Приора обработка арок своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

единственное такое место на всей машине, не считая двери багажника.
Передняя часть задней арки, примерно на ладонь выше порога, пятно примерно 2х4 см. Вспучилось, отверткой откалываются куски ржавчины, еще не насквозь но видимо скоро. Изнутри подобраться не смог (в этом видимо и проблема). Пока мовилем облил.

Как в принципе ремонтируют такие места? Вырезают некую окружность и вваривают кусок металла? Ведь по сварке загниет опять и очень скоро.
Или нет? Нужен кусок этого места от другой машины, или подходит любая железка? Имеет ваще смысл?

Если для себя и надолго, чтобы больше не гнило, то так: вырезается пораженный коррозией участок, далее вваривается рем вставка, желательно встык, а не в нахлест. Если сгнила вся арка, вваривается ремонтная арка целиком. Если действительно только кусок 2х4 см, соответственно такой кусок. Металл для вставки желательно взять с какой-нибудь битой нормальной авты, а не на стройрынке. Далее участок покрывается кислотным грунтом, на него - акриловый грунт. Далее шпаклевка, эпоксидный грунт, база, лак. Полость, образуемую внешней и внутренней арками заливаем любым ml антикором типа Нуксидола, Растстопа и т.д.

Тут есть конфа Кузовной ремонт и покраска. Скидывай туда фотку гнилого места, пиши что хочешь получить на выходе, тебе предложат варианты с ценами. За одну арку думаю тыс. 10. Чтобы было не только красиво, но и надолго, важно, чтобы сервис все делал по технологии, поэтому лучше делать у того, кому лично доверяешь.

Там снобы одни. Я там спрашивал когда-то вопрос, так пробубнили через губу в стиле "что непонятного, наливай да пей"
Из тутошних Дракоша, вроде, починкой кузовни развлекался, медийно о достойном результате отчитывался. Мож его за усы подёргать?

До того он же и красил вроде. Но если ты на стороне за деньги делать собрался - то конечно в ту канфу дорога, ага

Ну ты как маленький -выкрутить саморез подкрылка
-ободрать отверткой область рыхлой ржи до металла,
-обработать преобразователем,
-рассверлить отверстие чуть шире самореза, обработать края
немножко шоркнуть наждачкой - удалить рыхлый серый налет
-загрунтовать (я фабулу вообще ГФкой грунтовал, хитрилу какой-то эмалью 3-в-1 с ингибитором), дать высохнуть
-закрасить кисточкой в цвет
-установить пружинную шайбу и вкручивать саморез в неё
-осмотреть остальные места крепления подкрылков

Шумоизоляция подкрылок автомобиля — комплекс действий, направленных на повышение комфорта в салоне путем обработки поверхности специальными звуко — и виброизолирующими материалами.

При правильном исполнении удается убрать раздражающие удары камней по колесным аркам, а также шум резины при движении на большой скорости (особенно актуально зимой, когда на колесах стоят зимние шины).

В чем особенности таких работ? Можно ли обойтись без привлечения специалистов? Какие материалы потребуются? Эти и другие моменты обсудим в статье.

Когда и для чего делать шумоизоляцию подкрылок?

Мастера на СТО и люди, имеющие опыт подобных работ, уверены, что грамотная шумоизоляция подкрылок — гарантия решения следующих задач:

Снижения шума от камней, которые вылетают из-под колес и бьют в арки.
Защита от соли и снега, попадающего в укромные уголки металла и ускоряющего процесс коррозии.
Уменьшение разрушительного эффекта, действующего на кузов.
Повышение комфорта в салоне за счет устранения постороннего звука.

Для большей эффективности рекомендуется:

Выполнять шумоизоляцию подкрылок вместе с обработкой вибро- и звукопоглощающим материалом арок колес и днища.
Использовать качественную продукцию, способную поглощать посторонние звуки и вибрации, а также выдерживать действие повышенных температур.

Способы шумоизоляции подкрылок

Специалисты выделяют следующие варианты шумоизоляции подкрылок:

Обработка арок изнутри машины.

Считается, что с этого должна начинаться работа.

Сначала поверхность зачищается, обрабатывается специальными обеззараживающими составами, а далее проклеивается Бимастом.

Сверху для большего эффекта производится оклеивание звукопоглощающим материалом (как вариант — Акцент) или другой материал.

Благодаря применению такой методики, удается решить главную задачу — снизить уровень шума, поступающего от колес в салон.

Обработка арок с наружной части.

Этот вариант наиболее востребован среди автолюбителей. Алгоритм действий, следующий. Сначала демонтируются подкрылки (если они были установлены).

После металл очищается от антикоррозийного покрытия, обрабатывается обезжиривающими составами и проклеивается вибродемпфирующим материалом (один из вариантов — применение Бимаст Бомб или Шумофф Проф. 8 Ф).

Последующие мероприятия делайте по желанию. Оптимальный вариант — проклеить все с применением Сплэна (Изолон Тейп).

Отдельное внимание обратите на толщину — она должна быть максимальной (8 мм).

В процессе нанесения шумоизоляции снаружи помните о риске коррозии металла.

Чтобы избежать подобных проблем и защитить кузовную часть от повреждения, обработайте непроклеенные участки антикоррозийкой (альтернатива — применение специальной мастики).

Учтите, что классический набор для шумоизоляции для внешней обработки не подойдет. Если вы и решились на такую работу, то будьте готовы к последствиям в виде низкой эффективности и появления коррозии.

Наружная шумоизоляция арок.

Существует еще один вариант — обработка арок с внешней стороны. Используйте специальные составы, снижающие уровень шума (по структуре они похожи на мастику), так называемая жидкая шумоизоляция.

Преимущество таких средств — эффективное гашение вибраций и шумоизоляция.

Можно ли сделать данные работы самостоятельно?

Как уверяют многие автолюбители, весь комплекс мероприятий может производиться в условиях гаража.

Все, что для этого потребуется:

Несколько часов личного времени;
Знание технической части. Перед началом работ изучите, что, как и куда будете клеить;
Наличие необходимого материала (закупайте заранее). Что потребуется для выполнения работ, рассмотрим ниже;
Определенная сумма на руках. Уровень затрат зависит от качества выбранных изделий. В среднем на обработку четырех подкрылок потребуется от 1500-2000 рублей (самый оптимистический прогноз).

Подготовка к работе и порядок выполнения

Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.

Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.

Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:

Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.

Оптимальный вариант — применение Бимаст Бомб КМП, для которого упомянут выше коэффициент равен 0,4 единицы.

Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.

Преимущество Бимаст Бомб кроется в его составе. В основе лежит битумно-мастичное вещество. Сверху поверхность металлизирована, а снизу — покрыта дополнительным слоем для защиты.

В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.

Процесс прогрева производится следующим образом:

Снимайте верхний слой и укладывайте изделие, направив липкой частью вверх. Укладывать необходимо только на вымытую, чистую, сухую поверхность металла;
Прогревайте феном поверхность до первого блеска. Не злоупотребляйте прогревом и не доводите до кипения;
Переворачивайте материал и клейте к обрабатываемой поверхности, после чего используйте монтажный валик для распределения прогретого изделия.

После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.

Высокая эффективность;
Легкость нанесения. В первую очередь это обусловлено наличием клеящего слоя, что исключает необходимость нанесения других составов;
Доступная цена;
Отличные теплоизолирующие качества. Практика показала, что применение этого материала гарантирует удерживание тепла, что особенно важно зимой. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимами, то такая особенность — только плюс;
Надежность фиксации. После завершения работ материал фиксируется намертво, и оторвать его можно только с большим усилием.

Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.

Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.

Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.

При выполнении работ учтите следующие моменты:

Используйте листы наибольшего размера, чтобы повысить эффективность работ.
Следите, чтобы число стыков было минимальным (снова-таки, для повышения эффективности). Если у вас под рукой только небольшие куски Сплэна, то лучше купите цельный кусок.

Главная ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:

Чрезмерная подверженность впитыванию влаги;
Разрушение под действием химических реагентов;
Снижение ресурса при частом изменении температурного режима.

Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.

Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.

Способность выдерживать большие перепады температур;
Устойчивость к негативному воздействию растворов с содержанием соли и прочих реагентов (часто встречаются на дорогах зимой);
Стойкость к ударам, имеющим механический характер (попадание гравия).

В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.

При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.

Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.

Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.

Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.

Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.

В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.

Шумоизоляция с пластиковыми подкрылками: порядок работ

Считается, что единственная задача пластмассовых подкрылок — защита арок от грязи или попадания воды. Но нельзя не отметить еще одну функцию — возможность применения изделия в виде звукового щита.

Действуйте следующим образом:

Демонтируйте подкрылки, очищайте их и обработайте с помощью обезжиривающего состава.
Выполняйте обработку арок, в порядке, описанном выше;
Наносите на внутреннюю часть подкрылок Вибропласт. Будьте внимательны — в некоторых подкрылках предусмотрены отверстия для вентиляции. Если это — ваш случай, то отверстия закрывать не рекомендуется.

Минус рассмотренного варианта в том, что при колебаниях температур Сплэн может отойти от поверхности. Во избежание этого воспользуйтесь еще одним вариантом:

Сложность способа из резиновых ковриков состоит в том, что резиновый материал жесткий и сложный для раскройки.

Кроме того, важно правильно подобать клей — он должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае, слой долго не продержится.

Как добиться наилучшего результата от обработки арок с внешней стороны?

Чтобы получить максимальный эффект при выполнении работ, учтите следующие моменты:

При отсутствии локеров покупайте их, с ними шумоизоляция эффективней;
Очищайте арки от грязи и антикоррозийки, нанесенной еще на заводе;
Обрабатывайте чистую и покрытую обезжиривателем поверхность составом для поглощения шума (как вариант, 2-компонентный Noise Liquidator).

Его преимущество — надежная защита от коррозии и отменная шумоизоляция;

Подводные камни при выполнении работ

Перед выполнением мероприятий по шумоизоляции подкрылок определитесь, какие цели вы преследуете.

Если задача — добиться максимальных результатов, то лучше клеить шумоизолирующий материал на металлическую поверхность арок и на подкрылки (локеров).

Что касается обработки только локеров, то здесь на качественную защиту от шума рассчитывать не стоит.

В завершение выделим несколько советов, которые часто не учитываются при выполнении работ:

Работайте при температуре в помещении от 20 градусов тепла;
Предварительно сделайте выкройку, а далее — прикладывайте материал к поверхности, к которой он будет крепиться (для проверки);

Шумоизоляция подкрылок своими руками — реально. Главное — не экономьте на материалах и четко следуйте инструкции производителя.

Если же нет уверенности в своих силах, то всегда можно обратиться к профессионалам.

Шли года и автомобиль нужно было как-то поддерживать в отличном техническом состоянии, чтобы через несколько лет не появилась первая ржавчина. Было решено обработать антикоррозийной защитой днище и арки автомобиля Лада Приора.

Существуют наиболее популярные способы антикоррозионной защиты:
— жидкие подкрылки
— антикор в аэрозоле
— антикор густой, для нанесения кистью

Выбрал третий вариант, густой полимерно-битумный антикор для нанесения кисточкой, к тому же самый дешевый.

Приступаем к нанесению битумного антикора. Наносим не жалея, одна банка хватает на одну арку, и немного остается. Время высыхания около суток

Аналогично покрываем поврежденные участки днища антикором, предварительно очистив от грязи и обезжирив.

Вывод: при хорошей антикоррозионной защите ржавчина не скоро появится в обработанных местах!

Если Вы уже вплотную занялись своим автомобилем, советую шумоизолировать крышу своими руками.

Из видео, находящегося в этой группе ( про АвтоВаз ), с удивлением узнал, что все детали кузова Калины оцинкованы. Я слышал, что на Приоре только некоторые части оцинкованы. Кто-нибудь знает конкретно какие? И означает ли это, что эти части можно не подвергать антикорозийной обработке? И что вообще думаете по поводу антикора? Какие места в Приоре надо в любом случае покрывать антикором и какие материалы использовать?

При покупке менеджер сказал что крыша и капот не оцинковка, машину обработал сразу же при покупке.
свернуть ветку

приора оцинкована только на 30% (данные производителя) - днище в основном. Капот,крыша,крышка багажника точно не оцинкованы.
свернуть ветку

Во во, тота я смотрю у меня на капоте (ближе к сабле) начали появлятся миллимитровые точки с облупившейся краской
свернуть ветку

если авто не новое - не вижу большого смысла покрывать антикором,так как будет накладываться сверху на грязь,которая въелась и ее уже не отмыть. Я делал антикор еще в салоне при покупке,когда она чистенькая была.
свернуть ветку

в салоне они три шкуры сдерут.Дмитрий Колупаев покрывай крышку багажника по краям капот так же арки и сверхе где лобовое стекло вклеено и сзади там же(у меня на десятке где лобач за шесть лет все ржой покрылось)
свернуть ветку

Я когда покупал приору, тоже в салоне заказывал обработку, но че они там делали, фиг знает, не доверяю, да и три года уже прошло! Наверное пора обновить антикорозийный слой.
свернуть ветку

Ну а грязь и старый слой антикора нужно будет убирать, что поделаешь! На сайтах советуют уайт-спиритом это делать! Тут еще дело упирается в шумку которую я хочу делать! Вот подскажите мне ребята, эти две операции пересекаются? То есть например в тех местах (скажем в дверях), где обычно делают шумку, делают обработку антикором, и что по правилам нужно сначала делать?
свернуть ветку

шумку на антикор не кладут,надо чтоб была чистая поверхность,а антикор на шумку класть вообще бред
свернуть ветку

Антикор. как его делают в салоне. это одно название. обычный развод. особенно. там где он не нужен. его делают например. двери снаружи или возле уплотнителей мажут. мовилью. потом она впитывается в краску. оседает пыль. в итоге выглядит намного хуже чем одно пятнышко коррозии. после 5 лет эксплуатации. особенно на белом цвете. а где нужно его забывают. так что ваш антикор из салона. это 50 процентов из 100. если хочешь нормальный. делай сам его. или отгони машину ребятам которые это делают на славу. наносят его еще под давлением. в итоге слой минимальный. а только поверхностный..а где его не хватает там образуется ржавчина..так как там вода и накапливается или стекает. так что гарантия на антикор. это тоже один из разводов. Еще одна фишка. сделав шумку. стыки нужно обрабатывать. мовилью обязательно. там образуется конденсат и попадает вода, и плохо потом испаряется. так что. если правильно подойти. то наносить нужно несколько слоев антикор. минимум два слоя..а не один.
свернуть ветку

Я при покупке авто сделал полный антикор и не жалею. Сделали на совесть. Все днище толстым слоем мастики, арки, двери изнутри внизу, внутри крышки багажника и тд. Менеджер мне тогда сказал - или делай сейчас или вообще не делай потом. Как ни мой машину, грязь останется.
Делали Меркасолом вроди бы.
свернуть ветку

Вагиз. тебе повезло. а я смотрел как его делают. и меня это не впечатлило. все поверхностно. при этом пыль мовили от распылителя летел как и в салон так и на стекла и.т.д. отвратительно просто.
Насчет того что потом его делать смысла нету. это он тебе лапши навесил. его по любому нужно обновлять. основные места каждый сезон. арки и возле брызговиков и места где поврежден он. и при этом нужно подкрашивать. и отчищать поверхность. от появишься грязи и ли ржавчины. а вымыть можно все. =)) Просто нужно больше химии. =))
свернуть ветку

ржавело не под уплотнителем а сразу над ним короче сразу над резинкой на видном месте,кузов по сути один и тот же я считаю это сдабое место у них и кузовщики так же говорят
свернуть ветку

Почему нельзя на антикор клеить шумку, объясните популярно. Что произойдет? или результата шумки не будет?
свернуть ветку

сегодня перрвые очаги ржи заметил на своей на крыше багажника над блестящей хренью че над номером
свернуть ветку

Читайте также: