Подводный динамик своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 07.08.2024

Нетрадиционный излучатель своими руками

Совместить роли ежа и его ускорителя в одном флаконе пришлось мне. Именно мой характер стал тем движком, который гонял мысли в моей голове и крутил руки–ноги в нужные стороны. Результатом деятельности стало самостоятельное изготовление нескольких динамиков. И затем уже комплекта акустических систем.

Цвет колонок, да и весь дизайн не типичный для акустических систем, но ведь и колонки не заводские, а сделанные мной, поэтому имею право поломать парочку стереотипов и окрасить собственную акустическую систему в нестандартно яркий цвет, а комнату – в яркий звук.

Известно, что в морях и озёрах – особенно в прибрежной зоне, где много отдыхающих, можно найти немало золотых и серебряных украшений. Но для поиска воде, катушка металлоискателя должна быть герметичной, а схема иметь свои особенности – так сказать подводную специализацию. Для этих целей и предназначен самодельный подводный металлоискатель Underwater P.I, сборка и настройка которого не представляет особых трудностей. Параметры при испытаниях получились следующие: 5 копеек СССР где-то 23-25 см, крупные предметы – около метра, может и чуть больше (зависит также от положения регулятора DELAY). Проверял прибор дома.

На данный момент почти доделал конструктив к Surfmaster P.I.(остался подлокотник). Паял по печатке surf rev1.2 (от АpBerg), её можно скачать в архиве . Плата в лай. файле правильная, схема после сборки работает сразу – только ноль на выходе микросхемы NE5534 нужно подстроить. Что понравилось в металлоискателе, так это чувствительность к мелким предметам (дробинки, мелкая золотая сережка сложной формы, булавка), возможность ручкой DELAY отсечь мелкий металомусор из черного металла (гвозди, или предметы длинной формы из черняка дают двойной пик-пик).

Минусы – невозможность игнорировать различные пробки и железные предметы крупных размеров. Катушку для подводного детектора Underwater P.I мотал на трех литровой банке. Она содержит 25-30 витков проводом 0.5 мм. Эскиз катушки приведён ниже.

За неимением полевого транзистора IRF9640, поставил IRF9630. Относительно этой замены (и катушки) подбирал опорное сопротивление – ставил переменник и пробовал по дальности, поскольку осциллографа нет. Получилось 600 ом. Когда буду делать следующий экземпляр подводника, попробую найти правильные комплектующие и тщательней выполню настройку. Поставил кнопку на пинпоинтер, (должна быть Push-off), но можно было и не ставить. Прибор динамический, поэтому итак довольно точно определяет центр мишени. Плата интересная, длинная, хорошо помещается в тубу от клея – силикона.

Если поставить порты водозащитные, то получится полностью герметичный подводный металлоискатель, и можно будет с ним даже плавать. Остальные фото будут выложены позже в разделе "Конструкции". Автор: West3D.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Непонятны только 2 момента. Откуда взялась величина 336 В (синусоида в сети давно уже не идеальная) и 0,3 А для тока? 324 вольта х 0,25 ампера = 81 ватт. Как вам такая арифметика?

0.6 хватит. 2 слоя по 10 витков на оправке 8 мм. Номинал индуктивности в принципе не критичен. Но меньше 1 мкГн может быть недостаточен, нужно проверять натурно.

Критично ли уплывут параметры выходного фильтра, если применить дроссель 1,5 мкГн ? Есть два готовых. Спрашиваю не потому, что лень мотать 3 мкГн, а потому, что в наличии эмальпровод диаметром только 0,6 и 1,3 мм.

Вот и хорошо! Продолжаем составлять карту напряжений по районам. Уже начали появляться первые 230В на северо-востоке Москвы.

А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.

Содержание

Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).

Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Донором для портативной акустики может служить:

Чемоданы
Ящики для инструмента
Канистры
Аптечки
Кашпо
Кейсы от коньяка
И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

Микро — размер 3" Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.
Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.
Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)
Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)
Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)
Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

Подбор усилителя

Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:

Высокий КПД, малое потребление от батареи (а это class D)
Компактный размер
Однополярное питание под аккумуляторы
Запас по искажениям и мощности
Способность работать в замкнутом пространстве без массивных радиаторов

Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.

Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:

Микро — 1S (3-4.2 В)
Мини — 2-3S
Макси — >3S

Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.

Подбор источника сигнала

Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.

Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.

Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.

Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.

Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.

Выбор аккумулятора

Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.

У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.

Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.

Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.

Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.

Сборка изделия

Советы для финальной сборки портативной акустики:

Корпус акустики должен быть герметичен, щелей и лишних отверстий быть не должно.
В большом корпусе лучше разделить левый канал от правого перегородкой.
Динамики нужно стараться поставить дальше друг от друга.
Разборная конструкция практичнее склеенной.
Ручка или петелька для переноски добавят удобства использования.
Пайка проводов лучше чем скрутка, разъемы практичнее.

И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.

Часы
Кнопку с подсветкой
Кольцевую RGB подсветку
Светодиодный фонарик
Стрелочный или цифровой индикатор уровня

Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:

Заключение

В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.

Читайте также: