Привод для монтировки eq2 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Апгрейд кит монтировки eq3 (eq3-2, cg-4 и подобных)

Модератор: Ernest

Апгрейд кит монтировки eq3 (eq3-2, cg-4 и подобных)

Дневник. Моторизация eq3. День 4312.

Допаял все разъемы. "железная" часть апгрейд кита готова
(материал "железной" части в основном из АБС)

остается допилить настройки прошивки.

Корпуса и кронштейны из abs.
Arduino nano 1шт
cnc shield ver4 1шт.
a4988 2шт.
17hd40005-22B 2шт.
Разъем под rj-45 6шт.
Комп кабель пачкорд rj-45 3шт.
Вентилятор 40*40мм.

Начал с цвета и надписей. Поменял драйвера шаговых двигателей с а4988 на drv8825
Кратность микрошага с 16 на 32.
Вроде лучше работает.. тише. (В видео звука нет совсем. Вырезан)
Итого:
Arduino nano 1
Cnc shield v4 1
Drv8825 2
Nema17 step drive 2
Rj-45 connectors 6
Rj-45 cable 3
Joystick 1
ABS filament ~150g.

справа от вентилятора можно какую-нибудь клёвую пиктограмму дорисовать)
про космос или телескопы.
или авторскую печать ))

Выглядит зачётно
А какая точность шага у двигателей ?
И когда планируете провести фото тесты по звёздам ?

Тал100.
Да делал просто чтобы не убегал объект постоянно. (Ну и лунного планетного роликоснимания)

Кратность микрошага шага х32
Полный оборот движка 200 полных шагов.

(Я подумываю допилить до ума и может продавать попробовать
С автором прошивки уже обсудили)

Если продовать есть момент, она не должна превысить стоимость EQ3 + Synscan
https://www.firstlightoptics.com/skywat . -goto.html" onclick smilies" src="./images/smilies/icon_e_smile.jpg" width="15" height="17" alt=":)" title="Улыбается">

Ссылка не открывается.
Да на телескоп экспрессе набор моторы плюс пульт с _ кнопками 10 тысяч
В России 15 тысяч.
Я думаю тысяч про 6. (Эта версия может управляться из стелллариума .. если хорошо выставить полярную и т.п.)

Вчера подружил UnEq со стеллариумом. Ещё автор кода добавляет возможность гидирования
https://youtu.be/YUsjKxbjPOU" onclick back2top"> Вернуться к началу

Работает приятно тихо
В холостом ходе должно вполне работать вроде понятно.
Но реально будет интересно глянуть на тесты с трубой (под нагрузкой) в том числе и фото тесты с ведением.
Если ошибка будет небольшой зачёт

Со стеллариумом пока наводит совсем не туда если честно

Ищу в чем проблема.

Когда жмёте Start Telescop в Stellarium хотябы начинает положение с поляры или с др. места ?

Самая главная проблема не верно установленное время ! (но это на контроллере SynScan)
если время на компе и время на SS контроллере не совпало то наведение не работает корректно.
Ну и пробуйте покрутить саму трубу в разные стороны, виртуалскоп так же должен двигаться

Не не на полярке стеллариум стартует. Но по задумке первая команда гото синхронизирует. Жмешь и маркер скопа быстро приходит Туда куда нажал.
А последующие команды уже крутят скоп.

Ага по задумке
НО пробуйте пошевелить сам скоп туда назад,
виртуалскоп так же должен двигаться на экране.
А про синхронизацию с координатами объекта я помню надо было ткнуть и в плагине,
View Object Coordinats и затем Sleew Scope to !
Но может тут как то иначе не знаю

при первой команде иди туда виртуальный перемещается а настоящий нет =) при следующих командах топай туда. двигаются оба =)

Хммм похоже, что первая команда это привязка.
Возможно первый раз тыкаем на звезду куда в данный момент направлен телескоп (даём ему понять где он)
А затем он уже двигается дальше но это всё догадки конечно.

пока только две =) медленно и побыстрее
(но этот момент думаю поменять ..) я вообще хочу кнопки как у синскан вместо джойстика

получится 7 кнопок. 4 направление 1 трекинг вкл выкл 2скорость плюс минус

Укладка и разводка проводов конечно жесть.
Такие сложности что бы подключались кнопки так же как джойстик в три входа аналоговых. (Тут четыре кнопки занимают только два входа А6 А7) (схему такой разводки кнопок рассказал умный дядька. Сам бы не сообразил) в итоге на 7 кнопок уйдет
7 проводов (пачкорды по 8) и 4 вывода контроллера которых дефицит. 3 аналоговых и 1 цифровой
плюс (+5v)
минус (Gnd)
А3 (drive speed +/-)
А6 (ось Ra )
А7 (ось Dec )
один цифровой (Tracking on/off)

правда надо немного переписать прошивку режим смены скорости и остальное =)

Если интересует результат, то про eq3 можно забыть.
Как уже много раз подчеркивали опытные любители, астрофото-- не бюджетное занятие, здесь нужно выбирать: или бюджет и то, что получится, или аппаратура высокого уровня и результат на уровне достойного восхищения.

Спасибо за ответ, я подозревал что-то подобное
Я в этом деле абсолютный новичок, но неужели механика EQ3 настолько плоха, что даже с помощью гидирования камерой-гидом через компьютер результат будет из рук вон плох? Я же не руками буду гидировать, тряска исключена.

А как такой вариант? В продаже есть пульт для управления 2-х моторной системой. Кстати, как для EQ3 так и EQ5 (они и выглядят абсолютно одинаково внешне). Внимательно посмотрев на его фото я увидел разъём для гида. Т.е. я так понимаю камера-гид может управлять этими моторами без компьютера?

Для EQ3 такая система будет стоить - 19500, а для EQ5 - 26000 р (монтировка + искатель полюса + 2 мотора + пульт). Опять же экономия средств, даже для EQ5

Имеет ли смысл присмотреться к такому варианту?

Что ЕКУ3, что ЕКУ5 качеством механики для астрофото не блещут. В принципе, и ЕКУ3 понесет 130650, ведь снимают же на ней и с BKP15075, которая явно крупнее. Да, ЕКУ5 будет получше, но кардинального прироста качества не даст, ибо точность изготовления механики не ахти. Более-менее серьезное астрофото, из доступных для рядового российского ластронома монтировок, начинается с HEQ5, да и ту перебирать приходится.
Но вкладываться в такие сетапы лучше при полной убеждённости, что это ваше, ну или если в деньгах нет недостатка.
Что касается вашего случая, то сама труба 130650 не очень-то пригодна для съемки в прямом фокусе - фокусер там аховый - под зеркалкой будет прогибаться, да и выноса фокуса не хватает, если память не изменяет. Т.е. ручки придется приложить и к трубе.
Что касается китов по апгрейду ЕКУ3 и 5 за баснословные тыщи, то лучше не тратьте деньги за зря. Берете комплект моторов для ЕКУ3 или 5, и гуглите "гидирование EQ3 или 5". Варианты дивайсов гидирования есть разные, например, та же "коробочка Ивана Ионова". Изучаете, обращаетесь, покупаете. Ну а дальше опять же приложение ручек и головы. Каких-то результатов добьетесь, а там решите - оно Вам надо.

Спасибо за ответ.

Даа, фокусер там ещё тот. Про зеркалки я даже и не думаю. Был опыт, попробовал прикрепить цифромыльницу на микростейдж, через окуляр хотел поснимать Луну. Так фокусёр под этой "тяжестью" и то прогибается. Что уж там говорить про цифрозеркалки. Для них надо трубу менять однозначно. Сейчас вот мучаю QHY 5L-II, масса 45 грамм, да и размер 1.25". Для пластмассового фокусёра самое то.

Т.е. Вы советуете взять 2 мотора для EQ3 или EQ5? Я так понимаю разницы особой не будет. А пульт, про который я говорил, что не стоит брать?

Форумчане, ау, может кто пользовался таким пультиком, поделитесь впечатлениями пожалуйста.

Пульт этот называется SYNSCAN UPGRADE KIT и есть в версиях для ЕКУ3 и 5. Основная его функция это добавить к монтировке GoTo и базу данных объектов, ну и гидирование конечно. В итоге вы получите компьютеризированную EQ5 SynScan за деньги близкие к HEQ5 (уж на барахолках точно). Оно того стоит?
Если уж хотите гидировать на ЕКУ3/5, почитайте рекомендации по данным выше ссылкам.
Что касается владельцев данной приблуды, то они есть на этом форуме - Евгений13. Насколько я помню, он начинал на EQ5 cо схожей айоптроновской системой под именем GotoNova. Спросите его, благо его снимки Вас восхитили . Правда, если я не ошибаюсь, Женя брал это все б/у и по не такой заоблачной цене, да и позже заменил на ХЕК5.

Итак, вы заинтересовались астрономией, приобрели телескоп и задумались о различном обвесе для улучшения качества и удобства наблюдений. Вопросам дооснащения и посвящен этот пост - окуляры, светофильтры, прочие прибамбасы.

Небольшое предупреждение

В тусовке любителей астрономии тема окуляров и прочего обвеса весьма холиварная. Здесь я излагаю свой опыт двух лет ленивого увлечения любительской визуальной астрономией. В случае, если вы категорически не согласны с написанным далее, или же вам рассказывают противоположное мнение, прошу отнестись со спокойствием и пониманием.

Окуляры

Немного теории

Окуляры, как и телескопы, долго развивались от примитивных устройств с обилием искажений на заре телескопостроения до продвинутых сложных оптических систем с антибликовыми покрытиями и компьютерным моделированием при разработке. Рассматривать оптические схемы окуляров особого смысла нет, потому что оптических схем сейчас много, они сложные, свои у разных фирм, и, фактически, наиболее важными становятся свойства окуляров:
Фокусное расстояние. Оно определяет итоговое увеличение телескопа с установленным окуляром. Для расчета увеличения нужно разделить фокусное расстояние телескопа на фокусное расстояние окуляра. Например, телескоп с фокусным расстоянием 900 мм и установленным окуляром 24 мм даст увеличение 900/24=37,5х. Распространены окуляры от 4 до 30 мм, окуляры 2-3 мм или больше 30 мм являются более редкими. Окуляры с экстремальными значениями фокусного являются более дорогими, сложными и имеют свои недостатки.
Поле зрения. Этот параметр определяет, насколько большим будет видимый участок в окуляре и как в нем будет выглядеть объект. Обычно поле зрения находится в диапазоне 40-60 градусов. Чем больше поле зрения, тем лучше.
Вынос зрачка. Этот параметр означает, насколько близко нужно подносить глаз к окуляру. Если вы вынуждены использовать очки, то вам потребуется окуляр с выносом зрачка 12-20 мм. Окуляры с очень маленьким выносом зрачка будут не очень комфортными и для людей без очков.
Посадочный диаметр. Существует два стандарта посадочного места окуляров - 1,25" и 2". Фокусёры на 2" лучше и обычно ставятся на более дорогие телескопы. Некоторые окуляры оснащаются переходниками на оба диаметра.
Вес. Чем тяжелее окуляр, тем больше нагрузка на монтировку и её привод. Самые тяжелые окуляры весят в районе полкило.

Кроме окуляров с фиксированным фокусным расстоянием есть т.н. zoom-окуляры с переменным фокусным расстоянием. Доступные фокусные расстояния обычно лежат в области 7-24 мм, обычное поле зрения 40-60 градусов. Но есть и необычные представители, например, зум 2-4 мм.
Количество рабочих фокусных расстояний имеющихся окуляров можно увеличить в два раза используя т.н. линзу Барлоу. Это рассеивающая линза, которая ставится перед окуляром, уменьшая его фокусное расстояние обычно в два раза (есть линзы 3х и другие).

Как объект будет выглядеть в окуляр

Самый простой способ посмотреть, как объект будет виден в окуляр с интересующими параметрами - это плагин "Окуляры" к Stellarium. Плагин идёт в комплекте и включается в параметрах:

Рассмотрим как влияет поле зрения окуляра на видимость объекта на примере Плеяд на небольшом увеличении: телескоп 900 мм фокусного расстояния, окуляры все 20 мм, поле зрения меняется с шагом 20 градусов - 40,60,80,100 градусов. Не забудьте, что Стеллариум многие объекты рисует красивее, чем они выглядят в телескоп визуально, таких шикарных туманностей в реальности вы не увидите.

Рассмотрим, как влияет фокусное расстояние окуляра на видимость объекта на примере Плеяд. Телескоп с фокусным расстоянием 900 мм, окуляры все с полем зрения 60 градусов, фокусное расстояние меняется с шагом 5 мм - 30,25,20,15,10,5 мм.

Если вы захотели приобрести окуляр, крайне желательно подставить его характеристики в этот плагин и пройтись по интересующим объектам.

Планирование окулярного хозяйства

Производители обычно комплектуют телескопы одним-двумя окулярами и иногда линзой Барлоу. Если вы взяли телескоп в "щедрой" комплектации с двумя окулярами и линзой Барлоу, у вас есть четыре доступных увеличения, с которыми вполне можно прожить первые месяцы, неспешно выбирая дополнительный обвес. Возможные увеличения для телескопа можно условно разделить на:
Маленькое. Это 20-50х. На таком увеличении хорошо смотреть Луну целиком, большие объекты типа тех же Плеяд, а также объекты для которых требуется максимальные яркость и контрастность. Дело в том, что при повышении увеличения у телескопа падают яркость и контрастность, и для слабых объектов типа туманностей бОльшая яркость может оказаться важнее размера.
Среднее. 50-120х. На таком увеличении можно вглядываться в кратеры Луны и смотреть на планеты.
Большое. Это то, что больше 120х. Обычно такие увеличения приближаются к пределу для любительских телескопов, поэтому качество изображения постепенно деградирует, плюс, повышается зависимость от атмосферы. На Луне виды мелкие детали, но лично мне не нравится понижение яркости и контрастности, и я это использую редко. На таком увеличении можно пытаться найти баланс между увеличением и качеством изображения для планет, а также стремиться разглядеть близкие двойные звезды.

Мой опыт

Не окуляры

Светофильтры

Светофильтры дают повышение качества изображения за счет фильтрации излишнего светового потока или ненужных частей спектра. По конструкции фильтры делятся на солнечные, линий водорода (H-Alpha) лунные, поляризационные, цветные, дипскай, прочие.

Солнечные фильтры представляют собой металлизированную плёнку или специальное стекло с покрытием. Они ставятся на входное отверстие/объектив телескопа вместо крышки и позволяют наблюдать Солнце в окуляр аналогично ночным объектам. С помощью солнечных фильтров можно видеть солнечные пятна, факельные поля, грануляцию на Солнце.

Фильтры линий водорода - это тонкая дифракционная решетка, отсекающая практически весь свет кроме спектра линий водорода. Она позволяет наблюдать протуберанцы на Солнце. На рынке любительской астрономии есть фактически один производитель - Coronado. Они выпускают солнечные телескопы со встроенными фильтрами и фильтры для обычных телескопов. Из-за сложности производства эти фильтры очень дорогие - телескопы от $600, фильтры в районе $1000.

Лунные фильтры снижают общую яркость Луны, делая комфортными её наблюдения. В полнолуние Луна настолько яркая, что это может доставлять дискомфорт при наблюдениях.
Поляризационные - это подвид лунных фильтров, позволяющие регулировать снижение яркости на ходу, например, снижая яркость от 5% до 25%.
Цветные фильтры отфильтровывают различные участки видимой области. Есть отличная статья по цветным фильтрам, таблицу из которой я привожу здесь:

Дипскай фильтры - это специальные фильтры для наблюдения туманностей. Бывают UHC (Ultra-High Contrast - сверхвысокой контрастности), O-III (спектральных линий кислорода), H-beta (линий водорода). На том же ресурсе с образовательными материалами по астрономии есть таблица тестов фильтров (приведена частично):

Прочие фильтры - это фильтры для снижения хроматизма у ахроматов (Fringe killer), фильтры для снижения городской засветки, повышения контраста и т.п.

Мой опыт использования светофильтров

Совсем не окуляры

Привод монтировки

На экваториальные монтировки EQ1 и EQ2 от Sky-Watcher можно докупить привод монтировки - небольшой моторчик, который будет поворачивать телескоп со скоростью вращения Земли. Очень удобная вещь в одиночных наблюдениях и неоценимая на астровыезде с приятелями - можно навести телескоп на объект и не сопровождать его вручную, за время прохода очереди интересующихся наводка сохранится.

Принадлежности для юстировки

Половинка киндерсюрприза - это принадлежность для юстировки. Дело в том, что она имеет посадочный диаметр 1,25" и очень хорошо вставляется в узел фокусера. Что любопытно, юстировка пережила уже два астровыезда, наверное, небольшие Ньютоны её лучше сохраняют.

Сумка

Если планируется выезжать с телескопом за пределы балкона, сумка окажется весьма кстати. У меня самодельная, спасибо жене. В принципе ничего сложного, ткань, поролон и что-нибудь твердое типа линолеума.

Фонарик

Очень полезно задуматься заранее и сделать астрофонарик из копеечного китайского налобного фонаря, добавив перед стеклом красный пластик от папки или чего-то подобного. У таких фонариков часто снимается переднее стекло и это не составит труда.

Наглазник

Зажмуривать глаз, смотря в окуляр другим не очень удобно. Со временем привыкаешь и отфильтровываешь изображение со второго глаза мозгом, но на первое время можно облегчить себе жизнь наглазником - от простой повязки до специального рукодельного оборудования, опять же спасибо жене.

Заключение

В заключение небольшой астросекрет - удобное и хорошо организованное место для наблюдений повышает проницаемость телескопа на половину звездной величины :) Хороших вам наблюдений!

Записки самоделкина: Строительство монтировки MEH-50, Часть 1

Предысторию начала строительства монтировки экваториальной MEH-50 Вы можете прочитать здесь.

Содержание (жирным содержимое данной Части 1):

Коментарий по строительству экваториальной монтировки MEH-50
1. Коментарий токарных заготовок
  1. Про валы
  2. Про трубы
  3. Про червяки и шестерни
  4. Про остальное
  1. Режим хранения
  2. Режим транспортировки
  3. Режим установки
  4. Режим навигации
  5. Режим завершения
  1. По стажу работы
  2. В станкостроении
  3. В фото ремонте
  1. Коментарий по строительству экваториальной монтировки MEH-50
  
  Изготовление такого сложного устройства требует внимательного подхода к каждой детали устройства, к функциям каждой детали и всего устройства. Как видно устройство состоит из множества деталей как токарного так и слесарного ремесла. Большинство деталей токарного производства и требуется дорабатывать слесарными деяниями. На каждую деталь должен быть чертеж – для изготовления заготовки и слесарной доработки. Токарные заготовки делаются, как правило, по заказу. Слесарные доработки можно проделать и самостоятельно, если стоят руки к этому. В этом случае чертежи надо уметь читать и чертить самому. Тем более если заимствуешь у когото, взятые за исходники. Чертежи и идеи вложенные в них имеют свойство устаревать. Поэтому приходится доделывать, переделывать, и придумывать свое — мучаясь.
  
  Вот и решил поделиться своими муками творчества.
  
  А. Комментарий токарных заготовок
  
  Для выполнения токарных заготовок нужны чертежи для токаря. За исходники взяты чертежи Герберта. Проанализировав его чертежи и имеющийся у нас рынок подшипников приходим к выводу что надо изменять чертежи-исходники. А именно, подшипники под вал 41 мм. в отечественных стандартах отсутствуют, на рынке тоже, а приобретать ихние подшипники накладно. Наш рынок предлагает подшипники с диаметром под вал 40 мм. и на порядок ниже в цене. И так, делая такую замену – чертежи делаем свои. Ну и начнем с валов.
  
  Про валы
  
  На чертежах диаметры под подшипники 40 мм. В продолжении этих диаметров резьбовая часть будет М40х1 .Остальные размеры поверхностей остаются. Материал для валов – сталь.
  
  Конические роликоподшипники типа 32008 с внутренним диаметром 40мм., внешним диаметром 68 мм., и толщиной 19 мм. Для каждого подшипника имеется чашка, с помощь которой подшипник наружным кольцом крепится к трубе. После токарных работ доделывать валы не надо.
  
  Деталь №1 (согласно сборочного чертежа)
  
  Про трубы
  
  Вот чертежи токарных заготовок труб и того, что с ними связано.
  
  Про червяки и шестерни
  
  Из конструирования червячных передач известно:
  
  Червячная передача предназначена для передачи вращения между скрещивающимися валами с большой степенью редуцирования. Передача состоит из стального червяка и бронзового червячного колеса.
  
  В конструировании червячных редукторов проводят ряд расчетов червячных передач:
  - расчет на контактную выносливость,
  - на изгибную прочность и нагрев,
  - геометрические параметры червячной передачи,
  - расчет усилия, действующие в зацеплении
  - и ряд других расчетов.
  Для изготовления необходимо определить геометрические параметры червячной передачи. В нашем случае червячная передача с цилиндрическим червяком.
  
  Варьируя х в предела х ±1, можно при заданных a_W, m, q, изменять z₂ в пределах 2, меняя тем самым фактическое передаточное число u = z₂ / z₁ от стандартного u_nom.
  
  где h_f* = 1,2, кроме эвольвентных червяков, у которых h_f* = 1 + 0,2cosγ ;
  
  Читайте также: