Подсветка для цитрусовых в квартире своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Лимон живет в моей комнате, в метре от юго-восточного окна, на столе, сверху - лампа подсветки.

А какая лампа досветки? На таком расстоянии от окна лампа должна быть газоразрядная (трубка, ДРЛ, ДНАТ) ватт на 200 , и висеть так, чтоб весь свет на лимон попадал. В метре от окна света лимону очень мало, тем более, этому.

лампа люминесцентная, 300 ватт , лимон стоит под ней, сначала стал выпускать много новых побегов, а потом их засушил

А что это за лампа такая? Как она выглядит? Или может быть, на ней написано, что она "светит на 300 ватт"?

Лампа дневного света, люминесцентная, Насть, ну какую ты мне сказала купить, такую я взяла. 1,5 метра, какая-то немецкая. Щас посмотрю. Narva, LT 58W/840 Colourlux plus. Ну, типа, говорят, что она светит, как обычная 300-ватная.
Кроме того, я повторяю еще раз: ему сначала все нравилось, он навыпускал кучищу побегов и бутонов, условия не менялись, а он все засушил. Могла быть засушка, каюсь. Сейчас стОит пролить гетероауксином? (циркона нет пока, куплю в ближайшие дни). Может, побрызгать Эпином?

Ольк, эта лампа хорошая, насчёт того, что она светит как 300-ватная, я не слышала, но светоотдача у неё в реале в полтора раза выше, чем у других ламп , будь то Нарва или Осрам дневного (хоть холодного, хоть тёплого) свечения. У меня под нею глоксы не так тянутся (а они ваще лампы не любят!), а под другими лампами тянутся. Хорошая лампа.
Насчёт чем прыскать - было б моё, я б иммуноцитофитом, или янтаркой, или цирконом. Но я ж не асс-цитрусовод, лучше прислушайся к нашим специалистам.

Значится, она на 58 ватт, согласно маркировке.
Дело такое. В метре от окна света из него почти нет, если верить моему люксметру: ок. стекла 3000 люкс, а в метре - 500 люкс, это совсем мизер. Измерял в январе. 500 люкс от окна можно не принимать во внимание, а лимону должно достаться примерно 5 000 люкс - т.е. в 10 раз больше, чтоб он банально выжил зимой. Это достигается установкой лампы типа ДНАТ-80 (а КПД у ДНАТ выше, чем у трубок) - и весь ее световой поток должен быть направлен на лимон, т.е. узкий пучок света. Значит - банальный недостаток света, от которого лимон и болеет.
Под такой лампой, расположенной сантиметрах в 20 над растениями, хорошо будут фиалки расти, и глоксинии тоже. А вот лимону нужно гораздо больше света.

По моим наблюдениям минимум люминисцентного освещения для лимонов: 80 Вт. При этой освещенности у Мейера листья чуть крупнее, но он цветет.

Во, у нас одинаковые цифры :) И причем, эти 80 ватт не должны освещать всю округу, а именно растению доставаться :)

лампа, повторюсь, имеет в 1,5 раза больше светоотдачу

Это вряд ли. Она может быть субъективно ярче, но КПД у всех люмок одинаковый - т.е. люксметр покажет одни и те же значения. А фокус вот в чем. У нас солнышко имеет довольно сильную желто-оранжевую составляющую, и если бы мы воспринимали цвета одинаково - то мы бы видели мир в желтом свете. Поэтому в процессе эволюции (да не линчуют меня верующие :)) мы стали воспринимать желтый свет слабее - и потому нам и цвет желтый менее ярким кажется (хуже виден на белом фоне), и желтое освещение нам кажется не таким ярким, как, например, синее. Так вот. Если лампа светит на 50 ватт в желтом спектре - она будет совсем не яркая, а если в синем+красном+зеленом+желтом (типа, близко к белому :)) - она для нас будет сильно ярче выглядеть. На этом принципе и основана байка о том, что люмки имеют бОльшую светоотдачу. А на самом деле, это не светоотдача, а субъективное восприятие освещенности, в сравнении с желто-красным спектром ламп накаливания. Точно так же можно сравнивать визуально две трубки - у какой более "яркие" участки спектра более сильно светят - та и будет ярче для глаза. НО. Увы, КПД трубок одинаковый, и при измерении "честным" люксметром все не так, как кажется :)

Для развития растениям, кроме воды и удобрений, необходим свет. Но при выращивании в закрытых помещениях, особенно зимой, освещенность недостаточная. Поэтому им необходим дополнительный свет. Для этого используются фитолампы.

Растениям для роста и жизнедеятельности необходим свет определенного спектра. В зависимости от того, развитие каких частей необходимо, спектральный состав может меняться.

Признаки недостатка света у растения

Влияние излучения на рост

Меньше всего подходят растениям лампы накаливания. В спектре этих светильников много желтого света, который, как и зеленый, плохо усваивается растениями. Кроме того, эти лампы выделяют много тепла, которое может обжечь верхушки цветов или рассады.

Красный свет положительно влияет на развитие ростков, цветение и образование завязей. Фиолетовый и синий – способствует развитию корневой системы.

Вариации светового спектра в зависимости от типа свечения

В фитолампах используются оба цвета. В зависимости от задач, которые стоят перед владельцем в разные периоды роста растения, необходимое соотношение цветов может меняться.

Спектры света и его характеристики

Обычный солнечный свет имеет непрерывный спектр. В отличие от него, белый, излучаемый люминесцентными и LED-лампами, состоит из смеси разных цветов. Они по-разному влияют на растение:

красный – ускоряет развитие ростков из семян, образование цветов и завязей;
оранжевый – способствует развитию плодов;
желтый и зеленый – почти влияют на рост;
фиолетовый и синий – стимулируют развитие корневой системы и ускоряют начало цветения;
ультрафиолет в малых количествах препятствует избыточному росту, но в больших дозах вызывает ожоги.

Особенности ламп для подсветки рассады

В определенные периоды развития рассаде необходима подсветка разного спектрального состава. Фитолампы изготавливаются из светодиодов различного цвета, обычно применяются красные и синие или специальные, двухцветные или многоцветные, с белыми и ультрафиолетовыми светодиодами.

Таким лампам необходим драйвер, позволяющий регулировать соотношение цветов и общую яркость света.

Светодиодная фитолампа своими руками

Готовые светильники и фитолампы стоят довольно дорого. Их применение экономически оправдано при коммерческом использовании. Для дома выгоднее изготовить фитосветильник своими руками.

Фитолампа для растений изготавливается из следующих элементов:

светодиоды;
основание или радиатор для их установки;
драйвер для фитолампы или блоки питания с диммерами;
гибкие медные соединительные провода.

Выбор светодиодов

Для фитолампы можно использовать четыре вида источников света:

Светодиоды, специально предназначенные для изготовления фитоламп. Они удобны при установке и имеют возможность регулировки спектра и силы излучения.
Яркие светодиоды необходимых цветов, предназначенные для установки на радиатор. Можно использовать маломощные диоды, но их потребуется очень много, что увеличит трудоемкость монтажа и сложность конструкции.
Светодиодные ленты красного, с длиной волны 630 нМ, и синего, с длиной волны 465 нМ. Это близко к необходимым 660 и 445. с RGB-контроллером. Если не подключать зеленые светодиоды, то это самый простой в изготовлении вариант. Недостатком является потеря мощности и увеличение длины – в ленте RGB соотношение красных и синих светодиодов – 1:1, а фитосветильниках – 5:2, 7:3 или проще – 2:1.

Расчет потребляемого света

При освещении лампочками растениям необходимо разное количество света. Это зависит от вида, времени года, расположения окна или теплицы и других факторов.

Средняя мощность фитоламп – 40 Вт/м2 на подоконниках, 80 Вт/м2 при полностью искусственном освещении и 150 Вт/м2 в гроубоксах (закрытых ящиках, освещаемых только фитолампами). Точнее расчет можно произвести, проконсультировавшись со специалистом или найти подробную инструкцию на специализированных сайтах.

В любом случае диодные лампы должны располагаться равномерно над всей поверхностью грядок или подоконника. Расстояние до растений – 25 – 40 см.

Расчет драйвера для светодиодов

Яркость и соотношение цветов в подсветке в разные периоды развития растений необходимо менять. Конечно, можно выбрать какое-то среднее значение и использовать обычный блок питания, напряжение и мощность которого зависят от типа применяемых светодиодов.

Драйвер для светодиодов

Однако возможность регулировки каждого цвета в отдельности благоприятно влияет на растения. Для этого необходим драйвер с соответствующими возможностями. Вместо специального устройства можно использовать регулируемые блоки питания, свой для каждого цвета. Выходное напряжение должно соответствовать необходимому для питания светодиодов, а мощность нужно выбирать на 20% больше.

Поскольку обычно соотношение красного и синего цветов 2:1, то и мощности блоков питания должны отличаться друг от друга в той же пропорции.

Схема подключения драйвера к LED

Мощность драйвера выбирается по общей мощности светодиодов.

Драйвер или диммер можно заменить блоком питания. На каждую группу светильников в отдельности при этом устанавливается собственный выключатель.

Основа-каркас для фитолампы

основа для фитолампы

В качестве корпуса для фитолампы может использоваться старый люминесцентный светильник, пластмассовая коробка или другие подручные материалы.

Каркас для фитолампы из старого светильника

Многое зависит от места установки устройства – на подоконнике желательно, чтобы свет не попадал в глаза людям в комнате и на улице.

При использовании радиатора необходимо исключить прикосновение к нему.

Это особенно важно при подключении светодиодов к сети 220 В.

Размер LED-светильника должен соответствовать размеру грядки. Для более эффективного использования света желательно предусмотреть возможность регулировки фитолампы по высоте. Установить ее можно на кронштейне, подставке, другом держателе или подвесить на стойке.

Растения под филолампой

Проверка светодиодов с помощью тестера

Перед монтажом светодиоды проверяются на работоспособность. Это необходимо делать для того, чтобы после установки не искать причину отсутствия света.

Проверяется светодиод так же, как и обычный диод – тестером:

при подключении тестера в одном направлении он должен показать нулевое сопротивление, а в обратном – бесконечное;
если диод многоцветный, то эта процедура повторяется для каждого цвета в отдельности.

Можно также проверить светодиоды на работоспособность, источником постоянного напряжения, подключая его через дополнительный резистор. Его величина рассчитывается с помощью закона Ома или одного из онлайн-калькуляторов.

Исправность светодиодной ленты проверяется подключением к ней питающего напряжения.

Крепим светодиоды на профиль

Яркие светодиоды большой мощности устанавливаются на радиатор. В его качестве может использоваться алюминиевая пластина или уголок. Способ крепления зависит от типа:

с отверстиями для крепления – на радиатор с помощью саморезов или винтов с шайбами гровера и термопасты;
без отверстий – на теплопроводящий клей;
светодиодные ленты приклеиваются липким слоем, находящимся с обратной стороны, или двухсторонним скотчем.

Схемы соединения

Установленные светодиоды соединяются последовательно. Их количество зависит от напряжения источника питания и самих диодов. Параллельно со светодиодами устанавливается токоограничивающее сопротивление. Его величину можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.

Группы из нескольких светодиодов и резистора, а также отрезки светодиодной ленты соединяются по параллельной схеме.

Важно! Применять кислоту нельзя. Это может вызвать короткое замыкание или разрушить провода.

Для подключения светодиодной ленты можно использовать коннекторы.

Правильное применение светодиодного светильника

Светильники из светодиодов не нагревают растения, поэтому их можно располагать прямо над ними. Длительность подсветки определяется временем года и освещаемой культурой. Например, лимоны, другие цитрусовые и орхидеи подсвечиваются с октября по март.

Рассада подсвечивается в зависимости от этапа развития – перед пикировкой соотношение синий – красный – 2:1, после нее – 1:1 и в течение 2 – 3 дней уменьшают яркость света.

Купить или сделать самостоятельно

Необходимость установки фитосветильника у людей, занимающихся уходом за растениями в закрытых помещениях, не вызывает сомнений. Вопрос только в том, покупать ее или сделать своими руками.

У самодельной лампы есть как достоинства, так и недостатки.

самодельная фитолампа

Главное достоинство – она намного дешевле покупной. Приобрести светодиоды и блоки питания можно сравнительно недорого, особенно если заказывать на Таобао или в Алиэкспресс, для корпуса и радиаторов использовать подручные материалы, а собирать светильник будет своими руками владелец растений.

Но кроме достоинств, такая самоделка имеет недостатки, главный из которых – ее спектр отличается от идеального, особенно если собрать из дешевых комплектующих. Во многих покупных устройствах он гораздо шире и состоит не только из видимого света, но включает и небольшое количество ультрафиолетового.

Поэтому изготавливать самодельную фитолампу целесообразно в домашних условиях. При таком подходе потери урожая будут незначительными.

Покупная лампа окупится только при коммерческом использовании и больших объемах продукции.

От Москвы и до Сибири - каждому садоводу-любителю - по такой чудо-лампе! Это моё лучшее вложение для цитрусовых джунглей на подоконнике!

Доброго времени суток!

Любите ли вы лимоны так, как люблю их я? И да, я о растениях) В этом году я нечаянно увлеклась разведением цитрусов – и внезапно, моя коллекция начала возрастать в геометрической прогрессии.

Чего не хватает растениям зимой, особенно если они стоят на подоконнике в центральной России?

~~Хлеба и зрелищ~~ влажности воздуха и освещения. И если с влажностью воздуха я еще могу что-то сделать, то с освещением – беда…Ноябрь, декабрь и январь самые тяжелые месяца для наших зелёных – света категорически не хватает, и тут на помощь приходит ОНА – фитолампа!

Я думаю, многие замечали в некоторых окнах квартир странное розовое свечение…Это – классические фитолампы с красно-синим сектором, что так полезен для растений. И совсем не полезен для человеческих глаз. Как мне повезло, что UNIEL создал светодиодную фитолампу для растений с КРЕМОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ, приятным для глаз.

Относительно недорого (я покупала 1198 рублей)

Легко купить (я покупала в Леруа Мерлен, но видела эти же лампы и в обычных магазинах с осветительными приборами, либо в магазине для садоводов)

Приятный свет для глаз – лампа находится на окне в жилой комнате, цвет свечения - белый с небольшой розовинкой, глаза не утомляет.

Лампа светодиодная – малое потребление энергии.

Нужный для растений красно-синий спектр предоставлен производителями очень хорошо.

Удобные переходники для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ – в комплекте.

Неплохие и простые крепления.

А самое главное – мои дражайшие цитрусы под этими лампами РАСТУТ И ЗЕЛЕНЕЮТ!

Этой осенью мой первый, самый дорогой моему сердцу лимон породы Павловский, чуть не погиб от недостатка света – посмотрите на него сейчас, растёт, зеленеет, и выпускает новые листочки!

Другие любые растения тоже реагируют на лампу очень хорошо – свечение от лампы явно идёт им на пользу, растения крепнут, да что говорить – даже семена лучше прорастают при этом свете! (на фото – рощица из лимонов ).

Ещё большое достоинство лампы в том, что она не греется – и это важно, так как лампа работая у меня по 10 часов в день – алюминиевый корпус своё дело делает и отводит лишнее тепло, которого, кстати, почти нет.

На корпусе каждой лампы – кнопка выключения, которую я не использую, так как у меня в в ходу механический таймер включения -выключения (о нём напишу чуть позже ) – но всё же кнопка есть, и можно выключить светильник , не выдергивая его из сети. (кстати, на фото видно, что на стекло я приклеила фольгу – подобный лайфхак отражает освещение на растения, а не во вселенную) .

Сколько наматывает мне ДВЕ лампы в месяц? порядка 120 рублей при условии работы 600 часов в месяц.

В комнате приятно находится, вечером я делаю свои дела, не включая верхний свет – освещения вполне хватает.

Большим достоинством является гарантия производителя 2 года – это немалый срок. А вообще, общий срок службы светодиодов – 30000 часов, т.е. из расчёта каждодневной работы по 10 часов ((а это время будет сокращаться с помощью таймера в более светлые месяцы, пока не наступит конец апреля – там уже будет хватать естественного освещения) – порядка 8 лет, это очень неплохо.

Небольшие габариты, высокий КПД — вот основные достоинства светодиодных источников света, позволяющие собирать высокоэффективные и экономичные светильники.

Однако обычные светодиоды хоть и подходят для подсветки рассады, они расходуют свою энергию не так эффективно, как хотелось бы. Дело в том, что растениям не нужен равномерный спектр во всем диапазоне, им подавай побольше красного и синего. Именно эта часть спектра нужна хлорофиллу для фотосинтеза. Излучения в других диапазона для растений совершенно бесполезны.

Поэтому для подсветки рассады и взрослых растений целесообразнее всего собирать фитолампы для растений своими руками из светодиодов красного и синего свечения. Раньше так и делали:

В последнее время появились одиночные светодиоды, излучающие как раз в красной и синей частях спектра. Их еще называют светодиодами полного спектра (full spectrum led) или фитосветодиодами.
Именно на таких полноспектральных светодиодах я и решил собрать свой первый светильник для рассады.

Фраза "полный спектр" и спектрограмма излучения фитосветодиода вызывает ощущение когнитивного диссонанса. На самом деле спектр, конечно же, никакой не полный, он лишь в полной мере удовлетворяет потребности растений в световом излучении.

Интересно, что я никогда не думал о том, как сделать светодиодную подсветку для рассады своими руками, пока не возникла такая необходимость. Оказалось, что это весьма увлекательное занятие.

Для этих целей были закуплены 3-ваттные полноспектровые фитосветодиоды для растений на кристалле Epistar.

Для питания была собрана небольшая схема драйвера (источника тока) на 500 ма, которую мне удалось разместить внутри корпуса от старого зарядника от мобильного телефона. На время тестов перемотал его изолентой, когда (и если) все заработает как надо - посажу на клей.

Можно вообще не заморачиваться с подходящим драйвером, а сразу купить весь комплект (драйвер + светодиоды) рублей за 400. Например, такой.

Известно, что главной проблемой при конструировании фитоламп своими руками из светодиодов является эффективное отведение тепла. При недостаточном охлаждении внутри кристалла светодиода протекают необратимые изменения, приводящие к снижению яркости и, в конечном итоге, к перегоранию.

Задачу охлаждения светодоидов решают разными способами:

Активное охлаждение - когда светодиод обдувается кулером. Это снижает ресурс всей системы, привносит дополнительную вероятность поломки и увеличивает шум. Зато позволяет серьезно сократить размеры радиаторов.
Пассивное охлаждение - это когда светодиоды устанавливают на радиатор из теплопроводного материала (медь, алюминий) и охлаждение происходит за счет естественного теплообмена с окружающей средой.

Второй способ, конечно, более привлекательный и менее затратный. Надо только взять радиатор побольше.

Площадь радиатора рассчитывается с помощью всяких сложных формул, но уже с древних времен радиолюбители всего мира используют тайное знание - на каждый ватт рассеиваемой мощности нужен радиатор 20 см 2 .

Для тех, кто собирает светодиодные фитосветильники для растений своими руками в промышленных масштабах, в продаже имеются специальный радиаторный профиль. Но он, на мой взгляд, слишком уж дорогие (200 руб за каждые 10 см профиля). Хотя выглядят, конечно, зачетно.

Поэтому я пойду по пути здравомыслящего человека - возьму алюминиевый профиль. Из него можно замутить лампу для рассады своими руками, которую не стыдно повесить над подоконником и при этом добиться отличного охлаждения.

В ближайшем строймаге были приобретены два П-образных профиля, один - поменьше (20х25х20х2, 133 руб), другой - побольше (30х30х30х1.5, 148 руб).
Отрезал желаемый кусок (у меня получилось 56 см), из остатков сделал заглушки по торцам, в которых проковырял отверстия под кабель и выключатель.

Для подвешивания светильника над цветами приделал две петли. Для этих целей хорошо подошли зажимы для тросов по 17 рублей за пару:
Изначально все светодиоды полного спектра для растений имеют планарное расположение выводов, поэтому их надо немного нарастить и загнуть вниз под 90 градусов. Вот так:

В мелком профиле насверлил дырок (туда будут вставляться светодиоды):
Для приклеивания светодиодов нужно брать спец клей, коих развелось просто пруд пруди.

Название клея	Теплопроводность, Вт/(м·К)	Впечатления
Thermally Conductive Adhesive GD9980	0.671	Хорошая консистенция, достаточно жидкая, легко расплющивается. Цвет белый. Схватывает минут за 15, полностью твердеет часа через 3, держит крепко. Можно найти за 460руб/30г.
Thermal Glue Halnziye HY910	0.975	Внешне и по консистенции напоминает Stars-922, только запах приятнее. Схватывает часа через 2, полностью застывает где-то через сутки. Легко наносится, хорошо выдавливается изо всех щелей, так что слой получается довольно тонкий. Остались хорошие впечатления. Цена: 150руб/10г.
Heatsink Plaster Stars-922	1.1	Довольно жидкий, размазывать удобно. Сохнет сутки, держит слабо. Тюбик после открывания надо использовать довольно быстро, за 2-3 недели, потом совсем засыхает. Не понравился, не смотря на то, что дешевый (80руб/10г).
Fujik Heatsilk Compound	1.2	Клей белого цвета, чем-то напоминает КПТ-8, но более жидкий. Клеить приятно: нанес капельку, притер к поверхности и прям чувствуешь как его присасывает. Подождал полчаса и можно паять, а через час уже фик оторвешь. После вскрытия упаковки клей можно годами хранить в холодильнике. Цена: 460руб/50мл. Короче, понравился.
Термоклей АлСил-5	1.46	Не понравился из-за того, что сохнет прямо в шприце. Купил, один раз воспользовался, закинул в ящик стола, а когда через пару месяцев он снова понадобился - он уже полностью затвердел. А один раз я прямо из магазина принес засохший. Фигня какая-то. Стоит 150 руб/3г.
Теплопроводный клей Kafuter K-5204K	1.6	Отличная прочность после высыхания (светодиод руками не оторвать), схватывается минут за 10, полностью закоксовывается через сутки и более. Объемное сопротивление 1×10 15 Ω•cm. Продают за 450 руб. (в тюбике 80 грамм).
Thermopox 85CT	2.2	Двухкомпонентный теплопроводящий клей, то есть перед применением необходимо смешивать как эпоксидную смолу. Не удобно. Приклеивает прочно, не хуже чем Kafuter. Теплопроводность на уровне хорошей термопасты, но дорогой (480 руб. за 5 грамм) и фик где найдешь.

Естественно, чем выше теплопроводность, тем круче. Но, если поверхности ровные и плотно прижаты друг к другу (на расстоянии в десятки микрон, тоньше листа бумаги А4), то теплопроводность термоклея перестает иметь определяющее значение. Хоть детским вазелином мажь, нормальный отвод тепла обеспечен. Тут уже на первое место выходит прочность соединения.

Термоклей, конечно, штука хорошая, но для небольших мощностей достаточно обычного красного герметика из автомагазина, которым мажут всякие прокладки при сборке двигателей. Я взял вот такой:

Держит очень даже неплохо.

Через сутки, когда герметик полностью схватился, подключил все светодиоды последовательно:

Осталось только соединить половинки корпуса и можно включать.

Свет от этих светодиодов очень непривычный, напоминает разведенную в воде марганцовку.

Измерения показали, что фитолампа потребляет 500 ма, общее напряжение 32 вольта.

К сожалению, уже через полчаса работы корпус лампы сильно разогрелся (60-65°C). Сам блок питания — тоже горячий. Работать-то оно при такой температуре будет, но все-таки радиаторы лучше брать побольше. Думаю, 30 см 2 на каждый Ватт мощности светодиода, будет самое то.

Несколько отверстий в корпусе зарядника помогли решить проблему перегрева драйвера:

Кстати, недорогой радиатор для одиночного светодиода куда-нибудь на дачу или в теплицу можно сделать из полос алюминия:

В завершении хочу показать еще как сделать фитолампу для растений своими руками (видео не мое, но очень познавательное):

Если вы такой же новичек в области светодиодного фитосвета, надеюсь, моя история помогла разобраться как сделать подсветку для рассады на подоконнике. Только не повторяйте моих ошибок - берите радиаторы бОльшей площади или ставьте вентиляторы.

Осталось только придумать, как повесить фитолампу на пластиковое окно и можно звать хозяйку принимать работу.

Знаю, что проще всего закрепить лампу на окне на супер-присосках, вот таких:

Я же пошел по наиболее дешевому пути: вырезал хомут из тонкого пластика (из крышки от ведра из-под краски) и загнул ему ножки с помощью фена. Вроде нормально получилось. А главное, можно, не снимая лампы, открывать окно в режиме микропроветривания.

И вот, моя первая светодиодная лампа для растений своими руками уже висит над рассадой:

Читайте также: