Подрамник на х трейл сдвинулся как сделать

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.

Когда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.

На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07

В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.

Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?

цена за оригинал
41 981 рубль

Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.

Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.

Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07

Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.

Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.

цена за оригинал
12 884 рубля

Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.

Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.

Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.

В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07

цена за оригинал
10 969 рублей

Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.

Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.

Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2001–04

При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.

Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.

На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) ‘2000–2003

Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.

Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.

Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.

На фото: Торпедо Nissan X-Trail ‘2003–07

На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2003–07

Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.

Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2004–07

Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.

Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.

В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.

По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.

Передняя фара галоген

цена за оригинал
10 994 рубля

В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…

На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07

Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.

Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

цена за оригинал
10 039 рублей

Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.

Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

На этом пока закончим. А в следующей части расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.

У меня была аналогичная проблема. При езде по небольшим кочкам, на небольшой скорости, происходил глухой стук. Поменял линки, не помогло, оказалось, разбились втулки стабилизатора. Поменял и все нормально. Но если будешь менять втулки, то лучше и линки поменять, скорее всего они тоже устали. Заказывал на екзисте, менял сам.

Замена не сложная. Втулки пришли с экзиста уже разрезанные. Надо отпустить по два винта с каждой стороны и снять хомуты. Но втулки будут зажаты между стабилизатором и балкой. Чтобы освободить, необходимо или с двух сторон крабы поддомкратить или с одной стороны отсоединить стабилизатор от линка. Время смены заняло где-то час — полтора. Кто первый раз будет делать, запаситесь для снятия линка шестигранником, по моему на шесть.

Все ответы

Линьки — звонкий стук на малых неровностях при резком перемещении подвески.
Втулки стабилизатора — глухой стук при больших ходах подвески, ощущаешь под левой ногой на праворуком или правой на леворуком.

Это все расходники и не дорого.

Линьки проверить элементарно, залезь под машину на яме и возьмись за линьки руками, попроси кого-нибудь покачать машину за верх. рилинги из стороны в сторону и ты почувствуешь даже малейший люфт, если он есть

Последнее обновление: 20 февраля 2017 23:48
Создано: 19 февраля 2017 21:49
Хитов: 11199
Рейтинг:

Доброе время суток!

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan X-Trail T31.

Пробег автомобиля на момент ремонта, если верить показаниям одометра, составляет 47 000 км, возраст — 3,5 года.

Клиент жаловался на стуки при проезде различных неровностей и "плавание" автомобиля в колее.

Диагностика показала люфт и стук в рулевой рейке, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв задних сайлентблоков передних рычагов, люфт переднего стабилизатора из-за износа втулок, отрыв сайлентблока на задней опоре CVT.

Снимаем рулевую рейку с подрамником и рычагами.

На фото видно, насколько резина отслоилась от металла в сайлентблоках подрамника.

Рейку отдаем в ремонт, запрессовываем новые сайлентблоки в рычаги и подрамник, меняем втулки стабилизатора и прикручиваем рычаги к подрамнику.

В рейке, как обычно, износилась пластиковая втулка. С учетом износа вала выточили новую втулку, поставили все новые прокладки и сальники, поменяли хомуты на пыльниках. Отремонтированную рейку также прикручиваем к подрамнику.

Устанавливаем подрамник на автомобиль, ставим новую опору вариатора.

После того, как все собрано, загоняем X-Trail на стенд сход-развала и выполняем регулировку углов установки колес.

Гарантия на рулевую рейку после ремонта составляет пол года без ограничения пробега.

На данном автомобиле основные слабые места по ходовой части отремонтированы и не доставят проблем владельцу следующие 30 000-60 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации).

Записаться в сервисный центр JNI-Motors

Заезжайте к нам на обслуживание

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник—воскресенье с 10:00 до 20:00

Замучил меня стук в районе передних стоек. Вроде бы и не сильно слышно и звук не лязгающий, но неприятный такой. Стук проявлялся на кочках при небольшой скорости. На повышенных скоростях из-за шума колес и двигателя стук не был слышен.

Облазил весь передок — вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.

Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.

При подъеме машины пыльник приподнимается вверх. Под ним я обнаружил кучу маленьких камушков и грязи. Они тоже, наверное, добавляли шума.

Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.

Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.

В этом и кроется причина стука (шума).

Слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.

Тянем пыльник двумя руками вниз, и он соскакивает с посадочного места.

Синей стрелкой показано кольцо (утолщение), на котором держится пыльник. Красной стрелкой — зазор в котором пыльник двигается вверх-вниз и стучит.

Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.

Запихиваем его в посадочное место пыльника.

Заталкиваем пыльник на место (придется попотеть). Пыльник должен сесть плотно, поролон не дает ему болтаться (двигаться).

На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.

Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.

Приклеиваем его вокруг амортизатора. Специально оставляем зазор в один сантиметр. Зазор необходим для циркуляции воздуха в пыльнике при его сжимании-разжимании.

На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево).

Пробовал затянуть пыльник на шумке стяжкой. Пыльник вакуумируется, воздух плохо проходит. На бездорожье он просто лопнет при резком сжимании. Стяжку убрал.

Результат: прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук пыльника подвески Nissan X-Trail пропал!

Замена пыльников передних амортизаторов на Nissan X-Trail

После замены опорного подшипника, скрип у меня так и не пропал. Хватило только на два дня и потом снова скрипеть

Не ругайте меня, поиском для себя ничего не нашёл.
Ситуация такая, был удар возможно правили машину(досталась такая).
Колёса вылет с разных сторон разный.Обращаюсь к вам спецам.
Нашёл статью на форуме для Фольксваген Гольфа 4, она и подсказала мне что делать.
Но все описания которые имеются у меня есть не дают картинку что крутить.
С шаровыми это понятно, а подрамник есть ли у кого схема для чайников чтоб видно было.А то боюсь не то трону и вот ссылка может кто подскажет какие болты крутить

Надо ли подвешивать движок?
И ещё надо подъёмник или эстакада.
Советы съездить в сервис не принимаются, потомучто съездил заплатил (сказали не видёт и ладно) но как то что то не так.
я хочу как бы поцентру колёса выставить и съездить на развал

saneka

Профессиональный советчик

ээээ.. а что вы там нарегулируете подрамником? там вроде отверстия обычные в нем.. и вообще машину когда вытягивают, тянут именно за подрамник.. так что лучше вы не сделаете..

к грамотному развальщику, пускай выставляет как может.. мне на Фольксваген Гольф 2 поставили цапфу от g3.. выставилось в край.. но перед регулировкой мастер сказал, что если что, он где нужно расточит чтобы можно было отрегулировать правильно..

Lada Xray. ПОДРАМНИК ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10, подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Закрепить ремнями радиатор системы охлаждения двигателя на передней поперечине моторного отсека (ремни технологические).

Снять передние колеса в соответствии с требованиями раздела 14 настоящей ТИ.

Отвернуть шесть болтов крепления и снять брызговик двигателя (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Снять нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20599.

Отвернуть четыре винта крепления нижней части бампера к подрамнику передней подвески и отвести нижнюю часть бампера, освободив подрамник (насадка сменная Torx Т30, удлинитель, ключ трещоточный).

Отвернуть и извлечь болты крепления растяжек подрамника к лонжеронам (головка сменная 13, ключ трещоточный).

Отвернуть гайку крепления и отсоединить клемму провода "массы" жгута проводов электронасоса ГУР (головка сменная 10, вороток).

Отсоединить колодки жгута проводов от электронасоса ГУР.

Отвернуть три болта крепления и подвесить электронасос ГУР к подрамнику передней подвески (головка сменная 13, удлинитель, вороток, крючок технологический).

Отвернуть гайки и извлечь болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам (ключ кольцевой 16, головка сменная 16, ключ трещоточный).

Отсоединить шаровые опоры рычагов передней подвески от поворотных кулаков (лопатка монтажная).
Вращая рулевое колесо установить привод рулевого управления в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Извлечь ключ из выключателя зажигания и зафиксировать руль в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля.
Отвернуть гайку болта крепления, извлечь болт и отсоединить промежуточный вал рулевого управления от шестерни рейки рулевого механизма (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Внимание. После отсоединения вала рулевого управления от рулевого механизма рулевое колесо не вращать, вращение рулевого колеса приведет к поломке устройства вращающегося.

Отвернуть гайку болта крепления штанги опоры задней подвески двигателя к подрамнику и извлечь болт (головка сменная 18, ключ кольцевой 16, вороток).

Рисунок 6-1 - Порядок затяжки болтов крепления подрамника:

1, 2, 3, 4 - болты крепления подрамника пронумерованные в соответствии с порядком затяжки;

5 - подрамник передней подвески
Подвести под подрамник 5, рисунок 6-1, передней подвески трансмиссионную стойку, поднять упор стойки до соприкосновения с подрамником и отвернуть болты 1 - 4 крепления подрамника (головка сменная 18, вороток, стойка трансмиссионная типа ОМА 604, "Авто-спецоборудование" г. Псков).

Опустить трансмиссионную стойку и снять подрамник передней подвески с рычагами передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости, рулевой рейкой и электронасосом ГУР в сборе. Операцию выполнять двумя исполнителями.

При необходимости отсоединить от подрамника:

- стабилизатор поперечной устойчивости в соответствии с требованиями раздела 7 настоящей ТИ;

- рычаги передней подвески в соответствии с требованиями раздела 5 настоящей ТИ;

- рулевой механизм с электронасосом ГУР и трубопроводами в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20595.

Установка
Внимание. Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Внимание. Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

Если было снято установить на подрамник:

- рычаги передней подвески в соответствии с требованиями раздела 5 настоящей ТИ;

- стабилизатор поперечной устойчивости в соответствии с требованиями раздела 7 настоящей ТИ;

- рулевой механизм с электронасосом ГУР и трубопроводами в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20595.

Установить подрамник на автомобиль и завернуть, не затягивая, новые болты крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями (головка сменная 18, ключ трещоточный, стойка трансмиссионная типа ОМА 604, "Автоспецоборудование" г. Псков).

Окончательно затянуть болты крепления подрамника в последовательности, указанной на рисунке 6-1. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 18, ключ мо-ментный).

Присоединить штангу опоры задней подвески к подрамнику, установить болт и завернуть гайку крепления. Момент затяжки болта 90. 120 Н.м (9,0. 12,0 кгс.м) (ключ кольцевой

16, головка сменная 18, вороток, ключ моментный).

Установить электронасос ГУР на место и завернуть три болта крепления. Момент затяжки болтов 18.24 Н.м (0,18.0,24 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ моментный).

Присоединить колодки жгута проводов от электронасоса ГУР.

Присоединить клемму провода "массы" жгута проводов электронасоса ГУР и завернуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 7.9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м) (головка сменная 10, вороток, ключ моментный).

Установить вилку шарнира промежуточного вала рулевой колонки на вал шестерни рулевого механизма и закрепить новыми болтом и гайкой. Момент затяжки гайки 18.24 Н.м (0,18.0,24 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ моментный).

Внимание. Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.

Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку. При сборке буртик дистанционной шайбы должен попасть в прорезь на поворотном кулаке. Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) (ключ кольцевой 16, головка сменная 16, ключ трещоточный, ключ моментный).

Повторить операцию подсоединения рычага к поворотному кулаку для второй стороны.

Установить в верхние отверстия соединительных тяг подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека. Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).

Закрепить нижнюю часть бампера к подрамнику передней подвески тремя винтами крепления (насадка сменная Torx Т30, удлинитель, ключ трещоточный).

Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20599.

Установить брызговик двигателя и завернуть шесть болтов крепления. Момент затяжки болтов 18.24 Н.м (0,18.0,24 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ моментный).

Установить передние колеса в соответствии с требованиями раздела 14 настоящей ТИ.

Снять с радиатора системы охлаждения двигателя технологические ремни крепления.

Подсоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

Прожать переднюю подвеску два - три раза усилием рук.

Окончательно затянуть гайки болтов рычага передней подвески к подрамнику. Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м) (ключ кольцевой 18, головка сменная 18 удлиненная, ключ моментный).

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.13060.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.19, 1.19.22.

Приступая к этой операции, вам нужно поставить свой автомобиль на электрогидравлический подъёмник, типа П-3,2Г. Активируйте ручной тормоз и отключите зажигание. Демонтируйте оба передних колеса. При помощи подъёмника установите автомобиль на подходящую вам высоту.

Теперь вам понадобятся два ключа, кольцевой на 16 и угловой шестигранник на 5. Ваша задача, отсоединить стабилизатор от стойки подвески. Лучше понять, что это значит, вам поможет рисунок 3-1. Выкрутите гайку под номером 2 и снимите стойку. Сделайте это с обеих сторон автомобиля.

Дальше возьмите вороток с головкой на 10, и подберитесь к пространству под мотором. Нужно снять брызговик. На рисунке 4-1 хорошо видно, как он крепится. Вам придётся открутить 13 болтов. Снимите брызговик.

Замените головку на воротке насадкой Torx T30. На рисунке 4-2 показан защитный кожух, который вам нужно снять. Для выполнения этой задачи открутите 2 винта, под номером 3. Снимите кожух, то же самое проделайте и с противоположной стороны автомобиля.

Следующий этап работы – демонтаж лонжерона. Обратитесь к рисунку 4-2. Лонжерон крепится одним болтом, обозначенным цифрой 1, и двумя болтами с гайками, под номерами 5 и 6. Их надо открутить при помощи воротка, головок на 16, 10 и ключа на 13. Сделайте это с обоих боков автомобиля.

Затем выкрутите гайку, которая держит палец шаровой опоры. Вам понадобятся ключ на 16, шестигранник на 5 и съёмник для тяг. Снимите тягу с поворотного кулака, как с правой стороны автомобиля, так и с левой стороны.

Теперь нужно вынуть сам палец. Возьмите ключ на 18, угловой ключ Torx T40. Выкрутите гайку, показанную на рисунке 4-3 под номером 4, затем выньте палец съёмником. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны автомобиля.

Возьмитесь рукой за руль и выставьте колёса прямо. Выньте ключ из замка зажигания, таким образом, заблокировав руль.

Теперь возьмите вороток, удлинитель, головку на 16 и насадку Torx T50. Рассмотрите рисунок 6-1. Выкрутите болт под номером 2, после чего выньте вал 1 из шестерёнки.

Если теперь повернуть руль, это может повредить вращающееся устройство. Имейте это в виду, и ни в коем случае не беритесь за руль.

Рисунок 6-1 – Отсоединение вала рулевого управления от шестерни рейки рулевого механизма:

1 – вал промежуточный рулевого управления;
2 – болт крепления вала.

Рисунок 6-2 – Снятие подрамника:

1 – гайка;
2 – болт крепления штанги;
3, 4 – болт крепления подрамника;
5 – подрамник передней подвески;
6 – штанга подвески двигателя.

Возьмите вороток, удлинитель и головку на 18. Приступаем к снятию подрамника. Вещь это тяжёлая, неудобная. Поэтому позовите на помощь друга. Крепится подрамник четырьмя болтами. На рисунке 6-2 они показаны под номерами 3 и 4. Открутите эти болты. Осторожно снимите подрамник, вместе с рычагами подвески, стабилизатором и прочими деталями.

Рисунок 6-3 – Подрамник передней подвески в сборе:

1 – рычаг нижний передней подвески;
2 – рулевой механизм с рулевыми тягами в сборе;
3 – подрамник передней подвески;
4 – стабилизатор поперечной устойчивости со стойками в сборе;
5 – кожух защитный чехла рейки рулевого механизма.

Вместе с помощником перенесите подрамник на подготовленный для работы верстак.

Рисунок 6-4 – Снятие кожуха рулевого механизма:

1 – кожух защитный чехла рейки рулевого механизма;
2 – болт крепления.

Как вы видите, механизм скрыт под защитным кожухом. Возьмите вороток, удлинитель и головку на 10. Вам нужно открутить 5 болтов, на рисунке 6-4 эти болты показаны под номером 2. После этого уберите защиту.

Поменяв головку на 21, выкрутите 2 болта, которые обозначены на рисунке 6-5 цифрой 2. Теперь вы можете убрать с подрамника весь рулевой механизм.

Поперечный стабилизатор прикручен к подрамнику четырьмя болтами (под номером 3). Применив вороток, насадку Torx T40 или головку на 13, выкрутите эти болты и снимите с подрамника стабилизатор, вместе со стойками и подушками.

Чтобы открутить с подрамника оставшиеся гайки и болты, возьмите ключ на 18 и головку на 18. Снимите рычаги подвески.

Установка подрамника передней подвески

Сборку начинаем на верстаке. Сначала присоедините к подрамнику рычаги подвески. Вам нужны ключ и головка на 18, с помощью этих инструментов прикрутите рычаги гайками и болтами. Но окончательно их не затягивайте.

Пришла очередь рулевого механизма. Поставьте его на место, вместе с тягами. Закрутите болты. Здесь нужна головка на 21. Установите момент 153-207 Нм (15,3-20,7 кгс.м).

Теперь ставим на место защитный кожух. Нужна головка на 10. Приладьте кожух на подрамник и прикрутите его болтами. Нужно выдержать момент 7-9 Нм (0,7-0,9 кгс.м).

Таким образом, вы закончили предварительную сборку. Теперь нужно поставить подрамник на автомобиль. Опять-таки позовите помощника, вместе с ним положите подрамник на трансмиссионную стойку СГ-1, подведите её под днище автомобиля и поднимите на положенное место.

Вставьте шестерню рейки в щиток передка, потом наживите болты крепления подрамника к корпусу автомобиля. Их расположение показано на рисунке 6-2, эти болты обозначены цифрами 4 и 3. Требуется головка на 18. Момент для затяжки болтов – 94-126 Нм (9,4-12,6 кгс.м).

Теперь присоедините к подрамнику штангу подвески. На рисунке она обозначена цифрой 3. Закрепите штангу болтом и гайкой. Кроме воротка и головки на 18, вам понадобится ключ на 18, ну, и, конечно, моментный ключ. Правильный момент для этого болта – 90-120 Нм (9,0-12,0 кгс.м).

К поворотным кулакам присоедините пальцы шаровых опор. Вам пригодятся для этого ключ на 18 и угловой ключ Torx T40. Моментным ключом установите рекомендуемое усилие для затяжки гаек, которое составляет 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

Далее, к рычагам поворотных кулаков вам нужно присоединить, соответственно, наконечники тяг. Возьмите шестигранник на 5, ключ на 16 и моментный ключ и закрутите на наконечниках гайки. Нужный момент затяжки – 32-42 Нм (3,2-4,2 кгс.м).

Переходим к стойкам стабилизатора. Напомним, что они присоединяются к стойкам подвески так, как показано на рисунке 3-1. На пальцы прикрутите гайки (под номером 2). Вам потребуется шестигранник на 5, ключ на 16, насадка на 16 и моментный ключ. Момент затяжки, достаточный для этих гаек – 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

Наденьте на вороток головку на 16 и прикрутите к подрамнику лонжероны, которые изображены на рисунке 4-2 под номером 2. Учтите, что пока болты до конца затягивать не нужно.

Теперь прикрутите к лонжеронам 4 болта (под номером 5). Нужна головка на 10, ключ на 13 и моментный ключ. Установите момент 7-9 Нм (0,7-0,9 кгс.м).

Теперь наденьте на вороток насадку Torx T30. Вам надо прикрутить к лонжеронам защитные кожуха. Они крепятся винтами.

Поставьте на место колёса.

Выставьте колёса прямо и присоедините к шестерёнке рулевого механизма промежуточный вал. Правильное взаиморасположение этих деталей показано на рисунке 6-1. Закрутите болт под номером 2. Вам будет нужна головка на 16, либо насадка Torx T50. На моментном ключе установите усилие 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

Теперь вам будет нужен четырёхстоечный подъёмник типа П-178Д-03. Загоните автомобиль на него, поставьте на ручник и отключите зажигание.

Возьмитесь за подвеску обеими руками и прокачайте её несколько раз изо всех сил. Теперь возьмите ключ на 18, насадку на 18 и моментный ключ и до конца затяните болт, под номером 2 на рисунке 4-3, и гайку под номером 5. Нужный момент и для гайки, и для болта – 94-126 Нм (9,4-12,6 кгс.м).

Пристройте на место брызговик мотора. Воротком и головкой на 10 прикрутите держащие его 13 болтов.

Убедитесь, что углы схождения колёс соответствуют норме. В противном случае скорректируйте их.

Читайте также: