймете почему.
В данной публикации я вам покачу и расскажу для чего она использовалась.
При ремонте и обслуживании двигателя или какого-то другого агрегата автомобиля, бывает, что пришла в негодность та или иная прокладка. Купить новую? Бывает, негде. Одна из самых важных прокладок в автомобиле, без которой вы буквально с места не двинетесь, находится между блоком цилиндров и головкой. Какие бы то ни были протечки, прогары, свищи здесь совершенно недопустимы. Прокладка головки блока цилиндров работает в очень тяжелых условиях. Она непременно должна быть фирменной, заводского происхождения, как бы дорого ни стоила. Экономия здесь неуместна.
Прокладка головки блока цилиндров и другие прокладки двигателя, самостоятельное изготовление, какой картон подходит для изготовления прокладок.
У прокладки блока цилиндров сложная конструкция, воспроизвести которую в домашних, а тем более полевых условиях невозможно. Ее кромки, омываемые раскаленными газами в камере сгорания, обязательно должны быть окантованы металлом.
Когда делались попытки заменить заводскую прокладку самодельной, без окантовки отверстий, результат, как правило, оказывался плачевным. Неизбежная бахрома на кромках, быстро нагревшись до тысячи градусов, превращалась в устройство для калильного зажигания. Назначение окантовки — отводить тепло к массиву металла головки и блока. Другая ее функция — упрочнение кромок. Дабы исключить чисто механическое их повреждение при хранении, монтаже, а также при работе двигателя.
В некоторых случаях даже фирменная прокладка головки блока цилиндров может подвести. Во-первых, если у нее собственные дефекты, это прежде всего, повреждения уже упомянутой окантовки. Поэтому, покупая прокладку, обратите внимание на то, чтобы окантовка была ровной, без забоев, трещин, разрывов. Каждый такой дефект может стать впоследствии причиной местного перегрева, прогара прокладки, калильного зажигания и т.д.
Прокладка головки блока цилиндров.
Во-вторых, когда при сборке двигателя допускают серьезные ошибки. Например, болты, соединяющие между собой головку и блок, затягивают недостаточно или неравномерно. Иногда при эксплуатации двигателя с перегревом коробится головка блока. Так или иначе, если в каком-либо месте прокладки возможен прорыв раскаленных газов, дни (или часы) ее сочтены. Прогар неминуем.
Вот почему на двигателе, прошедшем после сборки 2-3 тысячи километров (и особенно на новом), положено проверять затяжку болтов и, при необходимости, восстанавливать ее до требуемой величины. На первых тысячах километров пробега прокладка головки блока цилиндров и резьбовые соединения могут ощутимо осаживаться.
Теперь остается уплотнить соединение прокладки с головкой блока, и дело сделано. Здесь, кстати, вполне пригоден известный клей БФ-2. Собрав мотор, дают клею предварительно подсохнуть (3-4 часа). Затем пускают двигатель и прогревают до рабочей температуры, чтобы произошла окончательная его полимеризация. В конечном счете, это примерно то же, что нарастить к стыковочной плоскости головки требуемый слой металла. При установке, прокладку натрите с двух сторон графитовым порошком (мягким карандашом).
Другие прокладки двигателя.
С какими еще прокладками нам случается иметь депо? Довольно часто с теми, что находятся в крышке газораспределительного механизма. Простую плоскую прокладку (например, двигателя ВАЗ-2101) несложно воспроизвести, если у вас есть руки, острый нож и подходящий лист маслостойкой резины. Дополнительное требование к ней — способность нормально работать при температуре до 90-100°С.
Владельцу ВАЗ-2105 или ВАЗ-2108 трудней. Прокладка крышки здесь сложной пространственной формы, на кухне ее не сделать. Если нет возможности купить новую, улучшить работу старой можно, промазав лаз для нее подходящим герметиком. Прокладка поддона двигателя плоская, простая, ее несложно вырезать — был бы материал. А из-за чего вообще приходится менять эти прокладки?
По мере эксплуатации двигателя от контакта с горячими деталями, маслом, агрессивными газами прокладка утрачивает былую эластичность, а став жестче, уже не обеспечивает уплотнения. Прокладки между головкой блока и коллекторами (особенно выпускным), работающие в тяжелых температурных условиях, заменить самодельными весьма сложно.
Некоторые пробуют вырезать их из паронита, но все же это — временная мера. Здесь лучше подойдут мягкий алюминий, отожженные медь или латунь. Большинство других прокладок работают в более щадящих условиях при температурах ниже 100°С. Как правило, любую из них можно изготовить из подходящего картона. Какого именно?
Какой картон подходит для изготовления прокладок.
Сразу скажем, нежелателен рыхлый, податливый, сильно обжимающийся картон. Например, от коробок из-под обуви. Если изготовленная из него прокладка установлена между какими-то очень жесткими деталями, еще полбеды, лишь бы при сборке не появилось перекоса.
Прокладки в карбюраторе требуют особенного внимания. Если вы решили изготовить их самостоятельно, важно помнить об условиях, в которых прокладка работает. Карбюратор очень чувствителен к засорению. Порой одной ворсинки достаточно, чтобы нарушить работу системы холостого хода или какой-то другой. Поэтому кромки отверстий в прокладке должны быть чистыми, без бахромы или ворса.
Лучше всего делать их с помощью специальных просечек, например, изготовленных из трубок. Отверстие большего диаметра можно вырезать острым ножом или с помощью циркуля-измерителя. Кончик иглы затачивают в виде миниатюрного лезвия. Особенно хорош этот способ, если вам приходится вырезать прокладку не из картона, а из листовой резины, кожи, пластика — и не только для автомобиля.
Просечка из стальной трубки.
Отверстие в прокладке можно выполнить измерителем с остро заточенной иглой.
Если прокладка для карбюратора ворсится, ее можно слегка обжечь в пламени горелки, а затем покрыть эластичным, но нерастворимым в бензине лаком. Ни в коем случае при сборке карбюратора не пытайтесь улучшить работу прокладки с помощью герметиков. Во-первых, при этом трудно избежать его попадания в каналы, жиклеры и т.д. еще при сборке.
короче говоря я так понял что в этом городе прокладки на мою разобранную машину нету.
есть желание сделать самому из паронита.
вопросы:
1) где купить
2) чем резать (резаком/ножом?)
3) герметик надо или нет? Если надо, то какой.
babay72 , Резать лучше резаком только не канцелярским за 15 р, а нормальный резак взять рублей за 100-150 в молотке или т.п. магазинах, герметик не обязательно но желательно, а тип герметика нужно выбирать из условий. В магазинах подскажут
Перебираю двиг на своем Вулкане, когда узнал стоимость прокладок, ошалел. Отдавать за одну прокладку гбц 2000р я не хочу. Купил лист металлоасбеста, хочу делать из него. Кто-нибудь слышал о подобном?
На Урале я 6 лет отъездил. Вопрос не про Урал. Металлоасбест продается в тракторных магазинах, из него вырезают прокладки под коллектора и головки. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Поищи конторы или предприятия по ремонту авто,возможно там будут мастера которые смогут изготовить прокладку дешевле(у нас в атп и сельхозтехнике раньше когда предприятия работали люди заказывали прокладки под ГБЦ авто иномарок)если под цилиндр,то думаю без проблем можно из простого паронита сделать,главное толщину соблюсти,а вот под ГБЦ сложнее,там если не ошибаюсь же металлическая окантовка отверстий под цилиндр и отверстий системы охлаждения.
Дмитрий, кроилово ведет к попадалову, а так если жаба душит прям ваще как и руки растут от куда надо то можно сделать, под цилиндр из обычного паронита, под голову из металоасбеста, и не какого герметика, а то маслоканалы забъет
Под цилиндр готовы уже. Вот металлоасбест я в сельхозтехнике купил, в тракторных запчастях. Под дизеля даже прокладки с него делают. Насчет обечайки надо подумать.
У меня тоже была проблема с прокладкой ГБЦ на форсированном оковском моторе расточенным до 900 кубов,там была сделана прокладка из заводской,просто увеличили отверстия под цилиндры и сделали обечайку из меди(делал не я а бывший хозяин в какой то мастерской)так вот проблема была в том что тосол уходил не в цилиндры,а стекал по обоим сторонам блока,скорее всего из за разного материала обечайки каналов системы охлаждения и цилиндров.Знакомые мотористы не советовали делать из металлоасбеста так как рано или поздно без обечайки он прогорит.
Читайте также: