Прибавка на свободу облегания как сделать
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Прибавки на свободное облегание для построения выкроек различных видов и моделей одежды
Чтобы одежда приобрела желаемую форму, была удобной, не стесняла свободу движения и, в некоторых случаях, не вредила здоровью, к меркам добавляют определенные величины. Эти величины называются прибавками на свободное облегание.
Не следует путать прибавки на облегание с припусками на швы, которые добавляются уже после перенесения выкройки на ткань.
Толщина ткани и прибавки
Для каждой прибавки, в таблице приведены два значения минимальное и максимальное. Какое именно значение применять, зависит от толщины ткани, с которой планируется шить изделие. Чем толще ткань, тем больше прибавка.
Д ля построения эстетичной, пропорциональной конструкции используют так называемые размерные признаки типовой фигуры, что позволяет производить одежду для массового потребителя. Величины этих признаков изменяются от размера к размеру пропорционально, соответствуя определенному стандарту межразмерной разницы и составляя размерный ряд.
В Италии ведущим признаком, определяющим размер, является величина полуобхвата над выступающими точками груди. Например, величина полуобхвата над выступающими точками груди 88 см (ОГ1)= 44-й размер.
Для получения отличного результата при создании любой выкройки снятие мерок выполняется в легкой и облегающей одежде, возможно, в нижнем белье.
Как выполнить снятие мерок читайте ниже в конце статьи.
Для удобства снятые мерки следует сразу же записывать в свою индвидуальную таблицу:
Для того, чтобы носить одежду с комфортом и свободно, необходимо добавить несколько сантиметров к первоначальному снятию мерок.
Прибавки на свободу облегания представляет собой разницу между измерениями тела и предметом одежды, которая является одним из основных элементов при создании выкройки.
Пропорции данного метода основываются на измерении груди (1/2 обхвата груди соответствующего размера).
Кроме того, считается, что для деталей бюста и рукава необходимы бОльшие прибавки на свободу облегания.
Использование специальной таблицы будет важным ориентиром для добавления соответствующих прибавок на свободу облегания.
Прибавки на свободу облегания зависят от 3-х различных факторов:
— силуэта одежды (формы),
— материала (толщина ткани).
Прибавки необходимы не только для обеспечения свободы движений, но и определяют форму одежды.
Силуэт и форма одежды меняются в зависимости от модных тенденций. Форма одежды определяется исходя из характера силуэта и контуров конструктивных и декоративных линий. Мода предлагает различные линии. Чаще всего используется классический силуэт, который в целом удовлетворяет как эстетическим, так и комфортным требованиям.
Классический силуэт никогда не выходит из моды, за исключением некоторых элементов, таких как длина одежды, зависящая от модных тенденций, возраста и общего вкуса.
В целом, линия одежды может быть простой, мягкой, облегающей или свободной для получения классического, спортивного, элегантного или широкого силуэта. Степень объемности одежды, в свою очередь, зависит от выбора прибавок на свободу облегания при построении базовых конструкций.
Вид изделия:
0-й вид: предметы дамской галантереи (бюстгалтера, пояса, корсеты), нижнее белье;
1-й вид: одежда поверх нижнего, нательного белья (платья, юбки, блузки, брюки);
2-й вид: жакеты, пиджаки, жилеты;
3-й вид: накидки, плащи, пальто, легкая верхняя одежда;
4-й вид: верхняя одежда с плотной подкладкой, меховые изделия (прибавка на свободу прилегания должна быть больше, учитывая толщину ткани).
Толщина ткани (материала):
На выбор прибавок на свободу облегания оказывают влияние свойства материалов для одежды. Перед созданием выкройки важно подобрать вид ткани по толщине, направлению и драпировке, та как все эти элементы определяют прибавку на свободу облегания.
Использование эластичных материалов для проектирования одежды облегающего силуэта требует построения конструкций деталей, размеры которых меньше размеров тела человека.
Применение малорастягивающихся и нерастягивающихся материалов требует увеличения размеров деталей.
Перевод из итальянской книги Фернандо Бруно Il Modellismo Sartoriale.
Снятие и расчет мерок для шитья
И змерение фигуры — это сложная задача, требующая навыков и опыта. Ошибки и погрешности при измерении переносятся на чертеж и оказывают влияние на посадку изделия и его внешний вид. Устранение просчетов в готовом изделии требует больших затрат времени и сил.
Измерение фигуры производят в строгой последовательности, которая позволяет снять мерки с женщины быстро и удобно: снимают мерки со стороны переда, затем со стороны спины и, наконец, с боковых сторон. При снятии мерок женщина должна стоять в непринужденной, естественной позе, не сгибаться и не выпрямляться. При снятии мерок не следует делать никаких прибавок, так как они служат дополнением к снятым меркам. Каждая снятая мерка является постоянной величиной, независимо от вида одежды. Прибавки с учетом вида и назначения одежды даются при построении чертежа выкройки, а припуски на срезы швов — при раскрое. Количество мерок и точность снятия их с фигуры должны дать полное представление о телосложении женщины и позволить изготовить чертеж выкройки, обеспечивающий минимальное расходование ткани при раскрое и изготовлении изделия с одной примерки.
Если дефекты фигуры будут распознаны на стадии проектирования изделия, то существует реальная возможность скрыть их через выбор соответствующей модели, с помощью хорошо обдуманного расположения швов или каких-либо других конструктивных приемов.
Для удобства снятые мерки следует всегда записывать в установленном цифровом порядке, в соответствии с порядком снятия мерок, например: 18—44—48—38—53—17—19, 5—9,5 и т. д.
Все мерки обхватов и мерки ширины снимаются полностью, а записываются в половинном размере, так как из-за симметричности обеих половин изделия чертежи конструкций изготавливаются только на одну половину. Исключение составляют измерения тех участков, которые полностью входят в чертежи: мерки обхватов рук, ног, ширина плеча и т. п.
Мерки длины и высоты записываются полностью. Мерки обхватов обозначаются заглавной буквой О, мерки полуобхватов — буквой С, мерки ширины — Ш, мерки длины — Д, мерки высоты — В, мерки центра — Ц, мерки роста — Р. Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений.
Все измерения производятся сантиметровой лентой, плотно приложенной к телу, но не слишком туго натянутой.
Основные размерные признаки:
1. Рост (Р) — рис. 1
Рост — вертикальное измерение, определяется путем измерения тела от макушки до пола.
2. Обхват груди (Ог) — рис. 2 и 3
Обхват груди 1 (ОГ1) — над выступающими точками груди. Выполнив первое измерение, получим окружность грудной клетки. Замкнуть сантиметровой лентой вокруг тела под мышками. Это измерение следует считать наиболее важным, так как 1/2 окружности груди дает правильный размер человека.
Пример: Обхват груди см 88 = размер 44.
Обхват груди 2 (ОГ2) — измеряют, находясь сзади. Сантиметровая лента проходит через выступающие точки грудных желез, через задние углы подмышечных впадин и через выступающие точки лопаток. Сантиметровая лента не должна быть расположена горизонтально — сзади она приподнята. Сантиметровую ленту замкнуть на середине спины и удерживать большим и указательным пальцами. Перепроверить ее расположение на фигуре, т.к. Обхват груди — очень важное измерение, на основе которого рассчитываются другие размерные признаки.
3. Обхват талии (От) — рис. 4
Естественную линию талии фиксируют лентой с крючками и петлями (или шнуром), она должна быть расположена на теле строго горизонтально.
Сантиметровая лента замыкается спереди, она проходит по ленте, которая фиксирует линию талии.
4. Обхват бедер (Об) — рис. 5 и 6
При получении этого размерного признака следует встать сбоку и взять сантиметровую ленту примерно на середине предполагаемого обхвата в правую (или левую) руку. Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, замыкается и удерживается спереди большим и указательным пальцами.
5. Длина рукава (Др) — рис. 7
Необходимо слегка согнуть вытянутую вперед руку. Измерить Длину рукава от плечевой точки (т.е. конечной точки проектируемого плечевого шва) по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.
Если объединить Др и Шп (ширина плеча), получится контрольное измерение для определения длины цельнокроенного рукава.
Подготовка к получению вспомогательных размерных признаков — рис. 8 и 9
Сначала нужно точно определить и зафиксировать естественную линию талии строго горизонтально. Это делается с помощью ленты для талии, которая снабжена крючками и петлями. Ее оборачивают вокруг талии и застегивают.
Для подготовки к измерению Глубины проймы следует взять полосу из картона или из бумаги, сложенной несколько раз, длиной 35 см и шириной 5 см.
Эту полосу надо вложить под опушенную руку так, чтобы спереди был виден короткий конец бумажной полосы, а сзади длинный. Бумажная полоса должна быть вложена точно в подмышечную впадину.
Вспомогательные размерные признаки:
6. Глубина проймы (Гпр) — рис. 10
Глубину проймы получают следующим образом: начало сантиметровой ленты прижать к 7-му шейному позвонку, лента должна свисать вдоль позвоночника. Правой рукой загнуть бумажную полосу на сантиметровую ленту перпендикулярно последней. Значение Глубины проймы считывается у верхнего края бумажной полосы (рис. 10).
7. Длина спины (Дсп) рис.11
После того, как Глубина проймы определена, следует продолжать удерживать сантиметровую ленту левой рукой у 7-го шейного позвонка так, чтобы она свисала вдоль позвоночника. Другой рукой прижать ее на уровне линии талии к горизонтально наложенной ленте для талии и считывать значение измерения Длины спины у нижнего края ленты для талии, как показано стрелкой на рис. 11.
8. Высота бедер (Вб) — рис. 12
Высота бедер измеряется от 7-го шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (на котором измерялся Обхват бедер). Стрелка на рис. 12 указывает линию Высоты бедер, которая располагается примерно на 19 — 22 см ниже линии талии.
9. Длина изделия (Ди) — рис. 13
Длина изделия измеряется от 7-го шейного позвонка до выбранной длины модели, причем сразу же после измерения трех описанных выше размерных признаков длины.
10. Высота груди 1 (Вг I) — рис. 14
Вг 1 снимается от 7-го шейного позвонка — сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи по спине до точки основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки грудной железы, которая будет обозначена более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.
11. Высоту груди 2 без учета Длины горловины спинки получают путем вычитания из Высоты груди 1 с учетом Длины горловины спинки значение размерного признака Длина горловины спинки.
12. Длина талии спереди 1 (Дтп 1) рис. 15
Сантиметровую ленту необходимо продолжать удерживать у 7-го шейного позвонка. Она проходит вдоль основания шеи сзади до наиболее выступающей точке груди так же, как при измерении Вг 1, откуда лента свисает вертикально вниз. Ее прижимают рукой к ленте для талии, которая, располагается на талии. У нижнего края ленты для талии следует определить Длину талии спереди 1 с учетом Длины горловины спинки.
Для получения Дтп 2 необходимо из Дтп 1 вычесть Дгс.
13. Ширина спины (Шс) — рис. 16 и 17
Ширину спины измеряют между задними углами подмышечных впадин, располагая сантиметровую ленту горизонтально с некоторым натяжением по наиболее выступающим точкам лопаток. Измеряют горизонтально по лопаткам между подмышечными впадинами сзади, захватывая при этом подкожные жировые отложения. Мерка ширины спины имеет первостепенное значение, поэтому для точности можно снять две мерки: первую — при опущенных руках, а вторую — с руками, положенными спереди на живот. Средняя величина будет меркой ширины спины.
Вспомогательные размерные признаки (рассчитанные и измеренные)
14. Длина горловины спинки (Дгс) можно измерить по основанию шеи от 7-го шейного позвонка до точки основания шеи сбоку. Но очень трудно измерить Дгс точно и правильно, поэтому ее следует рассчитать с помощью простой формулы: = 1/10 половины Ог + 2 см.
15. Ширина проймы (Шпр) и Ширина груди (Шг) всегда рассчитываются с помошью формул:
Шпр при Ог от 80 см = 1/8 Ог — 1,5 см
Ширина груди при Ог от 80 см = 1/4 Ог — 4,0 см
Ширина груди (Шг) — измеряется над грудными железами между подмышечными впадинами.
Специальные размерные признаки
Размерные признаки, указанные ниже, следует получать только в особых случаях. Например, Обхват плеча (Оп), который необходимо измерить, если у женщины особенно полные руки. Обхват локтя (Олок) или Обхват запястья (Озап), которые необходимо измерить в аналогичном случае или если рукав в изделии очень узкий. Измерение Основания шеи (Ош) не является необходимым, так как Обхват шеи получается при построении основного чертежа. Однако если фигура с жировым отложением в области 7-го шейного позвонка, необходимо уже готовый чертеж адаптировать (подогнать) к конкретной фигуре, используя значение Ош. Готовый чертеж изделия может быть проверен в соответствии с Ош, и горловина соответственно может быть уменьшена или увеличена.
16. Обхват плеча (Оп) — рис. 18
Измеряют перпендикулярно оси плеча наибольшую полноту руки (на уровне проймы), при этом она свободно опущена.
17. Обхват локтя (Олок) — рис. 19
Рука клиентки сгибается под прямым углом. Обхват локтя измеряется по выступающим точкам локтя. На чертеже узкого рукава следует использовать Ол для контроля ширины рукава на уровне линии локтя.
18. Обхват запястья (Озап) — рис. 20
Обхват запястья измеряется на уровне запястья. К этому измерению во время построения рукава добавляяют прибавку на свободу облегания даже при узком рукаве.
19. Обхват шеи (Ош) — рис. 21
Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи и замыкаться сбоку. Корректировка горловины производится после изготовления чертежа, но до построения воротника.
20. Ширина груди (Шг) — рис. 22
Мысленно провести вертикали вниз от передних углов подмышечных впадин, отметить булавками место пересечения вертикалей с уровнем измерения Ог. Измерить Шг (расстояние между булавками) горизонтально, по самым выступающим точкам груди.
Измерение Ширины груди (Шг) также не является обязательным. Однако, если при измерении фигуры — грудь большая, не лишним окажется точное знание Шг для последующего контроля чертежа.
21. Ширина плеча (Шп) — рис. 23
Измеряется, если у женщины широкие или узкие плечи. Но лишь на готовом чертеже длина линии плечевого среза может быть соответственно увеличена или уменьшена у проймы, так как значение Ширина плеча влияет на величину раствора нагрудной вытачки.
Измеряют Ширину плеча от точки основания шеи до плечевой точки.
22. Обхват колена (Ок) — (рис. 24 — 19)
Измеряют на уровне центра коленной чашечки.
23. Обхват щиколотки (Ощ) — (рис. 24 — 20).
Измеряют горизонтально через голеностопный сустав, нога при этом выпрямлена.
24. Высота сидения (Вс) — (рис. 24 — 21).
Измеряют по боку от линии талии до плоскости стула, на котором сидит женщина.
25. Длина до колена (Дк) — (рис. 24 — 22).
Измеряют спереди от линии талии до колена.
26. Длина брюк (Дбр) или Длина юбки (Дюб) — (рис. 24 — 24).
27. Обхват головы (Огол). Измеряют через лобные бугры и наиболее выступающие точки затылочного бугра.
Мерки, связанные с особенностями разрабатываемой модели, снимают дополнительно, при этом измерения отделочных деталей берут произвольно, в зависимости от фасона изделия.
Вы будете правы, ведь все расчеты и построение для вашей первой юбки были выполнены без прибавок на свободное облегание. То есть, все прибавки это прибавка к обхвату талии и прибавка к обхвату бедер — равны нулю.
Также нужно учесть, что прибавка зависит не только от силуэта изделия. Но и от правильно снятых мерок, индивидуальных особенностей фигуры, свойств ткани, назначения изделия.
Прибавки на свободное облегание для летней юбки с очень плотным прилеганием и для изготовления изделий из эластичных тканей равны нулю.
Юбки с нулевыми прибавками выглядят так:
 |  |  |
|---|
Прибавка по бедрам, зависти от правильно снятой мерки обхват бедер — это очень важный момент, серьезно влияющий на качество посадки изделия.
Часто в нашей стране любители шитья очень любознательные люди, они изучают по несколько методик конструирования и это хорошо. Они знают, что в обычных методиках обхват бедер снимается сантиметровой лентой на определенном расстоянии от талии.
Мы измеряем обхват бедер не сантиметровой, а сложенной в несколько слоев калькой. Таким образом, мы заворачиваем фигуру, чтобы бумага ложилась от выпуклой точки вертикально вниз. В результате значение ОБ, измеренное с помощью бумаги будет больше, чем ОБ, измеренной сантиметровой лентой.
Этот вариант прибавки по бедрам подходит для летней юбки с очень плотным прилеганием и для изготовления изделий из эластичных тканей, но этот вариант подходит не всем так, как из таких тканей шью не всегда.
Прибавки на свободное облегание для прямой юбки.
 |  |  |
|---|
При правильных снятых мерках ОТ и ОБ, достаточно будет к каждой мерки прибавить по 2 см. ОТ + 2; ОБ+2 и эти значения внести в формулу уже с учетом прибавок.
Если вы шьете юбку на осень или у вас предусматривается, что юбкой будет одевать поверх несколько слоев одежды, то прибавка по бедрам может принимать значения более 2 см.
Прибавки на свободное облегание для брюк
Для построения классических брюк прибавки на свободное облегание зависят от типа фигуры, обхвата бедер, свойств ткани и силуэта изделия.
Прибавка к ОБ для классических брюк
Прибавка кобхвату бедер
Если вы шьете брюки из обычной, не стрейчевой ткани, то тогда прибавку для построение выкройки закладываем из тех же соображений, что и для юбки, ПБ = 2см.
При построение модели облегающего силуэта, прибавку можно уменьшить до 2 см.
Если вы шьете из стрейчевой тканей, например, в молодежных облегающих моделях прибавки к ОБ, ОТ и ВС могут быть приравнены к нулю.
На полную фигуру, когда ОБ>120 см, прибавку высота сидения ВС необходимо увеличить до 3-4 см.
Как говорилось выше прибавка на свободу облегания очень сильно зависит от типа фигуры и это необходимо учитывать при построение брюк.
Например, для аккуратной, подтянутой фигуры можно построить облегающее брюки с ПБ = 2см.
К сожалению, чем полнее фигура, тем дальше от совершенства, рекомендации по выбору прибавок следующие:
Прибавка кобхвату бедер
*1см на каждые следующие 10 см по обхвату бедер, но не стоит делать прибавку более чем на 6 см.
Могут встречаться и такие фигуры в которых обхват по бедрам равен 140 см, а прибавку лучше взять 6см, но это частные случаи зависевшие от модели изделия и от фигуры заказчика.
Прибавки на шаг
При построение брюк делается прибавка на шаг. Она зависит от назначения брюк, структуры ткани, динамики изделия и модели.
Прибавка на шаг может варьироваться в интервале от 0 см до 3 см.
Например, если вы шьете модель из эластичных (стрейчивых) тканей для молодежных брюк, то прибавка на шаг может быть равна нулю.
Обсудим прибавку на шаг. Как уже говорилось выше, величина прибавки на шаг зависит не от фигуры заказчика, а от динамики изделия. Некоторые упорно продолжают ее привязывать к выпуклости ягодиц, это не верно. Выпуклость ягодиц мы уже учитывали с помощью ЗХ, ЗY и ДЗ. Но, без прибавки на шаг нам не обойтись, так как изделие выглядеть будет хорошо, а вот двигаться в нем будет не комфортно.
Поэтому очень важно определится с назначением изделия: для кого и для чего эти брюки.
Прибавку на шаг берем равную нулю.
Выбирайте прибавку по степени активности вашего клиента от 0 до 3 см.
 |
|---|
Все значения ОБ, ОТ и ВС подставляются в формулы с учетом прибавок.
Для новичков, кто еще не совсем умеет правильно снимать мерки, рекомендуется сшить пробник из белой ткани, можно использовать старую простынь и шить изделие с примеркой.
У каждой начинающей швеи возникает куча вопросов. Что такое базовые выкройки? Какую из них выбрать? Что такое прибавки на свободу облегания и для чего они вообще нужны? А можно ли обойтись без них? А если мне не нужны прибавки, то что делать? На эти и другие вопросы читателей отвечает конструктор сервиса Мария Мясникова.
ВОПРОС 1: Почему в генераторе три выкройки платья, чем они различаются, какую выкройку мне выбрать?
Думаю, у каждой начинающей швеи возникали такие вопросы. Открыв страницу генератора - глаза разбегаются. 16 базовых выкроек, из которых 3 - это выкройки-основы женского платья! И какую же из этих основ выбрать?
Базовая выкройка платья ПРИЛЕГАЮЩЕГО силуэта
Платье прилегающего силуэта наиболее точно повторяет линии фигуры человека. По базовой конструкции такого платья можно сшить, например, платье-футляр или любое другое приталенное платье (например, как в этом уроке). Также можно сочетать верх от такого платья с низом более свободной формы - например, с юбкой-солнце или полусолнце. На основе этой выкройки также можно сконструировать блузки и рубашки прилегающего силуэта.
Базовая выкройка платья ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО силуэта
Платье полуприлегающего силуэта также повторяет линии фигуры, но уже зазор между телом и тканью в таком изделии будет больше, чем в платье, сшитом по выкройке прилегающего силуэта.
На основе такой выкройки можно смоделировать халат, платье-пальто без подкладки, рубашку, платье-рубашку, либо просто платье, для которого не требуется большой степени прилегания.
Базовая выкройка платья ПРЯМОГО силуэта
Платье прямого силуэта представляет собой плоскую конструкцию без вытачек. Платье, сшитое по такой выкройке абсолютно не подчеркивает линию талии и по силуэту напоминает прямоугольник.
На основе этой базовой конструкции можно сшить простое прямое платье, тунику, блузу без вытачек, смоделировать футболку, кардиган, пальто-оверсайз (в этом случае лучше ввести увеличенное на 2-4 см значение обхвата груди), свитшот.
Однако следует учесть, что дамам с очень большой грудью все же лучше воспользоваться для пошива платья прямого силуэта выкройкой, имеющей вытачку на выпуклость груди. Например, можно взять выкройку-основу полуприлегающего силуэта, в которой нужно будет перевести нагрудную вытачку к боковому шву (о том, как это сделать см. урок по моделированию), вытачки по талии не учитывать совсем, а боковые швы оформить вертикальными прямыми.
Прибавки на свободное облегание обеспечивают минимально необходимый зазор между одеждой и телом человека. Они нужны для того, чтобы в этой одежде было удобно стоять, двигаться, дышать. Кроме того, в изделии с рукавом, без достаточной прибавки в области груди просто невозможно будет поднять руки. Прибавка в верхней одежде также учитывает толщину материалов верха, подкладки и утепляющих прокладок.
Выкройка-основа без прибавок может понадобиться, например, если Вы хотите сшить платье из эластичного материала, например трикотажа с не очень большой степени растяжимости (для более растяжимого трикотажа прибавки будут уже отрицательными, то есть, скорее "убавки", а не прибавки), либо изделие корсетного типа.
ВОПРОС 3: Мне нужна выкройка-основа без прибавок, но у вас ее в генераторе нет… Я хочу сшить трикотажное платье по своим меркам. Что мне делать?
Во всех базовых выкройках уже заложены прибавки, которые можно посмотреть на странице генератора. Но бывает так, что для моделирования нужна основа без прибавок. Получить такую Вы можете искусственно, воспользовавшись выкройкой-основой платья прилегающего силуэта.
Для этого Вы должны при заполнении мерок в генераторе уменьшить соответствующие определенным участкам мерки на величину прибавки, а именно:
- обхват груди указать меньше на 6 см
- обхват талии указать меньше на 2 см
- обхват бедер указать меньше на 4 см
- также нужно будет при заполнении вычесть 2 см из мерки ширины спины
- значение мерки длины спины до талии указать меньше на 0,5 см.
.jpg)
Самое главное! Автоматическое построение выкройки - это лишь первый шаг к созданию идеально сидящей основы-конструкции, который избавляет Вас только от первого этапа - самого построения. Точно также портной, измерив фигуру клиента, строит основу вручную, а после этого, после примерки, нередко вносит в нее определенные корректировки. И это совершенно нормальный процесс, даже учитывая тот факт, что портной, в отличии от программы, видит воочию своего клиента и имеет возможность учесть заранее все особенности его фигуры.
Читайте также: