Портянки под вкладыши как это сделать

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Опыты с упаковочной фольгой (0,01мм) показали что под коренные вкладыши нужно подложить по два слоя, а под шатунные по три. Подкладывать много слоёв совсем не хотелось. Поиски фольги нужной толщины (0,02мм и 0,03мм) привели на сайт алиэкспресс. Китайцы продают латунную фольгу малыми количествами — лента 1000х100мм.

Заказал у двух разных продавцов. 0,02мм взял за совсем смешные деньги — 80 грн. 0,03мм в три раза дороже.

Экономить было глупой затеей. Разница в цене обусловлена качеством упаковки и сроками доставки. Дешёвая фольга ехала почти в два раза дольше и приехала немного помятой по краям. Но пока она ехала, я успел заказать фольгу 0,02мм у того же продавца, у которого купил 0,03мм. Потому что 0,03мм приехала в хорошей упаковке, без повреждений, за 15 дней. Приедет ли фольга за 80 грн долгое время было вообще непонятно.

Помыл ещё раз блок. Насколько мог прочистил каналы. Два дня ковырялся ☹️… Приступил к установке коленвала.

Одна из приспособ для прочистки главного маслоканала. Канал плохо чистится, его внутренняя поверхность не гладкая, а чем-то похожа на неглубокую резьбу.

Перед прочисткой маслоканала лучше выкрутить вот эту хрень, на которую накручивается маслянный фильтр.

Каналы в коленвале чистил вот такой двойной тряпкой. Заправил внутрь длинной тряпки ещё одну, покороче. Худой конец легче вставить, а толстая часть лучше чистит.

Нарезал фольгу 0,02мм полосками 86х20мм. Разметку и нарезку удобно делать ножом.

Фольга немного короче вкладышей. Так удобнее собирать. Всё равно по несколько миллиметров то края вкладыша — это не рабочая часть. Она с коленвалом не контактирует.

Сразу фольгу не разрезал. Скорее надрезал, обозначив линию излома. Потом оставалось согнуть по линии в обратную сторону и получались полоски с аккуратными краями.

Для протирки поверхностей использовал кофейные фильтры. Они не оставляют ворса. Подсмотрено в интернетах.

Проверил зазоры. Так как китайская фольга оказалась немного толще (0,024мм) — зазоры получились маааленькие. Даже меньше, чем требует допуск. Но всё крутиться, ничего не заедает.

Использовал специальную смазку Permatex. На ощупь она похожа на мёд. Хорошо прилипает к поверхности.

Провёл эксперимент по затяжке болтов постели коленвала. Хотел проверить на какой угол поворачиваются болты во время затяжки. Результат странный. При одном и том же усилии (по динамометрическому ключу), угол поворота разный между правым и левым рядами болтов, но в каждом из рядов углы одинаковые.
Пробовал затянуть просто "от руки". Получил точно такую же картину.

Было предположение что поворотом болтов на 90 градусов можно получить близкие к необходимым 6 кг усилия и, что самое главное, одинаковую силу прижатия (или растяжения болтов). Предположение не сработало. Видимо сказывается деформация самого блока цилиндров.

Toyota Cresta 1981, engine Gasoline 2.0 liter., 125 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 43

Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.

И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг

Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?

Думаю нет смысла с этим заморачиваться. Давления должно хватить. А лишнее и так перепускной клапан сбросит.

И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг

Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?

На моём моторе на хх должно быть не ниже 0,3 :)

И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг

Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?

Получилось где-то чуть ниже 1,0

И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг

Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?

Дизель в принципе предполагается больше нагружать на малых оборотах. Бензиновый мотор на малых оборотах тягой похвастать не может, соответственно там и нагрузок особых быть не должно.

Просто столкнулся с дилеммой, оставить старые заводские вкладыши с пробегом 260тыс это по одометру В реале не известно.
Заказал вкладыши glyco корня шатун. Смотрю на них…
А в нутри голос говорит оставь те что стояли. Новые фуфло.

Переживаю немного увеличил СЖ под метан там по калькулятору будет около 12.5:1 хочется чтобы было лучше новое, а будет как всегда попадос)

Думаю промеря старые вкладиши и сделаю вывод.

Лучше конечно собрать максимум информации, проанализировать её и тогда легче сделать вывод.
Я в результате купил несколько разных комплектов вкладышей, измерил их толщины. Размеры в рамках каждого набора и между наборами оказались практически одинаковые.
Думаю что если вкладыши идут размер в размер до тысячных миллиметра, то качество должно быть хорошее.

Думаю промеря старые вкладиши и сделаю вывод.

Сейчас почему-то среди мотористов стало традицией во всём винить низкое качество вкладышей.
Из тех вкладышей, которые я покупал, плохих не оказалось.

Спасибо. Возьму такую. Уже понабегался к спецам с нутромерами.

Нутромер — очень стрёмный прибор, как по мне. На этапе переноса размера на нутромер с микрометра уже может быть приличная погрешность. Слишком много человеческого фактора. Разные люди одним и тем же прибором могут намерять очень разные размеры.
Плюс температурный режим.
К нутромеру, на мой взгляд, нужен ещё проверочный способ измерений.
И важно включать голову, а не слепо верить нутромеру:)

Сразу видно свой человек)))
Был у двух замеряльщиков, один говорит где-то 0.045. Все в идеале) Второй вроде бы 0.06)) еще походит)
кому верить ?) И отдал по 100грн за замеры))
Уже написал по сылке за проволоку))

Подскажите как называется пластиковая проволока для измерения зазоров?

Даня Красавчик. Нравится такой подход делу Уважаю таких людей!
К Вам попал (вон смотри фольгу подкладывает под вкладыш)
Себе пусть хоть по 0.5мм зазоры делают. Они думают точечный вал это круто))

Пока что всё работает нормально. Дальше видно будет.

В идеальном мире пожалуй так и должно быть — проточили в ремонтный размер, поставили ремонтные вкладыши и всё Ок.
Но мы живём не в идеальном мире:)

Очень инересно, как машинка поживает сейчас?

Работает, но ездит сейчас мало. Воюю с генератором понемногу.

Зазор должен быть в заводских пределах.
Если больше нормы — не будет держать смазку, упадет давление. Если меньше нормы — толщина масляного клина будет меньше нормы, тоже чревато на нагрузках — может задрать вкладыш.

PS. Все эти подкладки-портянки-шубы — для себя же делаешь, делай нормально — точи в размер, ставь ремонтные вкладыши. По итогу выйдет дешевле.

Нет у меня уверенности что "в размер" проточат так, что зазор хороший будет. Не зря на заводе Тойоты при сборке нового мотора используют три группы вкладышей разной толщины — селекцией добиваются хороших зазоров. Но… даже этого мало. Насколько я понял, этот мотор был изначально на заводе собран с разными зазорами коленвала — на одних шейках они были минимальными, на других меньше минимальных. Поэтому, когда я разобрал мотор и проверил зазоры, оказалось что зазоры практически одинаковые, а вот износ вкладышей разный. Некоторые выглядели очень хорошо, некоторые были более потёртыми. Из чего можно сделать вывод — постели в блоке и нижние головки шатунов с самого начала не имели абсолютно одинаковых диаметров. По этой же причине сейчас, когда я собрал низ мотора с подкладками, зазоры получились разными… Выходит что для красивой картины — когда вал проточен в ремонтный размер, установлены ремонтные вкладыши и везде хорошие зазоры — нужно выравнивать размеры постелей в блоке и нижних головок шатунов. Это слишком много работы для нестучавшего мотора. Работы недешевой, которую не везде могут нормально сделать… Так что я попробую сделать так, с подкладками, а дальше видно будет… Кроме того есть второй мотор, который сейчас на машине. Если я его разберу и увижу аналогичную картину — зазоры коленвала в норме, а износ вкладышей разный — то я с ним вообще ничего делать не буду.

КОЛЕНВАЛ ПОДГОНКА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ Оценка:

РАСТОЧИЛИ КОЛЕНВАЛ ПОД 0.5 КОРЕННЫЕ.СТАВЛЮ В ДВИГАТЕЛЬ 1ПОСТЕЛЬ ОТЛИЧНО 2 ТОЖЕ ОТЛИЧНО 3 И 4 ПОСТЕЛИ ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ ЗАЖИМАЮТ КОЛЕНВАЛ ТАК ЧТО НЕ ПРОВЕРНУТЬ. ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ?

Если его точили, значит коленвал нормальный, поскольку перед расточкой его проверяют на кривизну. Таким образом налицо несоосность коренных постелей. Блок когда-то "повело", причин тому масса. Это исправляется в условиях ремзавода, путем наплавки алюминиевого сплава на постели и последующей расточки. Заодно при этом центрируют колокол сцепления относительно постелей.

Ну это уже самое страшное!
Может просто станок изношен на котором точили ,либо точил "ученик"!
Сначала надо проверить все шейки микрометром!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

Когда делал свой двигатель,тоже пару шеек зажимало,отвёз в фирму Механика,там проточили блок,теперь всё отлично.
Вал должен при затянутых по моменту шейках легко крутится,без особых усилий,единственное что поджимает вал это сальниковая набивка.
Если вал поворачивается с трудом,двигатель собран не правильно.Всё это проверяется без шатунов.

А МНЕ ГОВОРЯТ СТАВЬ НА ШПИЛЬКИ КОРЕННЫХ ПРОКЛАДКИ ИЗ ФОЛЬГИ.(ПОРТЯНКИ)(ЭТО СОВЕТУЕТ УВАЖАЕМЫЙ В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ МОТОРИСТ)

Модератор Лев. В интернете все, что написано заглавным шрифтом считается криком. Не шумите оставьте в покое клавишу Caps Lock

Подкладывать фольгу - полумера, некогда часто используемая! Но не в окем случае не рекомендую так делать - это кустарство, хотя допускаю, что двигатель может проходить при этом достаточно долго..

по уму так не делается.
вал должен от руки крутиться как сказали выше.
т.к. если его зажать а потом всеже провернуть то он даже работать бует но из-за потяжки вкладышей,их(вкладыши) может провернуть в любой момент есть примеры на одном дрыге через 200 метров провернуло(за ворота выихать не успел) другой откатал порядка10 тыров. и в итоге опять же провернуло.
и мне это сказал человек который являться специалистом в реактивных самолетных двигателях. а сейчас на пенсии работает простым мотористом.подполковник. и не доверять ему у меня оснований нет!
опять же если подложите фольгу то у вас постель получится как бы овальной-в этом тоже ничего хорошего нет. так согласен делают но делают либо не для себя. либо на предприятиях где неважно сколько мотор выходит тысяч.
скорей всего вал проточен в плюсе. так иногда делают "умники" считают что они этим подымут маслянное давление.
промерьте вал микрометром причем каждую шейку в нескольких плоскостях. попробуйте поменять вкладыши местами, те который зажимало поставте туда где не зажимало. мало ли м.б. брак вкладышей.
т.к. при такой сборке (когда вал плохо крутиться) мы получаем зазор между шейкой и вкладышем меньше чем нужно. при нагреве двигателя зазор исчезает совсем масло не поступает.или плохо поступает. и потом как нить вы заглушите двигатель а завести его не получиться т.к. вкладыш привариться шейке.такой пример был этим летом у друга на москвиче. всю ночь катался приехал заглушил. и все клин.

Как вариант, после затяжки такого "трудного" вала, попробовать провернуть его стартером. Если не помогло, то можно и через партянки прикрутить, например вырезать их из обложки глянцевого журнала. И потом после пуска двигателя снять их и затянуть всё по сильнее. Это можно сделать не снимая движка, а только открутив поддон. А как это сделать, совсем другая тема.

Было примерно такое же после установки узких вкладышей от 402 двигателя. Решилось поиском и установкой родных вкладышей от ЗМЗ 21. Но, конечно, не гарантирую, что это поможет и в Вашем случае.

подкладывать фольгу под коренные было принято в таксопарках там, где шейка вала переточена! Т.е. просажен размер. В данном случае фольга не поможет!

SAKEN Модератор Лев. В интернете все, что написано заглавным шрифтом считается криком. Не шумите, оставьте в покое клавиш у Caps Lock

Дружище, самое простое замерить не овальная ли постель с крышкой. Горе ремонтники могли подшлифовать торцы крышек. Если с овальностью все в порядке, то бишь ее нет, и размер коленвала и вкладышей в норме, то не парься - бери шабер и пришабривай вкладыш по месту - по натиру. Конечно снимать пол милиметра это не дело, но я думаю, что все дело в микронах. Окончательную шабровку надо сделать елочкой(сеточкой), тогда в ней будет задерживаться масло. Да, еще проверь, что бы не было забоин в местах соединения вкладышей. Тогда натиры будут именно в этих местах на вкладыше.

Здравствуйте! Подниму тему вновь. 6-я тысяча километров пробега пошла, как мною перебран мотор, и который греется под нагрузкой, на холостых, в тёплую погоду. Остывает только когда катишься на холостых. Сомнений, что дело не в системе охлаждения уже нет, перекопал всё, от и до - она полостью исправна. Предположения о том, что я при сборке перетянул как мне казалось коренные шейки - скорее всего миф. Их невозможно "перетянуть", кого только не спрашивал. А вот на вопрос о том, почему у меня до сих пор коленвал туго вращается без свечей, - отвечали: Что надо было подгонять вкладыши, "шабрить". Почитал в интернете про шабрение, мало что понял, инструмента такого не найти, как им работать - тоже непонятно. Сейчас главный вопрос в том как подогнать вкладыши к коленвалу? И стоит ли снова протачивать коленвал под ремонт? Или поставить новые вкладыши, того-же размера, что и были, подогнать и собрать всё обратно? Замечу что на слух мотор работает очень хорошо, но раскручивается как мне кажется слишком неохотно.

Полировка сгладила поверхность и позволила понять истинные размеры.

Хотя это был скорее эксперимент, нежели необходимость — на ощупь вал не имел шероховатости и думаю его без проблем можно было ставить так.

Установил вал в блок с вкладышами Taiho M021ASTD и проверил зазор пластигейджем.

Получил странный результат. На первой коренной шейке получился наибольший зазор выходящий за пределы допуска, хотя эта шейка имеет наибольший диаметр из всех и из допусков не выходит. На остальных коренных шейках зазор около 5 соток. Где-то на самом краю допуска.

Зазор должен быть — 0,026-0,053

Подложил под верхний и нижний вкладыши "портянки" из упаковочной алюминиевой фольги толщиной 0,01 мм. Опять проверил зазор. На первой шейке зазор уменьшился и стал еле-еле вписываться в допуск. На остальных шейках практически ничего не изменилось… Я ожидал более заметного результата… Да что там "более заметного"! Я думал что увижу классные зазоры в районе 3-х соток… Но этого не произошло.

Подложил по два слоя фольги. Зазор стал меньше. В допуски вписывается. Но до желанных 3-х соток не дотягивает.

Как-то это всё странно, стрёмно и нелинейно

С двумя слоями фольги получились такие зазоры:

На всех шейках кроме первой прослеживается чёткая зависимость между измеренным диаметром шейки и полученным зазором.

Подкладывать фольгу более чем в один слой мне совсем не хочется. Подходящей фольги с большей толщиной найти не смог, а потому заказал латунную ленту толщиной 0,02 и 0,03 из Китая. Может это даст лучшие результаты

Попробовал проверить внутренние диаметры постелей. Нутромер у меня примитивный, высокой точности с ним не получишь, но больших отклонений размеров я не заметил.

Купил 190 через два месяца пропало давление. Разобрал провернуло 2 вкладыша и к томуже на них стояли все с дырками.Отшлифовали коленвал поставил шатунные вкладыши а они болтаются.В чём дело плохо отшлифовали или шатунам кирдык. Можно ли фольгу под вкладыши подложить? Подскажите кто знает.

так замеры производили.
может размер вкладышей не тот. надеюсь новые хоть купили.

и не пойму. что болтается вкладыши в шатуне. или шатун с вкладышами на колене?

W124 / E420 / M119 / 94г.

бери вал и шатуны и бегом к грамотному токарю у которого ещё и приборы человеческие

. поставил шатунные вкладыши а они болтаются.

Можно ли фольгу под вкладыши подложить?

124 87 год 2.3i — многа опций, очень дорого.
202 95 год 1.8 — рабочая помидорка
463 95 год 3.2 — короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
123 79 год 2.3 — жонодетовоз ретро бодрячком.
ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

я имел в виду к токарю, для замера головок шатунов! если ушли из допуска, то однозначно замена!

А вкладыши-то ремонтные под размер расточенного коленвала?
Из вашей записи я понял, что как будто вы расточили коленвал и купили новые вкладыши стандартного размера?
А подкладка под вкладыши из фольги: это 1970 год для капитального ремонта двиг. ГАЗ-51 с ресурсом 1500км.

МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс

автослесарь (07.03.2015 — 09:42) писал:

И кто ваще мотор то собирает Artur59 или Pospel?

Сейчас с объемом банок определятся и будут моториста искать кто банку подложить сумеет. Ремонт транспорта в россии не знает границ, и банки спасают эту страну не впервые. Кто знает, тот подтвердит что из банок из под сельди (есть такие и сейчас, плоские и широкие, жестяные) вырубают прокладки под турбины, и держат они неплохо. Жестяная банка-надежда Российского авторемонта.

Pospel (07.03.2015 — 00:49) писал:

Такие бывают? Никогда бы не подумал.

Просмотр полной версии : Что подложить под вкладыш коленвала?

Я сейчас в процессе ремонта коленвала, вкладыша последнего размера (0,75мм) будет мало, надо еще столько же приблизительно.
Машину я собираюсь оставлять себе, поэтому надо найти кусок металла и из него вырезать "вкладыш под вкладыш".
Никакие варианты вроде картонки и т.д. не рассматриваются.
Обработку шейки коленвала я почти закончил, вкладыш ремонтного размера 0,75мм купил. Шейки я делаю зеркальные при ремонте, последняя полировальная наждачка 2000 (какой она соответствует в России не знаю. Таким номером зачищают новую краску перед полировкой, часто даже используют 1500, это грубее)
Кто что использовал или знает, что кто-то использовал?

Фольгу подкладывают под вкладыши — видел.
папиросную бумагу — тоже видел.
А вот железку пока еще нет.
А если точнее, какая толщина пластины должна быть?

car5car, в старых радиаторах.

Решения, которые я постараюсь полностью осветить в этой статье, применимы в принципе и к двигателю 21213. Просмотрев некоторую литературу по ремонту Нивы, я обнаружил нехватку информации, а в некоторых моментах либо её отсутствие, либо выполнение действий, которые не совсем понятны без подробного разъяснения. Эта статья создавалась по ходу ремонта моего двигателя, который занял около года. Столь долгий срок получился потому, что я вначале вообще хотел сделать обычный двигатель, но, как это всегда бывает, хочется что-то сделать получше, чтобы ходило подольше, да и извлечь из двигателя скрытые резервы (мощность, крутящий момент, КПД).

Всё началось с одной большой работы, которую я проделал над головкой: Установка двух коллекторов, доводка и полировка каналов в ГБЦ. Я постарался максимально запечатлеть все моменты моей работы, не только те, которые известны всем, но и те, которые знают профи в ремонте. Называя слово “профи” я имею в виду не.

aztek81 писал(а):Наконец-то начав собирать движку для своего любимого бусика (не прошло и года), возник вопрос: на каком герметике собирать половинки двигателя?
Предыдущий двигатель собирал на герметике ABRO красного цвета с американской маркировкой (считается лучше, чем с российским штрих кодом и переводом), но однажды зимой при прогреве двигателя замерзла вода в самодельном шланге вентиляции картера двигателя, результат — выдавило масло через задний сальник двигателя под маховиком и начало сочиться масло по нижнему стыку двигателя, появились небольшие потеки, потери были конечно небольшие, но двигатель стал чумазым.
При разборке другого двигателя (заводской сборки) обратил внимание, что при заводской сборке был использован какой-то липкий серебристый герметик.
В букваре указан герметизирующий состав AMV 188 001 02, но где его сейчас найти, не знаю.
Скажите пожалуйста, кто что использовал или чем можно заменить этот состав, нужен его аналог или он сам

при замене коленвала и вкладышей зажимает его в блоке,подозрение на поставленные бугелякоренныене родные ,проблема разрешилась установкой прокладкипортянки,под бугель- вопрос надолго ли теперь хватит мотора и чего ждать от него

А после установки портянки зажимать перестало.

а вал не кривой? в призме смотрели?

Цитата(SALLOW @ 12.11.2009, 1:06)

в призме смотрели?

Такие достижения технического прогресса кто-то использует?

вал снимал с заведомо исправного мотора вместе с вкладышами ,зажимает

Цитата(Intelegent @ 12.11.2009, 9:26)

вал снимал с заведомо исправного мотора вместе с вкладышами

с теми же вкладышами и поставили что ли. .

Просмотр полной версии : Вкладыши клинят КВ

Помогите люд добрый, проблема такая, зетеял первый кап ремонт, все шло шикарно пока дело не дошло до вкладышей шатунов. поменял поршневые кольца+вкладыши, затягиваю один, все гуд второй -движок уже кривым провернуть оч проблематично, заятнул все 4 шатуна с вкладышами — ппц 😕 кривой погнул:cry: ослабляю болты на крышках шатунов практически до откручивания пальчным методом, смазал цилиндра маслом — КВ крутится кривым бодро, туговато чутка. что за фигня, в чем причина в новых кольцах поршневых? или проклятые вкладыши ?! т.к. затянутые шатунные крышки КВ нереально провернуть. что делать, оставить их недокручаными?(черевато вкладишами:-?) или что-то еще придумать можно ? Быть может там какято особая схема затяжки есть, или еще какой секрет.

Ну здесь три решения проблемы.
1 вкладыши клинит по бокам, потомучто нижнее отверстие шатунов вытянулось яицом а взамкаж.

Прошу репостнуть кому не сложно.
При установке коренных вкладышей выяснилось, что они немного другого вида, чем те, что стояли.
Хотя при заказе эти пробились как аналог (и куда я смотрел)
Отличие во вкладыше шейки, где стоят упорные полукольца (шейка номер 3)
В оригинале там стоит обычный вкладыш и отдельно упорные полукольца.
В моём заказанном комплекте (KS 87722600) вкладыш и упорные кольца являются одним целым.

Встают они на свои места нормально

После затяжки крышек с нужным моментом — коленвал проворачивается рукой с некоторым усилием (как и должно быть по книге), всё смазано, естественно.
Осевое смещение пока не смотрел, есть или нет.

Допустима ли такая замена? Или это то же самое, только в другом исполнении и я зря переживаю?

В оригинале, на крышке коренного подшипника номер 4 стоит (в отличие от всех других крышек) такой же вкладыш, как на постелях блока, то есть, с проточкой и масляным.

JII-OTbIu

Есть проблемка. Завожу машину на холодную и появляется стук (как от навернутого гидрика), но стучит до тех пор пока не потухнет лампа давления масла. Тухнет она секунды 3.
Что это, не настроены клапана или хана маслонасосу?

lex@

JII-OTbIu

Goover

JII-OTbIu

lex@

JII-OTbIu

кстати вычитал, что выпуск должен быть 0.3. а я 0.25 выставил

lex@

Может поверхности на рокерах уже с выемкой сильной, вот и бьет какой то из них!?
На счет зазора, в идеале так и надо: впуск 0.25 выпуск 0.3

JII-OTbIu

lex@

Ну для уверенности посмотри натяжитель цепи! Он гидравлический!
Но очень похоже на клапан!
С виду все будет целое, а вот поверхность рокера которая прилегает к кулачку вала изнашивается выемкой и при впащении прыгает и стучит и конечно при подачи масла замолкает!

JII-OTbIu

lex@

сол161

JII-OTbIu

стук не исчез, а наоборот усилился и участился. теперь с 3000 об и до осечки есть небольшое постукивание. я грешу на маслонасос, есть ли там детали которые могут издавать такие звуки? подозрения на вкладыши нет, т.к. уже больше штуки проехал на этой машине, а она еще не стуканула конкретно.

Виталич1978

JII-OTbIu

Виталич1978

у меня на 735 стучало после 3тыс оборотов, проездил полгода, потом вал заклинило )))) точил шатунные шейки во второй ремонтный размер.
стук пропадает потому, что давлением масла создается клин, а поначалу стучит т.к. там уже есть зазор сверх меры. потом будет на оборотах стучать, а еще позже и на холостых, когда вместо зазора там щель появится )))

JII-OTbIu

Виталич1978

шатунные шейки на коленвале.
если стучит, то в любом случае простой заменой вкладышей не обойтись

JII-OTbIu

у меня еще подозрения вызывает верхняя втулка шатуна под палец. я думаю, что если бы стучал вкладыш, его бы уже развалило! тем более я вспомнил, что небольшой стук на высоких оборотах был и раньше. т.е на протяжении последнего месяца интенсивность его не выросла. просто появился он внезапно(видимо после того как я "покрутил" мотор).

еще хочу снять поддон и посмотреть наличие стружки и люфтов шатунов.

сегодня отсоединял бронепровода на заведенную. вердикт: при снятии с 6 котла и прогазовке стука не наблюдается. вывод: скорее всего шатунный вкладыш!

Читайте также: