Полноприводный мотоцикл своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 17.09.2024

Идея создания полноприводного мото беспокоила умы инженеров во всём мире с момента появления самого первого мотоцикла. История видела множество различных конструкций, в том числе – переднеприводных, но до серийного выпуска дошли немногие.

Но если спортивных амбиций у вас нет, а лазить на мотоцикле хочется там, куда не каждый квадроцикл доберётся, то полный привод может стать хорошим решением. Недостатки любого полноприводного мотовездехода – сложная конструкция, высокие неподрессоренные массы, и, как правило, скромный ход передней подвески, ставят крест на высоких скоростях, но и нужны они далеко не всем, особенно, если цель просто доехать или получить удовольствие.

В мире существует немало реализаций идеи полноприводной трансмиссии для мотоцикла, так или иначе пытающихся побороть основные недостатки, присущие такой конструкции, но мы в первую очередь будем рассматривать серийные полноприводные аппараты, которые сегодня можно купить. Однако, самые интересные штучные аппараты с колёсной формулой 2х2 всё же стоит упомянуть.

Реже, самоделки строят и из более простых аппаратов с цепным приводом. Реализовать трансмиссию 2х2 на таких мотоциклах сложнее – приходится ставить дополнительную ведущую звезду, тащить вторую приводную цепь через весь байк, подбирать подходящий угловой редуктор, ставить ШРУС и ещё один редуктор, после чего отдельной цепью передавать момент на переднее колесо. Вдобавок, приходится изобретать новую вилку, как правило, параллелограммного типа, ведь телескопическая с цепным приводом работать не сможет.

Западные инженеры идут дальше и пытаются экспериментировать с типом привода, например, используя конструкции, где телескопическая вилка работает в паре с карданом изменяемой длины. Аналогичная схема полного привода применяется и на серийных мотоциклах, но о них мы поговорим ниже, а пока – фото одного из самых известных полноприводных KTM, пусть и построенного кастомайзерами.

Полный привод на этом байке реализован посредством кардана, изменяющего длину вслед за ходом вилки. Фото – Rev'it

История с полноприводным BMW получила продолжение 1 апреля 2017 года, когда представители баварского бренда выпустили заявление о серийном производстве R1200GS xDrive Hybrid, впрочем, оказавшееся шуткой.

Wunderlich R1200GS Hybrid предлагает альтернативное решение вопроса полного привода на мотоцикле. Фото – Wunderlich

Помимо вышеописанных, относительно часто встречающихся конструкций, бывают и совсем уж безумные решения, например, австралийский Drysdale Dryvetech 2×2×2. Это не ошибка, в названии действительно три двойки: помимо полного привода аппарат имеет ещё и оба поворачивающихся колеса. Такая конструкция стала возможной благодаря тому, что этот полноприводный мотоцикл вообще не имеет ни карданов ни цепей, одни лишь шланги, по которым гидравлический насос гоняет жидкость, приводя в движение колеса. Таким же образом реализовано и рулевое управление.

Сон техноманьяка: мотоцикл с полным гидравлическим приводом

Rokon Trail Breaker 1973 года с уникальными колёсными дисками. Фото – Antiquemotorcycle

Да, ставятся они не на все версии, а только на топовый Rokon Trail-Breaker, но такой фишки нет ни у одного конкурента: колёсные диски по совместительству являются канистрами, в которые можно налить топливо. Или, в случае, если они пусты – поплавками, благодаря которым мотоцикл обладает хорошим запасом плавучести, и, при необходимости, может переплыть реку. Такой аппарат стоит не дёшево – более 450 тысяч рублей, но он того стоит. Тот же Rokon предлагает исполнения и попроще, например модель Ranger со 160-кубовым мотором можно купить за 435 000 рублей.

Современная модификация мотовездехода Rokon Trail-Breaker. Фото – Сycleworld

Ещё один серийный полноприводный мотоцикл, ставший настоящей легендой при жизни –Yamaha WR450F 2-Trac. Байку, увидевшему свет в 2004 году журналисты пророчили большое будущее и называли его чуть ли не переворотом в мире двухколёсной техники, но, увы, новинка не прижилась. Гвозди в крышку гроба полноприводного эндуро вбили как высокая цена, почти вдвое превышавшая стоимость заднеприводного аналога (официально 2-Trac в Россию не поставлялся, но энтузиасты сами привозили аппараты из Европы за баснословные 16 000€), так и политика японского производителя, выпустившего революционный мотоцикл ограниченным тиражом. Однако, теоретическая возможность купить эту модель всё же есть.

Yamaha WR450F 2-Trac – сказка, ставшая былью

С инженерной точки зрения Yamaha WR450F 2-Trac был и остается выдающимся представителем своего класса: в то время, как привод заднего колеса осуществлялся через цепь, крутящий момент на переднее колесо передавался гидравликой. И хоть трансмиссия мотоцикла и не была в полной мере полноприводной, а, как модно на современных автомобилях, автоматически подключаемой при пробуксовке заднего колеса, те 15% крутящего момента, которые она подавала на переднее колесо, вызывали восторг у всех, кому посчастливилось прокатиться на этом звере.

Передний привод подключается Yamaha 2-Trac подключается при проскальзывании заднего колеса

Впрочем, самым интересным предложением для наших соотечественников станут даже не они, а 300-кубовый полноприводный Christini AWD 300 за 7 995 долларов и комплект Chrisitni AWD Framekit, позволяющий переделать ваш мотоцикл под полный привод. Компания предлагает набор комплектующих для установки полного привода на двухтактные и четырёхтактные эндуро КТМ, выпущенные в период с 2005 по 2011 годы за 3995 долларов, а также комплект переделки под полный привод 250 и 450-кубовых мотоциклов Honda, выпущенных с 2005 по 2013 год за 3 595 долларов. Стоимость может показаться высокой, но это не так: в комплект полного привода для Honda и KTM входит рама, вилка, полный комплект трансмиссии для привода на переднее колесо и кастомный топливный бак.

Военные испытания Christini AWD 450 Military

Внимания заслуживает и механизм реализации привода на переднее колесо: мощность с ведущей звезды отбирается цепью и через редуктор передается на кардан, идущий сквозь раму. В рулевой колонке угловой редуктор передает мощность на две звезды, расположенные прямо в передней траверсе, откуда она, через два кардана изменяющейся длины приходит на редукторы переднего колеса, которых, разумеется, два. Более того, для минимализации гироскопического эффекта, карданы вращаются навстречу друг другу!

Сложно представить себе механизм реализации цепного привода в траверсе, но, тем не менее, он существует!

Время полноприводных мотоциклов только начинается, о чем свидетельствует ежегодно растущий спрос на них. Увы, главную проблему привода на переднее колесо – высокую неподрессоренную массу, негативно влияющую на управляемость и работу подвесок, инженерам решить пока не удалось. И хотя некоторые решения позволяют е ё снизить, в быстрых гонках по-прежнему доминируют традиционные конструкции.

Если ваш образ жизни подразумевает путешествия или поездки по бездорожью, то мото с полным приводом, на которых удастся забраться в такие места, куда моноприводным машинам дорожка заказана, могут стать верным выбором!

Подпишитесь на Омоймот Вконтакте, на Facebook, в Google+ или Twitter, чтобы первыми получать анонсы самых интересных материалов.

Моторизованная вездеходная техника в отечественных условиях очень важна и полезна. Но купить ее могут себе позволить далеко не все люди. Потому необходимо выяснить, как сделать мотовездеход своими руками в короткий срок и без чрезмерных затрат.

Инструменты и материалы

Ключевое звено конструкции — мотор — можно взять даже из бензопилы высокой мощности. Но корпус почти всегда приходится делать самостоятельно. Даже когда за основу берут старый мотоцикл, мотороллер или квадроцикл, его приходится очень серьезно дорабатывать. Распространенный комплект для сборки включает:

двигатель (мощностью хотя бы 5 л. с., потому что меньше — уже несерьезно);

профильную трубу с квадратным сечением;

колеса не менее 24 дюймов в диаметре;

рулевое колесо и механизм для него;

цепь для трансляции усилия;

звезды ведущего и принимающего звеньев;

материалы для окрашивания.

Выполнить работу помогут:

комплект ключей гаечных;

угловая машина для шлифовки металла;

Изготовление

Чтобы изготовить мотовездеход своими руками по схеме 2х2, необходимо прежде всего внимательно изучить базовые чертежи.

Тут представлена, к примеру, общая принципиальная схема рамы устройства.

А это — самодельный трехколесный аппарат на базе мотоцикла. Его общая длина составляет 2,31 м, расстояние между серединами крайних колес равно 1,1 м. В целом такой схемы, думается, уже достаточно для серьезной сборки.

Довольно хорошие результаты на бездорожье может показать гусеничный вездеход типа переломка. Такие модели обычно рассчитаны именно на полное отсутствие дорог, когда надо ехать на охоту или рыбалку. Чаще всего выбирают полный привод, благодаря которому обеспечивается максимальная проходимость. Для создания рамы стоит взять профильную трубу из стали сечением 4х4х0,2 см. Важно: облегчить конструкцию получится, если сделать второстепенные компоненты вездехода из трубы сечением 2х2х0,2 см.

Передаточные числа для большей надежности стоит просчитать как с коробкой, так и при ее отсутствии.

Сделать мини-мотовездеход по системе 4х4 можно на базе мотоблока. Раму варят из профиля 4х4х0,2 см. Ездить такая самоделка может на шинах низкого давления, снятых с любого подходящего по формату квадроцикла. Приводить в движение задний мост удобнее и надежнее всего цепной передачей. Органы управления советуют брать с автомобилей ВАЗ.

Если же говорить про двухколесные модели, то они имеют свое важное преимущество — такие устройства относятся к особо легкой категории. Их гораздо проще и удобнее перевозить в самых разных местах. Подобную технику можно взять в поезд, в междугородний автобус. Да и вытаскивание застрявшего транспорта из ям существенно упрощается.

Редуктор в мотовездеходе на двух колесах может быть взят даже с бензопилы; в плане устройства ничего примечательного эта модель не представляет.

Основные этапы работ

Затем устанавливаем задний редуктор и переднюю вилку. Проверяем работоспособность.

После этого все разбираем. Колесные диски вместе со ступицами нужно будет прогрунтовать и покрасить.

На следующем этапе выставляем колеса и все комплектующие (включая мотор с бензобаком) на необходимом расстоянии друг от друга.

Далее надо сварить раму. Автор использует куски круглой и профильной трубы. Сварные швы зачищаем болгаркой.

Затем все необходимо разобрать, а раму — покрасить.

Собираем все в обратной последовательности, и получаем агрегат, достойный внимания.

На небезызвестном сайте,предлагают купить чертежи.
Вот что получают люди за свои деньги!
Выводы делайте сами.С уважением!
Выкладываю для обсуждения!
Продолжение следует.

Вложения

_MiR_

Полноприводный мотоцикл!
А ковер-самолет никто не проектировал? А скатерть-самобранку?
Как можно вообще додуматься, отдать деньги за такую чушь. Как можно передать крутящий момент на переднее колесо, чтоб еще и рулить можно было?
Есть конечно вариант с использованием электроступиц, но тогда просто генератор на раму ставим и две электроступицы! Зачем чертить-то что-то.

sergezor

olegshut

На сайте у паксуса есть 2 варианта полно приводных мотоцикла, как там выполнен привод на переднее колесо с двигателя- точно не скажу, на фото видны звездочка с цепью, на видео рулятся нормально

sergezor

На сайте у паксуса есть 2 варианта полно приводных мотоцикла, как там выполнен привод на переднее колесо с двигателя- точно не скажу, на фото видны звездочка с цепью, на видео рубятся нормально

sergezor

Вложения

sergezor

И напоследок!
Письмо с рекомендациями сборки!
ТАРУСЬ - 2

Рекомендации по выбору.

Вариантов комплектаций моего мотовездехода достаточно много, все зависит от задач которые перед Вами стоят.

--Вам нужна максимальная мобильность, например взять с собой в поезд или самолет, прыгать с парашутом, или у Вас всовсем
маленькая машина то тут то же самое.

-- Если предполагается двигатель от скутера то обьемом в районе 150 см. и весом ну никак не больше 15-18 кг.

-- Если предполагаються продолжительные тяжелые условия эксплуатации можно выбрать усиленный вариант трансмиссии.
Вариантов несколько, все они будут рус смотрены.

Необходимые основные материалы Тарусь-2

-Труба, стальная квадратного сечения (профиль) 20х20х1.5 мм.-----13-18 м.

-Труба, стальная квадратного сечения (профиль) 15х15х1,5 мм.-----3-6 м.

-Тонкостенная, стальная труба 15х1мм. ----- 2-3 м.

-Проволока стальная 6 мм на багажник -----2 м.

-Сталь листовая 5 мм. На звездочки и пр. ---0.16 м.2

-Сталь листовая 2 мм. ---- 0,05 м.2

-Руль от любого старого велосипеда (как заготовка для руля) D-22 мм.

-Рулевой кардан от ВАЗ 2105 (торговля бу. запчастями 300 руб).

-Тормоз дисковый велосипедный (см в описании)

-Ручка газа от мопеда (см в описании)

-Эпоксидная смола ЭД 20 ----1,5-2 кг.

-Стеклоткань ------ 13 - 16 м.2

-Фанера 4мм. ------- 2/3 листа 1.5 х 1.5м.

-Подшипник 202 Закрытый пластиком ---8 шт.

-Подшипник 203 Закрытый пластиком----4 шт.

-Цепи приводные шаг 12,7 узкие либо широкие 4 м.

Начало постройки мотовездехода Тарусь-2.

Начинать лучше с гнутого элемента рамы поз.4 (вилки) с натяжителем поз.2. Гнуть профиль нужно осторожно ( с первого раза может не получиться).
В качестве трубогиба я использовал рессивер от грузовой машины диаметром 200 мм. Потом изготовляют колеса. Затем на элемент рамы поз.4 наваривается
остальная часть рамы.

Выбор ступичной трубы поз.7.

Самое простое -это тонкостенная труба внутриннем диаметром-35 внешний -около 38 мм. Найти ее не так просто,только в металлоломе.
Но подходит от старого Советского насоса (еще есть в продаже).Двух насосов хватает на все. Подшипники 202
с двух сторон вместе с осью вставляются в ступичную трубу и немного завальцовываються .Иначе можно взять
обыкновенную водопроводную трубу, близкого диаметра и дополнительно под неё выточить корпуса подшипника.

Ось колеса поз.6.

Для облегчения сборная, сварная из двух выточенных заготовок поз.4 и трубы поз.5 .

Диски колеса поз.11

Выполнены композитными. В качестве основы взята 4-х мм. фанера . С обеих сторон наклеивается по два слоя стеклоткани
(продается в некоторых строительных магазинах) на эпоксидной смоле(продаеться в любых строительных магазинах) в полный размер.
Два слоя в размер 300 мм. И два слоя в размер--200мм. .Всего получается шесть слоев с каждой стороны. Диски крепятся 8 ю. болтами м5
к фланцу поз.9,который приваривается к ступичной трубе. Для того чтобы в дисках не было биений лучше сначало собрать диск с фланцем,
вставить ось с подшипниками. Устанавить все на часть рамы поз.4 с кронштейнами натяжителей или на вилку, и прихватами приваривать,
проворачивая ступицу. Диски по периметру следует обработать наждачной бумагой, чтобы не терлась камера.

Бандаж.поз.12-15.
Выполнены из транспортерной ленты толщиной 4 мм , если не найти то можно применять от пожарных шлангов.

Камеры
В качестве покрышек взяты камеры от А.М. УАЗ Покупать можно Белорусские в районе 480 руб. но лучше взьть б.у. Советские,
пусть даже все в заплатках, но чтобы были потолще.

Кронштейн рулевого шарнира.

Прежде чем продолжить изготовление рамы, необходимо сначала сделать кронштейн рулевого шарнира,
к которому будет привариваться передняя часть рамы.
Для этого кусок листовой стали толщиной 3мм. и размером 280х100 сгибается буквой "П" по размерам
поз.10.1 . Затем согласно чертежу поз.10.1 вырезается основание кронштейна . После этого приваривается к нему
корпуса подшипников поз.10.2 Для этого необходимо временно в корпуса вставить старые подшипники и вставить
выточенный пруток диаметром 17 мм. Чтобы корпуса были соосны. Корпуса подшипников привариваем осторожно
небольшими прихватами. Далее привариваем боковую косынку поз.10.7 и две маленькие боковые косынки поз.10.8
На этом можно закончить, корпус подшипников карданного вала приварим после сборки рамы.

Один из ответственных этапов. Чтобы мотовездеход получился удобным, нужно чтобы он был как можно
меньше в размерах у вас под тем местом, на котором вы сидите. Я все сделал как можно компактней, и любое
несоблюдение размеров может привести к задеванию цепи за раму, двигатель и тп. Лучше сразу раму
полностью не проваривать, обойтись прихватами. Только потом, когда установите двигатель, промежуточный
вал, среднюю цепь, переднюю вилку с колесом, заднее колесо, все проверите, и только тогда можно
окончательно проварить всю раму.
Сначала взять гнутый элемент рамы сделать две прорези как показано поз.4.1 вставить туда кронштейны
натяжителя прихватить их Далее устанавливаем элемент рамы на стол и собираем нижнюю часть рамы.
После этого прихватываем две стойки поз.12.5 Два гнутых передних элемента поз.12.2 К ним прихватываем
кронштейн рулевого шарнира. Все тщательно проверяем, выравниваем. Главное чтобы ось рулевого шарнира
была вертикальна в поперечной плоскости и под углом 15 градусов наклонена назад. Затем выгибаем
верхние продольные элементы поз.12.1 и 4 и подгоняем их как можно ближе к указанным размерам .
и не сильно прихватываем. Напоминаю на этом этапе не стоит проваривать раму.

Промежуточный вал так же как и ось колеса для облегчения составной ,сварной. Можно выточить цельный
но будет грамм на 300 тяжелее. Заготовкой для звездочки ведущей промежуточной цепи 15 зубов поз.11.11, служит
звездочка от Советского мопеда (магазины мотозапчастей),можно заказать на заводе, или сделать самостоятельно,
подробнее на форуме. Тормозной диск поз. 11.12 вырезается из листовой стали 3 мм. Просверливаются посадочные
отверстия, устанавливается на промежуточный вал с правой стороны поз. 11.14,с левой стороны устанавливается
звездочка 11.11, вал устанавливается в токарный станок, диск растачиваеться до указанных размеров.
Правильней конечно тормозной диск сделать из хорошей подкаленной стали, но в прстых условиях это сложнее.
Корпуса подшипников можно заказать готовые (бывают на фирмах торгующих подшипниками), но не сложно сделать
и самому. Вытачиваеться заготовка корпуса поз. 11.10 ,снизу приваривается основание поз.11.8 ,по бокам привариваются
2 косынки поз.11.9 .Варить нужно осторожно, небольшими прихватами, желательно установить в корпус старый подшипник.
Шкив ведомый поз,11.5 вытачивается из алюминия .
На сборочном чертеже промежуточного вала я думаю все понятно.
Свой способ соединения вал--втулка, а так же возможность применения других способов этого соединения на мотовездеходе
я подробно разьясню на форуме.

Натяжитель промежуточной цепи.

Ниже показан натяжитель промежуточной цепи.
Заготовкой для звездочки так же служит звездочка 15 зубов от Советского мопеда.Внутренний диаметр растачивается до 38 мм.
вставляется корпус подшипника 38х35х12, приваривается, после установки подшипника слегка завальцовывается по краям.
Кронштейн 12.1 нужно подогнать по месту на раму , фото на форуме.

Передний карданный вал.

По началу может показаться что сделать его не просто, но на самом деле ничего сложного нет. Допускается отклонение
размеров 2-3 мм. Заготовкой служит кардан рулевого шарнира от ВАЗа .Вал "разделывается " болгаркой и сваривается
согласно чертежу. Варить следует небольшими прихватами, периодически охлаждая тряпкой,смоченной в воде.
Шлицевая втулка на валу и ответный вал могут быть изготовлены на заводе, или сделаны самостоятельно.
Заготовкой может служить: выходной вал и звездочка от бензопилы УРАЛ (Дружба),или вторичный вал кпп и муфта переключения скоростей
от мопеда (250 р).

Передняя вилка сваривается по размерам поз. 13.1 . Затем прихватывается нижняя ось рулевого шарнира поз. 13.3,
труба крепления руля с косынками. Закрепляется переднее колесо, вилка устанавливается на раму и закрепляется
струбцинами так, чтобы пятно контакта колеса с землей было на одной оси с осью вращения рулевого шарнира, потом подгоняется верхняя ось
и все проваривается окончательно.

Руль можно изготовит разными способами.
Я делаю из любого старого, даже детского велосипеда.
Беру то ,что мне необходимо (чаще наружние ручки) и довариваю профиль 15х15х1,5.
Ручка тормоза то же от любого велосипеда. А вот ручка газа нужна такая, чтобы можно было быстро снять тросик.
В природе такие есть ,но я не нашёл. Сделал сам из ручки Советского мопеда. На чертеже не очень понятно , поэтому на форуме
выложу фото.

Основание сиденья сделано из 10 слоев стеклопластика, можно так же сделать из 3 х слойной фанеры, выгнув после прогрева
над газовой горелкой. Само сиденье из твердого поролона. Можно из пористой резины, но будет тяжелее.
Обтянуто искусственной кожей. Снизу основания кожа закрепляется термоклеем. Устанавливается сиденье сзади двумя скобами
поз. 15.5. спереди двумя защелками на раму поз.15.6.

Дисковый тормоз велосипедный. На первый взгляд для полноприводного мотоцикла выглядит не практично. Но на деле
оказался очень эффективный. За счет того ,что тормоз установлен на промежуточном валу торможение очень легкое и
приятное. Крепиться тормоз двумя кронштейнами к раме, толщина металла кронштейнов 2 мм.

Узел переключения скоростей.

На бесподвесочном мотовездеходе я по опыту эксплуатации рекомендую две скорости. Можно сделать три,четыре
поставить вариатор, двигатель с механической коробкой передач. Но все это лишнее. Для подобного транспортного
средства необходимо и достаточно два режима движения: проселочная, лесная дорога и бездорожье.
Переключение скоростей осуществляется посредством перестановки клинового ремня на ведущем шкиву двигателя.
Сам двигатель перемещается в поперечной плоскости на 15 мм. и фиксируется упором в выемке сайлентблока.
Клиновый ремень натягивается (отпускается) посредством Защелки -натяжителя поз.20.1. Пружина поз. 20.2 переставляется
на кронштейне натяжителя поз.19.8. в зависмости от выбранной скорости.

Центробежное сцепления штатное бензопилы УРАЛ, работой его я доволен. Дорабатывается выходной вал, вытачивается корпус подшипников
из алюминия и двухручьевой шкив из стали.

Одной из составляющих моей концепции мотовездехода является малонагруженная трансмиссия в результате применения большой колесной
звездочки. Это позволяет все детали трансмиссии выполнить меньшей массой. Сама звездочка весит всего 1,4 кг., благодаря сборной
конструкции. Сделать это можно несколькими способами. К основному телу заготовки 2-2,5мм. приваривается дополнительный венец 3- 2,5мм.
Приваривать можно контактной или обыкновенной электросваркой. После этого нарезаются зубья. Так же можно сделать отдельный
внешний венец 5 мм. и приварить его к основному телу звездочки толщиной 2 мм. Можно сделать звездочку из цельного листа 5 мм.,
но получится грамм на 800 тяжелее и будет много отходов 5 мм. стали. Для увеличения жесткости звездочка крепится
шестью шпильками к диску колеса по внешнему периметру. Это также увеличивает прочность всей конструкции диска-ступицы.

Передний багажник выполнен из тонкостенной трубы 14х1,0 мм., обвязка из проволоки 6 мм . Крепится к раме четырмя болтами
м 6. Задний из профиля 15х15х1,5 , основание из фанеры либо стеклопластика. Обвязка так же проволока 6 мм..
Крепление-- вставляется в профиль рамы 20х20х1,5 и фиксируется двумя болтами м 5.

Облицовка мотовездехода выполнена из стеклопластика-- пять- семь слоев стеклоткани на эпоксидной смоле.
Я делал следующим образом: сначала временно обшивал непосредственно раму оцинковкой 0,4 мм., и выводил скосы и
переходы пластилином. Потом все обклеивал скотчем и затем стеклоткань и смола. Подробней с фотографиями я расскажу на форуме.

Желаю успехов в строительстве.

После покупки так называемых "чертежей" , автор пропал!
На связь не выходит, полный игнор!

Характеристики самодельного мотовездехода Мопец

Мотор 6.5 сил Лифан
Вариатор "Ориент "+ ремень от скутера 125 кубов
Колеса 25х12х9
Подшипники ASAHI
Цепи от "Восхода" ( 3штуки )
Габариты: Длина 1940 мм .Просвет 340 мм и Вес 88 кг .
Рама сварена из трубы 20х20х1.5
На узле перелома использована крестовина от рулевого вала иномарки .
Звёзды на колесах 80 .
Тормоз дисковый от велосипеда, установлен на промвал
Скорость мотовездехода минимальная 2.5-3 км /час, максимальная 20 км/час

Рама это мотовездехода собранного своими руками не сложная в изготовлении, геометрия ее проста, размеры показаны в чертежах.

Автор чертежей В.Кузнец потратил на изготовление и сборку полноприводного мотовездехода около 70 часов.

Мотовездеход получился простым в изготовлении и весьма проходимым по грязи и пересеченной местности.

Конечно, при желании можно засадить на брюхо все что угодно, но достаточно легкий вес позволяет легко вытащить мотовездеход одному человеку.

Читайте также: