Полировка ветровика мотоцикла своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В преддверии мотосезона наводим марафет на своих мотоциклах. И если на твоём байке установлен неокрашенный алюминиевый двигатель и иные детали, то они становятся первыми в очередь по неведению красоты и марафета мотоцикла.

Не будем спорить, но полированный алюминий хорошо смотрится на мотоцикле. Не даром новомодные кастомайзеры всё чаще начинают применять детали на своих проектах из полированного алюминия. Основной плюс таких деталей в том, что они значительно легче по сравнению с хромированными и выглядят не хуже.

В статье рассмотрим, как алюминиевые части твого байка привести в эстетически привлекательное состояние.

1. Мойка и осмотр

Если деталь можно снять , то скручиваем её, если нет то работаем на месте. Сначала при помощи простых НЕЙТРАЛЬНЫХ моющих средств, моем детали. Удаляем при помощи губки все наслоения которые снимаются без грубой очистки. Сушим детали и осматриваем её состояние.

Если на детали есть покрытие из прозрачных лаков и оно частично отсутствует, то снимаем это покрытие полностью. Сделать это можно либо механическим способом (мягкая щётка по металлу и дрель), или химическим (жидкости и гели для снятия краски).

2. Подготовка поверхности

(вариант 1)

На этом этапе переходим к механической шлифовке. В связи с некачественным литьём на деталях двигателя и иных элементах есть следы от литьевой формы, ну и сам процесс эксплуатации оставляет на мотоцикле своеобразные шрамы в виде глубоких царапин. Поэтому этот этап состоит из нескольких работ:

удаление дефектов литья и глубоких царапин (наждачной бумагой с зернистостью 240 — 320)
мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 400 — 600)
мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 800 — 1000)
мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью до 1500)

(вариант 2)

Его зернистость различаются по цветам:

- зелёный - Р180 до Р240. Применяется редко. Наносит грубые риски и очищает окислы и краску. Хорошо работает в трудно доступных местах.

- красный - Р320 до Р400. Матирование под грунтовку . Часто используется для очистки рук и инструментов с растворителем или каким-либо чистящим средством .

- серый - Р400 до Р800. Матирование детали под нанесение краски.

- оранжевый - от Р1500. Редко используется. Применяется уже по краскам или лакам для создания переходов.

3. Финишная полировка

Когда я полировал картер, коробку и задний мост своего УРАЛа, я отдал предпочтение ГОИ. По моим наблюдениям, содержащиеся в ней частицы оксида хрома, втираясь в алюминий немного защищают от окисления. Спустя год, места двигателя где была ГОИ - не потускнели, а те где полировка проводилась путём мелкоабразивной шлифовки и полировки пастой (ноунейм) стала тусклой.

Ну если со специализированными пастами всё понятно и работаем согласно инструкции, то ГОИ в твёрдом состоянии и нанесение производится двумя способами: нанесение на поверхность шлифовального круга путём трения (включаем дрель или болгарке и наносим на вращающийся круг) или растворяем её в масле или керосине доведя её до нужной консистенции.

Одеваемся для этой работы соответственно. Работа очень грязная, а если ещё и использовать пасту в жидком виде, то она вместе с продуктами шлифовки разлетается по сторонам и пачкает всё вокруг. Поэтому очки, перчатки и одежда которую не жалко испачкать обязательна.

Ну вот, теперь когда паста на шлифовальном диске, и деталь подготовлена начинаем полировать. Включаем средство механизации и плотно прижимаем к поверхности детали. Равномерно двигаясь по поверхности полируемой части мотоцикла не допускай пропусков. Лучше несколько раз проходить по одному месту и смещаться с небольшим перекрытием.

После этого протираем отработанное место чистой ХБ ветошью и оцениваем качество полировки. Себя увидел - значит всё, если изображение в тумане повторяем ещё! 😄

4. Защита

Для этого хорошо обезжириваем поверхность, а затем покрываем прозрачным лаком в 1 - 2 слоя.

Когда мы создавали памятник мотоциклистам, то на кресте одними из элементов были алюминиевые поршня. С ними я поступил как описано в статье выше и покрыл 3-мя слоями лака. Спустя 2 года они смотрятся хорошо и блеск сохранился.

Для зимнего хранения, можно покрывать детали из полированного алюминия не покрытого лаком маслом или тонким слоем литола. Весной моем, слегка полируем войлочным кругом и всё как новое.

Описанная в этой статье технология полировки, рекомендую не только для алюминиевых деталей, но и для стальных, латунных или бронзовых деталей которые планируется хромировать.

Буду рад, если моя статья поможет преобразить внешний вид твого мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и порадует своим блеском!

' width='8' height='8' /> ПРАВИЛА поведения на форуме

Жемчуг

Посоветуйте какую-нибудь химию для полировки пластика.
Хочется сделать выбор не только на основе рекламной информации в и-нете, а и послушать отзывы пользователей.

Кто чем пользуется?

ARTs

Покупай ATAS Plak! Результат апкончацо можно ) Полирует все! Мы CB400 за полчаса и треть балона отполировали до состояния новой.

Средство, предназначенное для полирования приборных щитков. Обладает длительным действием, имеет приятный запах. Также может применяться и в быту для полировки мебели. Прекрасно попирует и защищает. Экологически безопасно.

CR17

Maksks

Через пару недель буду проверять

хирург

Ты бы еще губку для обуви посоветовал Че этим можно отполировать?? Пластик нада полировать сначало образивом,потом цветообогащеной полиролью вообщето.
PS: сам пользую всегда туртел вакс.

Интимыч

Наверное не полирует, а придает блеск)))

Удивляют люди которые губками панели натрут и писаются от счастья, на вид и на ощупь как салом натерли, тока пахнет хуже. И не стесняются же на продажу выставлять такой шлак

Sapone

Осторожно, злая собака!

Наверное не полирует, а придает блеск)))

На неё очень плохо пыль ложиться, сам пользую именно для салона аналогичными штуками, т.к. с открытым окном езжу.

Интимыч

Пусть лучше на панель пыль ложится, чем в мои легкие))
Протираю просто влажными салфетками для панели.

EasyRider

Кто чем пользуется?

если ты имел ввиду пластик мотоцикла и бак то для предания ему свеже окрашенного вида и блеска
лучше пользовать полироль 3М
с начало образивную устраняющую царапины потом для защиты и блеска

образивная удалит царапины и снимит тонкий слой старого лака ее не рекомендуется использовать часто максимум раз в сезон

для защиты и блеска на основе воска можно использовать часто

цена вопроса за литровую банку полироли от 1500р

если интересуют более бюджетные варианты то пользуй Турталвакс цена качество соответствует

Bilbo

для защиты и блеска на основе воска можно использовать часто

цена вопроса за литровую банку полироли от 1500р

если интересуют более бюджетные варианты то пользуй Турталвакс цена качество соответствует

Частелько встречаются места где можно приобрести 3М пасты на развес, что будет по бюджетней. Я брал где-то месяц назад в Кэмпе

pErec

Юпитер

Опыт вождения: 5

Каким инструментом выполняется эта процедура? Автомобильные шлифмашинки эксцентриковые подойдут? На моте нет больших плоских поверхностей, каково шлифмашинками углы полировать?

sur0k

полировальной машиной. все делается. и овчинкой либо под пасту круги поролоновые(для каждого номера полироли вдобавок еще и свой тип етого поролончика ни разу не бюджетно) самое главное для пластика обороты. на полировалке ставишь на минимум(ококло 700об.мин) иначе велика вероятность перегреть и как следствие коробит пластмассу

Юпитер

Опыт вождения: 5

На эксцентриковой шлифмашинке нет регулировки оборотов, там вообще НЕТ оборотов. Она эксцентриковая, от вибраций проворачивается и двигается вперед назад!

DEN ER

zoide

Вы спросите у человека что он имел ввиду пож словом полировать ?!
если ему нужно что бы просто блестело, то можно купить губки для блеска.
Если человек хочет реально полировать, то тут без полировальной машинки, или как минимум насадки на дрель не обойтись.

Лично у меня байк завалился на песочек, и покоцался весь бок, а точнее пошли царапины на пластике.
царапины то же бывают радные. но полироль палюбому хуже не сделает.
в итоге берем машинку, и берем вот такую пасту

Наносим на место полировки, и машинкой ее, машинкой

sur0k

. и берем вот такую пасту

данная паста уже тефлоновая-финишная. если царапина достаточно глубокая, то сперва 4кой(такая же банка как на фото только последняя цифра 4) а потом уже более мелкой. 76 пастой можно протирать для профилактики(результат сильно радует). 76 ую используют для полировки косяков на новых автульках .

Serjus

2 раза отдавал машину на абразивку 3 М полиролью. Делали целый день, результат на лицо машина, как новая из салона, но не фига не бюджетно. Знаю место где за 6к делают полностью кузов за ночь. Про мотик пока не узнавал.

SHMIT

Trash93rus

max_tmb

попросили отполировать ветровики
на них мелкие царапки
думаю пройтись шкуркой и отполировать абразивной полиролью

что скажете? кто-нибудь пробовал?
думаю после шкурки хуже не будет. в принципе фары пластиковые шкуркой зачищал, в идеале стали)

max_tmb

bak80

polisher

Redeye

Я такие прохожу средней или даже финишной полиролью, просто заодно с кузовом. Но снова царапаются они очень быстро, пластик мягкий.

.Murcielago.

max_tmb

про шкурку мысли пошли из-за того,что там есть грубые затертости

человек заказал из владика ветровики. прислали б/у в хорошем состоянии называется(((

olegator

Полирни сначала без наждачки, площадь небольшая, времени немного займёт. Если не устроит - пройдёшь с наждачкой. Главное - не подпали, контролируй нагрев.

max_tmb

bak80

Мехом попробуй, я раньше поролоном фары и ветровики полировал, сейчас чаще начинаю с меха лучше подлазит и режет хорошо.

max_tmb

попробовал сегодня бордовым кругом и маги 85, становилось лучше. но были царапины,который полироль не убрала
в итоге зашкуривал 1500,2000,2500, 3000 шкурками, потом 85,85 маги прошел. пришли в нормальный вид. если завтра получится, то отдам хозяину. интересно понравится ему или нет))

Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность

Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.

Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:

Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:

Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;

Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.

Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.

Как отполировать мотоцикл?

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

Освежить пластик на эндуро

Вначале 800-той бумагой очень нежно убрал самые крупные борозды, затем придал 2500- той вид общей матовости детали, что бы не осталось глубоких царапин. Это заняло от силы 30 минут. Потом взял дрель с самодельной насадкой и началось самое весёлое. Нитки летели везде, пыль толстым слоем оседала в моих лёгких, нос, входя в резонанс с оборотами дрели, чесался от вибрации но я не сдавался. Начал с самых отдалённых уголков детали, чуть не прожёг в них пару борозд- капрон легко перегреть даже тряпкой- будте осторожны! Опытным путём выбрал оптимальный нажим и время нахождения насадки на поверхности детали, потом плавно перешёл на все остальные поверхности. По мере появления блеска, деталь стала скользкой и приходилось проявлять чудеса акробатики что бы зажать её ногами (одна рука занята дрелью другая носом- чесался сил нет), поэтому желательно иметь помошника или какогонибудь козла, что бы безопастно зажать деталь. Вот собственно и всё. Вот результат (это фото я делал ещё до нанесения политуры), можете поверить на слово- после политуры вещь приобрела первозданную красоту и блеск.

По причине не особенной уверенности в благополучном исходе я не снял деталь до обработки, но вот такая же деталь из этого же материала до обработки (видно отсутствие бликов, цвет матовый)

Ну и вот наждачка которой я работал, расход наждачной бумаги настолько маленький что им можно пренебречь (примерно 2 на 2 сантиметра) после шкурации наждачка сохранила свои боевые качества почти полностью.

Это политура о которой я говорил в начале:

Вот коротенько так. Надеюсь что мой опыт кому нибудь пригодится.

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Гараж → Лечим пластик в гаражных условиях

Трещина зафиксированная клеем:

Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

стенка с ребром жесткости

бардачек вид с наружи

бардачек вид изнутри

общий вид детали

Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.

На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.

Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.

После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.

Читайте также: