Потолочная акустика своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Очень часто у любителей качественных сетапов для музыки и кино дома возникает нагромождение аппаратуры и здоровенных колонок в комнате. Что редко сочетается в привычном интерьере помещений.

В предыдущей квартире у меня была аппаратура многоканального звучания, с колонками более метра высотой, причем не только на фронте, но и в тылах. И в интерьере это смотрелось неплохо, и проблем с другими домочадцами на этой волне не было. Но в новой квартире я решил-таки пересмотреть подход к размещению аудиоаппаратуры (по части акустики).

Вся жизнь — большой компромисс

К примеру, сейчас широкую популярность получили различные саундбары. И это неспроста. Тонкий, изящный саундбар под телевизором малозаметен в интерьере. А это для многих приоритетный подход. Как и все в жизни, саундбар — это компромисс между эстетикой и качеством звучания (рассматривая в условно одной ценовой категории разумеется). Что же выбрать, чтобы и интерьер не пострадал, и звук радовал?

Встроенные в стены акустические системы

Достаточно давно существует такое понятие как встроенная акустика. Первое, что приходит в голову, это различные трансляционные системы в публичных местах и офисах. Как высококачественный элемент аудио аппаратуры они ни когда и не воспринимались. Но время идет и производители акустики поняли, что это отличная ниша для уровня HiFi. Сейчас, если посмотреть продуктовую линейку крупных производителей акустических систем, видно, что ассортимент и качество встройки ни чем не уступает классическим изделиям. Более того, те кто проектирует и создает специальные комнаты для домашних кинотеатров (а это точно не дешевое удовольствие) встроенную акустику используют повсеместно. Решено, будем пробовать. Чтобы не откатиться в решении назад, отдал в коллекцию другу всю свою аппаратуру. Он собирает разные сетапы (от винила и ламп, до современных систем hires) и предпочитает слушать музыку на аппаратуре того времени, когда она создавалась.

Муки выбора

Стал смотреть, а что предлагают нынче по встройке? Оказалось, такой акустики нынче просто огромный выбор. На любой вкус и кошелек. Ок, совсем дешевые не смотрим, но и много денег отдавать в планах не было. Примерно через неделю, периодически просматривая разные варианты, я остановился на младшей линейке от Canton линейка Pro House.

При выборе чего либо, я стараюсь не смотреть начальный уровень в линейки продуктов конкретного производителя. Но, в данном случае это был осознанный подход, а именно выбор серии 403, более старшая акустика уже на металлических и керамических драйверах. Хотелось некой классики. И снова, вопрос цены был не на последнем уровне, да и с наличием всех необходимых компонентов.

Canton InWall 443 & Canron InCeiling 443

В моей системе будет солидная поддержка по низкочастотной части, отчасти и поэтому выбор пал на самую компактную линейку 443.

Существует два варианта исполнения: для настенного монтажа — InWall и для потолочного — InCeiling. Внутрянка у них однотипная, поэтому это разделение достаточно условное. Внешне настенные системы это прямоугольники, а потолочные круглые. Но ни кто не мешает размещать и те и другие как хочется и в согласии с общим дизайном.

В описании у производителя на одной странице можно найти упоминание про диаметры вуферов как 4 дюйма, 4.5 и даже 5 дюймов. Все провокация), там всего 4 дюйма. Как-то немного, учитывая мою прошлую систему. Но после тестирования сомнения в выборе развеялись.

Было куплено три варианта акустики

Акустика для фронта и центрального каналов (маркировка LCR), продается поштучно. Остальные парами.

Колонки на фронтальной панели имеют белую широкую пластиковую окантовку, которую предполагается красить в цвет стен. В старших моделях рамка уже. Шелковые дюймовые твитеры во всех колонках можно поворачивать, это полезно, т.к. встройка в стенах и возможности чутка колонку развернуть к слушателю нет. Во всей акустике, на передней панели, также имеется маленький тумблерок для ослабления сигнала на пищалку.

Также в комплекте белые металлические грили. Тут они встают в пазы (на фото я их просто положил сверху, штатно они вровень с пластиковой рамкой), в старших сериях на магнитах. Решетки также красятся в любой нужный цвет.

Черные следы от предварительной установки в корпуса для первичного прослушивания

Внутри все аккуратно. Динамики с штампованными (хорошо, что не пластиковыми, магнитятся) корзинами. Выглядит не по аудиофильски конечно. Кроссоверы с быстрозажимными клеммами, не очень понятно зачем так для встройки, которую раз поставил и все. Очень грамотно продуманные крепления для фиксации колонок на стенах и потолке.

130 ватт, маркетинг ни кого не прошел стороной)

Конфигурация системы

Конфигурация моего ДК будет: 5.2.2. Т.е. слегка урезанная версия Dolby Atmos. Комната небольшая 33 кв.метра, и разместить полновесный вариант как положено не выйдет, да и не особо то и хотелось.

Концепция монтажа

Обычно встройку монтируют прям в соответствующую дыру в стене/потолке. И акустическим оформлением является внутристенное/запотолочное пространство. Это дешево и сердито.

Но мне такой вариант не понравился. Было решено делать корпуса для акустики, которые будут в дальнейшем зашиты в стены и потолок. Это гарантированно исключит взаимопроникновение каналов, даст некое прогнозируемое акустическое оформление. К сожалению, производитель ни где не указал параметры Тиля-Смолла своих драйверов.

С учетом прошлого опыта и некой внутренней чуйки, было решено сделать для данной акустики ЗЯ объемом примерно 20 литров для атмоса и сурраунда и примерно 40 литров для фронтов. Корпуса были сделаны из 15 мм фанеры с внутренними ребрами жесткости. После сборки первых двух корпусов для потолочников, динамики были туда установлены и прослушаны. Как написал выше, все сомнения развеялись, звучит этот Canton очень хорошо (самые низы не рассматриваем). Также корпуса для сурраунд колонок были сделаны хоть и равным объемом, но разные в геометрических измерениях, так как монтировались в стены из разных материалов. Где-то это была выдолбленная ниша в кирпичной стене, а где зашивка перегородок из ГКЛ

О центральном канале

Canton для левого, правого и центрального каналов предлагает такую колонку. Это логично, все серьезные ДК строятся на одинаковой акустики для этих трех основных каналов. Очень часто, центральный канал в домашних кинотеатрах ущербный, а ведь из него в кино может идти до 70 и более процентов всей звуковой информации.

Правильней всего центральный канал размещать на одной оси с фронтом, четко по середине экрана. Это легко реализуется в настоящих ДК с экраном и проектором. Там все три одинаковые колонки ставят в одну линию за акустически прозрачным экраном. Но что делать с телевизором? Тогда центральный канал ставят либо под телевизором, либо над. Как лучше? Споры до сих пор не утихают). Если экран не очень большой, то дисбаланс перехода звука из фронтальной акустики в центр и назад будет почти не заметным. А если большой? Также горизонтальное размещение центрального канала хуже чем вертикальное, как и ставят его за экраном. Да и эстетически, центр по середине (каламбур), обычно смотрится не от мира сего.

Решение проблемы нашлось на просторах инета. Как обычно все очень просто. Надо поставить два центральных канала, максимально близко разместить с фронтом и подключить две колонки к одному каналу ресивера (моно). Есть готовые решения, когда во фронтальную встройку интегрирован и отдельный центральный канал. Так и поступим. Единственное, необходимо учесть итоговое сопротивление двух центральных каналов, дабы усилитель с этим справился. У моих колонок сопротивление 8 Ом, значит итоговый центральный канал 4 Ома, т.е. нужен ресивер способный работать на 4 Ома в нагрузке, что вполне штатно для многих ресиверов. За счет тумблеров ослабления сигнала на твитер, можно чуть убрать чувствительность последних на центральном канале, но скорей всего за это возьмется DSP AV ресивера.

Корпус для фронт+центр акустики, был сделан высотой с помещение, узкий от пола до потолка с перегородкой между колонками и дополнительными ребрами жесткости внутри. Объем ЗЯ примерно 60 литров (40 для фронта и 20 для половинки центра)

Звуковые качества акустических систем в большинстве случаев зависят не столько от заложенных производителем параметров, сколько от корпуса, в котором они размещены. Обусловлено это материалами, из которых он изготовлен.

Немного истории

До начала ХХ столетия звук прибора воспроизводился через рупор громкоговорителя.

В 20-е годы прошлого века, в связи с изобретением динамиков с бумажными диффузорами, появилась необходимость в объемных корпусах, в них можно было спрятать всю электронику, защитив ее от внешней среды и придав изделию эстетичный вид.

Вплоть до 50-х годов выпускались модели корпусов, задняя стенка которых отсутствовала. Это позволяло охлаждать ламповое оборудование того времени. Тогда же и было замечено, что корпус выполнял не только защитные и дизайнерские функции, – он влиял и на звучание прибора. Разные части динамика имели неодинаковые фазы излучения, поэтому присутствие стенок короба сказывалось на силе интерференции.

Отмечалось, что на звук влиял материал, из которого изготавливался корпус.

Начались поиски и исследования акустических свойств сырья, пригодного для создания коробов, способных вместить динамики и донести до публики хорошее звучание. Нередко в погоне за идеальным звуком производились короба по стоимости, превышающие содержащееся в них оборудование.

Сегодня производство корпусов на фабриках происходит с точным расчетом плотности, толщины и формы материала, учитываются его способности влиять на вибрации и звук.

Виды и характеристики материалов для корпуса

Корпуса для акустических систем производят из разных материалов: ДСП, МДФ, пластик, металл. Самые экстравагантные изделия получаются из стекла, самые загадочные – из камня. Материал для домашнего изготовления выбирают попроще, который легко поддается обработке, например ДСП. Расскажем подробнее, из чего еще можно их сделать.

Древесно-стружечные плиты состоят из стружки и крупных щепок, спрессованных и соединенных клеевой основой. Нередко такой состав выделяет токсичные испарения при нагреве. Плиты боятся влаги и могут крошиться. Но в то же время ДСП относится к бюджетным материалам, его легко обрабатывать.

Такие корпуса отлично справляются с вибрациями, хотя звук свободно проходит через них.

Небольшие варианты производят из ДСП толщиной в 16 мм, крупным изделиям понадобится материал толщиной в 19 мм. Для придания эстетичного вида ДСП ламинируют, покрывают шпоном или пластиком.

Фанера

Этот материал производят из тонкого (1 мм) спрессованного шпона. Он может обладать разными категориями в зависимости от производной древесины. Для коробов подходит изделие в 10–14 слоев. Со временем конструкции из фанеры, особенно при влажном состоянии воздуха, могут деформироваться. Но этот материал отлично гасит вибрации и удерживает звук внутри системы, поэтому его применяют для создания корпусов.

Столярная плита

Столярную плиту производят из двухстороннего шпона или фанеры. Внутрь между двумя поверхностями кладут наполнитель из брусков, реек и прочего материала. Весит плита немного, хорошо поддается обработке. Благодаря этим качествам ее используют для изготовления коробов.

Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный материал, состоящий из переработанных древесных отходов. Это прочное, упругое изделие, легко поддается обработке. Текстура ОСП очень красивая, но неровная. Для изготовления корпусов ее отшлифовывают и покрывают лаком. Плита хорошо поглощает звук и устойчива к вибрациям. К недостаткам относят испарение формальдегидов и резкий запах.

Древесно-волокнистая плита состоит из мелких стружечных фракций, ее состав безвреден. Изделие выглядит прочнее, надежнее и дороже, чем ДСП. Материал хорошо резонирует, и именно его чаще всего используют для изготовления заводских корпусов. В зависимости от размеров акустической системы МДФ выбирают толщиной 10, 16 и 19 мм.

Камень

Этот материал хорошо поглощает вибрации. Из него нелегко изготовить корпус – нужны специальные инструменты и профессиональное мастерство. Для изделий применяют сланец, мрамор, гранит и другие виды поделочного камня. Корпуса получаются удивительно красивыми, но тяжелыми, из-за повышенной нагрузки им лучше находиться на полу. Качество звука в данном случае фактически идеально, но и стоимость подобного изделия слишком высока.

Стекло

Для создания корпусов используют оргстекло. В дизайнерском отношении изделия имеют невероятно красивый внешний вид, но для акустических возможностей это не лучший материал. Несмотря на то что стекло вступает в резонанс со звуком, цены на подобные изделия довольно высоки.

Дерево

Дерево считается ценным материалом для изготовления корпусов акустических систем, так как оно наделено хорошими поглощающими характеристиками. Но древесина имеет свойство рассыхаться со временем. Если это произойдет с корпусом, он станет непригодным к применению.

Металл

Для изготовления коробов используют легкие, но твердые сплавы алюминия. Корпус из подобного металла способствует хорошей передаче высокочастотных звуков и гасит резонанс. Чтобы снизить воздействие вибраций и повысить поглощаемость звука, короба для АС производят из материала, представляющего собой две алюминиевые пластины с проложенным между ними слоем вискоэластика. Если все же не удается добиться хорошего звукопоглощения, это сказывается на качестве звучания всей АС.

Типы конструкций

Прежде чем приступить к активной фазе изготовления корпуса своими руками для домашней акустической системы, рассмотрим, какие бывают типы конструкций.

Открытые системы

На щиток больших размеров монтируются динамики. Края щитка загибаются назад под прямым углом, а задняя стенка конструкции совсем отсутствует. В данном случае акустическая система имеет весьма условный короб. Подобная модель годится для больших помещений и плохо подходит для воспроизведения музыки с низкими частотами.

Закрытые системы

Привычные конструкции в виде коробов со встроенными динамиками. Имеют широкий диапазон звучания.

С фазоинвертором

Такие корпуса, кроме динамиков, наделены дополнительными отверстиями для прохождения звука (фазоинвертор). Это дает возможность воспроизведения самых глубоких басов. Но конструкция проигрывает закрытым коробам в четкости артикуляции.

С пассивным излучателем

В данной модели полую трубку заменили на мембрану, то есть установили дополнительный драйвер для низких частот, без магнита и катушки. Такая конструкция занимает меньше места внутри корпуса, а значит, и размер короба можно уменьшить. Пассивные излучатели помогают добиться чувствительной глубины баса.

Акустический лабиринт

Внутреннее содержание корпуса выглядит как лабиринт. Закрученные изгибы являются волноводами. Система имеет очень сложную настройку и стоит немалых средств. Но при правильном изготовлении происходит идеальная подача звука и высокая точность басов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы правильно изготовить и собрать самодельный корпус для системы воспроизведения аудио, следует предварительно подготовить все необходимое:

материал, из которого предстоит сделать короб;
инструменты для выполнения работ;
провода;
динамики.

Сам процесс состоит из определенной последовательности шагов.

Изначально определяется тип колонок, для которых изготавливаются короба: настольные, напольные и прочие.
Затем составляются чертежи и схемы, выбирается форма коробки, рассчитывается размер.
На фанерном листе производятся разметки 4 квадратов размерами 35х35 см.
Внутри двух заготовок размечаются квадраты меньших размеров – 21х21 см.
Выпиливается и убирается внутренняя часть. В образовавшийся проем примеряется колонка. Если вырез недостаточен для вхождения, его придется расширить.
Далее подготавливаются боковые стенки.

Их параметры таковы:

глубина модели – 7 см;
длина одного комплекта стенок (4 штуки) – 35х35 см;
длина второго комплекта (4 штуки) – 32х32 см.

7. Все заготовки тщательно зачищаются и доводятся до идентичных размеров.

8. Стыки соединений сажаются на жидкие гвозди и закрепляются саморезами.

9. В процессе изготовления конструкции внутреннюю часть обклеивают синтепоном или другим, поглощающим вибрацию материалом. Это необходимо для низкочастотных динамиков.

Как поместить содержимое внутрь?

В изготовленные короба встраивается по одному динамику. Если есть необходимость вместить два динамика, во избежание деформации конструкции от вибрационных нагрузок внутри корпуса устанавливают распорки между передней и задней стенками.

Сам процесс встраивания несложен, если отверстие для динамика изготовлено по размеру.

Провода следует разместить без перегибов, проследить, чтобы мелкие элементы системы не смещались во время вибрации. После установки внутреннего содержимого монтируется последняя панель, закрывающая короб.

Если корпуса изготавливаются для монтажа в потолок или стену, понадобится звукоизоляционная подложка. Для установки изделия на пол или стол необходима специальная подставка.

В заключение хочется добавить, что акустическое звучание зависит не только от технического содержимого и корпуса изделия, – оно составляет единое целое с помещением, в котором находится АС. Чистота и мощь звучания на 70% зависят от возможностей зала, его акустики. И еще: компактные короба занимают мало места, это приятно. Но габаритная конструкция, созданная под акустическую систему, всегда выигрывает в подаче звука.

Из чего сделать корпус для акустики, смотрите в видео.

Размер, глубина, чувствительность, структура покрытия и частотная характеристика, помогают нам определить примерный звуковой состав потолочных акустических систем. Итак, как определить, какие именно динамики подходят для конкретного помещения? Три простых совета, которые следует учитывать при разработке потолочной акустики 70-100В.

1. Помещение и интерьер

2. Математика и расчёты

Например, если у вас есть усилитель мощностью 100 Вт и вам нужно выяснить, сколько мощности требуется на каждый громкоговоритель, можно ошибочно разделить мощность на количество громкоговорителей. Мало того, что такие расчеты игнорируют необходимый уровень, но ещё обычно приводят к подавлению громкоговорителей. Если для пространства достаточно 7,5 Вт на один громкоговоритель, то не используйте их при 15 Вт только потому, что усилитель имеет доступную мощность.

3. Не упускайте детали

Этот совет является всего лишь ориентиром в целом, но при проектировании акустических систем это играет важную роль. Вы можете подумать, что небольшой конференц-зал представляет собой простой дизайн, и выберете самые дешевые динамики, разместите четыре в потолке, якобы равномерно распределив. Но если вы не провели надлежащего моделирования и расчёта, даже эта простая система может потерпеть неудачу.

При установке потолочного громкоговорителя важно удостовериться, что всевозможные детали учтены. Это включает в себя цвет, глубину потолка, заднюю стенку динамика, а также безопасное расстояние расположения. Избегайте ситуаций, когда уже при установке потолочных громкоговорителей выясняется, что в конструкции недостаточно высоты над потолком. В этих случаях вам, возможно, придется рассмотреть неглубокий динамик, но даже мелкие динамики могут быть недостаточно мелкие. Это может показаться мелочью, которая является здравым смыслом, но удивительно, как часто они упускаются из виду, что в конечном итоге вызывает множество проблем.

Обратитесь к профессиональным инженерам по аудиовизуальному оборудованию, AV-интеграторам или производителям оборудования для точного расчета, проектирования и моделирования потолочных акустических систем. Это позволит вам, в результате всех работ, получить качественное озвучивание помещения.

Всем добрый день! В данном обзоре я расскажу, как я сделал небольшие полочные АС из запылившихся на полке автомобильных НЧ/СЧ динамиков, и новых ВЧ динамиков, купленных на Aliexpress. Новые колонки будут работать от изготовленного усилителя на базе TPA 3116, представленного чуть ранее в моём предыдущем обзоре. Так как это будет комплект, то и стилистика, и материал новых АС будут соответствующие. Посмотрим, что из этого получилось, и можно ли собрать из данного комплекта что-то стоящее.
Под cut много фото, опилок, клея, инструмента, и моей любимой фанеры, будьте осторожны!

Всё началось с того, что усилитель пойдет сыну, после завершения корпуса нового большого, и соответственно необходимо то, что этим усилителем питать. Были мысли на время поставить сателлиты от старого ДК, но они вообще никакие. Вспомнил, что у меня есть в наличии комплект автомобильной АС DLS B6A, оставшиеся после замены в авто, и лежащие без дела.
Понятно что автомобильные головки не очень подходят для домашних АС, но это гораздо лучше чем ничего, поэтому решил собрать новые полочные АС на этих динамиках.
ВЧ динамик T20 из комплекта DLS немного с особенностями, он очень яркий и сверлит мозг. Я его в авто поменял первым, не удалось его побороть. Для домашних АС решил взять новый ВЧ динамик, но что-то попроще. На странице магазина AIYIMA, где я раньше заказывал моно УНЧ (правда не совсем удачно, подробности есть другом обзоре на плату усилителя) увидел недорогой комплект:

Небольшой и быстрый обзор ВЧ динамиков:

Спецификация от производителя:

Диаметр обоймы корпуса ВЧ динамика — 36 мм

Сопротивление — 5,6 Ом, (сопротивление щупов — 0,2 Ом)

С лицевой стороны выглядит очень аккуратно, с внутренней есть наплывы пластика. Больше обозревать нечего, надо их ставить и пробовать.

Проектирование АС:

При проектировании корпуса новой АС было принято следующее решение: корпус будет ЗЯ, корпус будет небольшой, сейчас у сына в комнате незачем ставить большие „тумбочки“, должно быть относительно компактно, поэтому решено было взять чистый объем корпуса 12л. Т.е. в любом случае будем уходить меньше рекомендуемого объема корпуса, но вот насколько, и как это скажется.

Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:

В JBL Speakershop получалась вот такая картина:

Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:

Получилась вот такая картина:

И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:

Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.

Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:

Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.

Изготовление корпусов АС:

В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:

Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:

Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:

Собираем внешние стенки короба:

Склеиваем двойную переднюю стенку:

Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:

Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:

Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.

По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:

Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.

Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.

Примеряем динамик и кольцо:

Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:

Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:

Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).

Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:

Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:

Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:

Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.
Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.

Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:

Размещаем разделительные фильтры:

Вклеиваем переднюю панель корпуса:

Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:

Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:

Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:

Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:

Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:

Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:

Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:

Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:

Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:

Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.

Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.

Потолок зашит ГКЛ в котором подведены провода на задние и передние колонки. Какие колонки должны быть установлены, чтобы потолок не "дрожал" при высокой громкости? Можно встраивать колонки прямо в гкл, или нужен какой нибудь дополнительный короб для встройки?

Дядя Митя

АудиоДоктор

Ерунда какая то
Ну потолок гипсокартон и что?
Как Вы проектировали аудиосистему? Хотя бы какие провода продложили? Какой объём помещения? Кабак? Сауна?
Это же Вам не просто освещение, здесь думать надо!

Как Вы представляете "фронт" и "тыл" в потолке я не представляю. И то и другое должно быть направленно.

Что касается акустического объёма то если использовать специально для этого предназначенную акустику(динамики) то "встройка" она подразумевает, что будет использоваться в free air, так же на акустический экран расчитана практически вся коаксиальная автомобильная(4 Ом) и "морские" серии акустики.

Чтобы не "дрожало" надо
1. Жёсткое крепление динамиков к плитам и плит к направляющим
2. Согласование по номинальной мощности
3. Использование отдельного сабвуфера, который бы резал на частоте 90-120 Гц

Alvi82

Новичок

Помещение - зал, площадь 23 кв.м потолки 2,6м. Провода выведены. Видел даже встраиваемые колонки с поворотными динамиками т.е звук можно если что направлять. Я, конечно в этом деле не мастак, а что такое free air? А если тылы и фронт сделать не сильно мощные, чтобы басы вообще не давали, вместо этого поставить хороший саб, так можно сделать нечто приемлимое для нормального звука? Если сделать скидку что я не особо меломан.

Дядя Митя

АудиоДоктор

А если тылы и фронт сделать не сильно мощные, чтобы басы вообще не давали, вместо этого поставить хороший саб, так можно сделать нечто приемлимое для нормального звука?

Саб это само собой, только мощность и "басы" это разные вещи.

т.е. динамики играют в свободном(большом) объёме.

Alvi82, собственно не надо оправдываться что Вы не специалист. Если бы Вы им были то не спрашивали. Да и по уровню вопросов понятно.
Но чтобы Вам помочь надо четко представлять что Вы хотите получить в итоге - например "хочу дом. кинотеатр в комнате отдыха сауны, есть такое то оборудование, и столько то денег.

А так,самим додумывать что Вы там затеяли - мы не экстрасенсы.
И четко сформулируйте вопросы.

Alvi82

Новичок

Дядя Митя, хочу домашний кинотеатр в гостиной площадью 23кв.м. Фронтальные и тыловые колонки необходимо встроить в потолок из ГКЛ. Центральный канал будет на высоте примерно 0,5м от пола. Расстояние между фронтальными колонками 3,6м между тыловыми расстояние такое же. Между фронтом и тылом расстояние 3м. Саб планирую поставить спереди справа. Зритель находится в ценре зала (чуть ближе к тыловым колонкам). Высота встройки потолочных колонок 2,35м от пола. На все (с рессивером) хотел бы потратить 60-70т.р. Это реально? И 2й вопрос: можно ли потолочные колонки установить прямо в ГКЛ? Были случаи когда потолки дребезжали на высокой громкости? Постучав по своему потолку вроде ни че не дребезжит. Что будет кода там будут качать динамики? Заранее спасибо!

Дядя Митя

АудиоДоктор

Значит скажу сразу, мне Ваша затея не по душе.
Ну по многим причинам, объяснять почему и отговаривать не буду.
Обращу внимание только на несколько моментов:
1. Центральный канал и фронт/тыл должны находится на одном уровне, иначе будет локализация.
2. Бюджет нормальный, на эти деньги можно нормальный классический кинотеатр собрать
3.

просто взять саморезами динамик присобачить к ГКЛ - НЕТ.
посмотрите например как здесь решили:
RealSound Удобная потолочная акустика Tannoy
Т.е. в зависимости от конкретной акустики, от её крепежа/размеров/габаритов нужно будет какие то дополнительные рёбра жёсткости.
Там где будете покупать должны быть инсталяторы свои наверно.

Alvi82

Новичок

Ну, кстати по поводу центрального канала, его еще не поздно "задрать" повыше, он будет где - то на 0,7м ниже чем фронтальные колонки (1,7м от пола). А если рассмотреть колонки которые имеют поворотные, как они там. Они дорогие? И еще, я, так понимаю, free air не может использоаться для дом кинотеатра? А для создания просто хорошей стереосистемы, они подойдут? Чтобы можно было бы послушать музыку в хорошем качестве. Тут другой, наверное вопрос возникнет. На кой черт тогда встраивать колонки для этого в потолок, да? Провода у меня там уже есть и потолок готов. Надо из этого что-то выдумывать.

Дядя Митя

АудиоДоктор

тяжело идёт беседа
free air - это тип акустического оформления динамика при соответствующих его параметрах! Соответственно такой динамик можно использовать ГДЕ УГОДНО, хоть в авто, хоть дома, хоть на яхте.
Вы спросили в начале:

вот, уже теплее - теплее.
Я не хочу вникать в Вашу "личную жизнь" и проникаться теми идеями которые Вас сподвигли на потолочные изыскания. Думаю Вам форумы не помогут ,надо личное присутствие Вас в салоне или мастера у Вас дома. Успехов!

Rizan

Новичок

Подскажите каким образом производится расчет длины, марки, и качества проводов под акустическую систему? Если можно то формулу расчета.

Хочу сделать каждую колонку изолированную от потолка, имеет ли значение литраж как у саба? (как известно построение короба для саба видется по литражу самого саба)

Вопрос №3( заключительный)

Большое ли значение имеет положение саба в комнате(зал)? (имеется в виду где он находится т.е. за спиной или прямо перед тобой и соответственно расстояние от саба до слушателя).

Самой акустики пока нет! Хотелось бы набраться больше теории по этим вопросам! Так как сборка потолка пока еще продолжается и пока еще не чего не распланировано и не проводов не где не прокидано.

Rizan

Новичок

Или же мне не стоит мудрить над самостоятельной сборкой акустики?
А просто приобрести встраиваемую потолочную акустику которая уже рассчитана по параметрам?

Дядя Митя

АудиоДоктор

Здравствуйте Rizan
1. Формул как таковых нет. Сечение проводов выбирается в зависимости от мощности и длины. Марка и качество. хм. - в соответствии с уровнем динамиков, ресивера и остальных компонентов.
2. Акустическое оформление у динамиков может быть разное. Есть динамики расчитанные на объём закрытый (ЗЯ), например 3 литра для 10 см. А есть динамики расчитанные на оформление free air, т.е. бесконечный акустический экран.
Какие у вас там условия и из чег оВы вибираете я не знаю.
3. При правильной настройке Нч не локализуются, т.е. расположение не имеет значения. Конечно зависит от размеров комнаты. Если это 20 м.кв. то пофигу. А если > 100 то там просто звукового давления мало будет если слушатель и саб в разных углах.
Тут большее значение имеет сама конструкция корпуса саба - куда порт ФИ выходит, чтобы не ставить его вплотную к стене динамиком или портом. И желательно избежать чтобы рядом находились резонирующие поверхности (дврецы шкафов, стёкла и т.п.)

Читайте также: