Полный привод на микроавтобус своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Сделай сам!

Идея самодельного автомобиля позволяла не только в какой-то степени решить проблему дефицита личных авто, но и через техническое творчество конфигурировать конструкцию под замысел и задачи автора машины. Так получилось и с этим микроавтобусом, изготовленным ветераном нальчикской автоколонны 1438: машина зовётся АКХ-60, а автора зовут Качазум Хачатурович Алхазов.

В советской стране частным лицам запрещалось владеть личными грузовиками и автобусами. Даже легковые универсалы распределялись первоочередно в пользу организаций, изредка доставаясь лишь непростым частным лицам, обладающим соответствующими ходами. Выкупить автобус можно было разве что в качестве сарая на садовый участок, но не как машину для большой семьи.

Во многом ему помогла своей производственной базой процветавшая в те годы нальчикская автоколонна: например, остекление на АКХ-60 полностью оригинальное и изготовлено именно там. От самого начала и до легализации машины в ГАИ постройка автомобиля заняла пять лет – с 1986 по 1991 год.

Чтобы понять реальные размеры самодельного микроавтобуса АКХ-60, нужен масштаб. Так он выглядит рядом с легковым М-408

С национальным колоритом

Доступ к двигателю открывается под внушительным кофром, расположенным по центру салона. Он может мешать пассажирам при посадке и высадке, но, с другой стороны, такая компоновка позволяет проводить работы по ремонту и обслуживанию над моторным отделением в любую погоду, находясь под крышей и в тепле. Затруднения может вызвать лишь демонтаж двигателя целиком для крупного ремонта, но и на такой случай предусмотрены решения.

Не стоит забывать, что среднемоторная компоновка – это вынужденная мера: автор планировал разместить силовой агрегат сзади, но он был вынужден пересмотреть конструкцию в угоду комиссии из ГАИ, дававшей машине право выезжать на дороги.

Все пассажирские кресла позаимствованы у массового микроавтобуса РАФ-2203: кто помнит их, тот знает, что они достаточно удобны как при коротких, так и при дальних поездках. Сдвижных форточек для естественной вентиляции салона всего две, по одной на борт – одна у водителя, а вторая – сразу за входной дверью.

И немного о судьбе

Автор благодарит Екатерину Егорову, Владимира Чапчаева и компанию RetroBusза предоставленный для обзора автобус.

Для легализации построенного самодеятельно автомобиля требуется пройти комплекс испытаний, а после получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). На самодельные автомобили распространяются требования техрегламента, такие как наличие двигателя экостандарта Euro 5 или ABS.

Более того, определённые трудности составляет регистрация построенных и оформленных ранее самоделок в органах ГИБДД. В силу отсутствия не то, что VIN, а в принципе каких-либо заводских номеров и маркировок, в общем случае такие машины находятся на вечном учёте в руках их авторов. С другой стороны, эта проблема решаема: представленный в этом материале самодельный автомобиль, легализованный ещё в советские годы, а после перерегистрированный в современный российский учёт на исторической родине, был успешно переоформлен на новую хозяйку, жительницу Санкт-Петербурга.

У ж чему точно не перестаёшь удивляться, так это смекалке и изобретательности наших людей. То паровой двигатель в обычный авто, то светодиодную оптику, а теперь и вовсе полный привод! Да-да, ребята с Ютуб-канала Гараж 54 снова учудили эксперимент и своими руками, без особых затрат организовали себе полный привод.

Вообще, полный привод - это довольно заманчивая штука. Особенно, когда на дворе зима и ты застрял. Ну а когда ещё? Остальные 90% времени, даже полноприводный авто не использует свой потенциал, то и дело отключая 2-ую ось для экономия топлива.

Так может и не нужно тогда, чтобы полный привод был постоянным? Может и вовсе достаточно просто того, чтобы в определённый момент, когда ты застрял, ты смог его "включить" и выбраться из западни?

Наверное, именно такие мысли пришли и авторам Ютуб-канала. Потому что для своего привода, они не стали лезть к карданам и коробке передач тестируемого авто. А решили поступить гораздо проше и, что главное, дешевле.

Они просто добавили колёсным дискам ширины, чтобы было куда наматывать трос, а на передних колёсах, его как раз таки намотали. Такой хороший запас на 50-60 метров. В чём суть:

Когда вы застряли, вы подсоединяете конец троса от переднего колеса, к заднему, начинаете давать газу, задние колёса крутятся (т.к. авто заднеприводный,), наматывают трос и вращают передние колёса, где трос, наоборот разматывается.

Всё гениальное - просто, а как это работает можете глянуть тут:

Подпишись на наш Автор: Александр Труш 26 ноября 2019, 14:40

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Лифтанутый

Постоянный полный привод AWD на 5.7 своими руками вместо парт-тайм

Это начало материала в США (для интереса).
Это тема на этом форуме (изначально созданная по следам американской установки)

Отдельное спасибо Николаю k777kb и всем остальным за поддержку.

А далее выжимки (инструкция):

Что подходит из раздаток к 5.7:

36100-60B01 - это с 2007 по 2010 год - у меня эта стоит
36100-60B02 - это с 2010 по 2012 год (Из-за разного положения контактов нижнего аткуатора надо переставлять еще и крышку нижнего актуатора, но поставить можно - ход штока короче тунтровского и надо ловить нужный угол шестеренки, как и на верхнем актуаторе = больше нет разницы)

цена в США 2 450 розница за новые (у нас 140 000 рублей или 30 000 - 40 000 за б/у).

ставить можно ЛЮБУЮ! У меня стоит от 2008 года на машине 2011 года. Для 4.7 подходит только раздатка от крузака 200-го с 4.7, а для 5.7 только с крузака или ЛыКса570 с 5.7 = у них флянец со стороны коробки разного диаметра. Можно, конечно его поменять, но для этого надо раздатку вскрывать и это значительно удорожает бюджет.

Не плохо бы еще авто укомплектовать одной из блокировок заднего дифференциала (самоблок или принудительная:
Самоблокирующийся: Toyota Tundra 10.5" Rear 5.7 L Auburn Pro LSD 36 spline = с доставкой и монтажом около 1 200$
Принудительный: ARB Air Locker = с доставкой и монтажом (если есть компрессор) около 1 600 - 1800 $

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Надо будет переставить крышку/шестеренку со штоком и натяжителем пружины с актуатора Тундры на корпус актуатора от раздатки ЛыКса. Все оказалось не сложно.

2) на крышке актуатора, в которую вставляем шестеренку/шток и натяжитель пружины, есть дорожки, а на шестеренке контакты. При разных положениях (их может быть 5) = всего два правильные! При этом, проверить все можно по сопротивлению на контактах при установке крышки актуатора на новой раздатке.

Слева направо цветные полоски (зеленые — правильное положение актуатора Лексуса (они просто для справки, если придется потом собрать и отдать раздатку ЛыКса обратно!); красные — неправильное конечное положение (или промежуточное положение при переключении); желтым - правильное положение крышки актуатора Тундры, которые нам будут нужны при установке на раздатку Тундру или ЛыКса). На картинке крышка актуатора от ЛыКса, но у Тундры она практически так же выглядит - чуть длиннее третья по счету снаружи-внутрь дорожка-контакт.

Нам при установке нужны будут правильные ЖЕЛТЫЕ отметки. Ниже они расписаны:

Так работает актуатор на Лексусе (это так, для информации и объяснения, почему ход штока разный и крышку актуатора Тундры надо ставить = они нужны при сборе раздатки ЛыКса с актуатором ЛыКса - чтобы вернуть раздатку, например. Для переделки они НЕ НУЖНЫ!) Слева направо по часовой стрелке:

А так на Тундре (нам нужны будут именно эти два положения. ):

1) (там где желтая 1) - совпадает с положением 3) актуатора Лексуса и! Это положение "заблокирован". Микрик нажат. На контактах 5-7 и 3-7 ниже 1 Ом, на остальных 100 к Ом или выше. При этом замкнуты с контактами на шестеренке внешняя и внутренняя дорожки - средняя не замкнута (контакты находятся слева от нее на 1-2 мм).
2) (там где желтая 2) - совпадает с неправильным для Лексуса положением 5) - это положение "Разблокирован". На контактах 4-7 ниже 1 Ом, на остальных 100 к Ом или выше. При этом замкнуты внешняя и средняя дорожки - внутренняя не замкнута (контакты находятся справа от нее на 1-2 мм).

Разница в том, что у актуатора Тундру ход шестеренки больше из-за другого положения шестеренок вала в раздатке и необходимости более "длинного" хода штока. Ну и фиг с ним. Главное, проще собирать актуатор раздатки, если заехать на подъемник изначально на 4HI (т.е. на заблокированной раздатке). Далее вся инструкция от этого положения и отталкивается!

Ход штока может быть немного разным (на двух попавшихся мне раздатках разница была в 3-4 мм) и хода штока не хватает для прокручивания шестеренки с контактами из положения "заблокирован" в "разблокирован" = надо при неудачной попытке установки крышки с шестеренкой в положении "заблокирован" перекинуть ее на один зуб штока в сторону второго положения (при этом шток оставить максимально выдвинутым из раздатки).

Контакты на крышке располагаются так:

______________________
Инструкция отредактирована после установки. 20.02.2012

Toyota Tundra DC 5,7 4x4 LTD 6,5" bed 2011
+
AWD с раздаткой от LX570
Самоблок заднего моста
Передние тормоза TRD Big Brake
Ready Lift 3" + 1"
325х50хR22 Nitto Terra Grappler + XD Monster R22/ET+35 лето
275x65хR20 Cooper Discovrer M+S шипы + XD Rockstar R20/ET +10
Воздушная станция ViAir 20001, гудок Тифон 37
Светодиоды Oracle
расширители Buschwacker 1"
крышка Back Flip F1
Решетка GrillCraft
Дуги на борта сверху PUTCO Boss Locker Side rails 6,5''
В кузове Line-X

Лифтанутый

Актуатор снят. Шток утоплен в корпус. Очень не охота снимать моторчик с актуатора. Но, похоже, не сняв его, не наклонить вилку так, что бы выбить шпильку, которая крепит вилку к штоку. Ее надо выбивать. Поэтому мотор пришлось снимать. Если его снимать в заблокированном положении, то пружина сильно взведена и изнутри на вас "выстрелят" внутренности актуатора при разборе. В положении 2WD - натяг есть, но не большой. На фото актуатор в положении 4WD - именно в таком положении потом я закрепил вилку! После снятия мотора вилка наклонилась и дала выбить стопорную шпильку (ее я бережно убрал в запчасти к Тундровской раздатке на всякий случай)

В итоге берем трубу (алюминий, металлопласт и т.д. Внутренним диаметром не менее 15 мм — сам шток толщиной 14 мм и должен ходить свободно). Отрезаем в длину 12 мм (это расстояние от корпуса актуатора до вилки (на картинке выше — свободная часть штока, на котором стоит вилка). Я взял алюминиевую трубку (внутренний диаметр 15 мм, внешний 18). Отрезал 12 мм - потом пришлось сточить до 11,5 мм. Отодвинул вилку в крайнее положение, шток в противоположную сторону (так, чтобы дырка показалась, в которой шпилька торчала) - в нее (в дырку) вставил стальную палку и ударив по ней, выбил заглушку в торце (через которую шток в корпус вставляется на заводе), что бы вынуть шток и одеть кольцо. Шток вынул немного положил кольцо, вставил шток в кольцо, вставил вилку и продел шток в вилку, обезжирил заглушку и место ее посадки, намазал их спец-герметиком и запрессовал аккуратно обратно. При этом нет необходимости использовать хомут и т.д. (как было сделано на другой машине при первой попытке). Получилось вот так (только на фотке трубка от первой попытки из металлопласта):

Теперь шток может двигаться куда угодно — дифференциал переднего моста будет всегда включен.

Ставим актуатор обратно (проверьте попадание вилки в паз втулки в мосту) и подключаем. Все должно работать

На рутрекер.орг есть ремонтная документация и по ЛыКсу 570 и Секвойе — там все описания контактов, сопротивлений и т.д. Есть. На Секвойу качаю сейчас. Пойду посплю до утра.

А хрен там. тут начался секс. Но! В итоге при сборе мотора (картинок нет - это сложно было отснять, учитывая тот факт, что в последний раз я все собрал с другим уплотнителем (свою резинку порвал из-за многократных сборок/разборок корпуса - будьте осторожны), но вот как надо:

1) шток вытягиваем в корпус актуатора до конца - сдвигаем в сторону заглушки торцевой (если смотреть сверху, со стороны отверстия, то зубцы штока слева, а справа уже шток без зубцов) - на фото показано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение (шток полностью утоплен).
2) Обратите внимание, что справа от отверстия есть "барьер-ограничитель" - при повороте шестеренки группа натяжения внизу (под большой шестеренкой) упирается в этот бортик - это важно! Если поворачивать против часовой стрелки, то шток втягивается, если крутить по часовой, то выдвигается из корпуса в сторону вилки (включает диф переднего моста).
3) Берем собранную шестеренку с контактами/валом (целиком). И примеряем в положении "полностью выключено = шток втянут в корпус" - нижний натяжитель практически упирается в бортик ограничитель! Теперь аккуратно вынимаем немного вал шестеренки в сборе из отверстия в корпусе, где шток и еще на один зубец (зубец нижней шестерни вала, которая задвигает/выдвигает шток) поворачиваем против часовой стрелки. Вставляем и поворачиваем шестерню по часовой, что бы она вышла обратно в рабочую зону из ограниченной и вставляем ее глубже (до конца), как ограничительный бортик закончился.
Теперь ставим крышку актуатора и закручиваем.

4) На всякий случай меряем контакты. Должно получится на разъемах 5-4 менее 1, а на остальных больше 100. (Кстати, в положении "диф. включен" на контактах 3-4 и 6-4 менее 1, а на остальных больше 100!).
5) Подключаем актуатор к разъему на машине (пока не надо крепить) и включаем зажигание! На торпедо не должно мигать 4HI! Переключаем в 4HI, если актуатор собрали правильно, то актуатор пожужит в одну сторону и остановится и актуатор раздатки тоже - на приборке загорится знак 4HI. Теперь обратно в 2WD и выключаем зажигание.
6) Ставим актуатор на место, доливаем масло, ставим защиту переднюю (если есть).

Моем руки, садимся в машину, выезжаем и . кайфуем

_____________________________________
Отредактировано после установки 20.02.2012

Читайте также: