Прокачка тормозов тойота королла 150 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов

Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку.
Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.

и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз. И так, друг за рулем машина заглушена. 1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр) 2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия. 3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль. т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее. 4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака). А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся. После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать
штуцер прокачки
он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти. И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все. Итог таков…

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

9.12. Гидравлическая система тормозов

Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.

Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.

Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.

Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг.

Для моделей с обычной тормозной системой

Повторите процедуру для передней части главного цилиндра второй контур. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза приблизительно на 30 мм и удерживать ее в этом положении.

Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе , подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием.

Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.

Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности. В противоположной ситуации давление на педаль тормоза не передается тормозным суппортам либо колесным цилиндрам.

Загрязнение жидкости приводит ее к способности сжиматься. В результате при нажатии на тормоз появляется ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции. Для устранения неполадок потребуется помощь ассистента, так как одновременное выполнение некоторых действий в одиночку попросту невозможно.

Установить автомобиль на ровной площадке, после выключения двигателя рычаг переключения передач привести в положение задней или первой скорости. Колеса подпереть и отпустить ручной тормоз. После снятия главного цилиндра или в том случае, если бачок был пуст, воздух из него нужно удалить. Воздух может попадать и тогда, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

Тормозные трубки убрать от главного цилиндра 5. На педаль тормоза плавно нажать и удерживать 6. Выходные отверстия цилиндра заткнуть пальцами, отпустить тормоз. Действия повторить раза. Прокачка начинается с самой длинной тормозной магистрали. Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости.

Если отсутствует возможность использования такого набора, следует воспользоваться базовым методом прокачки тормозов предполагающим участие двух человек , который подробно описан ниже. При пользовании набором для прокачки тормозов подготовьте автомобиль, как описано выше и далее следуйте инструкциям изготовителей набора, так как при применении различных наборов процедура может слегка меняться.

Обычно процедура осуществляется по схеме, приведенной ниже в соответствующем подразделе. Существует возможность частичной прокачки тормозной системы то есть только одной тормозной линии и суппорта за раз. Этого может оказаться достаточно, в случае если для проведения работ открыт только один контур, однако в значительней мере безопаснее, а потому предпочтительнее, производить полную прокачку системы.

Описание процедуры замены тормозной жидкости приведено в Главе Текущее обслуживание. Порядок прокачки Для прокачки понадобится помощь ассистента. Выбор очередности прокачки тормозных линий принципиально не важен, так как каждый суппорт имеет собственное соединение с главным цилиндром.

Приготовьте чистый стеклянный сосуд, подходящий отрезок пластиковой или резиновой трубки, туго надевающийся на вентиль прокачки тормозной системы, и гаечный ключ с накидной головкой размера, соответствующего размеру вентиля. Альтернативно приготовьте к использованию патентованный набор для прокачки тормозов.

Снимите колпачок пыльника с вентиля прокачки первого суппорта. Наденьте на головку вентиля гаечный ключ с накидной головкой, затем на ниппель вентиля натяните сливную трубку. Другой конец трубки опустите в стеклянный сосуд и долейте в сосуд небольшое количество тормозной жидкости, достаточное для того, чтобы закрыть нижний конец трубки. В течении процедуры следите за уровнем жидкости в резервуаре и не допускайте опускания его ниже отметки минимум; при необходимости производите доливание тормозной жидкости.

Пусть ассистент несколько раз нажмет на педаль тормоза для поднятия давления в системе — затем при последнем качке будет удерживать педаль нажатой. После поднятия давления в системе ослабьте вентиль приблизительно на один оборот и позвольте жидкости вытекать в стеклянный сосуд.

В течение процедуры педалью необходимо поддерживать давление в системе; при необходимости произведите полное выжимание педали тормоза до упора, однако не отпускайте ее. После того, как вытекание жидкости прекратится, затяните вентиль, после чего ассистент может медленно отпустить педаль. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости произведите ее доливание.

Если в тормозной системе присутствовал воздух, то он будет заметен в виде пузырьков, в выходящей из системы жидкости.

Повторяйте процедуры, описанные в предыдущих двух параграфах до тех пор, пока вытекающая из вентиля жидкость не перестанет содержать в себе воздушных пузырьков. Если производилось сливание жидкости из главного цилиндра и наливание в него новой, а из первой тормозной линии выкачан воздух, сделайте промежуток между циклами в течении приблизительно 5 секунд для перезаполнения каналов главного цилиндра.

После прекращения появления воздушных пузырьков, прочно затяните вентиль, затем снимите трубку и ключ и установите на место колпачок пыльника. Повторите процедуры с оставшимися тормозными линиями до тех пор, пока воздух не будет полностью выгнан из системы, а ощущение педали тормоза вновь не станет твердым. Прокачивание тормозной системы при помощи набора с обратным клапаном Как следует из его названия, набор состоит из отрезка трубки, оснащенной обратным клапаном, который предотвращает обратное попадание в систему выкачанного из нее воздуха и гидравлической жидкости; в состав некоторых наборов включены полупрозрачные контейнеры, которые могут быть установлены таким образом, что воздушные пузырьки, выходящие из конца сливной трубки, будут хорошо заметны.

Процесс замены тормозных шлангов на машине

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Toyota Corolla Тормозная система

Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!

На моделях, описываемых в этом руководстве, установлена гидравлическая двухконтурная тормозная система с разделением на передние и задние колеса. На передних колесах устанавливаются дисковые тормоза, а на задних – барабанные или дисковые, в зависимости от модели.

И передние, и задние тормоза являются саморегулирующимися.

Дисковые тормоза автоматически регулируются в зависимости от износа тормозных колодок, а барабанные тормоза имеют регулировочный механизм, который приводится в действие при постановке автомобиля на ручной тормоз.

Гидравлическая система состоит из двух контуров. Главный цилиндр тормозной системы имеет два бачка для двух контуров и, в случае утечки тормозной жидкости или выхода одного из контуров из строя, второй контур будет работать.

На моделях, на которых установлена система антиблокировки тормозов (АБС), клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля, ограничивает давление в контуре задних тормозов в зависимости от нагрузки автомобиля.

Вакуумный усилитель использует разницу между давлением во впускном коллекторе двигателя и атмосферном давлении для усиления тормозов. Он установлен на задней стенке двигательного отсека.

Ручной тормоз задействует только задние тормоза. Привод осуществляется при помощи тросиков. Автомобиль ставится на ручной тормоз при помощи рычага, установленного на центральной консоли.

Проверьте работу тормозной системы на различных скоростях и при различной силе торможения. Торможение должно быть равномерным и автомобиль не должно тянуть в какую-либо сторону. Постарайтесь не блокировать тормоза, так как это приводит к скольжению автомобиля, уменьшает эффективность торможения и управляемость автомобиля.

Качество шин, нагрузка автомобиля и регулировка колес являются факторами, также влияющими на работу тормозов.

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Установка передних Z тормозов Toyota Corolla Fielder Е120

Смотри как отключить тормоза на тойоте королла
Вы только что приобрели новую Toyota Corolla? Или, может быть, совсем нет, и я несу эту машину в течение длительного времени. Все это не очень важно, потому что как новичок, так и опытный водитель могут столкнуться с проблемой работы тормоза. Но как прокачать тормоза на тойоте королла не все знают.

Между тем, следование определенным инструкциям не так уж сложно.

Одно важное правило при прокачке — действовать осторожно. тормозная жидкость, который не должен попадать в глаза, на кожу, на окрашенные поверхности самого автомобиля. Кроме того, следует избегать контакта с горячими камерами или открытым пламенем, поскольку жидкость является горючей. Его повторное использование также строго запрещено.

Поменял тормозную жидкость в своей машине, так как по моему её никогда не меняли, но оказалось впринципе не грязная, но свойства тормозухи полубе уже поизносились.
Заказывал TOYOTA DOT 5.1 на emex Toyota 0882380004 605р, по странному случаю там написано что это жидкость гидроусилителя руля. Задавал вопрос их консультанту, сказали все ок заказывай это тормозуха, написано у них только так…

Жидкость длительного использования для гидравлических тормозных приводов и сцепления DOT 5.1 100% синтетика. Цвет — Желтый. Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Адаптирована к применению в тормозных системах с автоблокировочной системой (ABS). Специально рекомендован для сильнонагруженных многопоршневых тормозных систем.Обладает повышенной текучестью, специально создана для применения в странах с холодным климатом.Нормы: FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3 SAE J 1703/ISO 4925. Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5 на без силиконовой основе. Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5 silicone base). Продукт хранить в плотно закрытой таре, без доступа влаги. Агрессивна по отношению к лакам, краскам, и коже. В случае контакта с кожей смыть водой. Замена производится один раз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов.100% синтетическая жидкость на основе полигликолей.

Тормозная жидкость представляет собой расходный элемент тормозной системы любого транспортного средства, функция которого заключается в передаче механического усилия от центрального тормозного цилиндра к колесным. Тормозная жидкость напрямую влияет на уровень безопасности при эксплуатации и дистанцию остановочного пути.

Объемное скопление воды вскипает при достижении температуры жидкости в 100 градусов, что приводит к образованию газовой подушки, которая ухудшает передачу механического усилия на тормозные цилиндры – пренебрежение заменой приводит к провалам в торможении, что снижает эффективность системы и повышает остановочный путь автомобиля.

Основным критерием, свидетельствующем о низком качестве сырья является цвет: новая жидкость имеет ярко желтый цвет и по мере эксплуатации темнеет, обрастая присадками и примесями. Субстанция коричного цвета представляет собой верный признак в необходимости замене сырья.

Тормозная жидкость Короллы также используется в механизме сцепления – при своевременной замене расходного сырья также повышается мягкость сцепления, что снижает риск деструкции шестеренок раздаточной коробки.

Как выбрать тормозную жидкость для Toyota Corolla E150

DOT4 – ярко желтая субстанция агрессивного состава, способная разъедать резиновые патрубки. Химический состав жидкости отличается наличием присадок, повышающих эластичность субстанции, что ускоряет трансфер усилия на тормозные цилиндры;
DOT5 – желтая субстанция с кислотным оттенком, консистенция гуще, чем у DOT4. Отличительной особенностью является наличие термоустойчивых добавок, что повышает рабочую температуру жидкости – эффективность торможения не снижается до достижения отметки в 115 градусов;
DOT5 – жидкость с инновационным составом, которая заливается в автомобили последнего поколения. В состав жидкости входит силиконовая основа, которая характеризуется слабой агрессивностью и повышенной эффективностью.

Жидкости DOT4 и DOT 4.5 являются взаимозаменяемыми и в случае смены жидкости промывать тормозную систему не требуется. При замене субстанции на гликолевой основе на силиконовый аналог DOT5 промывка системы техническим спиртом обязательна.

Производитель	Артикул	Стандарт качества	Объем тары, л	Примерная стоимость, руб.
Honda Motor Co	0820399938HE	DOT4	0,5	850
Honda Motor Co	0820399932HE	DOT4.5	0,5	970
Honda Motor Co	08203-999-32HE	DOT4.5	1	1570
MOBIL	MFBL05	DOT4.5	0,5	1010
MOBIL	MFBL34	DOT4.5	1	1780

По мере эксплуатации автомобиля уровень тормозной субстанции постепенно уменьшается, в результате чего снижается эффективность торможения и повышается температура оставшейся жидкости. Каждые 2-3 000 км пробега рекомендуется подливать субстанцию до уровня отметки на расширительном бачке.

Как заливать тормозную жидкость: пошаговая инструкция

Для начала автомобиль требуется загнать на смотровую яму или поддомкратить. В случае поддомкрачивания необходимо установить противооткатные упоры под колеса и дополнительные стойки под лонжероны, крепящие двигатель;
Далее находим расширительный бачок с тормозной жидкостью: на Е150 резервуар находится по правую сторону капота ближе к лобовому стеклу. Сливать отработку можно через любой шланг или патрубок – оптимальным вариантом является трубка от капельницы диаметром 10 мм;
Затем залазим под автомобиль и находим маслосливную горловину, после чего откручиваем крышку и начинаем слив отработки поочередно с каждого колеса. Для слива откручиваем маслосливной штуцер и ждем наполнения тары отработкой;

Важно знать! При наличии примесей в отработке тормозную систему автомобиля рекомендуется промыть техническим спиртом или специальным составом для промывки.

Для очистки системы необходимо закрутить маслосливную пробку внизу автомобиля и залить спирт в расширительный бачок, после чего прокачать тормоза нажатием педали, и слить жидкость. Количество процедур промывки прямо пропорционально уровня загрязнения тормозной жидкости.

После завершения подготовительных процедур раскручиваем маслозаливную горловину и заливаем новую субстанцию в расширительный бачок до отметки;
Далее в салоне прокачиваем тормоза кратковременным нажатием педали и вновь доливаем жидкость в расширительном бачке до отметки.

После смены тормозной жидкости требуется проверить состояние и эффективность тормозной системы на малых скоростях и при необходимости еще раз прокачать цилиндры.

При отсутствии сильного загрязнения слитая отработка может пригодиться для бытовых нужд: состав субстанции отлично подходит для отопления гаража или консервирования инструментов с целью защиты от коррозии.

Прошло 3 года с прошлой замены тормозной жидкости. Вот и снова заменил ее, но в этот раз на DOT 5.1.
Так как зимой при температурах ниже -20, сцепление и тормоз замерзают и педали становятся "ватные", решил залить DOT 5.1, ведь она начинает загустевать при более низких температурах чем DOT 4.
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя.

Процедура замены почти стандартная:
Заднее правое
Переднее левое
Заднее левое
Переднее правое
Сцепление.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Как Прокачать Тормоза С Абс Тойота Королла

Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов

Вот она моя прелесть. Колодки валялись в багажнике.

— Сразу после замены дисков и колодок тормоза были где то в конце хода педали, и с каждым нажатием ход уменьшался, то есть система хотя бы накачивалась и в принципе я мог спокойно ездить и тормозить. — После попытки прокачать ГБЦ и снять штуцер, тормоза пропали на 95%, появился страшный звук при нажатии на педаль. Торможение было оооочень вялое где-то в самом конце хода педали. Грешу на неправильно прокачанный ГТЦ. Замечу что нигде подтеков не обнаружено. Ни на обломанном штуцере, ни на соединениях трубок и отверстий ГТЦ. И так знатоки, вопрос, точнее их много, но пока что самый главный. Как вернуть тормоза в прежнее состояние, и возможно ли это без прокачки каждого колеса отдельно? А еще очень интересно что же делать с обломанным штуцером и как открутить остальные три? (очень страшно теперь туда лазить) Спасибо за внимание всем кто дочитал. Старался писать короче но все равно получилось довольно много текста, писал на эмоциях сразу как приехал из сервиса.

Обслуживание тормозной системы

Вторая необходимость – регулярно прокачивать ТС, чтобы она надежно и исправно работала в аварийной ситуации.

Прокачку традиционных тормозных систем поможет провести ассистент

Алгоритм всех нужных действий:

Прокачка начинается с самой протяжённой тормозной системы.
Установить авто на ровное плато. Заглушить мотор, и поставить рычаг передач в положение задней или 1 скорости. Зафиксировать колёса, опустить ручник.
Предварительно залить рабочую смесь, аналогичную SAEJ 1703, VSS116DOT3.
Снять главный цилиндр, обязательно выкачать оттуда воздух (если он пустой или уровень жидкости достиг минимума).
Убрать тормозные трубки от цилиндра.
Надавить на тормоз, и плавно, без рывков, его придерживать.
Выходные отверстия цилиндра зажать пальцами, опустив тормоз.
Выучить данный порядок ремонта и повторить его 3-4 раза.
Подсоединить трубку к тормозному суппорту.
Нажать-выжать тормоз несколько раз, ослабить штуцер прокачки и выпустить воздух. Опустить педаль.
Повторять процесс до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать (одновременно с появлением в ней воздушных пузырьков).

Как прокачать тормоза на Тойота Королла

полная прокачка тормозов тойота

Содержащийся в системе воздух будет выходить из нее в виде воздушных пузырьков, содержащихся в струе вытекающей жидкости. Для моделей с ABS-системой Тормоза передних колес всегда прокачиваются вперед задних.

Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла). 3. прокачайте тормозную линию. (а) Подсоедините виниловую трубку…

Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.

Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку.

Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением. Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена. Информация, касающаяся обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS.

Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой.

Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд.

Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости обратитесь к Разделу График текущего обслуживания.

Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.

Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2.

Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.

Замена тормозной жидкости своими силами

Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды.

Повторите эту процедуру раз.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке

: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ

Смешивать разные тормозные жидкости
. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости
. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
Создавать высокое давление в тормозном бачке
. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:

при ремонте самой тормозной системы (к примеру: или , любой тюнинг и прочее вмешательство в работу тормозов);
при разгерметизации тормозной системы в случае повреждения масляных трубок или шлангов (они могли устареть и потрескаться);
при следует сразу приступить к этой процедуре;
при большом спаде уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра за о.

Как обнаружить образовавшийся воздух в тормозной системе?
Это всё можно заметить при торможении (тормозной ход увеличится, не плавная остановка) и при нажатии на саму педаль будет обнаружен увеличенный её ход и мягкость нажатия. На самом деле это очень важный узел в машине – ведь от его налаженной работы зависит жизнь, как самих пассажиров, так и тех, кто находится вне транспорта. Так что налаженная работа тормозов должна быть на первом месте.

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.

Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже о.
Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.
Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

Последовательность прокачки тормозных механизмов проводится в строго заданном порядке:

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Вся процедура проводилась на автомобиле ВАЗ 2110. Можно её применять на любой другой марки машины. Но для начала стоит ознакомиться с технической документацией автомобиля и узнать возможные некоторые тонкости прокачки тормозов, если они есть.

Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов

Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку.

Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.

Путем долгих манипуляций была произведена замена тормозного диска+колодок. Сложностей практически не возникло за исключением того что мы не знали как разжать торм. цилиндр, и на левой скобе направляющие были закисшие намертво. С этим помогли добрые люди из близлежащего сервиса. Далее все как по маслу, долго конечно т.к. первый раз это делал, да и заканчивали уже затемно, но все таки главное что работа была доделана. А вот дальше самое интересное. После “тест-драйва” выяснили что надо прокачивать тормоза, т.к. утекло много тормозухи и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз.
И так, друг за рулем машина заглушена.
1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр)
2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия.
3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль.
т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее.
4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака).
А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся.
После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать штуцер прокачки он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти.
И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все.
Итог таков…

— Сразу после замены дисков и колодок тормоза были где то в конце хода педали, и с каждым нажатием ход уменьшался, то есть система хотя бы накачивалась и в принципе я мог спокойно ездить и тормозить.
— После попытки прокачать ГБЦ и снять штуцер, тормоза пропали на 95%, появился страшный звук при нажатии на педаль. Торможение было оооочень вялое где-то в самом конце хода педали. Грешу на неправильно прокачанный ГТЦ. Замечу что нигде подтеков не обнаружено. Ни на обломанном штуцере, ни на соединениях трубок и отверстий ГТЦ.
И так знатоки, вопрос, точнее их много, но пока что самый главный. Как вернуть тормоза в прежнее состояние, и возможно ли это без прокачки каждого колеса отдельно? А еще очень интересно что же делать с обломанным штуцером и как открутить остальные три? (очень страшно теперь туда лазить)
Спасибо за внимание всем кто дочитал. Старался писать короче но все равно получилось довольно много текста, писал на эмоциях сразу как приехал из сервиса.

Гидравлическая система тормозов Тойота Королла

9.12. Гидравлическая система тормозов

Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.
5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы. Предупреждение

Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Замена задних тормозных шлангов на королле, прокачка тормозов, прокачка сцепления и замена тормозной жидкости

Давно хотел поменять на своей короллке задние тормозные шланги, так как на них были глубокие трещины в районе крепления, а это не допускается в соответствии с руководством по технической эксплуатации. Да и как то спокойнее ездить когда знаешь что такая важная система как тормоза в полном порядке. Попутно также поменял тормозную жидкость в системе торможения, производитель Toyota рекомендует это делать один раз в пол года. Так часто конечно мне кажется никто не меняет, а кто то не меняет тормозную жидкость вообще.

Тормозные шланги приобрёл на existe, артикул: Toyota 90947-02E88 Шланг тормозной задний 2 шт. 1417,74 Взял оригинальные шланги, не так дорого и не так часто меняются эти шланги. Тормозная жидкость TCL DOT4, приобрёл я её за 420 рублей 1 литр, хотя во всех остальных магазинах, точь в точь такая же стоит в два раза дороже 820 р. Забрал крайнюю банку, может быть со старого завоза по старой цене осталась. Взял литр для того чтобы полностью прокачать тормозную систему автомобиля.

Тормозная жидкость DOT4 фирмы TCL

Процесс замены тормозных шлангов на машине

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Прокачка тормозной системы автомобиля

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов без помощника

Замена тормозной жидкости

Во врем прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно подливаем свежую тормозную жидкость. Прокачиваем систему до тех пор, пока не потечёт свежая тормозная жидкость, её сразу будет видно, в отличие от грязной старой. Так как система двухконтурная, то необходимо прокачивать систему в следующем порядке:левый передний, правый задний и правый передний, левый задний штуцера прокачки.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Трудно представить поездку на авто без системы тормозов. Она позволяет останавливать авто, соответственно, не дает вам врезаться. Корректное функционирование этой системы невозможно без тормозной жидкости. Как и любая другая рабочая жидкость в машине, она должна меняться. Когда и как это делать, мы непременно расскажем в этой статье.

Какую тормозну жидкость выбрать?

На сегодняшний день существует три основных вида тормозной жидкости. Каждый из них имеет свои нюансы. Итак, давайте разберем каждый из видов:

Первый вид – DOT3. Он способен повреждать прокладки и резинки из натуральной резины и по сути она не должна использоваться в автомобилях с похожими прокладками. Используя DOT3, стоит особое внимание обратить на тот факт, что она разъедает автомобильную краску, а это значит, что попадание даже малейших капель на кузов автомобиля не желательно.
Второй вид – DOT4. Она имеет слегка другую консистенцию, но при этом ее химический состав также агрессивен, как и у первого вида. Данная жидкость заливается в автомобили последнего пятилетия.
Третий вид – DOT5. Чаще всего используется на технике последних годов.

В автомобили Тойота Королла используется жидкость типа DOT4, однако при ее покупке стоит искать оригинальную жидкость, которая используется именно в тормозных системах Тойоты.

Помимо этого, при замене тормозной жидкости стоит помнить о том, что нельзя смешивать различные типы жидкости. Поэтому производя замену, стоит полностью сливать выработанную жидкость и только после этого заливать новую.

Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок — сколько для такого удовольствия ее брать?

Г.Ы. Про процесс прокачки после сей процедуры рассказывать не нужно, не совсем чайник))))
Буду признателен за дележку опытом!

не-не-не ))) про процесс прокачки после процедуры пожалуйста тоже расскажите. Я чайник ))
и тогда если кто полностью ответит можно даже в фак поместить, т.к. там такой информации нет

Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок — сколько для такого удовольствия ее брать?

Менял недавно. Попробую рассказать соответственно заданным пунктам:
1. Во-первых желательно делать с помощником. Начинаешь прокачку с дальнего колеса относительно бачка тормозухи и далее по диагонали, хотя не понимаю смысл такого порядка, просто цитирую мурзилку. Производишь прокачку тормозухи, одновременно наблюдая за бачком с жижей, постоянно подливая новую. Прокачивай каждое колесо до тех пор, пока из цилиндра каждого не пойдет новая тормозуха. Как правило новая светлая и прозрачная, а старая — ну в-общем сразу увидишь. Скорее всего будет черная. Главное постоянно следить, чтобы бачок с тормозухой не опустел, а то воздуха нахватаешь.

2. Мыть не надо — грязь, как сказано выше, сама сойдет. У меня вообще почему-то осадок из частиц каких-то был в старой.

3. Я брал Mobil Brake Fluid DOT 4. Стоит 270 руб. На самом деле смотри, чтоб ДОТ 4 или ДОТ 5 была. А фирма — это уже вопрос вкуса. Знаю людей, которые глотку порвут за то, что Step-up лучшая тормозуха =))

4. У меня на Королле (5A-FHE) 0,5 хватило — ещё и осталось.

С вашего позволения процитирую Electrovica
«Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

Уже говорилось, что у Электрововика далеко не всё однозначно и правильно!
И схема прокачки у него неправильная.
Зае. мучаетесь вы таким образом гонять воздух по системе.

Правильно:
з/левое — з/правое — п/левое — п/правое.
И так пару кругов.

Вроде ничего не забыл. Чё вспомню — допишу.

А вообще-то: поиском пользоваться нужно. Только я третий раз уже это разжёвываю. Да и в ФАКе вроде было. завтра гляну.

Как заливать тормозную жидкость: пошаговая инструкция

Для начала автомобиль требуется загнать на смотровую яму или поддомкратить. В случае поддомкрачивания необходимо установить противооткатные упоры под колеса и дополнительные стойки под лонжероны, крепящие двигатель;
Далее находим расширительный бачок с тормозной жидкостью: на Е150 резервуар находится по правую сторону капота ближе к лобовому стеклу. Сливать отработку можно через любой шланг или патрубок – оптимальным вариантом является трубка от капельницы диаметром 10 мм;
Затем залазим под автомобиль и находим маслосливную горловину, после чего откручиваем крышку и начинаем слив отработки поочередно с каждого колеса. Для слива откручиваем маслосливной штуцер и ждем наполнения тары отработкой;

Важно знать! При наличии примесей в отработке тормозную систему автомобиля рекомендуется промыть техническим спиртом или специальным составом для промывки.

После завершения подготовительных процедур раскручиваем маслозаливную горловину и заливаем новую субстанцию в расширительный бачок до отметки;
Далее в салоне прокачиваем тормоза кратковременным нажатием педали и вновь доливаем жидкость в расширительном бачке до отметки.

Процесс замены тормозных шлангов на машине

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Замена тормозухи

Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха см. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки. Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления. Сделать это желательно до отметки MAX.

Бачок можно не закрывать, однако просто стоит его прикрыть, для того чтобы туда не попала разная грязь. После того как жидкость залита и вы накрыли расширительный бачок беремся за откручивание штуцера, как правило, хватает оборотов. Предварительно необходимо подготовить сливной шланг и банку.

Замена колодок на тойоте королла 150

Итак, приступаем к процессу слива. Для того что бы ускорить процесс, можно несколько раз нажать педаль тормоза. Как только вы увидите, что начала течь новая жидкость закручиваем вентиль обратно.

Если он старый и без резинки нам нужно выкрутить его и вкрутить новый. Делать это необходимо в процессе вытекания старой жидкости. Перед тем как начать процедуру с другими колесами необходимо убедиться в том, что в расширительном бачке еще есть жидкость и она находится на отметке MAX. Данную процедуру необходимо произвести на всех четырех колесах.

Самое главное плотно закручивать новые вентиля и проверять уровень жидкости в бачке. После того как процедура закончена, заводим автомобиль, проверяем тормоза, если все в порядке, то можно ехать. Если тормоза работают плохо, то следует несколько раз нажать педаль тормоза, тем самым вы прокачаете тормоза.

Третья причина — вам пришлось смешать пару тормозных жидкостей. Это экстренный случай, когда надо добраться попросту до ближайшей станции технического обслуживания или гаража.

Смешивать жидкости настоятельно не рекомендуется, так как, несмотря на одинаковые стандарты производства, каждый производитель добавляет свои присадки. Если же вы собираетесь смешивать тормозные жидкости, обязательно читайте информацию на упаковках.

У них должна обязательно быть одинаковая основа. Это может быть продукция от различных брендов. Периодичность замены тормозной жидкости Тойота Водители часто задают вопрос, как часто менять тормозную жидкость.

Первое, куда необходимо сразу посмотреть, — это техническое руководство к вашему транспортному средству. Обычно именно там должна быть информация о том, какую использовать жидкость и с какой периодичностью ее фактически надо менять. Если вам этого не удалось найти, специалисты рекомендуют производить замену через каждые 40 тысяч километров пробега.

Второй вариант — раз в два года. Данные временные рамки необходимо соблюдать, если вы не находите каких-либо утечек, жидкость в бачке всегда остается на одном уровне и тормозная система функционирует исправно. Какую жидкость купить Для иномарок со сроком службы до 5 лет рекомендуется использовать фирменную тормозную жидкость от производителя стандарта DOT 4 или DOT 5.

Для старых иномарок следует приобрести жидкость DOT 3.

Преимущества замены тормозной жидкости в официальном техническом центре

Обязательное тестирование работы тормозов и оценка состояния жидкости — содержания воды и температура точки кипения.
Полная замена без смешивания с изношенным продуктом, что исключает замедленную реакцию на нажатие педали и появление коррозии.
Использование рекомендованных производителем оригинальных тормозных жидкостей DOT 4 и DOT 5.1, которые подходят для систем ESP, ABS, ASR и TCS и работы при высоких нагрузках.

Выбирайте время и записывайтесь на техническое обслуживание.

Меняем масло на Королле

Some Title Here

Продолжать данную работу необходимо до тех пор, пока жидкость не начнёт свободно вытекать. Предварительно необходимо подготовить сливной шланг и банку. Итак, приступаем к процессу слива. Для того что бы ускорить процесс, можно несколько раз нажать педаль тормоза.

Как только вы увидите, что начала течь новая жидкость закручиваем вентиль обратно. Если он старый и без резинки нам нужно выкрутить его и вкрутить новый.

КАК ПОМЕНЯТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ СВОИМИ РУКАМИ?

Делать это необходимо в процессе вытекания старой жидкости. Перед тем как начать процедуру с другими колесами необходимо убедиться в том, что в расширительном бачке еще есть жидкость и она находится на отметке MAX. Данную процедуру необходимо произвести на всех четырех колесах. Самое главное плотно закручивать новые вентиля и проверять уровень жидкости в бачке. После того как процедура закончена, заводим автомобиль, проверяем тормоза, если все в порядке, то можно ехать.

Если тормоза работают плохо, то следует несколько раз нажать педаль тормоза, тем самым вы прокачаете тормоза.

Читайте также: