Подставки для колонок s90 своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Если нынешние колонки в принципе устраивают, а с деньгами туговато — лучше не тратить их.
Дело в том, что настоящего счастья от покупки S-90 не обретёшь. Если денег достаточно, то можно сразу перешагнуть через эту ступень и купить что-то хорошее. А вот если встроенные или бюджетные аудиосистемы не устраивают и есть непреодолимое желание поковыряться паяльником, то вперед и с песней.
В малых городах и селах сабж можно заполучить на рынке за копейки или в гараже у соседа за бутылку, поэтому колонки являются безусловным лидером в номинации (среднее) качество/цена (вообще мизерная). А вот в крупных городах вероятность халявы крайне мала, так как народ давно просек фишку и рассчитывает навариться на любителях модного сейчас винтажа по-крупному. К тому же, перекупщики не дремлют и все выгодные предложения тут же уходят им, а потом перепродаются с двойной или даже тройной наценкой.
2. Заводская схема АС S-90.
Программа моделирования Multisim 10 идеально считает всякие фильтры, начиная даже с ранних версий EWB512.
Поэтому грех ей не воспользоваться.
С целью упрощения динамики заменены активными нагрузками 4 Ом, 8 Ом и 16 Ом:
Инверсия полярности Гр.3 учтена в сумматоре А1.
Вот такая АЧХ:
и ФЧХ
С реальными динамиками, естественно, графики меняются в худшую сторону.
Посмотрев эти картинки, я немного обалдел и пошёл листать журналы Радио в поисках решения данного вопроса.
3. Доработка 35АС-015 на основе лестничного фильтра (Радио 1990 г. № 04 стр. 57).
Давно известное решение от автора из Днепропетровска.
Статья скопирована всеми, кому не лень многими, но реальных отзывов что-то не видно.
Напомнило шутку: Народ, кто покупал альпинистское снаряжение на али? Вроде плохих отзывов нету. ))
Последний пункт конечно же вызывает улыбку: а зачем тогда в схеме высокоточные катушки? ;)
Чем выше порядок фильтра, тем точнее должны быть номиналы. Иначе фильтр попросту не заработает должным образом.
Это с появлением EWB512 и подобных программ фильтр 6-го порядка способен рассчитать любой школьник.
А в далёкие 60-е, 70-е и даже 80-е расчётами фильтров занимались кандидаты мат.наук.
Тень сомнения (а была ли собрана хоть кем-то схема) не покидает меня и сейчас.
4. Что есть ещё интересного по вопросам моделирования фильтров АС.
Очень основательная статья: Проблема частотного разделения сигналов в акустических системах.
Это лучшее, что я встречал. Но это сегодня, а 25 лет назад у меня интернета не было.
5. Как бы переделать свои S-90, и при этом не напортачить?
В наличии было почти ничего. Конденсаторы какие-то были. И ещё много К73-17 1 мкФ и 2,2 мкФ.
Провод ф0,7мм и ф1мм немного.
Приборы — по минимуму:
— мультиметр DT830B
— самодельный генератор 20 Гц-20 кГц
— LС- метр неизвестной породы был позаимствован (не украден! именно взят на время) на работе, точность 2,5%;
— осциллограф С1-49 (использовался как частотомер, т.к. на генераторе просто крутилка);
Персонального компьютера и тем более измерительного микрофона дома не было. (
Вот при таких вводных пришлось стартовать.
Родные фильтры из АС были демонтированы. Решил их не разбирать, т.к. гарантий, что результат переделки порадует, никто не давал.
Надо было оставить путь для отступления.
НЧ динамик — 75 ГДН-1-4 (30 ГД-2)
К нему никаких претензий не было.
Только лишь пришлось снять защитную металлическую решётку, чтобы не звенела.
А вот рамка, закрывающая края решётки и корзину, осталась.
Короче, СЧ динамики в мусор. Именно такие:
Из-за странного резонанса СЧ динамиков — специфичный звук АС S-90.
ВЧ динамик — 6 ГДВ-6-16 (10 ГД-35)
Частота основного резонанса: 2900 – 3600 Гц.
Злые языки утверждают, что причина плохого звука S-90 — именно из-за ВЧ динамиков.
Лично мне чихать на любые непроверенные мнения.
Берём генератор, УМ, подключаем динамик 10 ГД-35 и слушаем на небольшой мощности.
По ходу крутим регулировку частоты от 1кГц вверх по диапазону.
Частота основного резонанса легко находится на слух, всё соответствует паспортным данным.
Далее вверх по частотам: никаких сюрпризов вплоть до максимально слышимой частоты.
Проверил оба ВЧ динамика: всё ОК.
7. Замена СЧ динамиков.
Как обычно, без проделок фортуны не обошлось.
Два человека (я и коллега по работе) были командированы в Харьков на какую-то выставку (промышленные приборы, автоматизация хим.производств).
Поезд прибыл около 6 утра, и до начала выставки было ещё время, чтобы заехать на Харьковский радиорынок.
СЧ динамики 20ГДШ-101 были куплены в количестве 6 штук (одна пара сотруднику, остальные — мне).
Вот с таким довеском мы посетили выставку, где набрали халявных флешек еще несколько кг рекламных проспектов.
Вот, вспомнил. Позже была ещё одна закупка 20ГДШ-101 (4шт.) для проекта, который так и не состоялся.
Куда разошлись динамики:
— 1-я пара в мои S-90
— 2-я пара в 35АС-015
— 3-я пара ещё в одни S-90 (2005 год; именно в 3-й паре был перечитан ФИ при использовании программы JBL).
— 4-я пара — в 25АС-132 Электроника (были уничтожены ребёнком, т.к. не было защитных решёток)
— 5-я пара — нашлась в кладовке, пролежав 25 лет
Интернет о них ничего толком не знает. Есть лишь обрывочные сведения об этой модели.
Упоминается, что это аналог 5 ГДШ-5-8.
Примечание: 25АС-132 Электроника — это клон 50АС-107 Электроника, выпускавшийся с 1987 года на Северодонецком заводе сопротивлений.
8. Схемы, которые считались потеряны:
На операционных усилителя собран вспомогательный сумматор и инвертор, имитирующий инверное подключение ВЧ динамика.
Из-за чего отличия в схемах? Не помню.
Сохранилась катушка НЧ фильтра, принимавшая участие в макетировании схемы:
Провод ф0,7мм. Сопротивление около 0,2 мм (в схеме из архива можно увидеть 0,2 Ом — это активное сопротивление катушки НЧ фильтра).
Когда же катушки были намотаны проводом ф1мм, сопротивление уменьшилось в 2 раза (т.е. 0,1 Ом).
Сопротивление катушки НЧ фильтра из S-90 (до сих пор хранится в кладовке) 0,6 Ом
Из-за уменьшения сопротивления катушки в 6 раз, понятное дело, улучшилось демпфирование НЧ динамика.
Как следствие, ушло НЧ бубнение.
Естественно, УМЗЧ и кабели к АС также отвечают за демпфирование не в последнюю очередь.
10. И снова Multisim.
Окончательная схема:
R1, R3, R4 — соответственно НЧ, СЧ, ВЧ динамики.
АЧХ:
ФЧХ:
Намного ровней, чем я видел у других схем. ))
«Идеальной ФЧХ любого фильтра, в том числе и разделительного, можно было бы считать нулевую (отсутствие временной задержки) либо линейно нарастающую (постоянная задержка на всех частотах).
Среди тех фильтров, которые могут применяться в качестве разделительных, только фильтр 1-го порядка имеет идеальную ФЧХ.
Как итог – форма сигнала, прошедшего АС с разделительными фильтрами 1-го порядка, имеет больше шансов остаться неискаженной, чем, скажем, с фильтрами 3-го порядка. Однако понятно, что решение главной задачи – фильтрации и частотного разделения – с фильтрами столь малого порядка затруднительно.
Концепция реализована. Получена линейно нарастающая ФЧХ.
НЧ фильтр (ФНЧ). Полоса пропускания по уровню -3 дБ до 640 Гц:
СЧ фильтр. Полоса пропускания примерно от 600 Гц до 5 кГц:
Фильтр ВЧ (ФВЧ). Ослабление на частоте основного резонанса ВЧ динамика -21 дБ:
Полоса пропускания ФВЧ по уровню -3 дБ (от -0,5 на 20 кГц) от 10 кГц:
11. И так, схема есть. Любой желающий может переделать свои S-90.
Последовательность переделки:
1. Открутить динамики, демонтировать фильтры.
2. Намотать катушки при использовании LC-метра (катушки фильтров СЧ и ВЧ динамиков можно получить отматыванием витков L2 и L4; можно и L1 отмотать до 1мГн, это вам решать).
3. Собрать(спаять) фильтры и установить их в корпуса АС.
4. Установить динамики (на тонкий слой сантехнического герметика).
5. (Опционально) заменить разъёмы для подключения кабелей к АС на что-то современное:
6. (Опционально) заглушить заднюю стенку АС вибропоглощающим покрытием.
7. Сечение проводов для монтажа внутри — не обязательно 4 кв.мм, можно ограничиться 1,5 кв. мм.
Когда собрана плата фильтров, необходимо подключить СЧ динамик (к фильтру), соблюдая полярность.
Динамик ВЧ следует подключить к ФВЧ через двойной микрик (или аналогичный тумблер):
Это требуется для быстрой смены полярности при подключении ВЧ динамика.
13. Замеры измерительным микрофоном переделанных S-90.
Коэффициент гармоник (это гармоники 20ГДШ-101 и от УМ — всё вместе; от кого больше — фз):
14. Конец истории.
Фото моих S-90 в 2015 году незадолго до продажи:
Защитные решётки были установлены обратно в 2006-м году после рождения сына.
После 2006г. АС эксплуатировались мало, и в 2015-м отправились новому владельцу.
Да, я иногда жалею, что продал S-90. Надо было оставить для экспериментов.
Но прошлого уже не вернуть…
Желаю всем применять только проверенные схемы и решения!
В связи с ростом курса доллара, да и просто от того что чесались руки, решил сделать стойки под АС из подручных средств. Свои старые стойки были проданы, а новые еще не приехали, т.к. отсутствовали в наличии в магазинах.
За основу были взяты 2 блока газобетона "Сибит" размерами 600 х 200 х 250 мм. как раз подходящими под большинство полочных АС.
Полости которые были в блоках для удобств а переноса - были заделаны штукатуркой Ротбанд. С боку примотал коробки от сиди, чтобы не вытекал.
Для придания газобетону должного вида (гладких и ровных поверхностей) понадобилось его отштукатурить. Была приобретена финишная шпатлевка "Геркулес" - то что было в ближайшем строительном магазине, стоила (кажется) 150 руб. Грунтовка была на балконе, использовал ее, но стоит она так же в районе 100-200 рублей.
Сохло ночь, после чего излишки были счищены шпателем. Снова грунтовка, снова шпатлевка.
К вечеру прошелся еще раз шпателем, зачистил наждачной бумагой (пятерокой). Немного не ровно получились рёбра, но это я посчитал не особо важным и не стал выравнивать.
Очистил веником от пыли, прогрунтовал еще раз, чтобы удалить пыль.
Краску покупал максимально глянцевую, не дешевую. Можно и в 200 рублей уложиться. Пол банки еще осталось.
Покрасил на 1 раз валиком.
Покрасил еще на 1 раз, а потом еще на 1 раз :) Итого 3 слоя, с интервалом в 8 часов на высыхание.
На торцы сверху и снизу положил резину, по размеру площадок 200 х 250 мм. толщиной 1 мм, чтобы не портить пол и не царапать АС.
Поставил на место, вот результат.
Кстати вес одной получившейся стойки 22.1 кг. что очень полезно для АС.
Нисколько, с резиной скольжения не будет, а больше ни для чего вес стойки не нужен, и на АС не влияет.
Точно так же ошибаются любители мраморных плит, устраивая дома кладбище.
PS у вас поролон на стене и голый гладкий пол.
Кроме пользы для звука - есть польза от двух детей меньше 4 лет :) Которые носятся как сумашедшие.
Пол не весь голый :) у многих и стены голые. чтож теперь. Я же не в студии живу, а все таки это зал :)
После шпатлевки и краски пинать не пробовал. Но по ощущениям надежно. Конечно удар механический чем то твердым не переживет и будет скол, но от швабры не разваливается.
Ну от бегающих детей наверное лучше было бы полки сделать? все равно же не напольники. Для звука пользы нет никакой, это как подставки под кабеля с парированием "электроны лучше летают". Про пол я сказал когда увидел колхозную попытку акустической обработки помещения :)
Правда? Не вводите людей в заблуждение.
В идеальном варианте АС динамики должны быть вмонтированы в скалу. А нормальные стойки либо сами имеют неслабый вес, либо предусматривают возможность засыпать их дробью. Наверно просто хуйней страдают, да?
Именно. Не зря есть термин "аудиофилия".
Вы правильно сказали - идеально когда АС вмонтирована в невъепенно массивный объект. А на ваших подставках и мраморных плитках она просто сверху стоит, она не вмонтирована. И этот момент упускается горе-улучшаторами, которые начинают провода на подставки ставить и мраморные плиты под колонки пихать. А для вашего "идеального" случая стоило хотя бы намертво к плитам их приклеить, чтобы они давали тот же эффект что и скала. А пока сверху стоит - херня полная, это как двигатель промышленной центрифуги не в бетонный постамент-фундамент вмонтировать, а сверху поставить - гашения вибрации никакой, "дребезг" легкого объекта хорошо передается через постамент вниз, вместо того чтобы увеличивать массу центрифуги и таким образом снижать вибрации ей вызываемые.
Короче многим улучшаторам физику бы подучить.
Два года назад обзавёлся вот такими колонками. Я их , кстати, тогда тут выкладывал в фоторазделе. Попали ко мне в плачевном состоянии - отслаивающийся шпон, высохшие подвесы на СЧ, помятые колпаки НЧ (здесь на фото НЧ уже из мастерской с новыми колпаками), поломанные клеммные чашки, неплотные стыки в корпусах, утеряны грили. И в довершении ко всему ужасающий запах кошачьей мочи от одной из колонок)))))) Единственным мотивом, побудившим их купить было то, что хоть и прежние владельцы с ними по варварски обращались, но внутрь никто не лазил и заводские пломбы были целыми.
Для начала нужно было восстановить радиоэлектронную часть. Я - меломан, но не радиоэлектронщик, поэтому НЧ были отнесены в мастерскую по ремонту динамиков и мастер их восстановил. С СЧ было сложнее. Везде предлагали поролоновые подвесы, но мне нужна аутентичность в результате восстановления, то есть резинотканевые подвесы! Поэтому как временная мера на Авито нашлась недорого пара бэушных точно таких же 16омных 20- ГДС в абсолютно исправном состоянии с мягкими подвесами и установлены вместо тех, что были с сухими подвесами. Сейчас уже конечно узнал про подвесы Петра Зодниева и, думаю, что закажу у него. Поролоновые насадки на вход в фазоинвертор рассыпались от времени , поэтому я замерил их длину, подобрал поролон точно такой же по толщине и сделал новые насадки.
Я принципиально ничего не менял внутри и оставил всё как есть в заводском варианте. Звук меня устраивает полностью.
Следующий этап - восстановление корпусов.
В Интернете есть много примеров работы по восстановлению старых колонок. Но в основном это радиолюбительский "твик", то есть меры по доработке внутренней части. Я же пошёл другим путём и сделал вариант реставрации колонок не с точки зрения радиолюбителя, а с точки зрения меломана, дизайнера и столяра- краснодеревщика. На мой взгляд звук у непеределанных S90F - очень хорош! Эти колонки (ИМХО) нуждаются не в доработке фильтров и динамиков, а в реставрации корпусов с тактичным рестайлингом , не меняющим заводские настройки и схему.
Концепция реставрации -
1. Заменить шпон. Я выбрал шпон бубинги и венге , как одни из самых красивых видов дерева.
2. Убрать все пластиковые детали на фасаде. Пластик и дерево плохо сочетаемы. На динамики были приобретены железные сетки от старых 4х омных S90. Порт фазоинвертора был выполнен заново из массива венге. Толщина порта точно соответствует заводскому пластиковому. Менять параметры нельзя - испортится звук.
3. Рамка по краю фасада слишком тонка для такого размера колонок. Была сделана новая, большего сечения из реек венге.
4. Их дизайн слишком прямолинеен. Я ввел плавные закгруглённые элементы и разбил прямолинейность, добавив цоколь .
5. Для укрепления корпуса и небольшого эстетического увеличения высоты колонок я наклеил на верх и на низ листы ДСП, профрезеровал пазы по склейкам и вклеил туда 1,5мм шпон бука волокнами поперёк склеек, намертво стянув корпуса и похоронив угловые соединения под шпоном, обеспечив герметичность и монолитность конструкции. Это был рискованный, но необходимый шаг. К счастью, АЧХ не изменилось (по крайней мере на слух), так как я отслушивал разницу до и после и не заметил изменения звука.
6. Изготовлены новые грили вместо утерянных прежними владельцами. Материал - МДФ, ткань - Audiocore " Чёрный блеск". На грилях установлены логотипы Рижского радиозавода.
7.Новые клеммные чашки.
8. В комплект к колонкам изготовлены подставки и тумба под аппаратуру в том же стиле.
Работа закончена! На фото - вид до и после.
Покупая новые колонки, хочется, чтобы они стояли отдельно, а не теснились на компьютерном столе, на котором и так мало места. Зачастую новая акустика бывает значительно больше старой, из-за этого возникает проблема размещения. Выход из такой ситуации – стойки для колонок. Благодаря им колонки будут стоять отдельно от других гаджетов, соответственно звук будет чище и лучше.
Стойка для аудиоаппаратуры из массива бука своими руками
Давно хотел иметь полку под усилители и проигрыватель, чтобы все упорядочить. Немало времени провел в интернете в выборе нужной формы и дизайна. Цена за новые стойки довольно высокая, тем более самому можно сделать при наличии инструмента. В плане была даже из мрамора, но получится она тяжеленной. В итоге выбор пал на массив дерева. Между ясенем, дубом и буком я выбрал последнее. Цена за дуб доходила до уровня мрамора, но оно того стоит, фактура дуба очень красивая, а с покрытием тем более. Но полка будет практически закрыта аппаратурой и вся основная красота будет скрыта, поэтому я и выбрал бук. Если делать подставку под акустические системы, то там будет видна красота дерева больше и советую потратиться именно на дуб.
Несколько вариантов полок для размышления:
Твердость разных пород дерева:
Заказал в интернете дерево. Ищите на сайтах, где продают деревянные лестницы, именно там я заказывал. Получил заказ через 2 недели (с учетом работы). Дерево пришло хорошее, сухое, идеально ровное и гладкое, все запечатано в прочный полиэтилен, попадание влаги при транспортировке исключено.
По работе нужно было сделать пазы в боковых брусках, закруглить некоторые углы и все склеить. Вырезать пазы нужно точно, я это делал сразу во всех брусках. Для этого соорудил даже специальный стол-приставку. Инструмент – ручной фрезер, выпиливать ножовкой конечно же не вариант.
За день все сделал. Углы закруглил на всех полках, но только лицевые, на брусках так же, те углы, которые приклеиваются к полкам, оставил острые. Кстати, закругленные углы смотрятся лучше, чем острые, но повторюсь не везде.
В итоге получилась массивная и красивая полка весом 27 кг. Размер ВхШхГ: 900х580х300 мм.
Полка покрыта маслом для дерева средней темноты:
Доступный материал это ДСП
Самый простой вариант — это мебельная плита, нарезанная до заданных размеров. Основание напольное 24 см х 28 см, верхнее основание 20 см х 24 см. Вертикальные элементы имеют размеры 10 см х 60-70 см. Обработайте края реза шпоном, с помощью утюга с подогревом. Отрежьте лишнюю ленту острым ножом. Крепление с помощью тонких винтов длиной 45-55 мм. Винты, которые скручивают мебель, слишком толстые, вертикальные элементы часто ломаются.
В простейшем варианте можно использовать обрезанные гвозди, вставленные в отверстия, просверленные в нижней части основания, в качестве шипов. Если хотите чтобы шипы были отрегулированы (будет легче выставить, подставки не качаются), надо использовать, например, винты и гайки или делать из металла. Вместо шипов можно использовать резиновые элементы — по крайней мере они не царапают пол.
Затем прикрепляем резиновые диски к верхней подставке (например двусторонним скотчем). Он изолирует колонку от основания и затрудняет перемещение АС. Вертикальные элементы должны быть привинчены к основаниям не параллельно! Параллельная установка может привести к нестабильной жесткости и работе подставки. Недостатком таких подставок является их малая масса и жесткость.
AV-мебель для аппаратуры и стойки под акустику: задачи и функции
Судите сами. Hi-Fi стойки для акустики и другая AV-мебель – тумба под телевизор, многоуровневые подставки для размещения усилителя, ресивера и CD/DVD/Blu-Ray-плеера и другие – при условии своего правильного подбора решают следующие задачи:
Таким образом, только используя AV-мебель для аппаратуры и Hi-Fi стойки под акустики, возможно в полной мере раскрыть потенциал звучания и эксплуатации всего комплекса приобретенного оборудования. Если Вы относите себя к ценителям качественного звука и намереваетесь создать аудиосистему или домашний кинотеатр среднего или высокого класса, в бюджете проекта обязательно стоит предусмотреть часть средств на то, чтобы купить стойки под акустику и другую специализированную мебель для аппаратуры.
Двойная стойка
Для того чтобы изготовить данный комплект из двух единиц, необходимо иметь доски хвойных пород дерева, деревянный брус, морилку, лак, металлические ножки и винты по дереву, наждачную бумагу, столярный клей D3, ваймы. Для начала нужно начертить чертеж будущей конструкции. Так как телевизор располагается на прямоугольной полке, ее длина должна на несколько сантиметров выступать за края экрана с каждой стороны. Обрезаются доски нужной длины для двух прямоугольных полок и трех квадратных. Затем промазываются боковые планки столярным клеем и стягиваются ваймами до полного застывания. При температуре больше 8 градусов клей сохнет около 40 минут. Если температура ниже, то клей не возьмется, делать этого нельзя. Лучше всего заклеить и оставить заготовку на всю ночь.
Смотреть галерею
Готовые щиты тщательно прочухиваются наждачной бумагой №80, потом №120, в конце №180. Покрывается все морилкой. Цвет выбираете по своему желанию. Потом покрывается слоем грунта. После высыхания потереть еще раз наждачкой №180, так как поднимется ворс от грунта. Последним этапом будет покрытие лаком.
Дальше готовим квадратные деревянные брусья. Под верхние полки вырезается угол буквой Г в полдерева, под среднюю и нижнюю — буквой П, тоже в полдерева. После примерки полок на ножки и сверления отверстий для зажатия винтами, повторяем процедуру покраски для ножек. После сборки полок переворачиваем их вверх ногами и прикручиваем металлические ножки. Стойка для аппаратуры из дерева готова.
Чертёж стеклянной тумбы
Для самостоятельного изготовления стеклянной тумбы обязательно потребуется её чертёж. У мастера есть выбор: либо делать его самостоятельно, либо прибегнуть к помощи мировой сети попытаться найти чертежи там. Сказать, какой чертёж будет лучше, сложно. Всё зависит от желаний и потребностей хозяина будущей тумбы. Предлагаем взять на заметку такой чертёж.
Стойка с применением искусственного старения
Смотреть галерею
После примерки все детали разбираются, и начинается самое сложное — покраска под старину. Для этого берем турбину, надеваем на нее щетку по металлу и обрабатываем древесину. Щетка снимает мягкие слои и оставляет твердые. Щетка на турбинке сменяется на пластиковую и удаляются мелкие заусенцы. Потом покрасить морилкой. Затем идет обработка наждачкой, но не сильно. Потом покрываем слоем грунта, счищаем наждачкой поднявшийся ворс, в конце вскрываем лаком. После высыхания начинается сборка стойки на шканты, уже с клеем. На дно прикручиваются колеса.
Мебель под домашний кинотеатр: разновидности
Вся мебель под домашний кинотеатр исходя из фактора функционального назначения условно может быть разделена на пять групп:
- всевозможная мебель под телевизор – выполненные в современном стиле или ретро Hi-Fi подставки и тумбы из различных материалов;
- подставка для аппаратуры Hi-Fi блочного типа (ресиверы, усилители, источники AV-сигнала);
- Hi-Fi стойки для акустических систем (полочных, напольных колонок и других);
- специальные кронштейны и фурнитура, при помощи которой осуществляется крепление техники;
- полки, тумбы и другая мебель для хранения дисков и виниловых пластинок.
Hi-Fi подставка под телевизор
Подставка под телевизор чаще всего предлагается в одном из двух исполнений. Первый вариант такой мебели под телевизор представляет собой открытую со всем четырех сторон тумбу, состоящую из вертикальных опор и одной/нескольких полок. Такая подставка под телевизор обеспечивает лучшее охлаждение блочным компонентам домашнего кинотеатра.
Вариант второй – более сложный, дорогостоящий, но при этом лучше защищающий технику от пыли и внешних факторов – представляет собой закрытую тумбу с дверцами на лицевой вертикальной грани, за которыми также кроются несколько полок для установки блочной аппаратуры.
Мебель под аппаратуру блочного типа
Мебель под аппаратуру блочного типа похожа на этажерку и чаще всего не имеет боковых граней для удобства пользования и качественной вентиляции элементов домашнего кинотеатра. Опоры такой стойки под аппаратуру Hi-Fi оснащены шипами для гашения вибраций, а полки с той же целью чаще всего выполняются из массивных деревянных элементов либо иного материала, который обеспечивает приличный вес конструкции.
Стойки для акустических систем
Комбинированная стойка
Самая простая и быстрая в сборке стойка для аппаратуры изготовляется из вырезанных под размер листов ДСП, желательно ламинированных, труб одинаковой длины и круглых фланцев. Также понадобится несколько метров кромки, утюг, шурупы 3х16, шуруповерт. В мастерских по распилу ДСП даете нужные размеры мастеру, и он на профессиональном станке делает аккуратные распилы. Там же можно заказать и приклеивание кромки, но стоить будет на порядок дороже. Если захотите сэкономить, то дома простым горячим утюгом очень быстро ее наклеить самому.
Смотреть галерею
После того как листы ДСП доставлены домой, начинается сборка стойки. Сначала тщательно размечаются места для прикручивания фланцев, чтобы стойка была симметричной. Когда все размечено, приступаем к работе. На шурупы садятся фланцы, по 6 штук на каждой полке. На двух средних полках это делается с двух сторон. На нижнюю полку на дно прикручиваются 4 колеса для мебели. Потом вставляются трубки, сверху надевают следующую полку и т. д.
Читайте также: