Приспособление для смазки тросов мотоцикла своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 16.09.2024
Они стальные. Им служить и служить, при условии правильной установки и регулировки. Как показывает практика, 28000 км - далеко не предел их службы, на "Курьере" с таким пробегом все тросы (газ, тормоз, сцепление) исправны и не вызывают никаких подозрений и желания их менять.
Современные оболочки тросов имеют внутри пластиковую трубку-рукав. Работают такие тросы очень хорошо, легко, смазки не требуют. Однако немного жидкого масла не повредит, дабы трос не поржавел. Не следует смазывать такие тросы густыми смазками! Пыль и мелкий песок налипнет на них, проникнет в пластиковую рубашку и будет драть, клинить и изнашивать трос. Вы это быстро почувствуете.
Изгиб обоймы - следствие падения или молодецкой силушки при перетаскивании мотоцикла. Рычаги на руле выглядят опущенными вниз своими концами (непараллельны рулю). При этом наконечник троса при работе задевает края установочной прорези, заедает и постоянно изгибается, ломая трос.
Гнездо рычага для установки бобышки троса. Оно со временем изнашивается, особенно его "глухая" часть, что приводит к перекосу троса, его изгибу под нагрузкой и надлому. Нередко причиной ускоренного износа гнезда является заводской брак - недостаточная глубина глухого отверстия. На новых рычагах сразу же следует досверлить его поглубже, обычно удается добавить 1 и даже 2 миллиметра. Чтобы не пропороть рычаг насквозь, лучше выполнять сверловку, опирая рычаг на металлическую подложку. (Небольшой выступ или дырочка, появившиеся от чрезмерного заглубления отверстия - не страшны.)
Кроме сказанного, целесообразно иметь в запасе бобышки несколько увеличенной длины (). Обратите внимание: удлинение должно быть "односторонним". Почему? Чтобы бобышка не выступала снизу рычага? - Да, но это не главная причина. В случае поломки рычага и замены его на новый в полевых условиях, в дальней поездке у вас может не оказаться в запасе подготовленного, засверленого рычага - и тогда придется поставить бобышку в новый рычаг "наоборот", короткой стороной в глухую часть отверстия - тогда все хорошо соберется.
Несколько общих замечаний
Тросы управления - вещь очень неплохая. Они гораздо жестче контуров гидропривода с резиновыми шлангами (рукавами). Даже армированные, дорогие шланги лишь приближаются к тросам по параметру жесткости. Однако преимущества у гидравлики тоже имеются.
Гидропривод позволяет создавать многоконтурные, многопоршневые тормозные системы, а также полу- и автоматические системы комбинированного торможения и т.п. В таких системах гидравлика оказывается более простой и надежной, нежели механические приводы. В несложных схемах, например в однопоршневых тормозных приводах, гидравлика не имеет преимуществ перед тросом (кроме, разве что, унификации элементов, применения типовых, хорошо стандартизированных узлов, и как следствие - доступности квалифицированного технического обслуживания и ремонта в любой автомастерской).
Кроме того, гидравлические приводы содержат меньше скользящих пар трения, их легче защитить от пыли и песка, в тяжелых условиях они меньше изнашиваются.
Возвращаясь к вопросу "тянутся ли. " - надо сказать, что оболочка троса играет здесь очень важную роль. Ее исправность - залог сохранения высоких качеств тросового привода. Наиболее явные и досадные дефекты оболочки - это растяжения и заломы. Трос с такой оболочкой становится податливым, "пружинит". При взгляде на рычажок тормозных колодок хорошо видно, что он прижал колодки и остановился - а в это время рычаг на руле еще можно "дожимать", доходя в худшем случае даже до упора в рукоятку. Виновник - оболочка. Нередко испорченный трос не позволяет даже, например, отрегулировать торомоза - они либо "недожимаются", либо постоянно "подтормаживают".
Заломы оболочки троса можно определить осмотром - места резкого изгиба хорошо заметны. Не пытайтесь выправлять такую оболочку - все равно она останется чуть растянутой в этом месте, и трос будет работать плохо, нежестко.
Растянутые места визуально не определить - лишь по поведению тросового привода, потере жесткости, можно косвенно заподозрить дефект.
Причины появления растяжений - грубая, "силовая" сборка мотоцикла, с приложением совершенно недопустимых растягивающих усилий к оболочке. Попросту: никогда нельзя тянуть руками за оболочку троса . Другая возможная причина - падения и аварии мотоцикла.)
Бывает, со временем на внешней пластиковой оболочке там и сям появляются задиры, отслоения, а на обнажившейся спиральной стальной оплетке - ржавчина.
Если трос при этом исправно работает, стоит поберечь его, "подлечить". Смазать проплешины, чтобы не ржавел. На дефектные места можно надеть куски термоусадочной трубки (продается в магазинах радиодеталей) - после прогрева (например, горячей лампой или иным способом) трубка плотно охватит оболочку и будет почти незаметна. Делать все это следует в домашних /гаражных условиях, сняв трос с мотоцикла.
Чистка тросов
Изредка, хотя бы через 6000 км, через год или два, тросы нужно промыть от грязи и заново слегка смазать. Дело это будет совсем несложным, если трос снят с мотоцикла. Таким образом, чистку тросов целесообразно увязывать с регламентными и ремонтными работами, планировать заранее, и не забывать об этой полезной операции при удобном случае.
Полезный совет. Две бутылки с нефрасом (промывочным бензином) - и готово простейшее приспособление для промывки. Бутылки надо надежно закрепить так, чтобы одна была выше другой. Концы троса опустить в бутылки. Резко подуть в горлышко верхней бутылки, пока нефрас не потечет из другого конца троса. После чего можно заняться другими делами - промывочный нефрас будет сам собой перетекать в получившемся сифоне внутри троса, промывая его от грязи и масла. В исключительных случаях - достаточно и одной бутылки.
Пайка тросов
Для напайки наконечников стальных тросов понадобится кислотный флюс. Наиболее распространен цинковый (смесь хлорида цинка с соляной кислотой). Собственно, сама соляная кислота была бы достаточно хорошим флюсом - она легко смывается водой, или просто испаряется без следа (в отличие от аккумуляторной серной, которую обязательно надо тщательно вымывать и нейтрализовать содой. ) Однако лучше использовать кислоту "травленую" цинком - тогда после пайки на стальных деталях останется тонкое цинковое покрытие, как защита от коррозии.
В нашем гараже, как вы помните, есть универсальное средство - ортофосфорная кислота. Она не только прекрасный флюс для пайки нержавеющих сталей, бронз, но и вполне пригодное средство для антикоррозионного покрытия. После ее применения на стальных деталях остаются защитные фосфатные пленки (наподобие окисных, но более прочные). Итак, если мы дома - искать травленую соляную кисолту не нужно, вполне подойдет ортофосфорная.
Чтобы грамотно запаять наконечник троса сцепления или тормоза- надо заготовить клинышек из подручной стальной проволочки (канцелярская скрепка, тонкий гвоздик, дамская заколка). Обязательно заострите его напильником так, чтобы он стал похож на тонкое длинное четырехгранное шило. (Наподобие, так сказать, штыка солдат царской армии.) Клин должен быть около 10 мм длиной, лишнюю часть пока не отрезайте. Смажьте клин кислотой и облудите, лишний припой полностью сотрите ветошью или стряхните.
Конец троса необходимо обезжирить - промыть в нефрасе, слегка прогреть, снова промыть. Наконечник нагреть паяльником и резким ударом вытряхнуть из него остатки припоя.
Надеть наконечник на трос, клинышек вставить с торца, между проволочных прядей, с усилием, как можно глубже. Нанести на конец троса каплю кислоты, и паяльником (или иным способом) нанести расплавленный припой. Кислота мгновенно испаряется, оловянно-свинцовый припой впитывается внутрь прядей троса, заполняет наконечник. После остывания запаяный конец надо промыть от остатков кислоты теплой водой или раствором соды. Лишний конец проволочного клина отрезать, торец подравнять и выгладить напильником.
Возможно, припой проникнет по тросу дальше наконечника, на 1-2 сантиметра. Вреда в этом нет, но лишние наплывы надо снять паяльником или просто аккуратно срезать ножом.
Описанный способ - с клином - отлично зарекомендовал себя на практике. Автор все новые, купленные в магазине тросы, перепаивает таким образом. Существуют и немало других способов заделки наконечников, а также остроумные приемы изготовления наконечников из подручных материалов (гаек, проволок и т.п.)
Проверьте и наконечники (колпачки) оболочки. Кстати, они легко снимаются при необходимости. Иногда отверстие в них сделано неровно, и трос постоянно задевает и трется. Исправьте это.
Очень важно, чтобы трос в исходном положении не был нагружен. Это значит, что трос сцепления должен иметь некоторую минимальную слабину, когда диски сцепления начинают "выжиматься" не сразу, не ранее первой четверти хода рычага. Неправильная регулировка привода сцепления, постоянная нагрузка на трос - ведут к износу троса, оболочки, посадочных гнезд, самого механизма выжима, и к "плаванию" настроек сцепления.
То же относится к приводу тормоза. Так, для превосходного дискового тормоза мотоцикла ЗиД-200 "Курьер" важнейшее условие четкой и безотказной работы - это достаточный ход механизма, что означает недопустимость излишнего "подтягивания" троса. Натяжение (неудачный в данном случае термин) троса дискового тормоза должно быть таким, чтобы рычаг тормозной машинки мог совершать рабочий ход от своего упора, ни в коем случае не будучи ограничен приводным тросом.
Что касается ручки газа - требования аналогичные, но следует заметить, что в этом приводе также недопустим излишний свободный ход. Если регуляторы слишком расслаблены, наконечник троса может неожиданно выскочить из гнезда в дроссельной заслонке. А на мотоцикле ЗиД-50 "Пилот" может возникнуть курьезная ситуация, когда (на карбюраторе Jikov) наконечник ослабленного троса то попадает в свое гнездо, то цепляет за самый его край - и двигатель ведет себя загадочно, непредсказуемо и непонятно для водителя - то вдруг выдает полную мощность, а то - "ленится".
Какие тросы лучше?
Иногда в продаже встречаются тросы из множества очень тонких стальных нитей, сложно сплетенных. При всех замечательных качествах, прочности и гибкости, покупать такой сердечник троса не следует. Тонкие, круто заплетенные нити быстро "пропиливают" пластиковый внутренний рукав, перетираются возле наконечников, начинают задираться и заедать. Лучше используйте обычные тросики самого простого (пологого) плетения из небольшого количества стальных нитей, не слишком тонких.
Круизный электробайк от стартапа Mazout Electric
В Индии начался переход от двухколесной бензиновой техники к электротранспорт.
Новый электрический мотоцикл от тайваньской компании Ottobike CR-21
С 25 по 28 ноября в Милане прошла выставка EICM 2021, где были представлены р.
Мотоцикл Yamaha MT-07
Компания Yamaha решила расширить ассортимент мотоциклов в Китае. Недавно был .
Дмитрий 20 апреля 2021
При проведении самостоятельной регулировки свободного хода ручки газа желательно в первую очередь либо смазать тросик газа либо вообще провести его замену. Закисший после зимнего простоя тросик газа может стать причиной возникновения аварийной ситуации, которая чревата самыми неприятными последствиями. Оставлять без внимания эту мотодеталь нельзя, поэтому рассмотрим подробно, как смазать тросик газа, чтобы эта процедура была максимально эффективной и минимально грязной.
Регулярное смазывание тросика газа увеличивает безотказный срок службы скутера и его безопасность, поскольку полностью исключает закисание в самый неожиданный момент.
Самое большое распространение среди мотоводителей получили два способа смазки:
Регулировочный болт, располагающийся на руле, находится в полностью завинченном состоянии. Необходимо нанести несколько капель масла непосредственно на сам тросик (не путать с его оболочкой), а затем произвести движения вперед/назад, чтобы масло распространилось по всему его периметру. Делать эту манипуляцию следует не один раз, поскольку количество масла, приходящееся на одну процедуру, достаточно мало, а смазать необходимо на совесть. Как только показалось некоторое количество масла на другом конце тросика, смазку можно считать законченной.
Во втором варианте тросик газа отсоединяется от карбюратора. Чтобы это сделать, сначала следует снять пыльник, отвинтить контргайку и демонтировать регулятор из отверстия. После этого тросик свободно отсоединяется, продевшись в разрез, находящийся в рычаге привода заслонки. Далее следует освободившийся конец тросика газа поднять выше ручки, и, капнув масла, подвигать его.
Довольно часто уже опытные скутеристы предпочитают использовать различные приспособления, которые позволяют существенно упростить процедуру смазки тросика газа и одновременно делают ее более чистой. Самыми простыми являются резинка и простой полиэтиленовый пакет. Пакет необходимо обмотать вокруг свободного конца и создать из него некое подобие воронки. Закрепить всю конструкцию резинкой, а далее действовать аналогично вышеописанной методики: наливаем в воронку масло (не много) и аккуратно двигаем из стороны в сторону.
Как вариант, вместо пакета можно использовать пустой тюбик от любого герметика. В него удобнее наливать масло, так как он держит форму, а носик свободно перемещается по тросику газа.
ВАЖНО. Если на тросе имеется ржавчина, то вначале следует провести аналогичную процедуру, но вместо масла в тюбик залить бензин или антикоррозийную жидкость Они удалят ржавчину с поверхности и только тогда можно проводить смазывание.
Когда требуется провести манипуляцию под более высоким давлением, можно использовать двадцатисантиметровый кусок резинового шланга. Выбирать его необходимо исходя из диаметра тросика газа, чтобы резиновая трубка плотно к нему прилегала. Зафиксировав хомутом, поднимаем шланг вертикально, и один его конец соединяем с насосом. Затем начинаем качать, но делаем это предельно осторожно, чтобы масло (или бензин) не разбрызгивались на большое расстояние вокруг.
Как самостоятельно отрегулировать свободный ход ручки газа
Ход ручки газа называется свободным в том случае, когда еще не приведена в движение заслонка карбюратора. Оптимальное значение свободного хода ручки газа составляет 0.2…0.6 см. Если это значение превышено, то в ходе езды рука будет быстро уставать, поскольку заслонка дросселя будет открываться не до конца и с опозданием. И, наоборот, когда свободный ход меньше положенного, практически невозможно настроить холостые обороты (и они могут значительно превышать норму).
Необходимо провести проверку свободного хода. Слегка покрутив ручку газа, определяем величину. Чтобы произвести дальнейшую настройку, следует снять пыльник с механизма, регулирующего тросик газа. Снимаем сверху вниз, максимально аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Иногда необходимо разогреть оболочку феном, который используется для сушки волос.
Немного раскручиваем контргайку рожковым ключом, а затем откручиваем регулировочную гайку (если свободный ход велик), или закручиваем (если мал). Проверка свободного хода после настройки осуществляется так: рычаг привода заслона карбюратора обязательно ударяется о регулировочный болт холостого хода. Закручиваем контрагайку до первоначального уровня.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Чем лучше смазывать тросы?
Чем лучше смазывать тросы?
Чем лучше смазывать тросы?
1.Силиконовой смазкой
2.WD 40
3.Моторным маслом
4.Пластичными смазками(литол 24)
5.Другое
сначала трос промыть- например воткнуть его в бензошланг и открыть кран.
масла в топливе в теории достаточно.
промыть таким образом и потом маслицем)
А что касаемо новых тросов? Там же внутри трубочка из пластика. Имхо, вообще не надо их мазать, в чистоте держать и все.
Тросы смазываю проникающей смазкой для цепей из аэрозольного баллончика. WD40 для таких целей не использую никогда, лучше уж обычное моторное масло.
В щель между тросом и оконцевателем оболочки втыкается игла шприца и вкатывается туда сначала бензин для промыть, а потом масло для смазать. Вкачиваю туда пока с другого конца оболочки не покажется масло. Вешаю на ночь над ведром - лишнее стекло. Устанавливаю трос.
Из баллончика на всю длину оболочки смазка не проникнет.
Края троса гоняя его в оболочке смазываю литолом, литолом же и пазы регулировочных винтов где может тереться трос.
продавец подарил Motul 5100 10W40 для мото, его и залил. С завода залито толи консервационное масло, толи какое-то дичайшего качества, но отец сказал, что по ощущением напоминает салидол разбавленный керосином xD
FAQ: Всё просто, мотор немного прогрел, открутил защиту двигателя, выкрутил сливной болт, дать стечь маслу под разными наклонами мотоцикла, надавить на вилку, на заднюю часть, покачать вправо влево. Заливал 1л по отметкам в смотровом окошке (щуп китайский, нет к нему доверия, да и в руководстве написано по смотровому окошку ориентироваться).
Под сливной болт лучше сразу купить и поставить алюминиевую шайбу .
Отрегулировал натяжение цепи
Была натянута как струна, можно угробить подшипники на раз, и плюс весь байк ощущается очень жёстким (в плане подвески).
FAQ: Опять же всё просто: ослабляем болт крепления колеса с левой стороны, с помощью гаек натяжителя цепи настраиваю - чтобы под моим весом ход вверх или вниз был 2.5см (это на спортах и дорожниках цепь почти не меняет свой натяг под весом райдера, в эндуро же подвески такие, что когда вы садитесь, цепь сразу же натягивается, и если вы настроите не под нагрузкой - сев на него, вы получите перетянутую цепь). После регулировок прокатывал байк вперёд-назад, чтобы всё уселось, и опять проверял натяг. После с помощью штангель-циркуля выставил колесо по центру маятника (мерял от маятника до обода - чтобы расстояния с двух сторон были одинаковые). Зажимаю болт обратно. После затяжки болта цепь также немножко подтягивается.
Тормозной шланг переднего тормоза проходил прямо над центром приборной панели:
FAQ: Ослабил совсем немного болт крепления шланга - проворачиваем его так, чтобы шланг никак не мешал приборке. Зажимаем обратно. Теперь он у меня идёт вдоль перекладины руля.
Смазал тросики сцепления и газа
(хоть под ручкой сцепления и виднелось что-то вроде смазки - это фейк, тросы ПОЛНОСТЬЮ СУХИЕ, несмазанными - у людей рвались достаточно быстро)
Чем смазывал: графиткой перемешанной с трансмиссионкой
Смазка тросика сцепления
FAQ: Полностью снимаем тросик, откручиваем регулировочную гайку тросика у двигателя, отодвигаем резинку, вынимаем тросик (я фиксировал рычаг палкой, чтобы вынять тросик).
Освобождаем тросик из регулировочного барабана у ручки сцепления.
Заливаем смазку, чтобы начала вытекать с другой стороны, вращая, изгибая его и двигая вперед назад тросик в рубашке, для полной смазки.
Собирая в обратном порядке.
- Смазал ручку сцепления внутри силиконовой смазкой , также побрызгал резинку на тросике у двигателя внутри силиконовой смазкой (тросик стал влетать в неё как по маслу:) без трения)
Смазка тросика газа
FAQ: Тут сложнее, тк тросик входит в карбюратор, а туда так просто не подлезть, чтобы снять тросик, необходимо: Снять седло, снять пластик, снять бак.
Главное запоминать что где откручивали, последовательность, лучше отфоткать как было.
Бак полностью не снимал, лень возится с перекрытием топлива, отодвинул вбок и подержал на весу, не забываем перед этим отсоединить коннектор, чтобы его случайно не вырвать.
Откручиваем крышку карбюратора, пасатижами отсоединяем трос.
Разбираем ручку газа, вынимаем трос.
Смазываем трос, также как со сцеплением, НО, но не со стороны карбюратора, тк там по тросику, масло может стечь в карбюратор и попасть внутрь, там вообщем осторожней.
Собираем в обратном порядке.
Заодно запомнил положение иглы с завода: 2 отметка снизу из 5.
Ещё в крышке бака есть отверстия для воздуха, но они так сделаны, что в случае сильного наклона, оттуда бензин прям льётся ручьём. вы можете загореться и взорваться xD :D шутка ахахаха
- Был резиновый шум(визг, чвяканье), да именно резиновый - тк это шумят резинки в осях колёс.
Смазал цепь
купил смазку цепи MOTUL C3 Chain Lube Off Road
Смазывается только между пластин в сочленениях звеньев (не снаружи цепи, не по цилиндрикам).
И напоследок фото X250 голеньким:)
Дальше регулировка света, но это потом, отдельной записью :)
А сейчас покатушка:)
Читайте также: