Понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Японская техника и 110 вольт

Есть японский аппарат (кассетная дека Sony TC-KA3ES) на 100 вольт рассчитанный.
Будут ли какие-либо проблемы, если я куплю понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт?
Ответа жду грамотного от специалиста. Без домыслов и предположений.
Также с радостью выслушаю тех, кто именно так японскую технику использует. Заранее благодарю.

С уважением,
Олег

Смотря какая техника. Если что-то прямо включено в сеть - мотор, лампочка - то при 110 вмвсто 100 в мощность больше примерно на 20%. Сразу не сгорит но часто ресурс уменьшится. А если скажем кассетник где все равно выпрямитель со стабилизатором то почти всегда без проблем.

Огромное количество интересных моделей Hi-Fi и Hi-End апаратуры было выпущено только в Японии, но несоответствие параметров питания техники (в России принято напряжение 220 и 235, а в Японии 100 вольт) отталкивает многих любителей качественного звучания от настоящих японских компонентов.

Насколько страшна проблема преобразования питания из 220 вольт в 100 и как ее можно решить, я покажу на нескольких простых примерах.
Главное припятствие перехода на японскую технику несоответствие напряжения.
В основном в Японии напряжение питания 100 вольт и 50 Гц, но в некоторых префектурах есть и 110 вольт, так же частота может быть и 60 Гц.

Никогда не заменяйте родную японскую вилку на европейскую — это убережет от случайного включения в розетку с напряжением 220 вольт!

Японской Hi-Fi аппаратуре для питания нужно примерно 100 вольт. Почему примерно — по реальному использованию можно сказать, что японская аппаратура прекрасно работает и при напряжениях в диапазоне 95-110 вольт. Даже при 127 вольтах сд-проигрыватели работают хорошо, но все же это уже стоит считать повышенным напряжением.
Для не предъявлеющей особых требований к мощности аппаратуре (СД-проигрыватели и виниловые проигрыватели), многие приобретают преобразователи 220 вольт на 110 вольт, типа Робитон и тд.

Robiton 220->110 вольт

Именно на 100 вольт преобразователь в нашей стране найти проблематично.
В чем остается некоторых осадок при использовании этих адаптеров: хотя техника с ними прекрасно работает, но заострю внимание, что это преобразователи из 220 вольт в 110 вольт.
Подвох в следующем, уже несколько лет в нашей стране во многих городах основное напряжение приблизилось к европейскому стандарту 235 вольт. У меня дома в розетке тестер показывает обычно 232-234 вольта.
Из этого вытекает, что адаптер Робитон 220->110 подключенный к такой сети на выходе не выдаст 110 вольт. Так как на него подается напряжение на 15 вольт больше, то и на выходе он выдаст завышенное напряжение.
Два протестированных адаптера Робитон стоимостью 500-800 рублей показали на выходе следующие значения:
Робитон на 70 ват — 127 вольт
Робитон на 150 ват — 122 вольт
Конечно японская техника без проблем работает и с таким напряжением, но это значительно больше требуемых 100 вольт.
Идеальный, но не по финансовым затратам, вариант — покупка лабораторного автотрансформатора (сокращенно ЛАТР). На ЛАТРе вы без проблем выставите точно 100 вольт на выходе.

Стрелки гарантировано показывают неправильный результат (очень большой допуск) — для точного выставления 100 вольт используйте тестер.

Так же можно купить понижающий трансформатор, но он будет тяжелее и объемнее по габаритам, чем ЛАТР, в силу того, что он использует две обмотки (у ЛАТР только одна + ползунок скользящий по обмотке для смены напряжения). Кроме того в плюс понижающему трансформатору приводят тот аргумент, что он имеет гальваническую развязку. Т.е. из розетки ток попадает только на первичную обмотку. А далее в силу ЭДС (электродвижущей силы) возникает ток на вторичной обмотке. Т.е. вторичная обмотка физически никак не контактирует с первичной обмоткой.
А в латр ток из розетки текет через первичную обмотку сразу в ваш Hi-Fi компонент.

Но, может быть в силу отсутствия у меня радиотехнического образования, не вижу в этом особой проблемы, так как ток в итоге с латр-а приходит на трансформатор усилителя, где будет эта самая гальваническая развязка. И я не наблюдаю смысла в двух гальванических развязках на пути тока.
На практике использования понижающего трансформатора и ЛАТР могу сказать, что обычно трансформатор остается бесшумным, а латр при значительной нагрузке может быть еле заметно слышен, но не всегда.
Средняя цена китайского ЛАТР сегодня примерно от 2500 руб (0,5 кВт) и выше. 1-2 кВт латр стоит в среднем — 3000-5000 руб.
0,5 кВт латр вполне хватает, чтобы заиграли такие усилители, как Sansui AU-D607Х или Sansui AU-D707Gextra потребляющие около 220 ват.
Несколько неожиданным фактом явилось, то, что смена 0,5 кВт Латр на 2 кВт немного повысила разрешение звучания системы, чего не ожидал — я не видел причин, почему бы 0,5 кВт могло быть недостаточно, учитывая, что я не любитель сильно выкручивать ручку громкости до упора.
Понижающие трансформаторы от 600 ват стоят от 8000 руб и выше. В среднем на рынке больше всего гуляет фирменных моделей с ценниками 15-25000 руб.

Понижающий трансформатор

Ну вот мы и прошли примерно все варианты понижения напряжения с 220 вольт до 100.
Но есть ли еще варианты, более доступные для любителя качественного звука.
Как не странно прозвучит, но есть.
Вы можете приобрести буквально за копейки старые советские трансформаторы и с них снять вожделенное напряжение около 100 вольт.
Для данного теста я приобрел советский б/у трансформатор за 200 руб — ТПП-295/127.
Моя цель была — получить напряжение 100 вольт с минимальными затратами, чтобы можно было подключить хорошую японскую технику и насладиться ее звучанием.

ТПП-295 имеет мощность 110 ват, что довольно скромно. Тем не менее существует большое количество недорогих, но хороших по звучанию японских усилителей с невысокой потребляемой мощностью 20-45 ват на канал и такого трансфоматора, как ТПП-295 им более чем достаточно.
Трансфоматор ТПП-295 имеет первичную и вторичную обмотки.
Со вторичной обмотки можно снять в сумме только 60 вольт, что не подходит для нашей цели. Поэтому вторичную обмотку не нужно трогать вообще.

Первичная обмотка на рисунке сверху — контакты 1-10

Нужно использовать только первичную обмотку подав на нее 220 вольт и сняв 100 вольт. Получится фактически автотрансформатр, только с фиксированным напряждением на выходе. Гальванической развязки нет, но ее реализует трансформатор стоящий в усилителе.
Посмотрим подробнее на первичную обмотку на ТПП-295.
Она имеет несколько отводов для получения или подачи нескольких напряжений.
На самом трансформаторе выводы пронумерованы от 1 до 10 на первичной обмотке.
Между отводами
1-2 — 7 вольт
2-3 — 100 вольт
3-4 — 20 вольт
4-5 — 11 вольт

Чтобы подать на трансформатор напряжение 220 вольт, нужно:
1. Соединить контакты 3 и 9
2. Подать напряжение 220 вольт на контакты 2 и 7.

19 Комментарии

ЛАТР- это лабораторный автотрансформатор напряжения. Имеет на своём выходе не стабилизированное напряжение, т.к. он рассчитан на низкое токовое энергопотребление. Напряжения с ЛАТРа будет меняться с изменением нагрузки, что уменьшит динамическое разрешение усилителя. Почему тогда играет нормально, да потому что большие ёмкости конденсаторов, стоящих в питании внутри усилителя, сглаживают эти падения. На малой громкости прослушивания для конкретного усилителя это не сильно заметно. Всё же лучше взять нерегулируемый трансформатор, в идеале. В частности на приведённом в качестве примера ТПП-295 лучше подбирать выходное напряжение на вторичной обмотке.

Спасибо,сделал,100 вольт ровно на выходе.Обошёлся первичной обмоткой вполне.

идеальный вариант — это протянуть свою собственную линию на 100v.( от электро-щитовой )и выведя эту линию в нужную комнату, поставить там плоские ( японские ) розетки . наши круглые вилки туда не воткнуть, а японские не воткнуть в наши. ………. что я и сделал .

Мне штиоя хватает за глаза.

Мне штиля хватает за глаза.

что интересно у нас никто никогда не купит аппарат на 100 вольт купят автомобиль с правым рулем но аппарат на 100 вольт НИКОГДА. обьяснять не буду.

У вас — это где? В России 100-вольтовой аудиотехники очень много покупают, потому что ей аналогов нет. Или европейскую помойку со звучанием, как у советской техники (саба, дюаль и тд) или Япония — базис аудиофильного звучания. Но можно морщить нос на 100 вольт и слушать европейский мусор на 220.

В России 100-вольтовой аудиотехники очень много покупают, потому что ей аналогов нет.

ну почему же, очень много японской техники выпускалось для европейского рынка практически все. есть у меня и akai 747 и усилитель achuphase все это привезено из европы питание 220в поскольку европа у нас под боком привозить из японии нет никакого смысла.

Европейские версии японцев бюджетнее сделаны — это факт.

Вы в курсе что из европы почтой россии-dhl больше 20 кг не привезти. А нормальные усилители и акустика весят намного больше. Емс с дикими расценками позволяет до 30кг, но с их доставкой той же почтой россии живым точно не доедет. Хотя в теории мечтать можно о чем угодно. Еще ебай не ецкий помониторьте — там уже несколько лет ничего кроме мусора не продают.

Добрый день, уважаемый читатель.
Каждую осень, обычно во время холодов, мне в ЛС приходят одни и теже вопросы, о том как запиать субаровский подогреватель, который поставлялся на Североамериканский рынок и соответсвенно имеет рабочее напряжение в 110 В/60Гц от нашей сети, имеющей 220В/50Гц.
Для начало определимся с Тактическими характиростиками данного устройства
вот что оно из себя представляет:

Вкручивает снизу в блок, написанно что рабоет от сети 115В и имеет мощность 400Ватт
Теперь можно вспомнить курс физики.
мощность в цепях переменного тока определяется как
P=U*I*cosϕ, где U, I — среднеквадратичное значение напряжения и тока, cosϕ-угол сдвига фаз между ними.
так как у нас элемент в чистом виде сопротивление и его индуктивностью можно принебречь, то получаем
P=U*I или если вырозить через U, R(сопротивление нагревателя) P=U^2/R
выходит что сопротивления неагревателя R=110*110/400=30,25 Ома
получается, что если этот подогреватель включить в сеть 220 Вольт, то на нем выделится мощность, равная
P=220*220/30,25=1600Ватт, а это превышения номинальной мощности в 4 раза, я думаю не нужно объяснять, что так мы подогреватель очень быстро в утиль отправим. на просторах интернета да и в головах людей встречаются много возможных решений этой проблемы, давайте рассмотрим основные и самые доступные из них
1. диод
диод -полупроводниковый прибор, который пропускает только в одну сторону ток, естаналвивая его мы срезаем одну из полуволн

как видим что не пропуская всего одну полуволну, мы получаем уменьшение мощности, но всего в 2 раза, а теперь давайте вспомним что на 220В наш нагреватель выдаст 1600Вт, то есть после диода у нас будет подводится энергия на нагреватель — 800 Вт, что тоже много и он у нас долго не проработает.
2.Делитель напряжения
самый логичный способ запитать нужную нагрузку от большего напряжения- это поставить делитель напряжения, полность резестивный делитель рассматривать не будем, так как на баластном сопротивлении(которое мы ставим чтобы рассеивались излишки) должно выделяться 1200Вт- это уж черезчур, греть улицу калорифером.
Поэтому рассмотрим емкостно-резистивный делитель.

Нам необходимо из напряжения 220 В получить напряжение 110 В. Указанные U2 = 110В должны падать на сопротивлении нагрузки R1. Это означает, что остальное напряжение U1 = 220 – 110 = 110 В должно падать на емкости С1.
Давайте найдем ток, который должен течь через наш подогреватель, который обозначен как R1
I=U2/R1=3,64A
зная ток и падения напряжения найдем сопротивление, которое необходимо поставить последовательно
R(C1)=U1/I=30,25 Ом
Мы знаем, что любой конденсатор в цепи переменного тока обладает таким параметром, как "реактивное сопротивление" — сопротивление радиоэлемента изменяющееся в зависимости от частоты переменного тока. Реактивное сопротивление конденсатора определяется по формуле:

где п – число ПИ = 3,14, f – частота (Гц), С – ёмкость конденсатора (фарад).
Реактивное сопротивление конденсатора С должно приблизительно равняться ранее рассчитанному значению R(C1) = Хс = 30,25 Ом.
Преобразовав формулу заменив местами величины С и Хс, мы определим значение ёмкости конденсатора:

C1=1/(2*3,14*50*30,25)=105 мкФ
Учитывая то что конденсатор должен быть минимум на 400В, то получается такая хорошая батарея емкостей, котору нужно будет подшунтировать резистором, чтобы не получить поражение электрическим током
3.Тиристорный и симисторный регуляторы
из википедии
Тиристорный регулятор мощности — электронная схема позволяющая изменять подводимую к нагрузке мощность путём задержки включения тиристора на полупериоде переменного тока.

тиристорный регулятор видит и регулируют только один полупериод, соответсвенно второй он просто обрезает, как диод.
то есть для нащей задачи он вполне подходит, если выставить значение t1= 0.25t, где t- период сети(1/50=0,02с)

Симисторный регулятор мощности тоже использует принцип фазового управления. Принцип работы регулятора основан на изменении момента включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начала положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения).

как видим для нашего подогревателя нужно выставить будет 25% мощности.
если кого то заинтирисуют более подробно регуляторы тиристорные и симисторный, то могу дополнить статью уже конкретными примерами.да и сеть они портят офигенно, так что не совыетую с ними на линию сажать что либо оз электронники
4. шим регулятор мощности
кто знает как строятся источники с обратной связью и сам сделает, для остальных только запутаю.
это имеет смысл в местах где постоянно гуляет напряжение сети(просаженно или наоборот повыщенно)
5. старый добрый трансформатор
и самое главное это во всех случаях ставить предохранитель
как появятся силы и желание может что нить еще подробней напишу. а так же жду ващих вопросов и конструктивной критики, вдруг про что то забыл или не так описал

Понижающие трансформаторы напряжения затребованы, а порой незаменимые в условиях, когда есть риск ударов тока из-за неблагоприятной среды, например, во влажных помещениях. В таких ситуациях используют модели указанных аппаратов, в том числе на 36 Вольт. Таким образом, если возникнет контакт с электросетью, удар будет незначительный, кроме того, меньшая вероятность, что он повредит другие приборы. Есть готовые модули — ЯТП (ящик с понижающим трансформатором, подробности далее в статье), — для которых не надо разбираться с контактами. Но сам понижающий трансформатор (ТН) 220/36 В — это прибор, который нельзя сразу воткнуть в розетку без подготовки, надо знать, как его соединять с проводкой. Рассмотрим правила, варианты подсоединения, подготовительные действия, предостережения.

Что такое понижающий трансформатор 220/36 В

Для чего нужен понижающий трансформатор:

помещения, где по правилам безопасности запрещены высокие токи, присутствующие в обычной сети 220 Вольт (переменное напряжение). Это, например, освещение в саунах, банях, ванных, гаражных ямах, где затребован перевод на низковольтное питание;
для условий, в которых затребован уменьшенный вольтаж в связи с особенностями запитываемых приборов. Часто через аппарат подключают паяльники на 36 Вольт. Удар током будет незначительным, не причинит вреда человеку;
для безопасности вольтаж понижают при временных ремонтных работах.

Рассматриваемые приборы, если это не модуль (ЯТП), нельзя сразу взять и подключить к розетке, поскольку они без защитного корпуса, видны их элементы — обмотки первичная и вторичная, магнитопровод, контакты. Такие преобразователи подсоединяются проводами, поэтому пользователь должен ознакомиться, к каким виткам подключать сеть 220, какие контакты служат для выхода к потребителям уже преобразованного в 36 В напряжения.

Понижающие модели являются обычными трансформаторами, работающими по стандартным принципам, только эти аппараты преобразовывают переменное напряжение (а такое имеет обычная сеть в 220 В) в меньшее. Если определенное для безопасности (влажность, ремонт) надо понизить вольтаж линии 220 В до 24, 45 и так далее, а в нашем случае до 36 В, то ставят отдельные такие узлы, на вход которых подается 220 В, а на выходе получаем указанное или другое заданное значение.

Типы трансформаторов

Есть разные виды понижающих ТН. Привычный и наиболее распространенный — однофазный для сети 220 В. Есть также двух- и трехфазные для 380 В. Самый стандартный состав: две обмотки и шихтованная сердцевина с электротехнической стали.

Отдельные типы ТН снабжены 1 обмоткой — это автотрансформаторы, они также могут понижать/повышать. В таком случае есть как минимум 3 вывода. К одной паре контактов делают подключение 220 В, съем выходного значения — с одной из входных пар клемм и из другой оставшейся свободной. Но во влажных помещениях автотрансформаторы применять нельзя, так как катушки в них соединенные, то есть потребитель также подключен к 220 В.

Особенности конструкции

Проводник, он же магнитопровод или сердечник, бывает закругленным, прямоугольным (шина). По вариантам намотки изделие может быть концентрическим (на стержне), дисковым (намотанное чередованием). Есть модели с 1 катушкой, включающей 2 типа витков (один поверх другого) или с 2 (чаще) и больше, размещенными на отдалении.

Как выбрать

Нужный нам ТН на маркировке должен иметь обозначение для входных контактов 220 В, на выходе — двенадцать вольт или другой вольтаж под наши запросы. Другие модели могут быть предназначены, для 380 В, для 2-, 3-фазных сетей.

При подборе надо сложить мощности всех потребителей на обслуживаемой линии и сопоставить с той цифрой (кВа), на которую рассчитан трансформатор, добавив 20 % запаса.

Какие инструменты понадобятся для подключения ТН

Подготавливают инструменты. Вольтметром, мультиметром надо будет проверить параметры устройства, силовым кабелем сделать соединение. Потребуется изоляция (изолента), пропарафиненная (парафинированная) бумага или калька и обычные для таких процедур инструменты: отвертки, плоскогубцы, кусачки и прочее.

Особенности подключения

Рассмотрим основы как рассчитать, подключить понижающий трансформатор 220 36. Важно подсоединяться к катушкам аппарата в строгом соответствии с их назначением, учитывая потребности в конкретной ситуации. В зависимости от того, куда подключают нагрузку и 220 В аппарат будет либо понижателем, либо повышателем. А некорректное объединение контактов обмоток приведет к быстрому выходу ТН из строя (перегрев, КЗ).

ТН подсоединяется параллельно нагрузке, его цель — трансформировать входное напряжение с определенным коэффициентом, который, если упростить, равен соотношению витков. Когда их количество у таковой первичной (сетевой) меньше, чем у вторичной, то на выходе значение понижается. У повышающего ТН наоборот — витков вторички (нагрузочной катушки) больше. Необходимо отметить, что когда нагрузка увеличивается, то коэфф. соотношения понижается, на что также влияет сечение проводков обмотки.

У сложных изделий количество катушек превышает 2, каждая со своим коэфф. трансформации, причем часть из них понижает, часть — повышает. Любой трансформатор может работать в обратном режиме: когда на нагрузочную намотку подается переменное напряжение, получаем его на выходе первички с тем же коэффициентом преобразования.

Как подключить понижающий трансформатор

Удостоверяются, что используемый аппарат именно трансформатор напряжения (есть еще токовые). Для подсоединения нагрузки выбирать надо катушку с самим большим числом витков и сопротивлением.
У анодно-накальных вариантов устройств есть обмотки всех видов. Узнать первичку можно, посмотрев на ее выводы — они обычно на отдалении от остальных. Иногда такие витки обособлены в другом сегменте каркаса, тогда узнать ее еще проще. Также в интернете есть много тематических форумов, поэтому уточнить там параметры прибора и где какой вывод не составит труда.
Обязательно проверяют величину напряжения, частоту ТН — должно быть 220 В и 50 Гц.
Иногда у сетевой обмотки есть 3 вывода, один из них для сети 110 или 127 В. Наша цель — скомбинировать их так, чтобы сопротивление было максимальным, и именно на них надо подавать 220 В.
Если ввода не 3, а 4, то это модель с 2 катушками, которые соединяют перемычкой из проводка последовательно, синфазно. Вначале делают его, затем обмотки подключаются к вольтметру с пределом 500 В. Далее, на одну из нагрузочных обмоток дают несколько Вольт (можно применить батарейку). Нельзя касаться выводов сетевых витков при этом.
Записывают результаты тестера, отключают его, меняют местами выводы любой из первой катушки, повторяют процесс.
Выбирают вариант с наибольшим значением.

Если обмотка одна, ее желательно присоединять к сети через предохранитель. Номинал по току подбирается под трансформатор — не больше 0.05 А на 10 Вт.

Порядок подсоединения

Само включение элементарное. Достаточно помнить главные правила:

К контактам вторичной катушки подсоединяют нагрузку, затем на первичку подают 220 В. Аппарат для этого можно подключить напрямую к проводке (скруткой, клеммами), в том числе и непосредственно в щитке, или снабдить его выводы шнуром с вилкой к розетке 220 В и наружной розеткой для подключаемых приборов.
Нагрузка идет к обмотке с большим сопротивлением.

Главное в подключении — не перепутать обмотки и выводы, учесть принцип работы понижающего трансформатора 12, 24, 36 В: нагрузка идет к вторичке и если она имеет несколько контактов, то на выходе можно получить разный вольтаж, например, не 36, а 24 В. Поэтому требуется проверка вольтметром, мультиметром, как описано в предыдущем разделе.

Наглядный пример с иллюстрациями

Схема обычного трансформатора:

Потребители, запитываемые постоянным током, должны иметь выпрямитель, диодный мост и прочее, — это будет уже блок питания, для ламп накаливания этого не нужно.

Расчет должен учесть, что у некоторых трансформаторов есть две раздельные обмотки на выходе, которые нужно соединить внешним проводом.

В нашем случае модель обычная, на изображении ТН расположен соответственно схеме: большая катушка — вход (тут два контакта для 220 В), меньшая — выход.

Если земерить тестером (режим на отметке 2000 Ом), то сопротивление больше на первичке, чем на вторичке, таким образом определяем где какие витки.

Есть трансформаторы с двумя одинаковыми обмотками — на одной 110 В и на другой также 110 В. Для получения 220 В их надо правильно соединить, иначе получится короткое замыкание. Соединяют выход как показано на изображении: нижний контакт к нижнему. Аналогично подсоединяем два проводка от сети 220 В и меряем сопротивление (второе фото).

Вторичка намотана в данном случае сверху (то есть, тут две катушки, но каждая включает и сетевую, и нагрузочную). В ней можно соединять выводы двух намоток как угодно, но если сделать это не по порядку, то увеличится сила тока в 2 раза. Если же соединить последовательно (положение пальцев на фото), то, например, расчет будет таким: 18 В + 18 В = 36 В, что нам и требуется. Такие преобразователи удобные в определенных условиях: можно либо увеличивать ток в 2 раза, либо напряжение (уже уменьшенную величину, на выходе).

Есть также трансформаторы с множеством контактов для входа (первичка, первое изобр.) и выхода (второе фото), снять с которого можно разное напряжение в зависимости от порядка соединения их контактов. Принцип комбинации подобный вышеописанному, но мы не будем тут указывать его конкретно, поскольку моделей таких изделий много. Проще всего пользователю обратиться к паспорту изделия или на спецфорумы. На 1 фото замеры сопротивления на первичке, но подключаться нагрузкой надо к вторичке (2 и 3 фото), а она будет иметь больший показатель.

Готовые решения — ящики ЯТП

ЯТП — это понижающий трансформатор сразу готовый к подключению, модуль. Не надо разбираться с выводами, вводами, обмотками. На изделии есть соответствующие промаркированные розетки для требуемой нагрузки 36 В или иной. Достаточно включить его кабель в сеть 220 В и подсоединить в розетку на корпусе потребителя.

ЯТП могут выдавать любой вольтаж пониженного значения — 24, 36, 42 В. Часто они используются для временных, ремонтных работ. Есть модели, позволяющие регулировать выходное напряжение.

Как самому собрать понижающий трансформатор

Первым этапом сборки для ТН будет расчет. Затем рассмотрим сам процесс.

Исчисления

Задаем исходные данные для преобразователя 220/12 В:

вход/выход — 220/12 В;
площадь попер. сечен. сердечн. S = 6 кв. см.

Расчет числа витков катушки:

Первичка N1 = 60×220/6 = 2200 витков

Вторичка N2 = 60×12/6 = 120 витков.

Сборка

медная проволока в шелковой/бумажной изоляции: для первички — сечение 0.3 мм², для вторички — 1 мм². Для последней цифры подключаемая нагрузка в цепи должна иметь до 10 А. В продаже есть также специальный обмоточный провод (эмальпровод), его также можно снять с других трансформаторов. Также допустимо применить обычную медную жилу в пластиковой изоляции;
5–6 шт., или больше по потребности, консервных банок: их жесть применим для создания сердечника;
картон — толстый, жесткий;
лакоткань (ленточная изоляция);
парафинированная бумага.

Этапы

Порядок как сделать трансформатор своими руками:

из банок вырезают 80 полос 30×2 см. Жесть подвергают отжигу: раскаливают в печи, оставляют остывать там. Суть именно в постепенном, как можно более медленном охлаждении: сталь размягчается и теряет упругость;
пластины очищают, покрывают лаком, каждая оклеивается с одной стороны тонкой бумагой — папиросной, с парафином, калькой;
из картона делают каркас под обмотки. Он состоит из ствола и щечек, обматывается несколькими слоями парафинированной бумаги, ее можно заменить на чертежную кальку;
виток к витку наматывают проволоку, через каждые 2–3 слоя прокладывают пропарафиненную изоляцию;
после окончания намотки первички фиксируют концы жилы на щечках, катушка обматывается 5 слоями бумаги;
намотка на вторичике по направлению должна совпадать с таковым на первичке;
зафиксировав на второй каркасной щечке выводы нагрузочных катушки, ее также заматывают в бумагу;
пластины помещают на половину в катушку, затем ними огибают каркас (зазор между этими элементами обязательный), чтобы концы сошлись под ней;
ТН закрепляют, например, скобами на куске деревянной доски. Последний этап — концы выводятся на основу, оснащаются контактами.

Можно сделать расчет по аналогии как описано и создать ТН одновременно для двенадцати и двадцати четырех вольт, что затребовано при использовании разных светильников. Наматывают 240 витков, но со 120-го выводят контакт в форме петли.

Читайте также: