Поворотный желоб как сделать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

В строительных магазинах можно найти массу вариантов готовых водоотводящих систем, однако стоимость их высока. Узнав, как сделать водосток своими руками, можно изготовить такую конструкцию из стальных листов с различным типом покрытия. Обойдется она недорого, а служить будет также надежно, как сделанная на производстве.

Материал для водостоков

Выбранный материал должен отличаться прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды – осадкам, перепаду температур и ультрафиолетовым лучам.

В той или иной степени этим требованиям отвечают:

Листовая оцинкованная сталь – бюджетный вариант, активно используемый для создания желобов водоотводящих систем. Его недостаток – не слишком высокая прочность, конструкцию можно повредить ломом во время чистки от наледи.
Металл с полимерным покрытием. Отлично подходят для строений, крыша которых покрыта металлочерепицей, поскольку легко подобрать подходящий по цвету материал. Устойчивость к низким температурам и коррозии делают стальные желоба с защитной пленкой из полимера неплохим выбором. Единственный минус – ощутимый шум, который возникает в момент прохождения вод по желобам.
Окрашенная листовая сталь. Такие конструкции потребуют периодического обновления покрытия. Не слишком удачный выбор для домов, крытых мягкой кровлей – попадающие вместе с дождевой водой в желоба абразивные частицы постепенно разрушат металл.
Пластик. Прочный и устойчивый к коррозии материал, изделия из которого достаточно легко собрать. Конструкция устойчива к ультрафиолету, не разрушается абразивными частицами, кислотными осадками. Не шумит.
Медь и сплав цинка и титана. Отличаются долговечностью, прочностью и надежностью, однако стоят весьма дорого.

Основные элементы водоотводящей системы

Водосточная система любого типа состоит из стандартных элементов, каждый из которых отвечает за конкретную задачу:

Желоба. Стекающая с крыши вода поступает в желоба, расположенные по периметру здания.
Водосточные трубы. Из желобов стоки по трубам отводятся вниз.
Воронки. Соединяют вместе желоба и трубы.
Заглушки. Элементы, которые контролируют скорость стекания осадков, служат ограничителями.
Переходники и муфты. Детали, с помощью которых прямые участки конструкции соединяются вместе.
Тройники, колена, угольники. Используются для распределения вод, приближения водосточных труб к поверхностям стен, для углов.
Кронштейны и держатели. С их помощью закрепляют желоба.
Хомуты и штыри – крепеж для труб.

Проектируя водостоки для крыши частного дома своими руками, принимают во внимание:

Диаметр желобов и труб. В каждом случае их подбирают индивидуально, учитывая площадь кровли, обильность осадков в регионе, угол наклона скатов. Средние параметры для небольших строений (дачных домов, гаражей) – d желоба 7-11,5 см, d трубы – 5-7 см; для коттеджа или дома средней площади – d желоба 11,5-13 см, d трубы 7,5-11 см.
Расположение водосборных и водоприемных элементов. Схема зависит от типа кровли и длины свеса. Трубы, как правило, устанавливают в углах здания.
Количество материалов. Для точного расчета потребуется высчитать общий метраж желобов (периметр строения и небольшой запас примерно в 5 %). Количество воронок и труб нужно определить самому, ориентируясь на длину стен – их устанавливают на расстоянии 10 м друг от друга. Длина трубы зависит от высоты здания (от уровня почвы до свеса). Распределительные, угловые и соединительные части конструкции определяют индивидуально, принимая во внимание конфигурацию своего дома.

Изготовление водостоков из стальных листов

Водостоки из оцинкованной стали – наиболее популярный и бюджетный вариант. Для изготовления водоотводящей системы можно использовать листовой металл с полимерным покрытием, отличающийся большей устойчивостью ко внешним воздействиям, порядок работ останется тем же.

Материалы и инструменты

Для создания водостока своими руками потребуются:

листовой материал толщиной 0,5 мм;
молоток;
плоскогубцы;
ножницы по металлу;
маркер для разметки.

При выполнении работ нужно принимать во внимание, что ширина заготовки должна быть больше диаметра трубы на 1,5 см – этот зазор нужен для соединения элементов.

Труба

Инструкция по изготовлению трубы:

На металлическом листе выполняют выкройку, исходя из вычисленных ранее параметров. С одного края, идущего по длине листа, нужно провести прямую линию на расстоянии 0,5 см, с другого – с отступом в 1 см.
С помощью ножниц вырезают деталь.
Участок с отступом в 1 см с помощью плоскогубцев загибают под углом 90 °, второй край также загибают, но под небольшим углом.
Заготовку сворачивают в форме трубы, при этом оба загнутых края должны войти один в другой.
Используя молоток, трубу слегка приминают, чтобы придать ей форму и упростить соединение со следующим элементом.

Желоб

Как правильно самостоятельно сделать полукруглый желоб? В идеале, для этой работы нужно специальное оборудование, поскольку без него изделие будет иметь неровную форму, однако при его отсутствии можно попробовать обойтись своими силами.

Из металлического листа вырезают заготовку, накладывают ее трубу или ствол дерева нужного диаметра и с помощью киянки придают заготовке требуемую форму.

Воронка

Деталь состоит из двух разных по диаметру труб стакана, диаметр которого должен быть равен диаметру трубы. Составные части делают самостоятельно, используя описанный выше способ, однако при изготовлении края должны развальцовываться не внутрь, а наружу.

Однако делать воронки самостоятельно не рекомендуется – не имея соответствующих навыков, изготовить их качественно не получится.

Монтаж самостоятельно сделанной водоотводящей системы

Когда все элементы готовы, приступают к сборке водоотвода.

Монтаж может быть осуществлен различными способами, выбор метода зависит от креплений и времени года, когда проводятся работы.

Желательно устанавливать водоотводящую систему еще до того, как была покрыта крыша. Наиболее надежный и удачный способ – установка на стропило или наружную перекладину скатной крыши. Это позволяет защитить подвесные крепежные конструкции от дождя, закрыв их планкой карниза.

Если кровля уже установлена, пользуются другим методом.

Порядок работ

Сначала крепят кронштейны, которые будут поддерживать сточные желоба. Их располагают через каждые 55-60 см, при этом уровень должен снижаться в сторону слива. Держатели следует устанавливать так, чтобы свес кровли заходил примерно на треть полукруга, оставшиеся две трети будут собирать стекающую с крыши дождевую воду.

Для установки кронштейнов на деревянной планке карниза под нужным уклоном пользуются таким методом:

Монтируют самый высоко расположенный держатель.
Устанавливают кронштейн, находящийся на самой низкой точке (наклон увеличивают на 5 мм каждый метр). Если не выдерживать рекомендуемый угол наклона, отвод воды будет затруднен, могут появиться протечки.
Два установленных кронштейна соединяют тонкой веревкой, по стене вдоль веревки проводят линию.
На нужном расстоянии устанавливают остальные поддерживающие элементы, располагая их по отмеченной линии.

После этого проводят установку желоба, на край, расположенный выше всего, ставят заглушку. В местах соединения с желобом трубы вырезают отверстие под воронку, и устанавливают последнюю.

После этих работ приступают к монтажу сточных труб. Для закрепления их вдоль стены используют хомуты.

Если на участке имеется ливневая канализация, трубу отводят к ней. При ее отсутствии, в случае отвода воды в почву, трубу располагают на расстоянии 30-35 см над уровнем грунта.

Советы и рекомендации

Чтобы система не забивалась опавшими листьями, на желоба желательно установить защитные сетки. Они не будут препятствовать сбору воды, но защитят желоба и трубы от крупного мусора.

В готовых системах такая защита почти всегда поставляется в комплекте, а при самостоятельном изготовлении водоотводящей системы ее просто сделать своими руками.

Для этого потребуется металлическая сетка в рулонах. Нарезав полосы, ширина которых чуть превышает диаметр желоба, ее фиксируют на элементах отводящей системы с помощью обычных пластиковых хомутов.

И готовый, и сделанный своими руками водоотвод требуется регулярно осматривать и очищать от загрязнений. Даже металлическая сетка не защитит конструкцию от попадания внутрь грязи, пыли, мелкого сора. Накапливаясь, они могут затруднять отток воды или образовывать засоры в трубах. Это может привести к тому, что вода будет попадать на стены дома и размывать фундамент.

Узнав, как правильно сделать водостоки для крыши своими руками, можно существенно сэкономить, если выполнить все работы по изготовлению и установке произведенной системы самостоятельно. При этом важно тщательно соблюдать технологию проведения работ, а при составлении схемы монтажа точно проводить замеры. Выполненная по всем правилам конструкция будет надежно справляться с задачей и прослужит долгие годы.

Приветствую! На нашем сайте вы найдете для себя огромное количество полезных статей и советов о современном строительстве, ремонте и дизайне интерьера. Для вашего удобства все статьи сайта распределены по тематическим разделам. Также мы всегда готово поддержать беседу в комментариях, пишите.

Материал для водостоков

В той или иной степени этим требованиям отвечают:

Листовая оцинкованная сталь – бюджетный вариант, активно используемый для создания желобов водоотводящих систем. Его недостаток – не слишком высокая прочность, конструкцию можно повредить ломом во время чистки от наледи.
Металл с полимерным покрытием. Отлично подходят для строений, крыша которых покрыта металлочерепицей, поскольку легко подобрать подходящий по цвету материал. Устойчивость к низким температурам и коррозии делают стальные желоба с защитной пленкой из полимера неплохим выбором. Единственный минус – ощутимый шум, который возникает в момент прохождения вод по желобам.
Окрашенная листовая сталь. Такие конструкции потребуют периодического обновления покрытия. Не слишком удачный выбор для домов, крытых мягкой кровлей – попадающие вместе с дождевой водой в желоба абразивные частицы постепенно разрушат металл.
Пластик. Прочный и устойчивый к коррозии материал, изделия из которого достаточно легко собрать. Конструкция устойчива к ультрафиолету, не разрушается абразивными частицами, кислотными осадками. Не шумит.
Медь и сплав цинка и титана. Отличаются долговечностью, прочностью и надежностью, однако стоят весьма дорого.

Основные элементы водоотводящей системы

Желоба. Стекающая с крыши вода поступает в желоба, расположенные по периметру здания.
Водосточные трубы. Из желобов стоки по трубам отводятся вниз.
Воронки. Соединяют вместе желоба и трубы.
Заглушки. Элементы, которые контролируют скорость стекания осадков, служат ограничителями.
Переходники и муфты. Детали, с помощью которых прямые участки конструкции соединяются вместе.
Тройники, колена, угольники. Используются для распределения вод, приближения водосточных труб к поверхностям стен, для углов.
Кронштейны и держатели. С их помощью закрепляют желоба.
Хомуты и штыри – крепеж для труб.

Проектируя водостоки для крыши частного дома своими руками, принимают во внимание:

Диаметр желобов и труб. В каждом случае их подбирают индивидуально, учитывая площадь кровли, обильность осадков в регионе, угол наклона скатов. Средние параметры для небольших строений (дачных домов, гаражей) – d желоба 7-11,5 см, d трубы – 5-7 см; для коттеджа или дома средней площади – d желоба 11,5-13 см, d трубы 7,5-11 см.
Расположение водосборных и водоприемных элементов. Схема зависит от типа кровли и длины свеса. Трубы, как правило, устанавливают в углах здания.
Количество материалов. Для точного расчета потребуется высчитать общий метраж желобов (периметр строения и небольшой запас примерно в 5 %). Количество воронок и труб нужно определить самому, ориентируясь на длину стен – их устанавливают на расстоянии 10 м друг от друга. Длина трубы зависит от высоты здания (от уровня почвы до свеса). Распределительные, угловые и соединительные части конструкции определяют индивидуально, принимая во внимание конфигурацию своего дома.

Изготовление водостоков из стальных листов

Материалы и инструменты

Для создания водостока своими руками потребуются:

листовой материал толщиной 0,5 мм;
молоток;
плоскогубцы;
ножницы по металлу;
маркер для разметки.

Труба

Инструкция по изготовлению трубы:

На металлическом листе выполняют выкройку, исходя из вычисленных ранее параметров. С одного края, идущего по длине листа, нужно провести прямую линию на расстоянии 0,5 см, с другого – с отступом в 1 см.
С помощью ножниц вырезают деталь.
Участок с отступом в 1 см с помощью плоскогубцев загибают под углом 90 °, второй край также загибают, но под небольшим углом.
Заготовку сворачивают в форме трубы, при этом оба загнутых края должны войти один в другой.
Используя молоток, трубу слегка приминают, чтобы придать ей форму и упростить соединение со следующим элементом.

Желоб

Воронка

Монтаж самостоятельно сделанной водоотводящей системы

Когда все элементы готовы, приступают к сборке водоотвода.

Если кровля уже установлена, пользуются другим методом.

Порядок работ

Для установки кронштейнов на деревянной планке карниза под нужным уклоном пользуются таким методом:

Монтируют самый высоко расположенный держатель.
Устанавливают кронштейн, находящийся на самой низкой точке (наклон увеличивают на 5 мм каждый метр). Если не выдерживать рекомендуемый угол наклона, отвод воды будет затруднен, могут появиться протечки.
Два установленных кронштейна соединяют тонкой веревкой, по стене вдоль веревки проводят линию.
На нужном расстоянии устанавливают остальные поддерживающие элементы, располагая их по отмеченной линии.

После этих работ приступают к монтажу сточных труб. Для закрепления их вдоль стены используют хомуты.

Советы и рекомендации

В нынешнее время системы водостока доступны как никогда, на строительном рынке можно найти элементы любых типоразмеров и форм. Однако этот факт не останавливает домовладельцев, которые желают самостоятельно обустроить свое жилье и сэкономить на этом. Накопленный практический опыт многих домашних мастеров поможет изготовить не только желобки из листового металла, но и всевозможные кронштейны, тубы и воронки.

Виды водосточных желобов: как подобрать их для своего проекта

Важно подобрать оптимальные габариты, чтобы водосточный желоб и размеры его трубы справлялись со своими функциями наиболее эффективно. Концепция выбора заключается в том, что чересчур узкие элементы не будут справляться с потоками воды, а слишком широкие – обойдутся значительно дороже. Поэтому стоит учитывать следующие факторы:

Количество осадков для вашей местности.
Площадь и величина уклона крыши.
Индивидуальные особенности архитектуры дома.

Подберем размеры

Диаметр современных желобков и труб находится в пределах от 60 до 216 мм. Большинство продуктов соответствует нормам DIN EN, отдельные производители продолжают выпускать продукцию по ГОСТ 7623-84.

Домовладельцы, предпочитающие сделать водосточный желоб своими руками, должны учесть, что он должен быть несколько шире трубы. Высота борта делается не менее 10-12 мм. Наиболее ходовые соотношения элементов системы желобок/труба имеют следующий вид:

100/75 мм.
125/87 мм.
125/100 мм.
150/100 мм.
200/150 мм.

Для примера рассмотрим практический пример с площадью крыши в 60 м². Здесь подойдет желобок 100 мм и труба диаметром 80 мм. Для площади в 100 м² уже понадобится труба 100 мм и желобок на 150 мм. Параметры имеют усредненный характер, индивидуальные особенности постройки влияют на них непосредственным образом. Длина желобков обычно составляет 2-3 метра.

Как сделать своими руками трубу и водосточный желоб

При изготовлении комплекта водостока мастера используют недорогие стальные листы с оцинковкой или полимерным покрытием. Кроме этого, многих привлекает тот факт, что для организации работ сварочный инвертор не нужен. Определенная часть пользователей предпочитают оцинкованную продукцию, которую потом красят в любой понравившийся цвет. Для работы понадобятся следующие инструменты:

Резиновая и деревянная киянки.
Ножницы по металлу и болгарка.
Металлический уголок длиной не менее 1 метр.
Листовая сталь толщиной 0,5-0,65 мм.
Линейка и рулетка.
Отрезок трубы подходящего диаметра.

Предварительный этап заключается в разметке листа на заготовки при помощи карандаша и линейки. При этом нужно определиться с формой изделия, некоторые могут выбрать прямоугольную форму. Однако в большинстве случаев мастера делают радиальный профиль. В любом случае, самодельные желоба для отвода воды с крыши и цена их заводских аналогов несопоставимы.

Технология самостоятельного производства проста и состоит из нескольких простых переходов:

Разрезать листы по разметке ножницами для резки металла.
Установить металлический уголок вдоль длинной стороны заготовки на 10 мм от края, и отогнуть наружу элемент вальцового соединения при помощи резинового молотка.
Таким же образом загнуть вторую длинную сторону, только внутрь. При горизонтальном соединении фальцевые элементы будут после стыковки обеспечивать жесткость конструкции.
Зафиксировать отрезок трубы и выгнуть на ней заготовку нужной формы.

Технология изготовления труб

Схема проста и аналогична процессу изготовления желоба. Заготовка отрезается так, чтобы с одной стороны ширина была на 10 мм уже. Это необходимо для последующей правильной стыковки элементов. После выгибания заготовки фальцевые загибы заводятся друг за друга, после чего по всей длине точными ударами киянки сформировать шов.

Изготовление сливной воронки и кронштейнов

Конструкция состоит из трех компонентов: стакана, конуса и ободка. В месте соединения два последних элемента должны быть одного диаметра. Составные части воронки также соединяются методом вальцовки, что предотвращает просачивание воды при сильном напоре при ливне. При штатной установке системы водоотлива ножницами вырезаются в желобке соответствующее отверстие.

Кронштейны выгибают из металлических полос толщиной 3-4 мм. Радиус изгиба должен быть таким, чтобы желобок лежал в нем плотно. Для прямоугольных изделий формируются соответствующие кронштейны.

Какова цена на заводские желоба?

Чтобы до конца понять целесообразность самостоятельного изготовления элементов водостока, неплохо ознакомиться со стоимостью заводских аналогов. Не будем рассматривать особо дорогие комплекты из меди, а сосредоточимся на изделиях из ПВХ.

Водостоки Döcke

Проверенная временем система Standard была разработана немецкими инженерами для малоэтажных домостроений. Стоимость основных компонентов:

Желобок 3 метра, диаметр 120 мм – от 428 рублей.
Труба на 3 метра, диаметр 85 мм – от 512 рублей.
Воронка – от 274 рубля.

Лист оцинкованной стали размером 1250х2500 мм стоит 850 рублей. Из него своими руками можно сделать 3-4 водосточных желоба длиной 2, 5 метра.

Водостоки Nicoll

Относительно недорогая система с продолжительным сроком эксплуатации, гарантия на изделия от производителя – 10 лет. Стоимость основных компонентов:

Желобок на 4 метра диаметром 125 мм – от 840 рублей.
Труба на 4 метра диаметром 80 мм – от 1120 рублей.
Воронка – от 580 рублей.

В итоге

С чего начать монтаж водосточной системы? Что нужно купить? Все эти вопросы поднимаются, когда приходит время починить систему водостока. Хоть технология и простая, все-таки допустить ошибку очень просто. Чтобы не допустить банальных нелепостей, достаточно прочитать нашу статью.

Комплектация водосливов

Монтаж отливов для крыши начинается с инвентаризации, тем более, что комплектующих много. Состоит она из:

Кронштейн. По сути — обычный держатель для желоба. Чаще всего это — изогнутые перфорированные полосы, которые крепятся к стропилам или обрешетке. В продаже есть металлические и пластиковые. Лучше брать первые, так как они прочнее и выдерживают сильные ветра. А если отлив слишком длинный, он будет постоянно вибрировать.
Желоб. Направляющая для воды, которая держится на кронштейне. По форме бывают круглыми и квадратными. Если регион снежный, подойдут желоба со снегозадерживателями. Также есть поворотный желоб. Это колено, которое поворачивает воду на 90 градусов. Кстати, в месте соединения прочность куда меньше, чем в остальных. Поэтому кронштейны должны находиться не дальше, чем в 15 сантиметрах от поворота.
Воронка. Через нее вода сливается, либо на уровень ниже, либо в почву.
Колено. Предназначены для слива воды в роструб или же соединения нескольких отводов в одну точку.
Хомуты. Они необходимы, чтобы держать трубопровод и крепить его к стене.
Водопроводные трубы. Предназначены для слива воды в почву.

Основные ошибки установки водостоков на крыше

Монтаж водосточной трубы – дело непростое. По неопытности можно допустить 3 ошибки, которые приведут к полной неработоспособности отлива.

Неправильный уклон желобов

Многие не понимают, как вода может неправильно отходить – она же текучая. На деле проблема встречается весьма часто.

Рекомендуемый правильный уклон: от 3 до 5 миллиметров на метр погонный.

Если уклон будет больше, то конец отлива будет слишком далеко отходить от края крыши. А это уже приведет к тому, что вода не будет попадать на него.
Если наоборот, то появятся застойные участки, которые уже отходить не будут. Здесь хочется предупредить, что это часто происходит и по причине неровной линии отхода. И остановка воды – это не самое страшное. Нередко происходит заболачивание, нарост мха, скопление пыли и грязи. Такой засор придется еще и счищать.

Недостаточная прочность

Многие экономят на хомутах, а делать так не стоит. Навесная конструкция – вещь непрочная и для пластиковых труб желательно ставить фиксатор через каждые полметра. Металлические попрочнее, поэтому для них допускается 60 сантиметров.

Экономия 200 рублей на кронштейне – это ничто, по сравнению с полным ремонтом отлива.

Неправильное соединение муфтами

Если установка отливов на крышу производится своими руками, нужно много внимания уделить муфтовым соединениям, так как они самые слабые. В них нередко появляются протечки, которые делают всю систему бесполезной.

Поэтому лучше потратить лишние 5 минут, чтобы проверить герметичность.

Этапы сборки и установки водосточной системы

Итак, теперь мы изучили всю теорию и основные ошибки. Дальше уже возможна установка водостоков на крыше. Процесс несложный, но требует точности и терпения.

Проектирование и расчеты

Монтаж металлической водосточной системы начинается с проектирования. Это момент ответственный!

Сами расчеты зависят от типа стоков, длины ската, размеров кровли. Размер ската определяется по простейшей школьной форме. Назовем его Н = (А (длина горизонтальной проекции кромки крыши) + В (высота крыши) / 2) х С (длина крыши).

А, чтобы осадки правильно отходили, стоит изучить несколько факторов:

Количество желобов. 2 у двухскатной и 4 у четырехскатной.
Количество стояков. Стандартно их устанавливают по углам. Их бывает от 2 до 4. Если длина превышает 12 метров, то в разрыв вставляется дополнительная воронка.
Разновидность кронштейнов. Бывают 2 типа. Первые устанавливаются еще до финишной кровли и крепятся к стропилам. Вторые пришиваются к лобовой доске и устанавливать их можно в любой момент.

Расчеты производятся индивидуально для каждой крыши и универсальных калькулирующих схем нет. Но можно вывести общие правила:

Для каждых 12 метров желоба нужно прибавить четверть сантиметра. Это связано с линейным расширением пластика.
Количество воронок: 1 на 12 метров.
Кронштейн устанавливается 1 на полметра.

Крепление кронштейнов

Теперь переходим к практической установке системы водостока. Кронштейны крепятся к балке (лобовой доске или стропилам). Поэтому, если кровля уже поставлена, нужно снять первый ряд, чтобы обнажить обрешетку.

Если это невозможно, то подойдет более простой и мобильный вариант. К лицевой части кровли устанавливаются небольшие крюки-кронштейны, вместо длинных.

Монтаж водосточных креплений проводится в следующем порядке:

Примерка и разметка. Нужно распределить их так, чтобы соблюсти уклон в 3-5 миллиметров. Разметку нужно произвести аккуратно, так как смещение на миллиметр уже приведет к неработоспособной системе.

Если держатели не имеют нужной формы, просто сгибаем их.
Устанавливаем крайние держатели.
Заполняем промежуток.

На этом монтаж крюков закончен.

Монтаж желобов

Теперь переходит к основной системе водоотвода – желоба водостока. Монтаж водостоков начинается с установки воронки.

Делается это просто: берем желобок и сверлим коронкой место под слив. Зачищаем края напильником и совмещаем отверстия. Ставим ее на свое место – на нижнем кронштейне.

Теперь дальше продолжаем крепить желоба – снизу вверх. Стыкуются они с помощью уже готовых креплений.

Установка водосточных труб

Водосток для крыши почти готов. Осталось только установить водосточные трубы. Делаем это по следующей инструкции:

Ко входу воронки цепляем верхнее колено. Соединение укрепляем ФУМкой или анаэробным герметиком.
Нижнее колено крепим к участку монтажа на стене. Замеряем расстояние между коленями. Отрезаем трубу нужной длины и соединяем. Перед этим нужно сделать вертикальную разметку на стене и установить по ней хомуты.
Теперь просто собираем трубопровод, укрепляя все соединения герметиком.

Важно, перед стыковкой нужно убрать всю мишуру с места спила. Она будет образовываться там в любом случае, что снижает герметичность.

Простой самодельный снегоуборщик на двигателе от мотоблока своими руками

Как он работает:

чтобы подчистить снег с дорожек, агрегат нужно наклонить вперед;
чтобы поэтапно очистить толстый слой снега, снегоуборщик необходимо откинуть назад.

Эту конструкцию легко сделать самоходной, поставив ее на широкую гусеницу.

Простой самодельный снегоуборщик своими руками

1-привод на шнек, 2 – привод гусеницы, 3 – ремень привода промежуточного вала, 4 – паразитный ролик для обеспечения заднего хода, ролик натяжки ремня для обеспечения движения вперед.

Первый вариант снегоуборщика был оснащен колесами от садовой тележки, но в ходе испытаний выяснилось, что это совершенно лишний элемент конструкции. Шнек сделан из боковины от автомобильной покрышки.

Вал – труба ¾ в середине сквозной пропил, в него вставлена металлическая пластина 120Х270м.м. перпендикулярно пластине к трубе, ближе к краям приварил четыре уголка 25Х25мм. (по два с каждой стороны). Чтобы вал вошел в подшипники 205, делал по два пропила и отстучал его; тем самым уменьшил диаметр вала. С одной стороны сделал паз для шпонки, под звездочку.

Другие элементы конструкции:

Корпус – из кровельного железа.
Боковины — из фанеры 10 мм.
Рама из уголка 50Х50мм.

Как сделать шнек с колесами из транспортерной ленты

После полевых испытаний Старик усовершенствовал шнек, чтобы он сдвигал больше снега к откидывающей лопатке и сделал поворотный желоб для регулировки направления и дальности отброса.

Для нового шнека умелец купил на рынке 1,5м транспортерной ленты толщиной 10мм (цена вопроса 700 руб.) и вырезал из неё четыре кольца диаметром по 28см. Если нет электролобзика, вырезать можно, ввернув в дощечку два шурупа и вращая её по кругу.

Новый шнек — труба ¾, в которой закреплена металлическая лопатка и четыре резиновых кольца, присоединенных к специальным пластинам.

Приводом шнека может быть или цепь, или ремень (если предполагается использование двигателя от мотоблока, на котором установлен шкив). Все комплектующие продаются в автомагазинах.

Корпус шнека сделан из кровельного железа, боковины из фанеры 10мм. По размеру корпус на 2 см больше шнека – так необходимый зазор есть, но он совсем невелик. Крепление двигателя сделано так, чтобы его можно было без использования инструмента снять и за несколько минут переставить на снегоход. К тому же без двигателя снегоуборщик проще очистить от снега. Основа поворотного желоба для отброса снега — кусок пластмассовой канализационной трубы диаметром 160мм.

Диаметр желоба должен быть больше ширины лопатки шнека, которая выбрасывает снег.

Основание для лыж сделано из деревянных брусков.

Такой простой и элегантный снегоуборщик можно сделать за пару выходных. Расходов на его изготовление практически не требуется, служит долго, работает эффективно, хранится в сарае, много места не занимает.

Изготовление снегоуборщика: начало работы

Заранее приготовьте сварочный аппарат, дрель и болгарку по металлу. Также вам обязательно потребуются листы кровельного железа и стали, трубы различного диаметра, уголки, подшипники и болты, отдельный угольник и металлические струбцины, фанера.

Таким образом, типичный снегоуборщик своими руками комплектуется электродигателем, отдельным ковшом со шнеком, выпускным желобом, рамой со специальными ручками и проводом. В качестве несущего механизма вы можете использовать лыжи или колеса. Что касается шнека, он может быть изготовлен по различным принципам. Об этом уже говорилось выше.

Самодельный снегоуборщик из бензопилы своими руками

Пользователь FORUMHOUSE с ником step139 сконструировал великолепный снегоуборщик из бензопилы.

Требования, которые мастер предъявлял к девайсу:

максимальная простота в изготовлении;
неубиваемость;
все элементы конструкции железные;
малый вес;
высокая ремонтосопособность.

При изготовлении снегоуборщика использовались уже имевшиеся и ненужные в хозяйстве составляющие:

Ряд элементов конструкции пришлось докупать:

Как и в первом варианте, здесь используются полозья, а не колеса, потому что:

катать снегоочиститель на них проще;
полозья легко сделать самостоятельно как из круглой, так и из квадратной трубы.

В данном случае качающиеся полозья выполнены из дуг от теплицы.

Полозья качаются, это позволяет регулировать высоту режущей кромки ковша от поверхности и избежать захватывания камней по первому снегу.

Как сделать снегоочиститель своими руками

Давайте же подробнее рассмотрим приведенные выше типы снегоуборщиков. Основной частью шнековых снегоуборщиков является шнек, такой же как в мясорубке.

У одноступенчатого самодельного снегоочистителя — один винт, состоящий из спирально расположенных ножей. Спиральные ножи делятся на две части и сходятся в центре, в котором расположены метательные лопатки. Ковш снегоуборщика срезает слой снега, который попадает во вращающиеся ножи. Они измельчают снег и продвигают его к центральной части корпуса. Лопатки, расположенные в центре корпуса подбрасывают снег прямо в сопло ковша снегоуборщика. Соответственно, чем быстрее вращаются лопатки, тем дальше выбрасывается снег. Ножи шнека могут быть с гладкой кромкой, либо с зубчатой. Гладкая кромка предназначена для уборки свежевыпавшего снега, зубчатая для заледенелого.

Двухступенчатые снегоуборщики являются модернизацией. Кроме шнека в их конструкции присутствует ротор с двумя или более лопастями, который предназначен для лучшего выброса снега.

Снегоуборщик роторного типа состоит из круглого корпуса и направляющих лопаток. Через рукав в верхней части снег выбрасывается наружу.

В центральной части установлен ротор с лопатками. Его вращает бензиновый или электрический двигатель. Вращающиеся лопатки ротора захватывают снег, перемалывают его и выбрасывают через рукав.

Так какие-же приспособления могут понадобиться для изготовления самодельного снегоуборщика?

Для начала нужно определиться с типом двигателя – электрический или бензиновый? А также колесный снегоуборщик или гусеничный? Кстати, следует помнить, что двигатель бензопилы имеет слишком маленькую мощность, поэтому он не подойдет для очистки от сильно смерзшегося снега и льда.

Итак, электрический двигатель отличается своей бесшумностью, экономичностью и простотой в обслуживании. Он также не требует никаких расходных материалов. Единственный недостаток электрического двигателя это наличие кабеля, необходимого для работы. Также можно использовать аккумуляторы, но нужно понимать, что время работы очистителя будет зависеть от их ёмкости. Если же вы используете кабели, радиус работ будет ограничен длиной кабеля.

Бензиновые снегоочистители – мощные и шумные. Они легко справятся с промерзлым снегом и даже льдом. Агрегаты, оснащенные бензиновыми двигателями также не зависят от электросети поэтому более мобильны. Из этого следует, что вы не ограничены никакими радиусами работы и можете чистить снег где угодно.

Изготовление шнека из металла

Шнек состоит из двух лопаток в центре и четырех лопастей, по две с каждой стороны. Конечный диаметр шнека 300 мм, ориентировочная ширина ковша 600-640 мм, ширина лопаток – 120 мм.

На форуме step139 подробно объясняет, как делать расчеты.

У него получилось, что для готовой спиральной лопасти диаметром 300 мм и шириной 220 мм с шириной рабочей части лопасти 70 мм нужно вырезать рассеченное кольцо с наружным диаметром 324 мм и растянуть его на 220 мм. Из кольца нужно было высечь сегмент с хордой 47,5 мм.

Это была самая сложная часть работы: кольца выпиливались из металлического листа толщиной 2 мм – болгаркой и лобзиком по металлу и растягивались до нужного размера.

Для большей жесткости шнека оставил перемычку в средней части кольца. Длина перемычки 150 мм от торца до внешнего круга и на 10 мм в торце выбрана полуокружность под вал (диаметр вала 20 мм). Если у кого-то диаметр вала будет другой, то соответственно и полуокружность пилите под свой вал.

Лопатки сделать было несложно.

Я отрезал болгаркой прямоугольник 1600х300 мм и толщиной 2 мм. Разметил центр и как на эскизе просверлил, поэтапно меняя сверла, два отверстия диаметром 20 мм. После этого пластину разрезал пополам. У каждой половины загнул края по 20 мм, поочередно зажимая их (края) в тисках.

Боковые пластины: два уголка 40х40 длинной 300 мм

Сборка шнека: step139приварил лопатки перпендикулярно относительно вала, отмерил 220 мм и приварил две боковые пластины.

Пластины надо варить перпендикулярно валу и на одной оси с лопатками.

Струбцинами зажимал лопасти к лопаткам и пластинам и все это проваривал. Центральная перемычка каждой лопасти должна плотно прижаться к валу, а перемычки у каждой пары лопастей должны разместиться строго друг напротив друга и на расстоянии 110 мм от боковых пластин и лопаток.

Вот как выглядит шнек с подшипниками:

Длина патрубка в самой короткой части составила 120 мм – достаточно, чтобы закрепить на нем трубу для выброса снега. Мастер старался делать выброс как можно короче.

На длинных трубах теряется энергия и скорость. Смысл трубы – задать направление выброса.

Снегоуборщик из триммера

1. Начнем с корпуса. Его можно сделать из металлической бочки либо из трубы большого диаметра. Отрежем кусок 15 см в длину, дно оставляем, на него будет крепиться редуктор.

2. Сделаем отверстие в центре дна. Там пройдет рабочий вал триммера. Просверлим три дырки для болтов, чтобы закрепить на них редуктор.

3. Сделаем дефлектор(выход). Через него будет выбрасываться снег. В корпусе самоделки вырежем отверстие диаметром в 10 см. Позже нужно будет приварить патрубок. Но перед этим вырежем из металлического листа полукруг и заварим им одну часть лицевой стороны корпуса. Эта заглушка не позволит выброс снега и будет направлять его в наш дефлектор.

4. Снег будет собираться при помощи ротора. Вырежем из листа металла четыре лопатки, 25х10 см каждую и приварим к дисковому ротору триммера.

5. Закрепим патрубок к проделанному ранее отверстию в корпусе. Его можно сделать из стали. Размер патрубка должен составлять 10 см. Чтобы выброс происходил в сторону, прицепим колено такой же длины.

6. Изготовим лопату. Её можно сделать из стального листа 30х40см. Загните ее бока на бортиках и приварите к нижней части корпуса.

7. Крепим редуктор ко дну нашей конструкции болтами и надеваем на вал крылья.

Снегоуборочная машина на гусеничном ходу более сложна в изготовлении. Поэтому ее лучше приобретать в специализированном магазине.

Подведение итогов

На FORUMHOUSE можно подробнее узнать о простом самодельном снегоуборщике на двигателе для мотоблока своими руками. На портале представлена подробнейшая инструкция с чертежами, схемами, фотографиями и описанием каждого этапа изготовления снегооубрщика на полозьях из бензопилы. Здесь можно найти отзывы и обсуждения всех видов снегоуборочной техники для дома и статью, в которой описаны снегоуборщик из двигателя от мотоблока, самодельный снегоуборочный ковш и шнек. Посмотрите видео, которое поможет определиться с выбором снегоуборщика тем, кто хочет его купить, а не сделать своими руками.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Схема механического устройства

Устройство снегоуборщика довольно просто и имеет в основе несущую раму. На нее монтируются двигатель, снегозахватывающий ковш, рукоятки.

Главной рабочей деталью является шнек, который, вращаясь, собирает и перемещает снег к крыльчатке, где снежная масса захватывается лопастями и подается сначала в полость механизма, а затем в выбросную трубу.

Схема самодельного снегоуборщика наглядно демонстрирует устройство агрегата.

Схема -1

Самый простой снегоуборщик – одноступенчатый. Захват и отброс снега у снегоуборщиков Чемпион 656, lux 163, Патриот осуществляется только вращающимся шнеком. В двухступенчатых конструкциях шнек дополнен металлической пластинкой-лопаткой (ротором), прикрепленной посередине приводного вала.

Видео: Самодельный роторный уборщик снега

Более подробно о роторном снегоуборщике смотрите на видео:

Эта конструкция применяется для уборки больших объемов снега и обеспечивает его выброс на расстояние до 12 м.

Мощность двигателя определяет тип снегоуборщика:

Ручной, механический. Двигатель мощностью в 2,5-5 л.с. приводит в действие рабочие детали, а продвижение агрегата идет за счет прилагаемой пользователем физической силы. Снегоуборщик механический своими руками сделать проще всего.
Любопытно, что “механическим снегоуборщиком” называется также пластиковая лопата с ручкой в виде металлической скобы, снабженная с обратной стороны усиливающими ребрами жесткости, с прикрепленным к лицевой стороне вращающимся шнеком.
Если держать правильный наклон лопаты, чтобы шнек не висел в воздухе, а именно вращался, такой вариант “мотолопаты” без двигателя весьма эффективен для уборки не утрамбованного снега (до 10 см) на небольших площадях, особенно в труднодоступных местах.
Самоходный. Достаточно мощный двигатель, от 10 л.с., обеспечивает работу оборудования и движение колес или гусениц.

Гусеничный снегоуборщик

Гусеничная мини-техника

При нагрузке на глубоком снегу предпочтительнее гусеничный ход. Снегоуборщик своими руками на гусеничном ходу несложно сделать из гусеничной радиоуправляемой детской машины. Подойдет и минитрактор на гусеничном ходу.

Такую конструкцию можно оснастить фарами, веб-камерой и управлять ею дистанционно (пультом). Снегоуборочная мини-техника на гусеничном ходу считается наиболее производительной.

Читайте также: