Покраска мотоцикла своими руками

Обновлено: 05.07.2024

[sc:ads1]
Качественная покраска мотоцикла требует определенных навыков и специальное оборудование. Процесс покраски состоит из нескольких этапов. Предварительно необходимо подготовить поверхность, прогрунтовать ее, нанести несколько слоев краски. Первая сложность начинается в подборе краски.

Типов и марок, как не трудно догадаться, существует огромное количество. Эти краски различаются по составу, технологии нанесения, по высыханию. Как правило, покраска не ограничивается нанесением одного слоя. Необходимо два, а то и три слоя краски для того, чтобы мотоцикл выглядел идеально.

Планируя окрашивание мотоцикла, следует учитывать, что для этого необходимо, в среднем, выделить неделю времени.

Выбираем цвет для мотоцикла

Цвет мотоцикла отражает предпочтения своего хозяина. Наиболее распространенными все же являются три цвета: черный, красный, синий.

Большинство мотоциклистов придерживаются негласного правила. Красить можно в любой цвет, только если он не металлик. Такое отношение к металлику вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, такая краска дорого стоит и ее сложно нанести в домашних условиях. Во-вторых, на металлике заметны все царапины и погрешности. Как покрасить мотоцикл, какой цвет выбрать – это личное дело каждого.

Как правило, перекрашивание мотоцикла проводится тремя цветами. Один цвет используется для рамы, другой – для бака, щитков и различной защиты. Третий цвет используют для мелких деталей. Но никто не запрещает красить все одним цветом.

автонастрой

Какой бы потенциал не был заложен в ваш мотоцикл, при отсутствии достойного внешнего вида, он выглядит немощным и слабым. Именно поэтому вопросам покраски многие водители двухколёсных транспортных средств уделяют особое внимание.

При длительной эксплуатации краска постепенно облазит и теряет былой блеск, виной этому становятся солнечные лучи, понемногу выпаливающие красящие пигменты. Естественно, плохой внешний вид транспортного средства огорчает его владельца. В этом случае многие водители прибегают к самостоятельной покраске, что, к сожалению, не всегда приводит к желаемому результату.

Естественно, реставрация лакокрасочного покрытия мотоцикла на порядок легче, чем аналогичная работа с автомобилем. Этот факт обуславливается меньшими размерами окрашиваемой площади системы двухколёсного транспортного средства. При покраске мотоцикла вам следует покрыть краской только бак, раму, крылья и ящик. Их демонтаж осуществляется за короткий временной промежуток.

Если разобрать мотоцикл вы сможете без труда, то покраска его деталей требует от вас соблюдения определённых требований. Большая часть известных нам с детства мотоциклов окрашиваются на заводах при помощи специальных красок, требующих горячей сушки. Естественно, вы не сможете обеспечить достойную сушку в домашних условиях, поэтому для покраски мотоцикла следует использовать алкидно-стирольные эмали. Профессионалы не советуют использовать нитрокраску, так как бензин растворяет её за считанные секунды.

Покраска состоит из нескольких операций, выполнение которых должно происходить в строго указанной последовательности. Только качественный подход к покраске мотоцикла обеспечит вам ожидаемый эффект.

Подготовительный этап заключается в очистке и шлифовке мелкой шкуркой. Таким образом, вы удаляете остатки масла и грязи. Слой старой краски при этом практически не снимается, вы должны его просто легко поцарапать, обеспечив тем самым хорошее сцепление новой краски с поверхностью. Не переусердствуйте, царапины должны быть мелкими, соответствующими нулевой наждачной бумаге. После шлифовки поверхность обезжиривают при помощи тампона и спирта.

Если покрашенная поверхность повреждена, придётся снимать краску полностью. Счистив лакокрасочный слой до металла, поверхность выравнивают при помощи специальных шпатлёвок и доводят наждаком. Учитывайте, что каждый слой шпатлёвки не должен превышать 1 мм, а общая толщина всех слоёв не должна быть больше 3 мм. В случае с более глубокими повреждениями, вмятины запаивают оловянно-свинцовым припоем или эпоксидной шпатлёвкой.

Как только деталь отлажена, её обезжиривают и подвешивают на проволоке для удобства покраски. Лучше использовать распылитель или краскопульт. Эти устройства способны обеспечить более-менее ровный слой краски.

После подготовительного этапа следует покрыть поверхность грунтовкой. Этот этап обязателен, только если вам пришлось снимать краску до металла. Дело в том, что на чистой металлической поверхности, эмаль практически не фиксируется. Покрытие грунтовкой увеличит крепость и надёжность лакокрасочного покрытия.

После высыхания грунта наносят эмаль. В зависимости от конструкции краскопульта его следует удерживать на расстоянии 30 — 50 см. от окрашиваемой поверхности. Благодаря этому вы получаете возможность покрывать краской довольно большие поверхности на протяжении коротких промежутков времени.

Краску следует наносить в несколько слоёв, чем их больше и чем они тоньше, тем лучше будет выглядеть конечный продукт. После каждого слоя поверхность осматривают, удаляя потёки при помощи наждака или лезвия. Как только вы будете удовлетворены очередным слоем, покраску можно завершать.

Финальным этапом в покраске мотоцикла будет покрытие его поверхностей лаком. Прозрачный лак можно приобрести в автомобильном магазине, он может быть как в баллончике, так и в банке. Его следует наносить более аккуратно, чем эмаль и грунт. Ведь возникшие потёки вы не сможете убрать бесследно. Оптимальным вариантом будет защитное лаковое покрытие в 3 — 5 слоёв.

После выдержки детали до её полного высыхания, поверхность полируют при помощи специальных веществ, которые вы также найдёте в автомобильном магазине. Как только удалось добиться заводского блеска, запчасти устанавливают на мотоцикл.

Покраска мотоцикла не терпит спешки, именно поэтому, каждый этап реставрации должен проходить на протяжении нескольких суток, а то и недель. Не приступайте к наложению краски, пока не убедитесь в достойном состоянии предыдущего слоя. Соблюдайте все правила, приведённые в статье и инструкции к используемым веществам или инструментам.

Типы краски и их выбор

Выбор краски основывается на двух моментах:

На стоимости краски.
На сложности нанесения в домашних условиях.

Для покраски мотоцикла используются следующие типы красок:

Такие краски пользуются наибольшим спросом, поскольку имеют сравнительно невысокую цену и достаточно просты в применении. Такая краска быстро сохнет. Еще одним плюсом краски является широкая гамма цветов. В том же время, она имеет и ряд минусов. Во-первых, она придает поверхности слабый блеск. Во-вторых, нитрокраски имеют слабую устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Однако такое покрытие – идеальный вариант для подкрашивания мелких деталей.

Данный тип красок имеет высокую стоимость. Это главный недостаток. Также набор цветов достаточно ограничен. Алкидные краски имеют неоспоримые преимущества. Технология нанесения проста, что позволяет выполнять покраску в домашних условиях. Краска имеет высокую стойкость к выгоранию, к химическому воздействию, прочность покрытия очень высокая.

Это вызвано скоростью высыхания красок, их составом, способом нанесения. К тому же такие краски менее подвержены механическим воздействиям. Стойкость же к химическим раздражителям очень слабая. Покрашенный такой краской бак, при попадании бензина однозначно изменит свой цвет, поскольку краска постепенно будет смываться.

Выбирая краску, следует учитывать, как часто вы готовы перекрашивать мотоцикл. Более дешевые варианты будут менее стойкими и первоначальный презентабельный вид очень быстро испортится.

Покраска мотоцикла

Не секрет, что прежде чем красить любую поверхность, её нужно сначала тщательно обработать. Что же делать? Сперва стоит снять все части, которые впоследствии будут подвержены данной процедуре. Когда все детали разложены по местам, надо приниматься за обработку. Покраска мотоцикла начинается с обточки деталей наждачной бумагой. Ведь поверхность должна быть идеально ровной. Фронт работ готов? Тогда следующий шаг – это грунтовка.

Для этой процедуры хорошо подойдет автомобильная грунтовка в баллонах. Данную белую смесь стоит наносить качественно, ведь уже сейчас закладывается результат. Все подготовлено – время красить. Акриловый материал быстро сохнет. Краску нужно укладывать в несколько слоев. Конечная закрепляющая процедура – лакировка. Лак придаст блеск и сохранит краску в первозданном виде. Опять же можно использовать материалы в баллонах. Их плюс – легкость в использовании.

Грунтовка и покраска мотоцикла своими руками

Прежде чем переходить к покраске поверхностей, их необходимо прогрунтовать. Есть специальные нитрогрунтовки в аэрозольных балончиках. Такая форма выпуска позволяет очень качественно и быстро прогрунтовать поверхность. Подготавливать поверхность — крайние необходимо, если используется дорогой краситель. Если на каких-либо деталях имеются вмятины или глубокие царапины, перед тем как накладывать грунтовку такие места стоит зашпаклевать.

Грунт необходим для того, чтобы краска лучше ложилась. По большому счету, приступая к покраске следует удалить старую краску с мотоцикла. Если на это нет времени, или желания, можно пройтись шкуркой по трещинам краски, местам с ржавчиной. После того, как поверхность обработана механически, ее необходимо обезжирить. Для этого следует приобрести растворитель. Только после этого наносится грунт. Только после того, как грунт подсох, наносится краситель. Покрасить мотоцикл своими руками не очень сложно.

Какой вид краски выбрать

Выбирая краску для мотоцикла, нужно учитывать два момента: стоимость состава и сложность его нанесения.

Для покраски мотоцикла могут применяться следующие виды красок:

Нитроэмалевые. Пользуются большим спросом, так как более доступны в финансовом плане и не предполагают особых трудностей в нанесении. Преимущество такой краски заключается также в том, что она быстро высыхает и представлена в различных оттенках. Имеются у нитроэмалевых красок и слабые стороны. Во-первых, поверхность после нанесения обретает сильный блеск. Во-вторых, она менее устойчива к химическим и механическим воздействиям. Тем не менее это покрытие считается идеальным для окрашивания мелких элементов.
Алкидные краски. Эта разновидность красок характеризуется большей стоимостью, что является единственным их недостатком. Хороши тем, что с их помощью можно без проблем проводить покраску мотоцикла своими руками. Красящий состав отличается высокой степенью стойкости к химическому влиянию, выгоранию. Цены на алкидные краски намного выше, нежели на нитроэмалевые. Это обусловлено тем, что они быстрее сохнут и проще наносятся.

При выборе краски для мотоцикла нужно учитывать периодичность окрашивания. Бюджетные варианты не столь стойкие, поэтому первоначальный вид будет утрачен довольно быстро.

“Trade in” или меняем авто “ключ в ключ”

Услуга “Trade in” подразумевает продажу автомобиля с пробегом, вырученные средства с которой идут в счет оплаты новой модели. Таким способом владельцу остается заплатить фиксированную сумму для того, чтобы пересесть в новое транспортное средство.

Обмен автомобилей “ключ в ключ” отличается от предыдущей услуги тем, что владелец меняет свой автомобиль на подходящую б/у модель при условии соответствующей доплаты.

Эти два относительно новых способа покупки автомобилей исключают риск мошенничества, который распространен в случае, если авто продается “с рук” на рынке. Сделки оформляются ведущими авто компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок выполнения работ

Процесс покраски мотоциклов вполне можно осилить и самому, не выбрасывая на ветер баснословные суммы денег. При этом соблюдайте следующий порядок работ.

Виды работ	Процессы и тонкости
Подготовка.	На этом этапе необходимо определиться с предстоящим фронтом работ: выбрать цвет краски, необходимые по параметрам шпатлевку и грунтовку. Если предстоит покраска отдельных узлов, например, бака, то нужно будет прибегнуть к выполнению демонтажа всех ненужных элементов.
Шпатлевание.	Это слой пластичного материала, которым выравниваются видимые дефекты поверхности (вмятины, царапины и т. п.). Наносить шпатлевку придется в несколько слоев, причем толщина каждого не должна превышать 1 мм, а общая – быть не более 3 мм. Это обусловлено тем, что при большем значении в толще материала возникают высокие напряжения, которые могут привести к образованию трещин. Между каждым из слоев выдерживается пауза примерно в 20 минут для обеспечения полного высыхания шпатлевки. Готовый слой обрабатывается абразивами до требуемой геометрии.
Грунтование.	На подготовленную и выровненную поверхность детали нужно нанести несколько слоев грунта с промежуточной выдержкой. Это обеспечит надежное сцепление краски в отношении металла или пластика.
Покраска.	Равномерное покрытие и цвет может обеспечить использование специальных покрасочных пистолетов. Расстояние от выхлопного отверстия до поверхности детали соблюдается на уровне ориентировочно 30–50 см, чтобы обеспечить максимальный охват площади при одинаковой толщине слоя. Слоев краски нужно несколько: чем их больше и чем они тоньше, тем лучше будет итоговый результат.
Покрытие лаком.	Это защитное покрытие наносят в 3–5 слоев. Работа ведется очень аккуратно, чтобы избежать подтеков. Их устранить без снятия слоя краски и повторного выполнения предыдущих этапов не удастся.
Полировка мотоцикла.	Для этого используются различные полировочные пасты, которые можно приобрести практически в любом автомагазине. За счет нее удается добиться идеального блеска потускневшего от регулярной эксплуатации глушителя или окрашенной детали из металла, пластика. Кроме того, полироль устраняет мелкие неровности и царапины на поверхности.

Придется в точности соблюдать все этапы, иначе результат будет неудовлетворительным и придется все переделывать.

Обмен авто в кратчайшие сроки

Если возникло желание сменить авто с пробегом путем обмена его новую модель или стать обладателем машины с улучшенной наружной или технической частями, то услуги компании Автоскупки — то, что надо.

Выкуп автомобилей производится в любом состоянии и в любое время. Экспертная оценка специалистов компании позволит сформировать наилучшую цену для конкретного автомобиля. Взамен клиенту будут предложены максимально подходящие модели машин с объективной доплатой.

Советы и рекомендации по работе над цветом мотоцикла

Перед тем, как перекрашивать мотоцикл в другой цвет, необходимо обратится в гаи и получить разрешение. Все действия по смене цвета необходимо узаконивать.
Для покраса мотоцикла могут понадобиться специальное приспособление для нанесения краски, а также термокамера. Краскопульт необходим, чтобы краска легла ровно. Как вариант, можно использовать аэрозольные краски.
Нанося грунт на подготовленную поверхность, не стоит его размазывать кисточкой.
Поверхность, прогрунтованную нитрогрунтовкой, лучше красить сразу. Обезжирить такую поверхность будет сложно.
Нанесение цветового слоя – не последний этап. Поверхность необходимо тщательно отполировать. Это уберет мелкие изъяны и сделает поверхность более стойкой к воздействиям. Пря этого можно применить дрель с войлочным кругом и специальную полироль.

Как выгодно обменять авто с пробегом

Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;

Читайте тут! Какой автомобильный лак лучше

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Грунтовка и покраска мотоцикла своими руками

Соединенные Штаты

MV Agusta Brutale 800 America Special Edition

Яркий MV Agusta Brutale 800 в США – это новичок в нашем списке. Мотоцикл появился накануне 4 июля – национального праздника США, посвященного принятию Декларации независимости. Мот вышел ограниченным тиражом в 50 экземпляров, что является прямым намеком на текущее число штатов, входящих в состав США.

KTM 1290 Super Duke R Patriot Edition

В 2013 году, в связи с открытием 100-го шоу-рума KTM в США, этот экземпляр был представлен в исключительной живописи с ручной росписью. 1290 Super Duke R был тогда до официальной премьеры в EICMA. Недаром австрийский “зверь” произвел такое огромное впечатление.

Виды красок

Покраска мотоцикла обычно затрагивает использование трех видов краски. Каждый из них обладает своими качествами и особенностями. Какой выбрать — решать каждому индивидуально. Итак, первый вид красящего материала – нитроэмалевый. Он один из самых распространенных. Почему? Потому что нитроэмалевые краски самые дешевые. Но, как всегда, небольшая стоимость не есть показатель качества. Сначала плюсы. НЭ (аббревиатура, часто встречается на упаковках) очень быстро сохнет. Всего десять–тридцать минут при комнатной температуре, и краска высохнет. Это достаточно хорошее качество, ведь оно позволяет ускорять процесс работы.

Нитроэмалевый материал легко наносить. К тому же нитрокраска (еще одно название НЭ) имеет огромную гамму цветов. Все это выгодно выделяет нитроэмалевую краску, если бы не один минус: слабая устойчивость к химическим и механическим воздействиям. НЭ не терпит пролитого бензина, ударов дорожных камней. Алкидная краска — полная противоположность нитрокраске. Она дорогая, не имеет разнообразия цветов. Но устойчива к воздействиям. И средний вариант – акриловая. Все параметры находятся на среднем уровне, включая цену. Поэтому именно акриловый материал подходит для покраски в домашних условиях.

Процесс окрашивания

Процедура окрашивания мотоцикла начинается с замешивания красящего состава. Сначала краску нужно несколько раз процедить, после чего развести растворителем. После этого следует зарядить устройство, настроить пятно распыления. Наносить первый слой нужно на расстоянии 25-35 см. Важно не переусердствовать с его толщиной. После того как он нанесен, нужно осмотреть деталь на наличие дефектов и устранить их.

Для последующих слоев нужно настроить краскопульт в пределах 80-120 мкм. Держать его необходимо под прямым углом к поверхности, с отклонениями не более 10 градусов. Когда краска подсохнет, нужно прошлифовать первый слой и после этого нанести последующий. Всего потребуется три слоя краски.

Почти каждый хозяин своего мотоцикла сталкивался с проблемой покраски мотоцикла.
Раздумывая покрасить самому или отдать мастерам на покраску, но покраска в мастерской довольно не дешевая услуга, итак вы решили красить сами, для покраски мотоцикла вам понадобится компрессор, краскопульт, наждачная бумага, резиновый шпатель. Если у вас нет компрессора и краскопульта, можно покрасить с баллончика, но результат окраски будет хуже.

1. Начинать покраску с устранения всех разломов и трещин.

2. Удаляем старое лакокрасочное покрытие.

3. Обезжириваем поверхность.

4. Берем двухкомпонентную шпатлевку для пластика. Наносим резиновым шпателем.

5. Выравнивание поверхности шкуркой номером 400-600.

6. Деталь перед грунтовкой необходимо тщательно обезжирить Уайт-спиритом . Грунтуем в два-три слоя.

Грунт шлифовать 800 или 1000 шкуркой. Не допускать протирок в грунте.

8. Перед покраской в помещение, в котором будите красить смочить пол водой, чтоб не поднимать пыль при ходьбе, убрать все, что может помешать иметь хороший доступ к окрашиваемой детали.

9. Кладем краску несколькими слоями. Перерыв между слоями 10-15 минут. Не допустить подтеков.

10. Нанесение лака наносить через 20-30 минут после покраски.

Покраска мотоцикла своими руками

Лакокрасочное покрытие мотоцикла по сравнению с автомобильным находится в довольно невыгодных условиях. Во-первых, мотоцикл, увы, падает (иногда с водителем), во-вторых, краска подвергается истиранию, как багажом, так и различными частями тела водителя и пассажира, а в-третьих, бак, например, практически постоянно обливается топливом. Исходя" из вышеперечисленного, мотоцикл довольно часто приходится подкрашивать, красить или перекрашивать.

Причем делать это необходимо не только для того, чтобы восстановить приличный внешний вид двухколесного друга, но и предохранить его от коррозии. В этой статье речь пойдет о так называемых видовых деталях, а к ним относятся бак, боковые крышки, крылья, да еще, пожалуй, у некоторых моделей надстройка в районе заднего фонаря. Обычно эти детали окрашиваются синтетическими эмалями МЛ-12, МЛ-197 с предварительным нанесением грунта ГФ-020 или ГФ-021.

Буквенные обозначения определяют состав пленкообразующего вещества, например: МЛ — меламиноалкидные; ЭП — эпоксидные; МС — масляно- и алкидно-стирольные; ФЛ — фенольные; НЦ-нитроцеллюлозные; КО — кремнийорганические. Марка лакокрасочного материала слагается из буквенных обозначений группы и нескольких цифр, из которых первая указывает назначение материала, а остальные составляют порядковый номер регистрации.

Условные обозначения групп лакокрасочных материалов по назначению выглядят так:

2 — ограниченно атмосферостойкие (под навесом и внутри помещения);

5 — специальные (покрытия, обладающие специфическими свойствами);

7 — химически стойкие;

Например, эмаль МЛ-12 сделана на основе меламиноалкидной смолы для атмосферостойких покрытий. Пленка из этой эмали стойка в атмосферных условиях умеренного и холодного климата в течение трех лет. Она имеет повышенный блеск, хорошо противостоит истиранию, так как при горячей сушке (130° С) верхний слой образует твердую нерастрескивающуюся корку. Аналогичными свойствами обладает и эмаль МЛ-197.

Предположим, что вам удалось достать все необходимые материалы. Теперь следует подготовить поверхности деталей к окраске. Процесс это весьма трудоемкий, на него уходит до 90 % трудозатрат. Конечно, сначала деталь надо тщательно вымыть и осмотреть.

Если в целом покрытие прочное, а есть лишь отдельные повреждения, то потребуется частичное удаление краски с помощью наждачного круга, проволочной губки, металлического скребка или грубой шкурки. Если нужно очистить всю поверхность, то можно воспользоваться паяльной лампой, однако аккуратно, не перегревая детали. Грамотнее было бы применить смывочные растворы, если, конечно, удастся их приобрести.

Наносить смывки надо кистью или шпателем равномерным слоем толщиной 1 — 3 мм. Через 10—30 минут старая краска набухает и отслаивается. Ее можно снять шпателем, а очищенную поверхность протереть сухой тряпкой. Для того чтобы лакокрасочное покрытие было более долговечным и прочным, поверхность перед окраской грунтуют. Благодаря грунтовке улучшается сцепление основного покрытия с подложкой.

Грунтовки наносят на очищенную от ржавчины и жира поверхность тонкими слоями толщиной 10—20 мкм кистью или краскораспылителем. Лучше всего использовать грунтовки со спиртовыми пигментами, которые не вступают в реакцию с основным покрытием (например, ГФ-021 или ФЛ-03К). Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошее сцепление с металлом, со шпатлевками и эмалями, легко шлифуется шкуркой.

По ней можно наносить любые эмали. Сушить ее надо при температуре 100—110 °С, это повышает общую прочность покрытия и стойкость к растворителям № 646 или 647, то есть пленка нанесенной нитроэмали не будет морщиться. При обычной температуре грунтовка сохнет не менее двух суток. Перед нанесением эмали неровности следует зашпатлевать до получения ровной поверхности. При этом шпатлевку нельзя наносить толстым слоем, иначе она трескается (поэтому деталь, если есть в том необходимость, следует сначала отрихтовать).

Обычно шпатлюется уже загрунтованная поверхность, потому что шпатлевка лучше держится на грунте. Алкидные, в том числе и пентафталевые шпатлевки (например, ПФ-002), дают усадку 2—4 %, а нитрошпатлевки (НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009) — 10—15 %. Наносить их надо в несколько слоев, причем суммарная толщина не должна превышать 0,3 мм, иначе неизбежно растрескивание. Для выравнивания глубоких неровностей (можно прямо по металлу) лучше всего подойдет эпоксидная грунтшпатлевка ЭП-00-10.

Она практически не дает усадки, и наносить ее можно слоем толщиной до 2 мм. Высыхает она в течение 24 пасов. Однако перед окраской нитроэмалями ее следует покрыть грунтом ГФ-021. Детали, которые нуждаются в покраске, лучше демонтировать с мотоцикла, в противном случае придется защищать все остальное от краски. Если деталь окрашивается в два или несколько цветов (полосы и т. п.), то эмаль каждого цвета наносится и сушится отдельно. Разграничительную линию можно сделать из изоляционной ленты, которую надо снять перед сушкой.

Последующие слои наносят на предварительно высушенный предыдущий слой. Толщина слоя составляет 80—120 мкм (для МЛ). Если толщину увеличить, то могут появиться потеки. При окраске эмалью МЛ-12 обычно достаточно двух слоев, а если сохранилось старое покрытие — одного. Первый наносится на высушенный слой грунтовки, второй — на высушенный первый после легкой шлифовки. Последний слой шлифовать не нужно, потому что потом восстановить глянец будет очень сложно. Аналогично поступают с эмалями МЛ-197, 1110, 1121, 1195.

Лучше всего их наносить с помощью краскораспылителя. Его надо перемещать параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см. Если увеличить расстояние, то покрытие получится матовым, а если уменьшить, что часть краски будет сбиваться наносимой струей, а на поверхности появятся потеки и морщины. Перемещать распылитель надо со скоростью 30—40 см/с, не отклоняя его от вертикали больше чем на 5—10°. Краску наносят параллельными полосами, перекрывая их края на 40—60 мм. Для более равномерного покрытия первый слой можно наносить горизонтальными полосами, а второй — вертикальными.

Пользоваться кистью можно лишь для подкраски мелких сколов, царапин, так как качество поверхности получается неважным, особенно при использовании нитроэмалей. Во многом качество покрытия определяется сушкой, в процессе которой эмаль приобретает прочность. При сушке меламиноалкидных эмалей лучше всего пользоваться медицинскими рефлекторами с бесцветной лампой. На худой конец, подойдут и обычные рефлекторы.

Температура сушки (для МЛ) не должна превышать 130°С. Ее можно снизить, используя катализаторы отверждения, например, дибутилфосфорную кислоту, малеиновый ангидрид, контакт Петрова. Если вам не удалось найти эмаль той же марки, который был окрашен мотоцикл, не расстраивайтесь. В принципе различные марки МЛ эмали хорошо сочетаются, по ним можно красить и нитроэмалью; но на нитроэмаль наносить МЛ нельзя.

Нитроэмаль обязательно наносится на ранее загрунтованную поверхность (предпочтительнее ГФ-021) в 4— 5 слоев общей толщиной 90— 100 мкм. Эмаль разводится нитрорастворителями № 646, 647, 648 в соотношении 1:1. Промежуточная сушка каждого слоя — 20—30 мин, окончательная — сутки. Нитроэмаль можно наносить и кистью. Для этого нужно добыть труднолетучие растворители № 649, 650, разводить ими надо уже в соотношении 1:0,7. Новое покрытие будет служить дольше, если за ним периодически ухаживать. Желательно пользоваться автомобильными шампунями, а потом покрывать средствами автокосметики.

Алкидные эмали. Эти уже можно покупать как в аэрозольной упаковке, так и в банках. Краска дорогая, но очень хорошая. Стойкая, с хорошим блеском и невыцветающая. Правда, довольно долго сохнет, а некоторые виды требуют высокой температуры, но это вполне оправдывается качеством покрытия. В последнее время появилась и в виде аэрозолей. Я покрасил аэрозольным "садолином" бак, и после летнего сезона не обнаружил никакого ухудшения качества покрытия. А вот отечественная "Вика" меня разочаровала. Нет, краска очень неплохая (к тому же произведена она в Югославии), но хотя баллончик полон еще больше чем наполовину, она оттуда уже не брызжет. Это довольно странно, поскольку распыляющий колпачек чистый, да и сам баллончик я всегда прочищаю после покраски (для этого он переворачиваятся и надо надавть на колпачек и ждать, когда поток аэрозоля будет идти без краски - читайте инструкцию). Собственно, это и послужило поводом для написания статьи - предостеречь начинающий от ошибок, а не для того, чтобы "учить ученых".

Помимо аэрозольной, алкидная краска продается и в обычной, "баночной" упаковке. Даже наоборот, банка и является стандартной фасовкой. для нанесения такой краски очень желателен распылитель (обшеупотребительно называемый "краскопульт"), а иногда и термокамера, т.к. некоторая краска сохнет только при высокой температуре. Собственно, она и не сохнет вовсе, а полимеризуется, и именно из-за этого она и приобретает свою высокую стойкость. Но о технологии покраски несколько позже, а сейчас остановлюсь на грунте.

Грунт служит для лучшего сцепления крски с металлом, а также для выравнивания поверхности перед покраской. Разумеется, для выравнивания всякого рода вмятин существует шпаклевка, но небольшие неровности можно вывести и грунтом. Грунты бывают нитро, и различного рода многокомпонентные. Первые недороги и просты в эксплуатации, вторые - значительно прочнее механически. Я бы рекомендовал остановиться на нитрогрунтовке, если поверхность ровная, и на многокомпонентной, если предстоит выравнивать поверхность или если покраска стоит дорого - обидно будет, если она пострадает из-за дешевого грунта. А такое может случиться при ударе, когда краска отскочит, а более мягкий грунт останется. Но в большинстве случаев нитрогрунтовки вполне достаточно. Советую недорогой, но качественный нитрогрунт "Body" 922. Киллограмовой банки вам за глаза хватит и на мотоцикл, и на коляску. Еще и останется, не страшно - вещь полезная, в хозяйстве сгодится!

Набив руку на грунтовке, можно приступать и к покраске. Причем детали, загрунтованные нитрогрунтовкой, лучше красить сразу - обезжирить их потом будет сложно. В этом еще одно приемущество многокомпонентной шпаклевки. Если используете аэрозольную краску, тогда все просто - читаете инструкцию и вперед! С "баночной" же сложнее - краскопульт жизненно необходим. Это не грунт, шкурить не будешь! Впрочем, при должном опыте можно красить и кистью, по крайней мере небольшие детали. Краскопульты бывают электрические и пневматические. С первыми сложнее работать - нужно точно подбирать густоту краски, процесс длительный и утомительный. Вторые же менее капризны, но требуют компрессора. Впрочем, выручит и накачанное вручную колесо - объем покраски небольшой. Лично я использую компрессор от старого холодильника. Но нанести краску мало. Дело в том, что некоторые краски требуют высокой температуры, о чем я уже упоминал. Конечно, можно их и не использовать, но механическая прочность у них - выше всяческих похвал! Так что можно либо добавить в них специальные отвердители (несколько ухудшает свойства покрытия), либо такую температуру создать. Я сушу покрашенные детали в духовке электрической плиты. Конечно, раму мотоцикла туда не засунешь, а вот маятник или бак - запросто! Есть и специальные лампы для нагрева покрашенных деталей. Вобщем, думайте сами!

Однако покраска - это еще не финишная операция, как многие думают. После покраски идет полировка. Дело в том, что верхний слой краски неидеален - может попасть пыль, получиться позырьки и проч. Так что берем дрель с войлочным кругом, полироль - и за дело! Стоит хотя бы раз попробовать для того, чтобы посмотреть, что получится. Кстати, полирол надо брать абразивную, она отличается от защитной. А вот после этого можно обработать защитной полиролью. Тогда покрытие будет не только блестящим, но еще и водоотталкивающим."

Читайте также: