Подпорная стенка в подвале своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

При возведении конструкции, в котором планируется обустройство подвала, проектировщики сталкиваются с таким вопросом, как влияние грунта на подпорные стенки. Иными словами, на стены подвала и фундамент со стороны почвы создается дополнительное давление. Если не учитывать эту проблему и оставить без должного внимания, то дальнейшая эксплуатация сооружения может быть небезопасной. В результате появятся трещины в основании, что приведет к постепенному разрушению всего сооружения. Для устранения проблемы существует несколько методов, например, применение специальных стройматериалов с математическим расчетом величины давления.

Технические характеристики материалов при строительстве стен фундамента

Какой именно материал применить для сооружения подвального помещения или цоколя? При возведении здания используются надежные и долговечные материалы. К таким относятся:

Очень прочный материал, который широко применяется для всех видов строительной конструкции: основания, стен, перекрытия. Выполняет сразу несколько функций, его используют для заполнения пустот, наносят в качестве изоляции. При использовании материала нужно следить за тем, чтобы в его состав не попадала грязь или земля, иначе бетон потеряет свою прочность.

Экологически чистый, долговечный, водостойкий, кроме того, обладает привлекательным внешним видом. Однако, камень трудно обрабатывать, для создания конструкций понадобится помощь хорошего специалиста. Высокая цена материала зачастую отпугивает потенциальных покупателей. Камень удачно сочетается с другими строительными материалами.

Применяется при возведении зданий любой формы. Легкий, прочный и надежный. С помощью кирпича подчеркивают индивидуальность сооружения, выкладывая незамысловатые узоры. Однако, кирпич со временем подвергается негативному влиянию окружающей среды, например, сырость и влага. Поэтому наружные стены из кирпича нужно защитить путем нанесения краски, штукатурки. В местах, которые находятся непосредственно в земле, необходимо обустроить гидроизоляцию.

Конструкции из такого материала наиболее прочные. Сочетание металлических элементов и бетона делают здание долговечным. Недостатком ЖБК является их большой вес. Поэтому, при работе с плитами и блоками необходимо быть особенно внимательными, чтобы не травмироваться.

Совет. Выбор материала для подпорных стен зависит от технико-экономических показателей, срока эксплуатации сооружения, условий выполнения строительно-монтажных работ, наличия стройматериалов и необходимой техники.

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
зонирование приусадебного участка;
формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр.) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Из сборного железобетона. Такие изделия отличаются повышенными прочностными характеристиками и правильной геометрией.
Опалубочные конструкции. Для их монтажа предварительно изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается раствор. Эта технология предоставляет возможность монтировать строения нестандартных форм.
Использование блочных материалов. Кладку можно оставлять открытой, а монолитные поверхности требуют покраски или облицовки.
Возведение строения из железобетонных блоков. Преимущество данной методики строительства — быстрота выполнения строительных работ.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Самые важные качества, которыми должны быть наделены защитные бетонные стенки — это стойкость к высоким грунтовым нагрузкам. Это гарантия, что строение при обвале грунта не разрушится.

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Для фиксации опалубочной конструкции на месте возведения подпорки можно использовать деревянные колья или металлические штыри, которые забиваются в землю с шагом не более 50 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

поперечный;
продольный;
комбинированный.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

При устройстве продольной дренажной системы на уровне с фундаментным основанием прокладывается труба, предварительно отделанная геотекстилем.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

1 доля цемента;
3 доли песка;
1 доля мелкого щебня (гравия);
1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

После заливки необходимо обеспечить правильную просушку сооружения. Влага из бетона должна удаляться постепенно, материал не должен пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически приподнимают для контроля схватывания раствора.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Естественная усадка грунта произойдет через 2-3 недели, поэтому понадобиться дополнительная подсыпка. Для этих целей нельзя использовать ил, торф, мерзлый грунт и почву, которая содержит более 5% растворимых и органических компонентов.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Декорирование

Бетонные основания не отличаются эстетичностью и имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу, поэтому требуют дополнительной финишной отделки.

Для отделки лицевой стороны железобетонной подпорки своими руками можно использовать следующие материалы:

специальную водостойкую краску, предназначенную для цементных поверхностей;
декоративную плитку для внешней отделки;
штукатурку;
панели из дерева;
камень искусственный.

При выборе отделочного материала рекомендуется учитывать архитектуру загородного дома и ландшафтный дизайн приусадебного участка. От выбранного отделочного материала будет зависеть стоимость декоративной отделки.

Абсолютно ровный участок под строительство – большая удача. Но большинство из них всё же имеют уклон. Хорошо если незначительный, можно решить проблему невысокими террасами – устроить ступенчатый ландшафт с подпорными стенками. С большими перепадами высоты уже сложнее – поддерживающие грунт конструкции нужны более серьёзные.

Можно просто приобрести материал для их строительства: готовые блоки для подпорных стенок, габионы. Или использовать для строительства менее специфичные, но уже более доступные материалы: бетон, камень, в отдельных случаях кирпич или даже дерево. Рассмотрев функциональное назначение подпорных стенок сам собой напрашивается вывод:

Понятно, что в этом случае без расчётов уже не обойтись. Необходимо определить общие размеры сооружения более точно, чтоб заложить гарантию надёжности и долговечности, одновременно оптимизировать расходы на материалы, технику и людские ресурсы. Причём по окончанию строительства обязательно потребуется защита бетонной конструкции или облицовка отделочным материалом.

Расчет для подпорной стенки

При более детальном погружении в тему выясняется, что существуют стандарты, допуски и ограничения. А самое главное – методики и расчёта. Литература, откуда можно черпать информацию:

Выбор оптимального вида опорной стены

Вообще для организации укрепления перепадов высоты рельефа местности применяются различные виды опорных стен и устроены они принципиально разными способами:

Свайным методом.
Массивные стены – армированные, неармированные.
Уголковые консольные.

Однако для устройства бетонных свай и шпунтов требуется спецтехника. Нам же нужна конструкция подпорной стенки для изготовления своими руками.

Расчёты для них требуются более объёмные – необходимо очень точно рассчитать возможности экономии бетона за счёт арматуры. Если закладывать большой запас прочности именно в бетон – теряется смысл её использования.
Кроме того, сильно повышаются требования к качеству работ – обязательный контроль защитного слоя, тщательная штыковка или вибрирование.
Как следствие – получаем повышенные требования к устройству опалубки.

Некоторые требования СНиП

Для ведения подобных работ кроме экономической целесообразности важнейшее условие – прочность. Потому основа расчёта – требования норм и правил строительства. Ими регламентированы отдельные минимальные параметры подпорных стен и положение элементов:

Кроме того, регламентируется устройство дренажа – их 3 вида: продольный, поперечный и комбинированный.

Исходные данные

Начнём с того, что стоит задача установить подпорную стену, средняя высота перепада уровня почвы 130см. Для подобных условий, отталкиваясь от минимальной глубины залегания основания, рекомендуемая общая высота стены – 2 м (надземная и подземная части вместе). Таким образом определились основные габаритные размеры.

Сразу нужно отметить, что самостоятельный расчет подпорной стенки происходит методом подбора – принимаются оптимальные размеры, считаются параметры стены. Если не соблюдается условие устойчивости – увеличиваются необходимые размеры и проводится новый расчёт. Если запас устойчивости слишком большой – размеры уменьшаются и всё перещитывается вновь. Понятно, что на устойчивость влияют размеры основания стены.

Габаритные размеры подпорной стены, затраты на их создание, в целях оптимизации расходов просчитывались отдельно и для железобетонной, и для бетонной – массивной конструкции без арматуры. Их устойчивость к сдвигу, изменению положения – одинакова. Для каждого вида стен нужен разный объём земляных работ. Хотя справедливости ради нужно отметить – если точное, конкретное положение стены ничем не ограничено, то в начальном этапе затраты на земляные работы можно понизить, выбирая чуть меньше грунта. В этом варианте предполагается дополнительная подсыпка после проведения работ.

Кроме того, вычислены экономические затраты для возведения 1 погонного метра стены.

Очевидно, что в конкретном случае массивная подпорная стенка из бетона не только значительно проще в изготовлении, но и дешевле. Это особенно заметно при большой длине всей конструкции.

Однако ещё ни разу не упоминалось о грунтах, точнее об их свойствах и параметрах. Возводится подпорная стенка на даче, где инженерно-геодезические изыскания проводились ранее, ещё при строительстве фундамента дома. Конечно, не конкретно в этом месте, но на незначительном удалении основная часть грунта – суглинок. Поэтому, руководствуясь справочной таблицей пособия СНиП, находим характеристики для соответствующего вида грунта.

Нормативные и расчётные показатели грунта

Далее по формулам из этого же пособия указанные нормативные значения необходимо пересчитать под свой грунт. Получить значения для предельных состояний – то есть с учётом коэффициентов запаса:

Для повышения точности расчёта сторона стены, которая в последствии будет опорой для грунта условно делится на 2 плоскости:

Опорная плоскость тела стены – вертикальная, это положение удобно для правильного монтажа и контроля положения опалубки.
Боковая плоскость основания – наклонная, это запланировано против самопроизвольного осыпания грунта во время работ.

Для основной опорной плоскости считаем коэффициент непосредственного давления грунта на подпорную стенку в горизонтальном направлении. Следом, угол уклона для поверхности скольжения с учётом препятствующего трения, которое снижает активное действие грунта на стену и как следствие повышает её устойчивость.

Для актуализации расчётов в регионах с разной сейсмичностью учитывается коэффициент горизонтального давления грунта. И вычисляется интенсивность воздействия горизонтального активного давления грунта в нижней части опорной стены – там, где бетонная стенка установлена на фундамент.

Основная опорная плоскость тела стены принимает на себя основные нагрузки. Опорная плоскость основания стены значительно меньшей площади, но её глубина залегания безусловно тоже имеет значение. Исключать её из расчётов нельзя, поэтому считаем всё также, как это делали для основной опорной плоскости стены.

По итогам расчётов можно наглядно отобразить влияние глубины на силу горизонтального давления грунта:

Возможно, процесс предыдущих расчётов кажется несколько размытым, а мотивация неясной, однако они необходимы для вычисления более понятного значения – сдвигающей силы, действующей на подпорную стенку, зависящей от массы грунта.

Для хоть какого-то упрощения расчётов условно принято отсутствие дополнительной нагрузки на грунт сверху. То есть рассчитана сдвигающая сила только веса самого грунта. Результат – 21.69 кН. получается, что к 1 погонному метру стены высотой 1.3 м приложено давление 2.1 тонны.

Вычислив сдвигающую силу, далее нужно получить значение силы, удерживающей подпорную стену. И понять актуальность параметров стены, их соответствие и достаточность для её устойчивости. Один из основополагающих параметров – масса стены. Для этого нужно вычислить площадь поперечного сечения подпорной стенки (разбив её чертеж на простые геометрические фигуры, вычисление площади которых элементарно), и умножить на среднее значение плотности для тяжёлого бетона – 2300кг/ м³. Получим массу одного погонного метра подпорной стенки.

Далее высчитаем удерживающую силу. Она создаётся пассивным сопротивлением грунта, ведь основание заглубляется в грунт по норме СНиП как минимум на 60 см, а значит в какой-то мере сдерживается им от сдвига.

Необходимо получить комплексное значение – полную, суммарную удерживающую силу подпорной стены, для сравнения с полученным значением сдвигающей силы, учитывая и коэффициенты запаса.

Как говорится – наступил момент истины. Расчёты показали, что силы, способствующие сдвигу стены меньше удерживающих её сил. Значит стена устойчива – не подвержена сдвигу. Что и должно быть непременным результатом, иначе начинать строительство по этим параметрам и смысла не имеет – нужно снова подбирать более подходящие размеры для основания.

Однако СНиП и пособие по проектированию предполагает и дальнейшие вычисления:

Подводя итоги расчёта отметим, что при наших условиях и принятых габаритных размерах: высота подпорной стенки до 2 м, а ширина основания не менее половины стены – при соблюдении остальных регламентированных параметрах оно проходит по прочности.

Верхняя часть стены – не менее 40 см, при этом утолщается к основанию с уклоном 3:1 (3 части высоты на 1 часть в горизонтали) – элемент также соответствует необходимой прочности.

Подпорная стенка из бетона – изготовление

Подобрав геометрические размеры стены и подтвердив расчётами их актуальность начинаем её возведение. Подпорную стенку из бетона целесообразно строить секциями. Это в значительной мере облегчает монтаж, и снижает расходы на опалубку – одну и туже мы будем многократно переставлять.

Выемка грунта

Как и предполагалось, при ручной копке грунт не осыпается при соблюдении небольшого уклона от отвеса. Попытки срезать земляной откос круче заканчивались обвалом.

Начинаем подготовку к укладке бетона. Так как грунт – суглинок, необходимо выстелить геотекстиль с запасом на откос, и щебнем отсыпать подушку.

Укладка бетона

Но к этому пришли не сразу, на первых секциях в основание вязали арматуру, для прочной связи со стеной – она заливалась отдельно.

Определимся с опалубкой

В качестве материала для щитов лучше всего подходит фанера, даже стандартные размеры позволяют опалубить значительные площади.

Располагая её в горизонтальном или вертикальном положении можно получить практически любую высоту стены, разумную для самостоятельного строительства. Размер 152.5 х 152.5 см. применялся в нашем случае, как достаточный по высоте и наиболее удобный для работы формат – толщина подпорной стенки тоже значительная. Сразу отметим, что для удобства загрузки, штыкования при высоте более 1.5 м. – фронтальную стенку лучше наставлять по мере заполнения опалубки бетоном. Что ещё необходимо предусмотреть:

Сняв опалубку необходимо выполнить гидроизоляцию бетона – всех доступных на данный момент поверхностей, но в последствии контактирующих с грунтом.

Дренаж и отсыпка

В принципе секция готова к обратной отсыпке, но нужно создать условия для дренажа. Мы уже предусмотрели в теле стены окна – поперечный дренаж подпорной стенки. Чтоб обеспечить его эффективность разворачиваем и достилаем геотекстиль, отсыпку начинаем достаточными слоями песка и щебня.

Продолжаем обратную отсыпку песком, щебнем или песчано-гравийной смесью. Чтоб предотвратить давление на стену нужны именно инертные, не зависимые от влаги материалы. Не используем для этого вынутый грунт, тем более, что у нас это неудачный для дренажа суглинок.

Подводя итоги нужно отметить, что из бетона строить подпорные стены сравнительно дорого. Поэтому для менее ответственных случаев и участков, например, при меньшей высоте, можно рассмотреть альтернативу – это кладка из камня. Тем более, если он легко доступен.

Опорная стенка из камня

Однако, чтобы не строить наугад, а ориентироваться на стандарты применим принцип расчёта для массивной подпорной стенки. В какой-то степени технологии схожи – отсутствие арматуры в бетоне, ставка на массу сооружения. При этом основание целесообразно выполнить всё же бетонным, а тело стены – из камня. В таком случае условие устойчивости подпорной стены хотя и с погрешностью, но можно считать аналогично, но прочность будет отличаться уже значительно – нужно заложить запас:

Увеличить толщину стены. В разумных пределах, но это не повредит.
Использовать арматуру. В основание уже обязательно монтировать арматурный каркас для связи с телом стены.

При соблюдении условий качественной укладки камня: обеспыливание, смачивание поверхности, соблюдение перевязки – подпорная стенка из камня получается достаточно прочной. И с высокой долей вероятности сможет противостоять нагрузкам.

Остальные условия: использование геотекстиля, подушка под основание, устройство дренажа, гидроизоляция, материалы обратной отсыпки – не меняются.

От начала до результата

Очевидно, что подпорная стенка на участке удовольствие недешёвое. Смета в любом случае будет значительной. Частично вопрос решается самостоятельным выполнением работ. Но для этого нужна тщательная подготовка – даже методика расчётов непростая, не говоря уже об общем объёме работ.

Но усилия стоят того. Кроме визуальной привлекательности значительно повысится уровень комфорта на участке, а главное исчезнут предпосылки для разрушения построек – ведь в основном для этого всё и затевается.

Погреб на склоне

Здесь может быть только одна опасность – вода, стекающая по склону во время дождя или снеготаяния. О том, как её избежать, и вообще, как правильно построить погреб на склоне холма (косогоре), мы и расскажем в этой статье.

Особенности постройки на косогоре

Погреб, располагающийся на склоне холма, отличается от всех прочих подвальных строений тем, что имеет в разрезе не традиционно прямоугольную конфигурацию, а форму неправильной трапеции. Это обусловлено неровностью основания, что составляет определённую сложность при разработке грунта.

Котлован и водоотводные траншеи

В отличие от погребов, устраиваемых в низине, которые могут быть полностью наземными (см. Как построить наземный погреб своими руками правильно), погреба, строящиеся на холме, всегда заглубляются. Одной из причин такого решения, является отсутствие угрозы со стороны грунтовых вод. Зато, есть опасность затопления погреба водами поверхностными – а от них проще защитить постройку, если она заглублена.

Расположить подвал на косогоре можно в единственном варианте – так, чтобы его задняя стенка примыкала к склону. Дверь, соответственно, будет обращена в противоположную сторону. Чтобы не увеличивать объём земляных работ при рытье котлована, вертикальной делают только его переднюю стенку.

Заднюю стенку выемки лишь выравнивают в плоскости, не убирая угол уклона. Таким образом, одна стена погреба составляет с основанием не прямой, а тупой угол, из-за чего он и получает форму трапеции. Благодаря своеобразному рельефу ландшафта, полностью заглубляется только одна сторона погреба.
Противоположная стена может не заглубляться вообще – а если заглубляется, то незначительно. В этом случае, стенка котлована получается не цельная, а с проёмом под дверь. Соответственно, объём вынимаемого грунта значительно уменьшается, что экономит и время, и силы.

Обратите внимание! Если вы внимательно посмотрите на представленную выше схему, то увидите чуть выше кровли погреба небольшую выемку. Это водоотводная канава, которая пересекает склон, и может упираться в какую-нибудь естественную ендову или расщелину, по которой вода могла бы отводиться вниз.

Водоотводная траншея рядом с погребом

Чтобы защитить строение, расположенное на крутом склоне, одной такой траншеи может оказаться мало. Для перехвата воды и гашения скорости её потока, метрах в пяти выше погреба, чуть наискосок, копают ещё одну – нагорную канаву, глубиной примерно 70 см.

Таким образом, даже в сильный ливень, дополнительные пути стока не дадут воде попадать на обваловку крыши, которая в данном строении является наиболее уязвимым местом. Остаётся только добавить, что канавы нужно нарезать раньше, чем вы приступите к выемке грунта под погреб, чтобы в случае дождя, вода не заполнила котлован.

Полы и стенки

Так как на возвышенных участках проблемы с грунтовыми водами нет, и в силу наклонного рельефа она на поверхности не застаивается, то делать традиционную щебневую подсыпку под основанием погреба не требуется. В этом случае, гораздо проще сделать глинобитный пол. Для этого глину, в соотношении один к двум, смешивают с песчано-гравийной смесью или мелким щебнем, и тщательно утрамбовывают.

Какие материалы лучше

Как вариант, полы в погребе можно сделать и кирпичными, используя в качестве кладочного раствора туже глину, только смешанную с песком и соломой. Раствор глины при высыхании образует очень прочный, и главное водонепроницаемый слой – именно поэтому её в сёлах издавна использовали даже для строительства домов.

Единственный недостаток этого материала – это большая усадка, в результате которой в нём образуются трещины. Именно во избежание этой неприятности, в глиняное тесто и добавляют опилки или солому. Применяют глину и для герметизации стенок погреба. Только вот использовать для их возведения кирпич – а тем более, бетонные блоки, сложно из-за нестандартной конфигурации строения.

В такой ситуации, для возведения стен удобнее всего использовать тёс (ошкуренные брёвна малого диаметра) – и в старину, люди так и строили погреба. Только вот беда: дерево не служит долго, а тем более, в условиях повышенной влажности – оно сыреет, заражается грибами и быстро разрушается.

Обратите внимание! Существуют, конечно, всевозможные биоцидные пропитки для защиты древесины, но в ситуации её постоянного контакта с грунтом и водой, они лишь незначительно продлят срок службы материала, а не гарантируют ему истинную долговечность.

Для выкладки стенок погреба, располагаемого на косогоре, которые отклоняются от вертикали, лучшего материала, чем бутовый камень, просто не найти. В качестве кладочного раствора послужит та же глиносоломенная смесь.
Но если в той местности, где вы живёте, глины днём с огнём не найти, можно обойтись и пескобетонной смесью М300, либо сделать раствор самостоятельно, добавив в него сухой плиточный клей.
Не следует так же забывать, что между такой стенкой и грунтом обязательно должна быть прослойка любого рулонного гидроизоляционного материала: полиэтилена, геоткани, рубероида.

Кстати, камень вполне можно уложить и на пол вместо кирпича, только чтобы пол получился более-менее ровным, его придётся более тщательно сортировать по размеру. Если пол будет каменный или кирпичный, он послужит фундаментом, на который может опираться тяжёлая кладка стен. Если же покрытие пола будет просто глинобитное, то тогда стенки лучше опереть на хорошо утрамбованный грунт со щебневой подсыпкой.

Ничто, кстати, не мешает вам залить в погребе и обычный армированный бетонный пол – на нашем сайте море информации на эту тему. Ну а определять порядок действий – что сначала: пол или стенки, нужно по обстоятельствам, в зависимости от выбранной вами технологии.

Лучшие конструктивные решения

Как вы, наверное, уже поняли, при строительстве погреба на косогоре, основной проблемой является наклонная стенка. Несмотря на то, что она будет опираться на косогор, под первый ряд кладки нужно предусмотреть опору в виде невысокой опалубки из доски или плоского шифера. Выглядеть она будет примерно так, как на картинке снизу.

Вообще, для бутовой кладки требуется опалубка не только для наклонных, но также и для вертикальных стенок. Причиной тому отсутствие у камня ровных опорных граней, которые есть у кирпича и блоков. Поставить опалубку проще в грунт, чем на твёрдое бетонное или кирпичное основание.

Поэтому, в данном случае, лучше соблюсти такой порядок. Сначала забиваете по периметру котлована колья или стальные уголки, и монтируете к ним стенку опалубки. Расстояние от неё до стенки котлована, должно соответствовать толщине стены погреба. Затем, на 5-10 см подсыпаете дно опалубки песком, и трамбуете его.
Если для кладки будет использоваться не глина, а цементно-песчаный раствор, опалубку необходимо застелить целлофаном или другим рулонным материалом – он не даст цементному молочку утекать в грунт. Каменную кладку, так же, как и кирпичную, ведут рядами, сразу по всему периметру строения.

Когда стены будут возведены на нужную высоту, можно заняться полом. Думаем, излишне напоминать, что производить кладочные и бетонные работы, как и строительство погреба в целом, нужно по сухой погоде.

Перекрытие и прочие нюансы

Для перекрытия погреба раньше использовали древесину, а именно, делали накат из горбыля или тёса. Но как уже было сказано, такое перекрытие не вечно, и время от времени сгнившие конструкции придётся обновлять. Но кто сказал, что нужно обязательно строить по старинке? Для чего тогда создаются современные, более долговечные материалы?

Одним из таких материалов является композитная, то есть полимеризованная древесина. Изготавливают её из отходов деревообрабатывающего производства: щепы, опилок, древесной муки. Их связывают жидким полимером и формуют различные изделия – от обшивочного листового материала и доски, до балок перекрытий. Вот за них мы и хотели бы замолвить несколько слов.

Совет! Если основной вашей целью является не экономия, а долговечность сооружения, рекомендуем вам приобрести для перекрытия погреба композитные балки, которые вы видите на фото сверху. В этом случае, вам никогда не придётся думать о том, что они могут сгнить.

Как видите, это двутавровая балка со стойкой из древесного композита, и полками из клееного бруса. Для погреба подойдёт самое маленькое сечение: 64*39 мм. Цена погонного метра такой балки, составляет не более 300 рублей.
При размере погреба 2*2м, у вас уйдёт не более двух шестиметровых брусьев, общей стоимостью 3600 рублей. Не намного дороже будут стоить и металлические балки – и нам кажется, что это не такая уж большая плата за долговечность конструкции.

Снизу балки можно подшить плитами OSB – это то же самое, что и листы ДСП, только с полимерными добавками, которые делают материал устойчивым к влажности. Сверху между балками нужно положить утеплитель. Связываться с минватой не советуем, так как она быстро портится и является излюбленным местом для грызунов.
Утеплить потолок погреба лучше обычным пенопластом, или пенополистирольной крошкой, поверх которой нужно уложить пароизоляционную плёнку, и закрыть всю конструкцию ещё одним слоем обшивочного материала. Теперь, перекрытие утеплено, и поверх него необходимо сделать обвалку (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства).
Для этой цели можно использовать песок или щебень, вынутый из котлована грунт, привезённый торф или дёрн. Это уже на ваше усмотрение – если хотите, можете даже высадить сверху какое либо плетущееся растение, что мы и видим на представленном ниже примере.

Если уклон косогора небольшой, погреб можно сделать не с обваловкой, а с погребицей, соорудив над ней по кружалам каменный или кирпичный свод, либо установив традиционную кровлю, соответствующую всем канонам традиционного строительства.
Дверь, скорее всего, придётся соорудить самостоятельно, так как она должна быть небольшой. Думаем, с поиском информации по её изготовлению у вас проблем не будет. Дверное полотно, равно как и места его примыкания к коробке, нужно будет обязательно хорошо утеплить – а ещё лучше, предусмотреть небольшой тамбур. Лестница для спуска в погреб может быть и каменной, и деревянной (см. Деревянная лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем) – главное, чтобы она была не слишком крутой и безопасной.

В заключение скажем вот что: если стенки погреба будут выложены из камня, вам даже не придётся беспокоиться о вентиляции. Достаточно на входном люке оставить небольшие щели для обмена воздуха. Каменные погреба тем и хороши, что в них безо всяких усилий со стороны хозяина, поддерживается постоянный микроклимат, нет сырости, отчего воздух в помещении всегда свежий.

Читайте также: