Прокачка уаз буханка своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 09.09.2024

Багажник.
Пространство разделено на два отсека полкой

Чистый кузов.
Даже резаные арки защитят от грязи, если есть правильные расширители

Корейский стиль.
Полностью трансформируемый салон позаимствовали у Hyundai

Где спать.
Спальное место специально разработано для этой машины и
позволяет использовать практически все пространство салона

Машина успела поездить и по России, и по Европе, везде вызывая интерес и восхищение у понимающей публики.

Замысел

Снаружи

Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.

Техника

Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.

За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.

Внутри

Колеса

Вы только посмотрите, насколько шире стала колея после таких переделок

Лифт кузова

А теперь немного о трудностях, с которыми вы столкнетесь при таком тюнинге. Если планируете поставить колеса высотой 33-35 дюймов включительно (например шины Forward Safari или Simex Extreme), придется чуть приподнять (сделать лифт) кузов относительно колес, иначе необходимо будет пилить колесные арки. Приподнять можно тремя путями: с помощью проставок между рессорой и мостом, с помощью проставок между кузовом и рамой, и с помощью увеличения количества листов в рессорах. Можно комбинировать несколько вариантов. При последнем способе — будьте готовы к тому, что плавность хода станет несколько хуже, при этом грузоподъемность и надежность, наоборот, возрастут.

В качестве проставок можно использовать обычные хоккейные шайбы (толщина каждой примерно 2,5 см), сложив их вместе по 4 штуки на каждое крепление кузова к раме, можно поднять автомобиль на целых 10 сантиметров! Только уже этого может оказаться достаточно, чтобы новые колеса не задевали о кузов автомобиля. Ходят такие шайбы лет 5-6, не более, потом начинают трескаться, поэтому если есть деньги, лучше купить специальный комплект проставок. Кроме того, необходимо будет удлинить тяги коробки передач и раздаточной коробки, а также трубки усилителя тормозов.

Не рекомендуется поднимать кузов без увеличения колеи, так как резко растет вероятность опрокидывания автомобиля

Подвеска

Двигатель

При желании в подкапотное пространство после некоторых переделок встают иностранные аналоги, даже дизельные вариации двигателей здесь могут быть установлены. Конечно, если выбирать между бензиновым и дизельным двигателем, последний — будет наиболее правильным вариантом, потому как у дизелей тяга в нижнем диапазоне рабочих оборотов намного лучше. Вот только некоторые из тех, какие точно можно установить вместо родного агрегата: TD27 (Nissan, 2.7 л), OM616 (Mercedes, 2.4 л), 1KZ (Toyota, 3.0 л).

Но не забывайте о том, что слишком большую (по сравнению с заводом) мощность мотора коробка передач, раздатка, кардан, а так же мосты могут просто не выдержать, ведь они не рассчитаны на такие нагрузки. Поэтому открытым остается вопрос о целесообразности таких переделок, и многие автолюбители оставляют родной мотор именно по этой причине.

Защита

Неотъемлемым элементом для настоящего внедорожника является багажник. Но не тот, который есть даже у обычной легковушки, речь идет про багажник на крыше автомобиля. Здесь ситуация точно такая же, как в случае с бамперами (обвесами). Однако, специальные экспедиционные багажники на крышу, купленные в автомагазине, совершенно точно способны выдержать нагрузку в 200-300 кг и при этом не сломаться, плюс на них предусматриваются специальные кронштейны для установки дополнительных источников света.

Не мешало бы сделать лестницу наверх, чтобы было удобно залезать и слезать (а не спрыгивать) с автомобиля. В такой багажник можно сложить запаску, канистры с топливом, лопату. А еще, он будет защищать крышу автомобиля от царапин, их неизбежно будут оставлять ветки деревьев, сквозь которые вы будете проезжать. В салоне же — лучше обустроить удобный спальник, на случай дальних путешествий, ведь поставить палатку удается далеко не всегда. Да и зимой, в сильный мороз можно спать с комфортом, включив печку.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Блог про Уаз

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Конструкция

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Признаки неисправностей

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него.

Когда нельзя восстанавливать?

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

Прокачка сцепления уаз

Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов.

Работу выполняем с помощником.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Сняв защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра гидропривода, надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30–50 см, погрузив его конец в емкость, заполненную рабочей жидкостью. Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает педаль нажатой.

УАЗ Буханка получила рабочее название "Большие колеса", хотя я "за глаза" прозвал ее уже Леший.

А началось все с того, что оказывается, в Москве есть такой сервис, называется Внедорожный клуб и там тоже вовсю идет строительство мегаУАЗов.
В частности, в самом разгаре проект Буханки на Авторосовских колесах с шинами низкого давления M-TRIM (Такие же как на проекте УАЗ Балу)

Но, на момент уходящего лета 2015 года она выглядела вот так

Уже на больших колесах, с новым мотором, готовая к покраске. Из-за этого вид, конечно, далеко не презентабельный(это будет потом), зато большинство технических "задумок" было уже воплощено в жизнь.

Во первых, это конечно замена штатного двигателя ЗМЗ на Мерседесовский дизель OM603. Атмосферник с рядной шестеркой.

К двигателю пристыкована родная, мерседесовская КПП

Раздаточная коробка от ГАЗ-69, она немного переделана.

Карданные валы изготовлены на заказ.

Мосты от Барса, на пружинах от TLK-80. Внутри каждого моста установлена "жесткая" блокировка дифференциала.

Опоры под пружины собственного изготовления

Амортизаторы Ironman от TLK-80

Для нормальной работы карданных валов мосты "повернуты" к РК

Гидроусилитель насоса мерседесовский, а сама рулевая машинка УАЗовская, но слегка модернизированная

В дальнейшем на рулевую тягу был установлен демпфер

Подвеска лифтована на 4 дюйма.
Сделано это при помощи более длинных пружин спереди и переносом крепления рессор сзади.

Кузов так же лифтован над рамой на 85мм при помощи капролоновых проставок

Косынки крепления пружинной подвески переднего моста

Во весь кузов сделан каркас безопасности.

Багажный отсек отделен от жилого перегородкой

Сварен каркас для новых сидений. Внутри получились солидные ниши.
В одной из ниш разместился бак на 100 литров, в другой будет пространство для поклажи.

Сиденья могут трансформироваться в спальное место.

Осенью 2015 года Буханка приобрела практически законченный вид, ожидая только финишной покраски

Весь кузов покрашен "Раптором" и уже нанесен фирменный камуфляж "Лес"

Салон автомобиля обшит алюминием

Каркас безопасности покрашен и спрятан в мягкую обивку

Охотничий люк в крыше.

Салон-трансформер принял свой окончательный вид

Алюминиевые листы уложены на водостойкую фанеру и тщательно загерметизированы все швы.
Так что можно без опаски делать влажную уборку.

Легким движением руки (или почти легким) салон превращается в спальное место

Конечно надо вытереть накопившуюся пыль и постелить коврики. Хотя сидушки достаточно мягкие и без ковриков

Конструкция сварная, монументальная, выдержит любого охотника.

Грузовой отсек будет предназначен не только для инструмента, но и для перевозки "дичи"
(Кстати, лифт позволил избавиться от колесных арок.)

Чтобы дичь попала в кузов и при этом охотники не заработали трудовую грыжу решено было установить лебедку

Лебедка крепится к силовому каркасу

Из приятных мелочей:
защита задних фонарей

Сдвижные стекла на передних дверях

Лестница на крышу

Багажник во всю крышу.
"Юбка" кузова обрезана на 45мм и усилена профильной трубой.

Силовые бампера РИФ. Передняя электрическая лебедка на 12000lbs

На всех колесах установлены хабы. Сделано это в качестве "предохранителя", чтоб ломались не полуоси, а более дешевые хабы, которые можно быстро заменить..

Читайте также: