Постройка яхты своими руками натали 695
Обновлено: 06.07.2024
Лодка проектировалась с учётом правил класса Т800 для второго дивизиона. Длина наибольшая, м - 8. Длина по КВЛ,м - 8. Ширина наибольшая, м- 2.49 Ширина по КВЛ, м - 2,037. Осадка корпусом по КВЛ, м - 0,334 Осадка с опущенным шветром, м - 1,53 Водоизмещение полное, кг - 2200 Площадь сечения по КВЛ, кв м - 12,6 Призматический коэффициент - 0,554 Вес балласта, кг - 540 Площадь основных парусов -Грот, кв м - 18,5 -Стаксель, кв м - 12,2 -Генакер, кв м - 30. Яхта предназначена, для отдыха и путешествий из экипажа 4-5 человек. Умеренная площадь парусов позволяет относительно безопасно эксплуатировать яхту мало опытным или семейным экипажем. Непотопляемость яхты обеспечивают блоки плавучести из пенопласта объёмом порядка 1,3 м куб.
Длина наибольшая, м - 7
Длина по КВЛ,м - 7
Ширина наибольшая, м- 2.48
Ширина по КВЛ, м - 2.02
Осадка корпусом по КВЛ, м - 0.68
Осадка с опущенным шветром, м - 1.83
Водоизмещение полное, кг - 1800
Площадь сечения по КВЛ, м2 - 9.48
Площадь смоченной поверхности м2 - 10.6
Призматический коэффициент - 0,54
Вес балласта, кг - 350
Площадь основных парусов
Грот, м2 - 16.4
Стаксель, м2 - 10
Генуя, м2 - 15
Концепция проекта
Проект, задумывалась как семейный туристский крейсер из экипажа в 4 человека, для отдыха выходного дня и не продолжительные походы по ВВП, а так же прибрежные морские плавания. Для обеспечения хорошей остойчивости яхты и в тоже время не большой осадки, выбран компромиссный вариант, где шверт убирается в балластный фальшкиль. Это позволило сделать умеренной осадку яхты, при хороших показателях остойчивости
Фальшкиль и шверт общим весом около 350 кг . Поперечный набор и обшивка лодки изготавливается из фанеры, обводы выбраны с радиусной скулой, что дает яхте приличный внешний вид, и при тщательном изготовлении корпуса, ее сложно будет отличить от пластиковых яхт. Умеренная площадь парусов позволит безопасно эксплуатировать яхту мало опытным или семейным экипажем. Как вспомогательное средство движения, на яхту устанавливается подвесной двигатель мощностью 10- 15 л .с.
Корпус и палуба.
Обводы корпуса упрощённые, с радиусной скулой. Борта и днище с разворачивающейся на плоскость обшивкой. В носовой части слегка увеличен развал бортов, что улучшит всхожесть на волну. Транец находится на уровне воды при полном водоизмещении, это улучшает гидродинамические характеристики корпуса. Коэффициент продольной полноты корпуса С p =0.543.
Интерьер
Непотопляемость
Непотопляемость яхты обеспечивается блоками плавучести, их роль выполняет пенопласт, плотностью не более 80 кг/м 3 . Расчётный общий объём конструкции корпуса не менее V к=0.93 м 3 , при этом вес оборудованного корпуса не превышает 1100 кг . Для поддержания корпуса с учётом того, что палуба и надстройка находится выше ватерлинии, при этом погруженный объём корпуса составляет V п=0.65 м 3 , G к=0.85т- масса части корпуса, погруженной в воду, G п= 0.25 т- масса конструкции палубы и оборудования, p =1-0.08=0.92 т/м 3 – коэффициент удельной плавучести пенопласта. Масса, которая не уравновешивается Архимедовой силой, с учётом плотности воды ρ=1.025 т/м 3 равна:
G = G к- V п*ρ=0,85-0,65*1,025=0,184
Объём пенопласта, необходимый для поддержания корпуса на уровне привального бруса
Объём пенопласта необходимый для поддержания людей в лодке, их багажа и снаряжения:
V 2=(0.5*75 n +0.1258 Gc )/1025* p ,
Где 75 n - масса собственно пассажиров (кг) n - их число ( в нашем случае n =5); Gc - масса багажа и снаряжения, равная полной грузоподъёмности минус масса пассажиров; Gc = 700-75*5=325 кг;
Итого общий объём пенопласта равен;
V = V 1 + V 2 =0.47+0.243=0.71 2 м 3 ,
Блоки располагаются, в форпике объём не менее 0.045 м 3 , между шпангоутами A и флором №2. Объём не менее 0.38 м 3 . Так же пенопласт расположен под кормовой кроватью объём не менее 0.28 м 3 и днищем рундука объём не менее 0.195 м 3 . Итого общий объём блоков запаса плавучести составляет 0.9 м 3 .
Постройка лодки
Основание стапеля см. чертёж (лист24) выверяется по уровню, т.е. плоскость стапеля должна быть выставлена точно горизонтально. Выставляются стойки, расстояние между которыми должно соответствовать шпации шпангоутов, необходимо также учесть толщину обвязки шпангоутов. Т.е., при установки шпангоутов на стапель расстояние между ними должно соответствовать конструктивному чертежу (лист 10). Стойки шпангоутов выставляются строго вертикально при помощи уровня или отвеса. Начинать установку надо со шпангоута E и далее поочерёдно к носу и корме. Необходимо постоянно контролировать вертикальность шпангоутов, и расстояние между ними. Следите за тем, чтобы расстояние от ЛБ (линии борта) с обеих сторон шпангоута, до ЛБ следующего шпангоута были одинаковы.
Для связи переборок устанавливается килевая балка. С начало укладывается первая ламель килевой балки. Она клеится к пазам шпангоутов и фиксируется при помощи уголков п.п.153, лист 10,11. при помощи шурупов Уголки в своё время прикручиваются к флорам шпангоутов при помощи винтов М6, при этом их необходимо устанавливать через герметик. После установки первой ламели на клею кладут следующую ламель. При этом полученный пакет обжимают струбцинами, расстояние между которыми должно быть не менее 250 мм .
Далее устанавливаются привальные брусья, они ламинируются непосредственно на стапеле из двух реек. После установки привальных брусьев и килевой балки можно начинать заниматься интерьером, устанавливаются стенки диванов, шкафов, полок, настилы кроватей и диванов устанавливаются после того, когда корпус будет готов и снят со стапеля. Но интерьером можно заняться и после снятия корпуса со стапеля. В этом случае несколько усложнится установка деталей, так как доступ к некоторым элементам интерьера будет усложнён.
Далее устанавливаются стрингеры. Для крепления стрингеров для шпангоутов, можно применять шурупы диаметром 4- 5 мм , длиной 50- 60 мм . См. рис. 4, для примера показан шуруп 5х60 мм. В идеале желательно применять нержавеющий крепёж, но можно также использовать и оцинкованные шурупы, белые. Такие шурупы легко закрутить в торец 10 мм фанеры без страха её расслоения.
Для шурупа диаметром 5мм, необходимо использовать сверло Ø= 4 мм . Я в данном примере использовал 4 мм сверло. Отверстие под шуруп должно быть глубиной практически на длину закрутки, может чуть меньше не более чем на 3 мм. При закрутке шурупа на всю глубину не произошло никаких расслоений фанеры рис. 5 даже на ощупь поверхности фанеры не чувствуется никаких утолщений. Здесь главное правильно подобрать диаметр сверла, чтобы его размер был не меньше диаметра тела шурупа.
Грани паза в шпангоуте, должны быть точно подогнаны под угол уклона стрингера рис. 6. Просверливается отверстие на всю длину шурупа. Под шуруп делается зенковка, чтобы шляпка полностью уходила в стрингер. Таким образом, стрингер устанавливается, подгоняется по всей длине. Необходимо обратить особое внимание, что на угол наклона стрингера к переборки, внешняя грань стрингера не должна выходить за размеры шпангоута. На рис. 6, стрингер вставлен не под прямым углом к шпангоуту. Дальнее ребро шпангоута совмещена с внешней гранью стрингера, а ближнее ребро находится выше внешней грани стрингера, так вот, дальнее ребро должно соответствовать конструктивным размерам, а с ближней грани будет в дальнейшем снята малка для плотного прилегания обшивки корпуса. После того как стрингер подогнан, его снимают. В дальнейшем стрингеры устанавливаются на клею и притягиваются шурупами по месту.
Таким же образом клеится второй слой с перекрытием примерно на половину стыков первого слоя, клеится второй слой обшивки на эпоксидном клею с добавлением наполнителя, здесь не стоит жалеть клея, наносить необходимо много, чтобы исключить возможность пустот между слоями. Перед покрытием второго слоя, фанеру первого слоя и заготовки второго, со стороны склейки, желательно пропитать чистой эпоксидной смолой, после этого уже можно клеить второй слой обшивки. Шурупы после покрытия второго слоя не удаляются. Далее корпус подготавливают для оклейки стеклотканью, шпаклюется там, где есть необходимость, шлифуется, в районе радиусной скулы грани можно слегка шлифовать для плавного перехода. Корпус оклеивается тремя слоями стеклоткани, полосы ткани кладутся от борта до борта, т.е. поперёк корпуса. Полосы ткани кладутся встык. Второй слой ткани желательно класть сразу с перекрытием швов первого слоя. После оклейки корпуса, корпус шпаклюется. Далее после того как эпоксидная смола встанет, корпус шлифуется до необходимого качества. Скорей всего, эту операцию нужно будет проделать не раз. Перед снятием корпуса со стапеля его желательно сразу окрасить на свой вкус, после это будет сделать труднее.
Корпус переворачивается, снимается со стапеля. Для этого необходимо подготовить кильблок, на котором яхта будет храниться и строится далее.
Следующим этапом нужно провести обработку фанеры обшивки корпуса изнутри, это можно сделать чистой эпоксидной смолой. Нанося смолу кистью при этом хорошо использовать промышленный фен для разогрева и разжижения смолы. В этом случае она хорошо впитывается в фанеру. Покрывать смолой надо от носа к корме, пропитывая фанеру между шпангоутами на два возможно три раза, фанера не должна сильно блестеть, но и быть достаточно пропитанной. В дальнейшем, корпус будет окрашен изнутри. Следите за тем чтобы сточные отверстия вдоль стрингеров и килевой балки не были замурованы.
Прежде чем начинать заниматься палубой и рубкой, необходимо закончить интерьер яхты. Устанавливаются все детали интерьера, настилы кроватей, прежде чем их установить необходимо, пропитать смолой с внутренней стороны. После окончания работ по интерьеру, делается установка карленгсов, палубы, рубки и кокпита. Обшивку начинают с кокпита и далее палубы. Рубка также формируется из двух слоёв фанеры, таким же образом как и радиусная скула. Палубу, кокпит, рубку достаточно оклеить одним слоем стеклоткани.
Всё палубное оборудование, лебёдки, утки, стойки и т.п. следует устанавливать через герметик, после окончательной окраски корпуса.
Химия для очистки
Проектирование и постройка яхт за последние годы претерпели значительные изменения. Изменились не только строительные материалы и методы постройки, но главным образом парусное вооружение, конструкции двигателей и электротехническое оборудование. Для постройки яхт из традиционных материалов - дерева, стали и алюминия - разработаны интересные и рациональные технологические методы. Даже такой необычный судостроительный материал, как армоцемент, нашел сторонников среди любителей, строящих яхты самостоятельно. Читайте статью: "Школа Яхтенного рулевого".
Чтобы создать достаточно убедительную с профессиональной точки зрения книгу о современной постройке яхт, автор (книги) обратился к специалистам ряда смежных областей (по электротехнике, машиностроению, оснастке и т. п.). Над разделами, посвященными установке двигателей и электрооборудованию, работали соавторы Лотар Лютьен и Иоахим Мус. По вопросам других сугубо специальных областей судостроения были привлечены признанные авторитеты. В данном случае автор следовал испытанной практике современного яхтостроения, при которой наилучший результат достигается - работой группы специалистов, координируемой руководителем проекта.
Чтобы не расширять рамки книги, в которой должны рассматриваться различные и обширные области судостроения, автор сознательно сократил объем специальных знаний и старался избежать большого количества формул, отличающих книги, издаваемые для специалистов. Предполагается, что читатель обедает минимальными знаниями в области современной техники.
Профессиональные методы постройки яхт, требующие затрат, рассмотрены в книге лишь информативно, а упрощенные методы описаны достаточно подробно с привлечением сведений 0 применяемых материалах и их обработке. Эту статью нельзя рассматривать как руководство исключительно для строителей яхт. В ней приведены сведения не только о методах постройки, устройстве и оснащении яхт, но и о конструктивных взаимосвязях, а также о технической подготовке КГ постройке и взаимоотношениях конструктора и верфи.
Разработка проекта постройки яхты
Типовые проекты яхт
Примеры проектов яхт различных конструкторов
Постройка яхт
Постройка яхты, корпус из металла
Постройка яхт из армоцемента
Постройка яхт из стеклопластика
Судовые устройства, оборудование, оснастка
Установка двигателя на фундамент
Системы яхты
Навигационные приборы
Защита яхт от молний и коррозии
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Купить химию для быстрого отмывания лодки, яхты, катера, от водорослей и тины, мойка днища ниже ватерлинии.
Корпус имеет круглую радиусную скулу, которая выклеивается на месте по деревянным стрингерам узкими фанерными полосами. Характерно, что крыша рубки на этой яхте плавно переходит в фордек (носовую палубу). Это создает плавный, изящный силуэт лодки.
Данная компактная и вместе с тем вместительная лодка предлагается как набор шпангоутов и элементов усиления. Также в набор входит комплект деталей из фанеры для сборки киля и швертового колодца (проектом предусмотрен шверт с поворотной осью). Поворотный шверт из листовой стали также может быть изготовлен у нас и отправлен вместе с набором. Доводка профиля шверта, установка оси вращения выполняются покупателем самостоятельно. Материал — сталь конструкционная Ст3. Другой материал — по запросу.
Читайте также: