Подоконник из мебельного щита своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Меняю окна на ПВХ, а вот имеющиеся новые подоконники из соснового переклея толщиной 50 мм хотелось бы оставить. Почему:

Батарейная ниша под окном глубокая, и подоконники сейчас нависают над ней на 250-270 мм (батарею не перекрывают). Пластиковые с таким выносом будут ли жесткими?
Имеющиеся доски новые, ровные, и переплачивать за пластиковые не хочется. При том, что переплата существенна -- 3 подоконника шириной 600 мм длиной от 1200 до 1600 мм.

С другой стороны, больше вопросов с установкой придется решать, деревянные подоконные доски грунтовать, шпаклевать, красить. Тоже работа.

Правильно я экономлю, или уговорить себя на пластиковые подоконники?

Я у себя решил подоконники оставить еще и по другой причине:
У меня подоконники со стороны комнаты слегка заходят на стену (ок. 5 см)
Дом - кирпичный. Один подоконник я заменил, что оказалось: Эти 5 см. подоконника идут по всей глубине оконного откоса до окна, внутри откоса имеются деревянные бруски, к которым подоконник прибиг гвоздей 150. При выбивании полдоконника (старался аккуратно сделать), вылетел кусок стены у откоса примерно 20*20 см, пришлось перештукатуривать стену.

И если эту работу сравнивать с той : "С другой стороны, больше вопросов с установкой придется решать, деревянные подоконные доски грунтовать, шпаклевать, красить. Тоже работа." То я бы выбрал грунтовать, шпаклевать, красить.
Можно попробовать аккуратно подоконник выпилить вдоль откоса. Но гвоздей там.

Второе окно менял иначе: слегка расковыряли откосы по-бокам (5- 10 см от окна вглубь комнаты), сверху с рождения был зазор под балкой прим. 5 см. закрытый нащельником, сняли рамы, старую коробку разломали прямо на месте. Новое окно вошло без всяких проблем в освободившийся проем. Поскольку ставил деревянное, достаточно глубокое, то подозреваю, что пластиковое встанет еще проще, поскольку толщина профиля - меньше.
А, и еще: у меня на подоконнике прибит со тороны окна доборник 4 см , его можно снять и работать с установкой окна будет еще проще.

Спасибо за отзыв!

Подоконники у меня тоже заходят на стену, и так мне больше нравится. Окно смотрится не в пример лучше.

Ну что ж, пока перевес на стороне натуральных материалов
Подоконники вчера снял. Думаю, мне просто повезло -- прибиты были аккуратно в торец через оконную коробку и заведены под откосы на 30-50 мм. Демонтировать удалось без потерь для их внешнего вида, вот наращу еще их (толщина ПВХ-окна будет меньше на 70 мм) и буду ждать монтажников.

иА , того же мнения

+1
Пластиковые подоконники как и откосы смотрятся пошловато для квартиры. На мой взгляд - это офисный вариант.
Я себе сделал подоконник под пластиковое окно из обычного мебельного щита.
Но как он поведет себя с годами не знаю.

Спасибо за поддержку
Заказал окошки, через пару недель буду кумекать с установщиками как мои подоконники правильно приставить к новым окнам.

откосы - зона повышенной влажности и значительной смены температур (особенно зимой). Поэтому я бы оштукатурил цементными материами (цементный раствор, плиточный клей), т.к. они принципиально водоустойчивы. Технология будет зависить от толщины слоя штукатурки. Если будет тонкий слой (скажем, полтора-два см) - можно обойтись одним слоем плиточного клея, затем цементная же шпатлевка. Если слои толстые - плиточный клей в несколько слоев или цементный раствор с предваритальным армированием, потом окончательно выравнивать. Между всеми слоями грунтовать.

Уважаемый Misha_K! Из этого следует, что ни фольгированый полипропилен, ни стекловату можно не использовать? Неужели достаточно накрыть металлопластиковый профиль (не шире1.5см) и обрезанный слой пены (шириной от 1 до 3 см) слоем цементного раствора или кафельного клея и можно не беспокоиться за конденсат на окнах?
Дело в том, что окна я поставила два года назад. Часть окон (в спальнях, в кухне и коридорах) я сделала именно так как Вы советуете. А окна в холле (они высотой 4 метра) остались только запененными (без откосов). При этом - зимой, те окна на которых я успела сделать откосы очень сильно покрывались кондесатом. Не хотелось бы повторения. Может быть есть еще какой-то вариант с использованием утеплителей под цемент или шпатлевку? Пластиковые откосы и им подобные исключаю однозначно.

Ириночка написал :
Уважаемый Misha_K! Из этого следует, что ни фольгированый полипропилен, ни стекловату можно не использовать? Неужели достаточно накрыть металлопластиковый профиль (не шире1.5см) и обрезанный слой пены (шириной от 1 до 3 см) слоем цементного раствора или кафельного клея и можно не беспокоиться за конденсат на окнах?
Дело в том, что окна я поставила два года назад. Часть окон (в спальнях, в кухне и коридорах) я сделала именно так как Вы советуете. А окна в холле (они высотой 4 метра) остались только запененными (без откосов). При этом - зимой, те окна на которых я успела сделать откосы очень сильно покрывались кондесатом. Не хотелось бы повторения. Может быть есть еще какой-то вариант с использованием утеплителей под цемент или шпатлевку? Пластиковые откосы и им подобные исключаю однозначно.

Это разговор про внешние откосы?
Профиль(оконный) не надо ничем закрывать.
А вот срезанную пену можно, как вариант, покрыть слоем в 2мм герметика "СТИЗ А".
Изнутри можете делать и штукатурку и что-то еще.
Главное соблюсти принцип: "Изнутри плотнее чем снаружи".
Т.е. влага конденсирующаяся в монтажном шве должна удаляться наружу.

"Предположение - мать всех ошибок"

Ириночка
Дело в том, что окна я поставила два года назад. Часть окон (в спальнях, в кухне и коридорах) я сделала именно так как Вы советуете. А окна в холле (они высотой 4 метра) остались только запененными (без откосов). При этом - зимой, те окна на которых я успела сделать откосы очень сильно покрывались кондесатом.

про какой конденсат идет речь - на стеклах или на откосах? Нет ли щели снаружи между рамой и стеной? Внешние откосы тоже должны быть качественно заделаны.

Из чего у Вас сделаны внешние стены?

Разговор идет о внутренних откосах т.е.внутри дома. Кладка стен следующая: красный кирпич под расшивку снаружи дома (с улицы), затем шлакоблок, затем красный кирпич ребром. Все это внутри дома поштукатурено, а затем пошпатлевано стартовой и финишной шпатлевкой. Конденсат собирается на стеклах и стекает на подоконник. С улицы стык между оконной рамой и кирпичем (после того как срезала пену) покрыла герметиком. В этом году обратила внимание, что с улицы между герметиком и кирпичем появилась трещинка. Советуют взять плитку морозостойкую и по наружным откосам посадить ее на клей, предварительно запихнув (в зазор между плиткой и стеной в том месте где плитка будет соприкасаться с оконной рамой) минвату или другой утеплитель. Сейчас думаю - стоит так делать или нет?

Профиль(оконный) не надо ничем закрывать.
Ответ не поняла, почему не закрывать? Получается я должна была внутренний откос заштукатурить только на ширину срезанной пены, а на оконный профиль не налазить? Но почему.

Прошу прощения! Мой рабочий день закончился (а так хочется получить Ваши ответы). Бегу домой, продолжать свою стройку. До встечи завтра.

Ириночка написал :
Разговор идет о внутренних откосах т.е.внутри дома. Кладка стен следующая: красный кирпич под расшивку снаружи дома (с улицы), затем шлакоблок, затем красный кирпич ребром. Все это внутри дома поштукатурено, а затем пошпатлевано стартовой и финишной шпатлевкой. Конденсат собирается на стеклах и стекает на подоконник. С улицы стык между оконной рамой и кирпичем (после того как срезала пену) покрыла герметиком. В этом году обратила внимание, что с улицы между герметиком и кирпичем появилась трещинка. Советуют взять плитку морозостойкую и по наружным откосам посадить ее на клей, предварительно запихнув (в зазор между плиткой и стеной в том месте где плитка будет соприкасаться с оконной рамой) минвату или другой утеплитель. Сейчас думаю - стоит так делать или нет?

Я Вам говорил про наружний откос.
Еще раз медленно.

Внутри Вы можете "заделать" свой откос чем угодно, главное, чем плотнее будет материал - тем лучше.
На профиль можете "налазить".

А вот снаружи. слушайте внимательно и записывайте.
Сначала Вы должны запомнить, что влага, кондесирующаяся в монтажном шве оконнного блока(окна), должна уходить наружу.( А не вовнутрь помещения. )
Попадает эта влага туда - в шов - различными путями:

через капиляры облицовочного кирпича, снаружи,
кондесируется в период разной температуры на улице и внутри помещения и за счет разной теплопроводности материалов стен,окна, монтажной пены(которой обычно утеплен шов между рамой окна и оконным проемом),
и т.д.

Чтобы избежать выпадения конденсата на стекле нужно:
-следовать интсрукциям оконщиков по предупреждению выпадения конденсата на стекле,
-восстановить естественную (хотя бы) вентиляцию в квартире.

Всем привет! Хочу поделиться с Вами процессом установки подоконника из массива карагача.

Надеюсь, этот пост будет интересен тем, кто захочет приложить руку в ремонт своей квартиры

1 этап. Подготовка собственно самого материала.

Нам нужно сделать подоконники. Тут есть несколько вариантов:

- купить мебельный щит и сделать самому

- сделать на заказ, например у меня)

2 этап. Установка.

Для установки нам понадобится:

- уголок, уровень, вода, клинья и другая оснастка для работы.

Итак. прежде всего необходимо очистить поверхность от пыли и грязи поверхность подоконника:

Следующее действие будет самым трудоемким: необходимо примерить подоконник и подогнать так, чтоб "ухо" подоконника было впритык к стене, а так же сделать паз для оконной рамы. У меня это выглядит так:

Далее необходимо выровнить поверхность подоконника. Ставим подоконник на его будущее место и, используя уровень, подкладываем клинышки. Когда Вы выровнили подоконник, аккуратно его снимаем и закрепляем эти клинышки на поверхности.

Далее остается еще раз очистить поверхность, смочить ее, вооружиться монтажным пистолетом, аккуратно все пропенить, установить подоконник на свое законное место и сверху положить груз!

ВНИМАНИЕ! НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ С ПЕНОЙ! ПОДОКОННИК МОЖЕТ ПОЕХАТЬ!

Я положил много пены и подоконник отошел на 2 мм с одного края, не повторяйте моих ошибок!

Ну и напоследок заклеиваю поверхность подоконников, так как на объекте идет ремонт.

Я надеюсь, что это был познавательный пост.

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите заказать подоконник из массива, пишите, не стесняйтесь!

Все большее распространение в наших домах получают подоконники из ПВХ. Все реже можно встретить деревянные подоконные доски (подоконники). В погоне за модой мы часто забываем, что хорошо сделанные подоконники из дерева – это красиво, стильно и практично!

Все оконные коробки должны быть на одном уровне по горизонтали. Подоконные доски часто делают составными. Составные подоконные доски можно соединить при помощи клея, шпонок или нагелей.

Размеры подоконной доски.
Длина подоконника должна быть на 10-15 см больше ширины оконного проема. Оптимально делать выступ подоконника внутрь помещения не меньше чем на 6-7 см.

Установка подоконника
В начале на нижнюю часть доски, которая укладывается на стену, прикрепляют антисептированный войлок, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями. Подготовленную доску заводят под четверть нижнего бруска коробки. Для надежной фиксации доску скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными) концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску. Если здание каменное, то крепление подоконников осуществляется на известково-гипсовом растворе. Рекомендованный уклон подоконников внутрь помещения – не более 1°. Если вы решили заделать концы подоконников в штукатурку или в бетон, их следует обязательно антисептировать.

Деревянные подоконники изготавливаются из мебельного щита, собранного из отдельных ламелей, соединенных на зубчатый минишип. Количество ламелей в щите, их ширина и длина не ограничивается. Дубовый мебельный щит несколько отличается от соснового.

Мебельный щит, может быть собран по двум разным технологиям: в одном случае минишип будет располагаться вдоль лицевой поверхности, в другом случае поперек. Не один из этих способов сборки не имеет преимуществ, перед другим, поэтому может быть использован любой.

из мебельного щита, выпиливается заготовка под будущий подоконник;
в нижней части выбирается специальная канавка;
ручным фрезером закругляются кромки;
подоконник проходит первую (грубую) шлифовку на шлифовальном станке;
подоконник проходит вторую (тонкую) шлифовку шлифовальными машинками;
кромки подоконника обрабатываются порозаполнителем;
технологическая сушка;
грунтовка подоконника методом окунания или кистью;
технологическая сушка;
третья шлифовка (снятие ворса), осуществляется вручную шлифовальной губкой;
покраска подоконника методом напыления. Покраска осуществляется в один слой, и только с лицевой стороны и торцов подоконника;
технологическая сушка.

В связи с этим, на деревянных подоконниках будут присутствовать, во-первых, разнооттеночность, во-вторых, различие в текстурном рисунке древесины, и, в-третьих, структурные неровности.

Разнооттеночность — почти всегда будет присутствовать на не укрывных цветах (лазурях).

Ламели, хоть и подбираются по цвету и текстуре, но так как каждая ламель уникальна, то абсолютно одинаковыми они не будут никогда. Более того, оттенок может отличаться даже в пределах одной ламели, так как цвет сильно зависит от смолистости и плотности древесины.

Образуются структурные неровности не от того что подоконник не отшлифован (он проходит тройную шлифовку), а из-за особенности древесины — ее неоднородности. После покраски водными красками — более мягкие слои древесины под воздействием воды поднимаются, образуя неровности, повторяющие структуру древесины.

Если возникает необходимость, то возможно сделать дополнительную обработку. В этом случае структурные неровности будут заметны значительно меньше, но все равно будут присутствовать .

обработка подоконника шлифовальной губкой (вручную), это необходимо для обеспечения адгезии, следующего слоя краски;
нанесение второго красочного слоя;
технологическая сушка;
промежуточная шлифовка шлифовальной машинкой (обработка проводится наждачной бумагой с особо мелким зерном);
обработка шлифовальной губкой;
нанесение третьего покрасочного слоя;
технологическая сушка.

Данные работы значительно увеличивают трудоемкость и расход материалов. Поэтому, услуга по дополнительной обработке подоконников платная.

Кроме того, необходимо помнить, что повторная отделка изменит цвет изделия, в случае если оно окрашено лазурями. Если изделие окрашено белым цветом, или любым другим укрывным, то после дополнительной отделки цвет не изменится. Так же нужно учитывать, что слой красочного покрытия по нормам компании Sikkens, должен составлять 200 — 250 микрон. При дополнительной отделке, слой краски значительно увеличивается, что ухудшает эксплуатационные характеристики изделия, и уменьшает его срок службы.

Эксплуатация деревянных подоконников.

Подоконники должны эксплуатироваться в тех же условиях, что и деревянные окна: в отапливаемых помещениях, при относительной влажности воздуха 40–50%. Длительное скапливание влаги на подоконниках не допускается.

У нас всегда имеется в продаже широкий ассортимент готовых подоконников из сосны-ели, лиственницы, дуба и бука.

Хочу рассказать вам своем неудачном опыте, почему так получилось и как этого избежать…
Делал я как то себе подоконники. А перед этим насмотрелся ютуба (иногда это идет во вред).
По сути, подоконник — это мебельный щит спереди которого Г-образное утолщение. Его я и начал делать.

Заодно решил опробовать набор фрез шип-паз, приобретенный накануне на Алишке.

Нарезал досок с запасом по длине, прогнал их на столе, не сильно заморачиваясь по текстуре (наследие работы с ЛДСП и МДФ — все не могу искоренить)

Промазал торцы клеем и зажал в струбцинах. В общем получил более менее ровный щит, прогнал его через рейсмус,

затем профрезеровал паз под свес, в который этот свес и вклеил…

А вот потом я начал творить дичь (это я сейчас понимаю).

Для жесткости я решил вклеить перпендикулярные ламельки. Нарезал их на циркулярке, профрезеровал пазы и вклеил в них получившиеся поперечины.

Жесткость была восстановлена. Получились ровные жесткие подоконнички. Я порадовался и пошел домой.

Буквально на следующее утро их уже повело дугой.

На следующий день деформация усилилась, так что я понял, что все потеряно, поинтересовался у профессионалов, где я напортачил и все переделал.

А теперь разберем допущенные ошибки.

Начнем с классических, относящихся к склейке щитов.

1. слишком широкие делянки (отношение толщины к ширине должно быть от 1,5 до 2,5 толщины щита.
2. неправильное расположение текстуры. Должно быть вот так.

3. Ну и, наконец, сами поперечины. Они многократно ускорили процесс деформации вместо того, чтобы его остановить. Самая главная ошибка — это их вклеивание.

Усыхая, щит начал стягиваться, а т.к. внутренняя сторона оказалась зафиксированой, то стягивалась только внешняя. Что и привело к деформации.

После того как усушка наружного слоя превысит предел прочности древесины (тангенс усыхает больше ) на наружной стороне делянка растрескается.
Что и показала практика (ради интереса эти экспонаты были оставлены — посмотреть что дальше будет)…

В общем, учитесь на чужих ошибках! Всего хорошего!

Если вы решили изготовить своими руками деревянный подоконник, то специалисты компании “Дилект” советуют, для начала, посмотреть видео или почитать инструкции о том, как это сделать. Это значительно облегчит вам задачу. К тому же, примеры работ регулярно выкладывают в интернет опытные мастера, стремясь помочь людям качественно выполнить работу самому. На этой странице нашего сайта вы также сможете посмотреть наглядно, как изготовить изделие своими руками.

Подобрать ровную, хорошо просушенную доску.
Обрезать до необходимой длины (обычно это ширина оконного проема плюс 8 сантиметров).
Оптимальная ширина — на 6–7 см больше чем окно.
Готовое изделие пропитать водозащитным средством.

Остались вопросы по поводу того как сделать деревянный подоконник своими руками или хотите купить мебельный щит? Звоните нам по телефону указанному на сайте. Специалисты компании “Дилект” ответят на все ваши вопросы.

Как формируется цена на изделия из дерева

Читайте также: