Прокладка гбц из алюминия своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Зачем снимать ответственность с себя) Ща посоветуют, потом виноваты будут. Кстати на вазы ставится 2 прокладки без всяких вырубок. У меня друг так уже 6 лет ездит на ваз 21043. Ставь тоже 2, у тебя выхода нет.Кстати затяжку болтов мы ему по мануалу делали, ничего не текёт. Тыщь 20 назад поменяли кольца, вскрытие показало что прокладки живее всех живых. З.Ы. Двиглу уже 130 тыщь.

Шлифовали голову на 0,5 в общей сложности если ничего не путаю, была рекомендация ездить на 95м, но посчитав изменение объема, рекомендацию сняли. Ездил на 92, глолва после прожила тыщ 35-40 и пошла трещинами в больших количествах.Прокладку ставили одну.Другой вопрос из=за сильного изгиба головы распредвал с нагрузкой на изгиб не начнет работать?Кстати давно выкладывали инфу про труперовские ГБЦ капитально-отремонтированные из США по кажется 350$, попробуй найти и узнать.

Бутерброд из прокладок ГБЦ, Возможно ли зомбирование или пациент мертв?

Локальное уменьшение степени сжатия(в районе 2-3 цилиндра) до добра не доведёт, и грозит прогаром поршней. Ремень ГРМ натягивается и в больших пределах.

Локальное уменьшение степени сжатия(в районе 2-3 цилиндра) до добра не доведёт, и грозит прогаром поршней. Ремень ГРМ натягивается и в больших пределах.

+10! только выставить фазы точно не получится т.к расстояние между звездочками уменьшится или увеличится

Из практики ВАЗ двиг 1300 . С 1979 года на двух прокладках. Пробег около 400 ккм. До сих пор на ходу. Прокладки не пробивало ни разу но подтягивал один раз после каждой замены примерно через 500-1000 км.

Из опыта форсирования двигателей ставь одну прокладку и лей 95й бензин, если есть опастность встретиться клапанам с поршнями фрезеруй поршня там тела хватит, если не хочеш лить 95 фрезеруется голова вокруг свечей и клапанов, но в любом случае надо считать обьем, как считать ,если интересно ,отпишусь вечером или завтра.

Локальное уменьшение степени сжатия(в районе 2-3 цилиндра) до добра не доведёт, и грозит прогаром поршней. Ремень ГРМ натягивается и в больших пределах.

В том-то и дело что он пытается востановить прежнюю высоту головы(она-ж точеная).А вданной ситуации у него степень сжатия огого какая-следовательно и нагрузка на Ц.П.Г. увеличеная.Ну если тазики ездят?-а вдруг повезет. У меня дедок (сосед по гаражу) 2101 на 76 гоняет-и нихрена-ну естественно с проставкой.

Из опыта форсирования двигателей ставь одну прокладку и лей 95й бензин, если есть опастность встретиться клапанам с поршнями фрезеруй поршня там тела хватит, если не хочеш лить 95 фрезеруется голова вокруг свечей и клапанов, но в любом случае надо считать обьем, как считать ,если интересно ,отпишусь вечером или завтра.

Сделал фото, прикреплю завтра - забыл ИК порт.Поршня фрезеровать не хочу - собрано идеально, все новое, жаль разбирать. Голова тоже по камере сгорания профрезерована быть не может - седла клапанов уже на краю камеры. Выход только в установке прокладок.

Зря снимали 1,1 мм - надо лучше было наварить во впадинах и потом чуть шлифануть 1,1 мм - много. А бутерброд можно конечно попробывать :-) если время есть

Впадин, как таковых, не было. Головка стала мостом на 1 и 4 цилиндры, 2,3 ушли вверх. такой арочный мост. т.е. уменьшение камер сгорания 1 и 4 цилиндров после шлифовки

+10! только выставить фазы точно не получится т.к расстояние между звездочками уменьшится или увеличится

Его-то (расстояние) я и хочу таким образом сохранить относительно близким к оригиналу и с учетом обжатия прокладок я склоняюсь на вариант 2+1, правда в этом случае оно (расстояние) будет чуть больше на 1,0-1,2 мм. Но гарантировано не будет встречи клапанов с поршнями, степень сжатия незначительно уменьшится, что в моей ситуации некритично. Проблема еще в том, на сколько выступает клапан в камеру, при его открытии, относительно седла (2,0 , 2,5 ММ) при отрегулированных зазорах. Может тогда хватит варианта с 2мя прокладками и расстояние будет практически сохранено

Зачем снимать ответственность с себя) Ща посоветуют, потом виноваты будут. Кстати на вазы ставится 2 прокладки без всяких вырубок. У меня друг так уже 6 лет ездит на ваз 21043. Ставь тоже 2, у тебя выхода нет.Кстати затяжку болтов мы ему по мануалу делали, ничего не текёт. Тыщь 20 назад поменяли кольца, вскрытие показало что прокладки живее всех живых. З.Ы. Двиглу уже 130 тыщь.

Решене мной принято до обращения на форум и ответственность моя! Ставить буду эту голову до покупки другой или продажи (убития) авто. В твоем случае головку не шлифовали настолько и в ГРМ там ЦЕПЬ. Если получится у меня, может поможет кому-то.

через примерно 35.000 пробега.с фрезерованной головой пробило прокладку гбц. на 402 моторе. ранее при езде на 92 бензине это происходило с завидным постоянством. сразу оговорюсь что голова не ведёная. затягиваю голову по динамометру. через 500-1000 пробега протягиваю повторно. и всёравно прогорает между 2 и 3 цилиндрами. суть вопроса вот в чём. поскольку полностью медную прокладку найти не удалось. купил аллюминиевую для дефорсирования . материал довольно мягкий. хочу поставить её на герметик. как думаете будет работать. по идее она не должна вот так легко прогорать.
. уточню. поставить хочу только аллюминиевую прокладку. БЕЗ штатных.

Боюсь что обжать её толком не получиться, по идее можно вобще без алюминевой прокладки, голова то алюминевая. А при повышения усилия затяжки будет проблема со шпильками. Может проблема в высоте выступании гильз?

Так вроде алюминиевые прокладки и ставятся только с 2-я стандартными прокладками головки . Только люминь не потянет

Так вроде алюминиевые прокладки и ставятся только с 2-я стандартными прокладками головки . Только люминь не потянет
почему только люминь не потянет. есть обоснования. или просто так думаете.

Слышал что в таких случаях укладывают веревочку асбестовую. может ошибаюсь.

укладывал. продержалась вдвое дольше обычного.

выступание гильз это само собой. сегодня разговаривал с МАДИшными мотористами. их ответ..для 402 мотора прогар между 2-3 цилиндрами норма. гильзы могут быть *несоосны*..ну типа с развалом стоять. могут *плавать* под нагрузкой. в общем пришёл к тому что надо что то радикально делать с прокладкой гбц. ИМХО умеренно жёсткая аллюминиевая или медная должны лучше держать. будем пробовать.

Есть моторы без прокладок, только там притёртые плоскости на голове и блоке, вариант 402 мотора типа корыта с гильзами никак на притёртую плоскость не похож

ну там где гильзы я думаю усилия будет достаточно для обжимания люминя. в остальных местах плюс герметик. имхо должно получиться

Получиться то получиться, весь вопрос на сколько хватит. Повторюсь, но не вижу смысла в алюминиевой прокладке при такой же голове, только лишний стык

Столкнулся на тазиках , люминиевые прокладки - оч сильно кородируют - факт , и если раньше пробивало прокладку , то здесь пробивало по коррозии . То ли из некачественного люминя их ваяли

Если делать то медь , но боюсь не сожмётся - при протяжке головы блока , до беззазорного прилегания . Был бы блок из чугуния - то можно бы было поэксперементировать

по любому там стык. люминь там или родная прокладка. родной хватает на 30.000. может люминь дольше простоит.

у меня на фольцвагене стоит чугуный блок, алюминевая прокладка, алюм бошка, мотор гильзован.
из венечек прокладки лично на фольцвагене после того как затянуто с усилием **, ждем 15 минут и протягивает болт еще на 90 градусов, и все потом уже ничего не протягивается.

я тоже тянул с перерывом минут 10-15. и в отличие от родной прокладки момент затяжки нарастает более резко. чувствуется что прокладка не *проседает*.

информирую. просто люминь не пошёл. вскоре забулькало из радиатора. так что остаётся думать дальше. ИМХО тонкая она..поэтому не обжалась.

И не пойдёт. Слишком жёсткий. На такую площадь нужно огромное усилие чтобы люминь обжать. Да и смысл, в ней если башка сама алюминивая. Шпильки выдернешь скорее всего. Проверь выступание цилиндров над блоком. Бери прокладку с крастым герметиком.

Попробуйте как-нибудь все-таки. Я сам эту прокладку делал. Год смотрел на десятки движков с этой прокладкой. Весь гараж использует. Так что она мне теперь как родная. Ручаюсь - понравится.

И не пойдёт. Слишком жёсткий.Весь вопрос в жесткости головки. Все головки изгибаются в середине вверх после затяжки. У иностранцев даже термин есть - банана-эффект. В этом движке он очень большой. Проблема в жесткости головки. Мягкая прокладка этот эффект только усугубляет. Жесткая не справляется с деформациями.

Короче,- всё.
Надо за стулом, мыло, верёвка.

П.С. На счёт прокладки "Фритекс" - нормальная прокладка. Ставится хорошо, сделана аккуратно. Работает нормально. Ещё есть прокладка типа этой, но герметику намного меньше и только с одной стороны.

Никто не подскажет фактическую толщину прокладки на двигателе, чтобы вычислить её точный объём и соответственно степень сжатия?

Слышал 1.5 мм, но не уверен…

Если измерить толщину прокладки, стоявшей на двигателе, то намного ли она будет больше её же толщины, когда она стояла на двигателе?

И ещё — форма отверстия сильно искажает расчёты, если пользоваться формулой площади круга? Там ведь не круг.

Прокладка отечественая только ужимаеться, назад она не расправляеться, так что измеряй толщину б/у и получишь искомую цифру. Только нет гарантий что они все их одного материала делаються, запросто могут и другой толщины прокладок наделать

На ФОРД дизиль стоит стальная прокладка наборная из тонких листов с кольцами из меди и силиконом на масляных каналах.
Если и тебе взять алюм. фольгу или медную предварительно обжечь (отпустить).

Никто не подскажет фактическую толщину прокладки на двигателе, чтобы вычислить её точный объём и соответственно степень сжатия? Слышал 1.5 мм, но не уверен… Если измерить толщину прокладки, стоявшей на двигателе, то намного ли она будет больше её же толщины, когда она стояла на двигателе?
Надеюсь говорим про прокладку ГЦ 4021.1003020. Толщина "штатной" прокладки 1,6 мм. Существуют два вида материала для этой прокладки - графитированный и с герметиком. Для второго материала - толщина исходной прокладки чуть меньше -1,5 мм. Почему? Первый в собранном состоянии дает усадку -15. 20%, второй -10. 12%, т.о. первый после сборки 1,3 мм, второй - 1,32 мм. Первый материал в процессе работы "ползет", т.е. его толщина еще уменьшается на 0,05-0,1 мм. Т.е. первый после некоторого времени дает 1,2-1,25 мм. Второй материал ведет более стабильно.

Надеюсь говорим про прокладку ГЦ 4021.1003020. Толщина "штатной" прокладки 1,6 мм. Существуют два вида материала для этой прокладки - графитированный и с герметиком. Для второго материала - толщина исходной прокладки чуть меньше -1,5 мм. Почему? Первый в собранном состоянии дает усадку -15. 20%, второй -10. 12%, т.о. первый после сборки 1,3 мм, второй - 1,32 мм. Первый материал в процессе работы "ползет", т.е. его толщина еще уменьшается на 0,05-0,1 мм. Т.е. первый после некоторого времени дает 1,2-1,25 мм. Второй материал ведет более стабильно.Ааа. 1.2? Это сильно меняет дело. Я считал исходя из 1.5 мм, и получалось что-то вразумительное…

При ремонте и обслуживании двигателя или какого-то другого агрегата автомобиля, бывает, что пришла в негодность та или иная прокладка. Купить новую? Бывает, негде. Одна из самых важных прокладок в автомобиле, без которой вы буквально с места не двинетесь, находится между блоком цилиндров и головкой. Какие бы то ни были протечки, прогары, свищи здесь совершенно недопустимы. Прокладка головки блока цилиндров работает в очень тяжелых условиях. Она непременно должна быть фирменной, заводского происхождения, как бы дорого ни стоила. Экономия здесь неуместна.

Прокладка головки блока цилиндров и другие прокладки двигателя, самостоятельное изготовление, какой картон подходит для изготовления прокладок.

У прокладки блока цилиндров сложная конструкция, воспроизвести которую в домашних, а тем более полевых условиях невозможно. Ее кромки, омываемые раскаленными газами в камере сгорания, обязательно должны быть окантованы металлом.

Когда делались попытки заменить заводскую прокладку самодельной, без окантовки отверстий, результат, как правило, оказывался плачевным. Неизбежная бахрома на кромках, быстро нагревшись до тысячи градусов, превращалась в устройство для калильного зажигания. Назначение окантовки — отводить тепло к массиву металла головки и блока. Другая ее функция — упрочнение кромок. Дабы исключить чисто механическое их повреждение при хранении, монтаже, а также при работе двигателя.

В некоторых случаях даже фирменная прокладка головки блока цилиндров может подвести. Во-первых, если у нее собственные дефекты, это прежде всего, повреждения уже упомянутой окантовки. Поэтому, покупая прокладку, обратите внимание на то, чтобы окантовка была ровной, без забоев, трещин, разрывов. Каждый такой дефект может стать впоследствии причиной местного перегрева, прогара прокладки, калильного зажигания и т.д.

Прокладка головки блока цилиндров.

Во-вторых, когда при сборке двигателя допускают серьезные ошибки. Например, болты, соединяющие между собой головку и блок, затягивают недостаточно или неравномерно. Иногда при эксплуатации двигателя с перегревом коробится головка блока. Так или иначе, если в каком-либо месте прокладки возможен прорыв раскаленных газов, дни (или часы) ее сочтены. Прогар неминуем.

Вот почему на двигателе, прошедшем после сборки 2-3 тысячи километров (и особенно на новом), положено проверять затяжку болтов и, при необходимости, восстанавливать ее до требуемой величины. На первых тысячах километров пробега прокладка головки блока цилиндров и резьбовые соединения могут ощутимо осаживаться.

Теперь остается уплотнить соединение прокладки с головкой блока, и дело сделано. Здесь, кстати, вполне пригоден известный клей БФ-2. Собрав мотор, дают клею предварительно подсохнуть (3-4 часа). Затем пускают двигатель и прогревают до рабочей температуры, чтобы произошла окончательная его полимеризация. В конечном счете, это примерно то же, что нарастить к стыковочной плоскости головки требуемый слой металла. При установке, прокладку натрите с двух сторон графитовым порошком (мягким карандашом).

Другие прокладки двигателя.

С какими еще прокладками нам случается иметь депо? Довольно часто с теми, что находятся в крышке газораспределительного механизма. Простую плоскую прокладку (например, двигателя ВАЗ-2101) несложно воспроизвести, если у вас есть руки, острый нож и подходящий лист маслостойкой резины. Дополнительное требование к ней — способность нормально работать при температуре до 90-100°С.

Владельцу ВАЗ-2105 или ВАЗ-2108 трудней. Прокладка крышки здесь сложной пространственной формы, на кухне ее не сделать. Если нет возможности купить новую, улучшить работу старой можно, промазав лаз для нее подходящим герметиком. Прокладка поддона двигателя плоская, простая, ее несложно вырезать — был бы материал. А из-за чего вообще приходится менять эти прокладки?

По мере эксплуатации двигателя от контакта с горячими деталями, маслом, агрессивными газами прокладка утрачивает былую эластичность, а став жестче, уже не обеспечивает уплотнения. Прокладки между головкой блока и коллекторами (особенно выпускным), работающие в тяжелых температурных условиях, заменить самодельными весьма сложно.

Некоторые пробуют вырезать их из паронита, но все же это — временная мера. Здесь лучше подойдут мягкий алюминий, отожженные медь или латунь. Большинство других прокладок работают в более щадящих условиях при температурах ниже 100°С. Как правило, любую из них можно изготовить из подходящего картона. Какого именно?

Какой картон подходит для изготовления прокладок.

Сразу скажем, нежелателен рыхлый, податливый, сильно обжимающийся картон. Например, от коробок из-под обуви. Если изготовленная из него прокладка установлена между какими-то очень жесткими деталями, еще полбеды, лишь бы при сборке не появилось перекоса.

Прокладки в карбюраторе требуют особенного внимания. Если вы решили изготовить их самостоятельно, важно помнить об условиях, в которых прокладка работает. Карбюратор очень чувствителен к засорению. Порой одной ворсинки достаточно, чтобы нарушить работу системы холостого хода или какой-то другой. Поэтому кромки отверстий в прокладке должны быть чистыми, без бахромы или ворса.

Лучше всего делать их с помощью специальных просечек, например, изготовленных из трубок. Отверстие большего диаметра можно вырезать острым ножом или с помощью циркуля-измерителя. Кончик иглы затачивают в виде миниатюрного лезвия. Особенно хорош этот способ, если вам приходится вырезать прокладку не из картона, а из листовой резины, кожи, пластика — и не только для автомобиля.

Просечка из стальной трубки.

Отверстие в прокладке можно выполнить измерителем с остро заточенной иглой.

Если прокладка для карбюратора ворсится, ее можно слегка обжечь в пламени горелки, а затем покрыть эластичным, но нерастворимым в бензине лаком. Ни в коем случае при сборке карбюратора не пытайтесь улучшить работу прокладки с помощью герметиков. Во-первых, при этом трудно избежать его попадания в каналы, жиклеры и т.д. еще при сборке.

Чтобы мотор удобно было ремонтировать, да и вообще можно было собрать все детали в единый агрегат, двигатель делают из нескольких частей. В его устройство входит блок цилиндров, головка блока цилиндров и клапанная крышка. С нижней части мотора установлен поддон.

Когда детали соединяют между собой (внутри некоторых образуется разного рода давление), между ними устанавливается прокладочный материал. Этот элемент обеспечивает герметичность, предотвращая утечку рабочей среды – будь то воздух или жидкость.

Одна из поломок двигателя – прогорание прокладки между блоком и головкой. Почему возникает такая неисправность и как ее устранить? Разберемся с этими и сопутствующими вопросами.

Что такое прокладка ГБЦ в автомобиле?

В корпусе мотора сделано много технических отверстий (по ним подается масло для смазки или отводится после обработки всех механизмов обратно в поддон), в том числе и сами цилиндры. Сверху на него надевается головка. В ней сделаны отверстия для клапанов, а также крепления для газораспределительного механизма. Сверху конструкция закрывается клапанной крышкой.

Прокладка гбц находится между блоком и головкой. В ней сделаны все необходимые отверстия: технические, для крепления и для цилиндров. Размеры и количество этих элементов зависит от модификации мотора. Здесь же имеются отверстия для циркуляции тосола по рубашке мотора, который обеспечивает охлаждение двс.

Прокладки изготавливаются из паронита или металла. Но бывают также асбестовые аналоги или из эластичного полимера. Некоторые автомобилисты используют вместо прокладки термостойкий силиконовый герметик, однако это не рекомендуется делать, так как излишки вещества после сборки мотора можно удалить только снаружи. Если силикон частично перекроет какое-либо отверстие (а это исключить крайне сложно), то это может отрицательно повлиять на работу двигателя.

Данную деталь можно легко найти в любом магазине автозапчастей. Стоимость ее невысокая, а вот работа по ее замене будет стоить хозяину авто немаленькой суммы. Конечно, это тоже зависит от модели двигателя.

Высокая стоимость работ обуславливается тем, что замену прокладки можно выполнить только после разборки агрегата. После сборки нужно настраивать ГРМ и выставлять его фазы.

Вот основные функции прокладки ГБЦ:

Удерживает газ, образовавшийся после воспламенения ВТС, от выхода за пределы корпуса мотора. Благодаря этому цилиндр сохраняет компрессию, когда смесь топлива и воздуха сжимается или происходит расширение после воспламенения;
Предотвращает попадание моторного масла в полость с антифризом;
Предотвращает утечку моторного масла или тосола.

Данный элемент относится к категории расходных материалов, так как со временем он приходит в негодность. Так как в цилиндрах создается большое давление, то износившийся материал может пробить, или прогореть. Допускать такое нельзя, а если это произошло, необходимо в кратчайшие сроки заменить деталь. Если проигнорировать необходимость в ремонте, можно испортить двс.

Как понять, что прокладка ГБЦ пробита?

Не нужно проводить сложную диагностику, чтобы распознать прогар прокладки. На это указывает конкретный признак (а иногда их несколько), который соответствует именно этой поломки. Но вначале рассмотрим, по какой причине портятся прокладочные элементы.

Причины поломки

Самая первая причина преждевременного износа материала – ошибки во время сборки агрегата. На некоторых участках стенки прокладочного материала тонкие, из-за чего его легко порвать. Качество изделия – не менее важный фактор, определяющий частоту его замены.

Главный враг прокладочного материала головки – грязь. По этой причине во время замены очень важно следить за тем, чтобы между блоком и головкой не попали посторонние предметы (даже песчинки). Также немаловажным фактором является качество соединяющихся поверхностей. Ни торец блока, ни головки не должны иметь дефекта в виде сколов или шероховатостей.

Еще одна причина быстрого прогорания прокладки – неправильная фиксация ГБЦ. Болт крепления нужно затягивать до определенной степени, а все крепежи следует устанавливать в своей последовательности. В какой последовательности, и с каким усилием должна выполняться затяжка болтов, сообщает производитель в технической литературе к автомобилю или инструкции к ремкомплекту, в котором находится прокладка.

Иногда перегрев мотора приводит к тому, что плоскость прокладки деформируется. Из-за этого материал быстрее прогорит и появится один из перечисленных ниже признаков.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Один из самых известных симптомов – в процессе работы двигателя громкие хлопки из конкретного цилиндра (или нескольких). Вот еще несколько признаков, указывающих на проблему с прокладочным материалом:

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

В данном случае единственным решением проблемы будет замена прогоревшего элемента на новый. Стоимость нового прокладочного материала зависит от производителя и особенности изделия, но в среднем владельцу авто прокладка обойдется приблизительно в три доллара. Хотя разброс цен – от 3 и до 40 долларов.

Однако больше всего уйдет средств на выполнение работы, а также на другие расходники. Так, когда выкручивается крепежный болт, второй раз его уже нельзя использовать – только менять на новый. Стоимость комплекта – еще около 10 у.е.

Далее – необходимо проверить качество торцевой поверхности головки и блока. При необходимости (а такое часто происходит) эти поверхности шлифуются. На оплату этой работы уйдет тоже порядка десяти долларов, а прокладку уже нужно будет покупать ремонтную (учитывается слой шлифовки). И того уже ушло около 25 долларов (по бюджетным расценкам), но толком еще ничего не сделано.

В зависимости от конструктивных особенностей мотора снятие головки может сопровождаться дополнительными работами по демонтажу. Чтобы не допустить непоправимой ошибки и не испортить дорогостоящее оборудование, это нужно доверить специалисту. В зависимости от региона на весь процесс уйдет порядка 50 долларов помимо стоимости расходников.

После замены прокладочного материала некоторое время следует ездить, присматриваясь к работе ДВС. Если не появляются признаки прогоревшей прокладки, то деньги потрачены не зря.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Схема демонтажа старой прокладки может быть разной, так как существует много модификаций моторов. В некоторых моделях необходимо сначала снять большинство деталей или блоков навесного оборудования. Также нужно отметить положение распредвала ГРМ, прежде чем снять ремень привода.

Сам демонтаж головки тоже должен производиться по определенной схеме. Так, крепежные болты должны по очереди ослабляться, а только потом полностью откручиваться. Такими действиями мастер обеспечивает равномерное снятие напряжения.

Иногда старая шпилька во время демонтажа ломается. Чтобы ее выкрутить, можно взять небольшую трубку с меньшим диаметром и приварить к застрявшей части болта в блоке. На торец трубки для удобства можно приварить гайку. Далее ключом удаляется оставшийся кусок фиксатора.

Соединяемые поверхности элементов аккуратно зачищаются от остатков старого материала. Далее проверяется, нет ли дефектов на месте установки новой прокладки, вкручиваются новые шпильки, устанавливается новая прокладка, надевается на шпильки головка блока и надевается крышка. Затяжка фиксаторов должна производиться исключительно при помощи динамометрического ключа исключительно по схеме, которую предоставил производитель.

Немного о последствиях неправильно выполненной работы:

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Раньше автомеханики рекомендовали протягивать (или сильнее зажимать ГБЦ) через 1000 километров пробега. В случае с современным материалом необходимость в такой процедуре исключена.

Тома сервисной литературы указывают на необходимость регулировать клапана и проверять состояние ремня ГРМ, но о проверке момента затяжки не сообщается.

Если используется импортная прокладка с нанесенным герметиком, и применяется распространенная схема затяжки ключом (2*5*9, причем последний момент доводится на 90 градусов), то дополнительная подтяжка болтов не требуется.

Одна из схем последовательности затяжки болтов

Существует еще одна схема: вначале все шпильки подтягиваются с усилием на 2 кг, затем все – на 8 килограмм. Далее динамометрический ключ выставляется на усилие в 11,5 кило и подтягиваются на 90 градусов. В завершении – нужно добавить усилие от 12,5 и угол поворота – 90 гр.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

В заключение – немного о двух типах прокладок: паронитовый или металлический. Ключевой фактор, от которого зависит выбор – рекомендации производителя авто. Если завод-изготовитель указывает, что должна использоваться металлический материал, то игнорировать это нельзя. То же касается паронитового аналога.

Вот некоторые особенности обоих вариантов прокладок:

Материал:	Для какого двигателя:	Характеристики:
Металл	Турбированный или форсированный	Обладает особой прочностью;Недостаток – нуждается в особо аккуратной установке. Если даже немного она сместится – прогар обеспечен практически сразу же после установки.
Паронит	Обычный не форсированный и атмосферный	Более гибкий материал по сравнению с металлическим аналогом, поэтому плотнее прилегает к поверхностям;Недостаток – при высоких температурах (перегрев мотора или использование в турбированном агрегате) быстро деформируется.

Если прокладка была установлена неправильно, то об этом станет известно сразу же – только мотор заведется, она либо прогорит, либо поршни будут цеплять металлический уплотнитель. В некоторых случаях ДВС вообще не заведется.

Вопросы и ответы:

Как понять, что нужно менять прокладку ГБЦ? Из-под ГБЦ выходят выхлопные газы, простреливает между цилиндрами, выхлоп попадает в ОЖ, появился антифриз в цилиндре или масло в антифризе, ДВС быстро нагревается.

Можно ли ездить на авто с пробитой прокладкой ГБЦ? Если масло смешивается с ОЖ, то ни в коем случае нельзя. Если ОЖ вылетает в трубу, то впоследствии придется менять кольца, колпачки и т.д. из-за их сильного износа.

Для чего прокладка ГБЦ? Она не дает маслу попасть в охлаждающую рубашку и ОЖ в масляные каналы. Также она уплотняет соединение ГБЦ и блока, чтобы выхлопные газы отводились в трубу.

Читайте также: