Подогрев впускного коллектора своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Подогрев впускного воздуха улучшает условия пуска дизелей с неразделенной камерой сгорания. Примером устройства, обеспечивающего повышение температуры конца сжатия за счет подогрева впускного воздуха, служит свеча подогрева СН-150. Свеча мощностью 400 Вт устанавливается на впускном трубопроводе тракторных дизелей с рабочей объемом до 4-5 л. Учитывая ее малую мощность, для роста температуры всасываемого воздуха устанавливаются две и более свечи. Но при использовании более одной свечи повышается расход электроэнергии и увеличивается аэродинамическое сопротивление впускного трубопровода.

Спираль свечи изготовляется из проволоки высокого омического сопротивления с диаметром 2 мм. Свеча устанавливается в специальном гнезде на впускном трубопроводе и закрепляется накидной гайкой. Место установки свечи выбирается экспериментально, исходя из максимально возможного приближения ее к впускным окнам, с учетом количества и схемы расположения цилиндров двигателя. Номинальное напряжение свечи 8,5 В, номинальная сила тока 45-47 А, время нагрева до рабочей температуры (900-1000 С) составляет 40-60 с. Последовательно со свечой включены в электроцепь дополнительный резистор, который закорачивается во время пуска, контрольный элемент, спираль, заключенная в кожух или контрольная лампочка. Время, необходимое для нагрева спирали свечи, контролируется по степени нагрева спирали контрольного элемента или по накалу лампочки.

При использовании свечей подогрева впускного воздуха в сочетании с маловязкими маслами и увеличенной цикловой подачей топлива предельная температура надежного пуска холодного дизеля снижается примерно на 5 С.

Рис. Свеча подогрева впускного воздуха СН-150: 1 — спираль накаливания; 2 — стержень; 3 — корпус; 4 — контактная гайка

Рис. Фланцевая свеча: 1— корпус; 2 — спираль; 3 — контакты

Для повышения эффективности и снижения температуры пуска применяются фланцевые свечи. У фланцевых свечей за счет удлинения спирали увеличивается поверхность теплоотдачи, ее мощность при этом не меняется. Кроме того, уменьшаются потери теплоты в результате их установки непосредственно около впускных окон. Однако такие свечи не получили широкого распространения из-за невозможности унификации их конструкций для применения на различных типах дизелей.

Одним из достоинств электрофакельных подогревателей является возможность их работы как на дизельном топливе, так и на бензине. Это позволяет их использовать для облегчения пуска, кроме дизелей, и на многотопливных двигателях. По сравнению со свечами электрофакельные подогреватели потребляют меньшее количество электроэнергии. Кроме того, наряду с эффективным подогревом воздуха они газифицируют часть несгоревшего топлива, что улучшает внешнее смесеобразование. Несгоревшие частицы топлива в виде паров или газов попадают в цилиндры двигателя и, являясь там очагами воспламенения, способствуют более быстрому сгоранию топлива. Данное свойство используется для облегчения пуска бензинового двигателя. Для этого снижается температура поверхности нагревательного элемента электрофакела, что позволяет получить во впускном трубопроводе пары бензина, которые, попав в цилиндры, способствуют надежному пуску и прогреву бензинового двигателя. Работа подогревателя после пуека дизеля в режиме сопровождения ускоряет прогрев двигателя, уменьшает дымность и снижает токсичность отработавших газов.

На продолжительность пуска двигателя влияют расположение электрофакела во впускном трубопроводе по отношению к впускным окнам, а также величина выступания его нагревательного элемента в коллекторе. При проектировании двигателей, на которых планируется установка подогревателей, необходимо предусматривать во впускном трубопроводе специальные выступы, снижающие скорость всасываемого воздуха и способствующие устойчивому горению факела при самостоятельной работе двигателя. При наличии у двигателя двух впускных трубопроводов подогреватели располагают в каждом из них.

Эффективность пуска дизеля с электрокафельным подогревателем повышается при правильно выбранном начальном угле опережения впрыскивания Уоп топлива. Величина Уоп для каждого типа дизеля опредедяется экспериментально. На рисунке в качестве примера отечественной конструкции предлагается электрофакельный подогреватель ЭФП-8101500, устанавливаемый на тракторные дизели Минского моторного завода и Харьковского завода тракторных двигателей. Нагревательным элементом такого подогревателя является спираль из нихромовой проволоки. Для поддержания пламени при самостоятельной работе дизеля спираль имеет двойную навивку, с тем чтобы ее внешняя часть предохраняла от переохлаждения внутреннюю. Спираль заключена в колпачок с отверстиями, который создает оптимальные условия для воспламенения топливовоздушной смеси и предотвращает от попадания в цилиндры двигателя частиц сгоревшей спирали в случае ее перегорания. Спираль соединяется параллельно обмотке электромагнитного клапана, обеспечивающего подачу топлива на спираль подогревателя.

Рис. Электрофакельный подогреватель ЭФП-8101500:
1 — спираль накаливания; 2 — защитный колпачок; 3 — катушка электромагнита; 4 — фильтр; 5 — топливный клапан

Более совершенной конструкцией электрофакельного подогревателя является конструкция, устанавливаемая на дизели автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. и некоторые другие типы дизелей ЯМЗ. В его комплект входит одна (две) факельная одноштифтовая свеча, электромагнитный топливный клапан, добавочный резистор с электротермическим реле, а также кнопочный выключатель, реле блокировки и отключения обмотки возбуждения генератора, контрольная лампа готовности к пуску и топливопроводы. У подогревателя имеются топливная и электрическая схемы, подключаемые к соответствующим системам автомобиля. Основным устройством, обеспечивающим получение факела для нагрева поступающего в цилиндры воздуха, является факельная штифтовая свеча. Их количество и место расположения зависят от конструкции впускного трубопровода и рабочего объема двигателя. В связи с тем, что отечественной промышленностью не выпускаются двухштифтовые свечи для дизеля ЯМЗ-240 с рабочим объемом 22 л, требуется установка четырех одноштифтовых свечей. Свечи на впускном трубопроводе размещают таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение нагретого воздуха по цилиндрам. Конструкция свечи допускает их установку в вертикальном, горизонтальном и промежуточном положениях.

Рис. Комплект электрофакельного устройства подогрева впускного воздуха автомобиля КамАЗ: 1 — факельная штифтовая свеча; 2 — реле блокировки н отключения обмотки возбуждения генератора; 3 — добавочный резистор с электротермическим реле; 4 — электромагнитный топливный клапан

Факельная штифтовая свеча имеет корпус, внутри которого расположен нагревательный элемент, выполненный в виде однопроводной свечи закрытого типа, рассчитанной на напряжение 19 или 8,5 В при силе тока соответственно 11 и 22 А. Спираль свечи помещена в тонкий металлический кожух, заполненный периклазом, и поверхность ее нагревается до 1000-1100 С. На корпусе расположен штуцер для подсоединения свечи к топливопроводу, а в нижней части имеется резьба для крепления ее на впускном трубопроводе. В нужном положении свеча фиксируется контргайкой. В топливном штуцере располагается фильтр, изготовленный из высокопористой бронзы, и жиклер, обеспечивающий дозирование топлива. Поступающее под низким давлением топливо попадает во внутреннее пространство свечи, смачивает испарительную сетку, расположенную между кольцевой вставкой и штифтом нагревательного элемента. Наличие испарительной сетки способствует более равномерному распределению топлива вокруг штиф, та и препятствует быстрому его вытеканию.

Рис. Факельная штифтовая свеча (слева): 1 — корпус; 2 — спираль нагревательного элемента; 3 — топливный жиклер; 4 — фильтр; 5 — кольцевая вставка; 6 — испарительная сетка; 7 — защитный кожух

Рис. Схема топливной системы ЭФУ автомобиля КамАЗ (справа): 1 — сливная магистраль; 2 — топливная форсунка; 3 — перепускной клапан; 4 — топливный насос высокого давления; 5 — клапан — жиклер; б — факельные свечи; 7 — электромагнитный топливный клапан; 8 — фильтр тонкой очистки топлива; 9 — топливоподкачиваюший насос; 10 — фильтр грубой очистки топлива; 11 — топливный бак

Факел пламени образуется в результате смешивания испарившейся части топлива с поступающим во впускной трубопровод воздухом в нижней части свечи. От переохлаждения нагревательный элемент защищен кожухом с отверстиями. Это обеспечивает поддержание устойчивого горения при работе двигателя на режиме самостоятельной работы после его пуска (режим сопровождения), что необходимо для быстрого прогревания цилиндров.

Топливо из системы питания двигателя поступает к свече через электромагнитный клапан. Его нормальная работа обеспечивается при условии, что магистраль низкого давления от фильтра тонкой очистки до топливного насоса высокого давления (ТНВД) будет заполнена топливом и топливоподкачивающий насос будет обеспечивать давление 20-40 кПа. На автомобиле КамАЗ этой цели служат перепускной клапан ТНВД и клапан-жиклер, установленные в крышке фильтра тонкой очистки.

Давление клапана-жиклера находится в пределах 25-45 кПа, а перепускного 60-80 кПа. Отклонение от данных величин приводит или к задержке появления факела, или к его затуханию. Электромагнитный клапан открывается после предварительного нагрева свечи. Управление клапаном и нагревом свечи осуществляется с помощью электротермического реле, размещенного в одном корпусе с добавочным резистором. Добавочный резистор служит для исключения падения напряжения в момент предварительного нагрева факельной штифтовой свечи и закорачивается в момент включения стартера.

Продолжительность предварительного нагрева факельной штифтовой свечи зависит главным образом от температуры окружающей среды (при вертикальном положении электротермического реле составляет 70-110 с). Оно определяется временем нагрева биметаллической пластины, по которой протекает ток свечей. Вследствие нагрева биметаллической пластины контакты реле замыкаются, в результате чего одновременно включаются топливный электромагнитный клапан и контрольная лампочка, сигнализирующая о необходимости включения стартера.

В электрической схеме электрофакельного подогревателя предусматривается реле блокировки, отключающее электроцепь факельной штифтовой свечи от обмотки возбуждения генератора при работающем двигателе. Это предотвращает перегорание свечей из-за высокого напряжения электрической цепи автомобиля после пуска, когда добавочный резистор устройства закорочен. Кроме того, в электроцепи должен быть амперметр, по показанию которого судят от работоспособности электрофакельного подогревателя.

Рис. Термостат CAV-367 фирмы Лукас: 1 — корпус клапана; 2 — корпус термостата; 3 — защитный кожух; 4 — спираль; 5 — стержень; 6 — запорный шарик; 7 — штекер

Другой разновидностью конструктивного решения электрофакельного подогревателя является термостат CAV-357 английской фирмы Лукас. Термостат имеет корпус с размещенным в нем топливным клапаном, внутри которого существует канал определенного диаметра, перекрываемый шариком под воздействием стержня, находящегося в холодном состоянии. Один конец спирали соединен с массой через защитный кожух, завальцованный ь корпус, другой в виде шггекера выведен наружу термостата и изолирован от массы. Форма навивки спирали и расположение отверстий на защитном кожухе выбраны таким образом, чтобы обеспечить устойчивое горение факела при работающем двигателе. Крепить термостат рекомендуется горизонтально или под углом 30″. Однако, как показали эксперименты, его можно устанавливать и вертикально. Питание туитивом обеспечивается от отдельного бачка вместимостью 25 см3, что гарантирует бесперебойную подачу топлива при малой частоте вращения коленчатого вала и способствует его широкому использованию на дизелях с различными схемами топливоподачи. Бачок располагают на высоте не менее 100 мм над уровнем топливного клапана. Это в некоторых случаях вызывает затруднения при компоновке термостата на автомобиле.

Термостат включают за 15-20 с перед пуском двигателя. Нагреваясь, спираль тянет стержень, в результате чего шарик перестает прижиматься к седлу клапана, и топливо самотеком по стержню попадает внутрь спирали. Нагреваясь, топливо испаряется и, смешиваясь в нижней части термостата с поступающим воздухом, воспламеняется.

Необходимо отметить, что основным недостатком электрофакельных подогревателей является отсутствие у водителя информации о наличии факела в процессе пуска двигателя. Для устранения этого в настоящее время ведутся исследования. В частности, предусматривается установка фотодиодного датчика.

На мысль о доработке впуска меня натолкнула соответствующая тема на самизнаетекаком форуме, а именно топик пользователя Riv_2000. То, что двигатель на polo седане зимой работает не так, как летом, это, я уверен, ощущают все, кто владеет данным автомобилем. Двигатель долго греется, салон прогревается медленно, расход топлива литра на 2-3 больше, тяга мотора хуже, после 3000 об/минуту усиленный рык. А самое главное, рано или поздно, появляется стучок поршней на холодную.
Что касается последнего, то меня это также коснулось и мне были поменяны поршни по гарантии в марте 2014 года, т.е. спустя чуть более 1.5 года эксплуатации авто и при пробеге 22000 км. Все мои попытки предотвратить это в виде заливки противоизносной присадки, эксплуатации на хороших маслах (это тема отдельного поста), езды в комфортном для двигателя диапазоне (переключение между 3000-4000 об/мин) ни к чему не привели. Поршня застучали и были заменены.
Да, с холодом в салоне можно бороться разными способами: автоодеяло, затычки в решетки радиатора, предпусковой подогрев, но это не решает главной проблемы — переобогащенной смеси и повышенного расхода топлива, что приводит к появлению нагара на дне поршня, ухудшению свойств масла и остыванию двигателя во время стоянки, например, в пробке. Ну и не забываем про стук поршневой, причины которого так и не ясны, но логика подсказывает что собака зарыта как раз в режимах работы движка зимой.

Наш CFNA многое унаследовал от BTS, в том числе и корпус воздушного фильтра, расположенный на впускном коллекторе. Подогрев воздуха происходит автоматически. После достижения двигателем рабочей температуры Твп должна устаканиться в диапазоне 30.40°С. Но, вот незадача. Если температура за бортом слишком высока или слишком низка, этого идеального диапазона мы уже не получим. Думаю, многие в летнюю жару в пробке, когда карлсон не смолкает, стараясь охладить разгоряченное сердце машины, замечали существенную потерю тяги. Из курса физики мы все прекрасно знаем, что воздух при нагревании расширяется, теряя плотность, что обуславливает меньшую цикловую подачу топлива, а следовательно потерю мощности. Обратная сторона медали — зимний мороз. Уже при -20°С впускной воздух не успевает прогреваться, причем на протяжении долгого времени. При скорости 100 км/ч Твп примерно равна Т за бортом и поднимается до 0°С только после снижения скорости и полной остановки. (С) Riv_2000
Вот мой пример температуры двигателя (cooliant) и температуры впускного воздуха (intake) на стоке при -6, стою заведенный на стоянке после поездки. При движении впускной воздух остывал до 1-3 градусов, расход 14,8 л/100км

1000 руб.
При покупке терморегулятора, важно проверить его на работоспособность, потому что это русская зап/часть и попадается много брака, когда заслонка открывается на более высокой температуре чем должна. Проверить очень просто, надо зажать термобаллон в руке и спустя минуту заслонка должна начать открываться (см. видео):

Давнишняя мечта! Когда стоял еще озон (масло 5w40), несмог завестись при -22, деды начали советовать:
— свечи прокали над огнем
— 1-2 полторашки кипятка вылей на коллектор
— газовой горелкой впускной коллектор маленько погрей

понял одно, надо нагреть воздух внутри впускного коллектора или в кастрюле, и масло по жиже.
Долго искал и изобретал, чаго поставить в коллектор, что бы его нагрело, но не подожгло бензин (почти год искал и думал), и свечу накала с гасящим сопротивлением думал, и нихромовую спираль в кастрюлю, Видел что раньше продавались проставки под карб, с позисторным нагревателем для подогрева смеси, но в продаже их вообще лет 5 как нет. В итоге увидел в сети, один парень поставил 2 лампы на 30 или 50 ватт в кастрюлю, вкл их перед пуском, говорит за 5 мин она теплая становится при -20 на улице, и все хорошо пускается. За неимением лучшего решил ставить так же, только боялся, что если лампа не просто перегорит а лопнет, осколки могут попасть в коллектор, и далее в двигатель. На стадии закупки, в одном магазине наткнулся на интерестную весч, позисторный нагреватель масла в поддоне, вкручиваемый вместо пробки слива масла, под вазовский двигатель. стоит 500р, обрадовался и взял его.
Поставил опыт — налил бензина, завел двиг, подключил даный девайс, дождался полного прогрева (на пальцах кожа подплавилась маненько, когда проверял нагрев), и потихоньку опустил в бензин, он почти сразу вскипел, пошло густое облако бензо-пара, снова дождался прогрева из разбрызгивателя попшикал на него. В обоих случаях бензин вскипал но не горел, решено, ставить в коллектор под карб!
Когда снимал коллектор на утепление просверлил отверстие на 20 и нарезал резьбу под этот нагреватель, посадил под отдельный предохранитель через обычное реле, клавишу включения вывел на панель, по амперажу ест не более 10а.
в эту зиму с маслом 10w40 заводился уверенно до -30, один раз получилось на -35, но обороты с вытянутым подсосом были всего около 300-400. Больше экспериментировать не стал, проделаной работой очень доволен!

Новосибирск. Позавчера проверили аккум - вроде как держит напругу. Вчера было -6 - завелась с первого раза с брелка, ну, думал, всё нормально значит. Сегодня -12, с брелка гонялась примерно минуты 3.

Это как? Обычно сигналка стартует три раза с увеличивающимися интервалами, 0,5-3 сек.

Не завелась После уже личного участия (есчё минуты 2 с перерывами пробовал завестись) понял, что аккум сдох совсем (стартер не прокручивает) Буду подзаряжать или менять аккум. Но вопрос вот в чем: по идее в горшках сейчас бензин есть, вот простоит она у меня сутки а бензин в картер не уйдёт? Не получится ли у меня "кулак дружбы"?

аккамулятор однозначно на замену. зимой сдохнет. у тебя 35-й что-ли стоит? кулак дружбы не должен получится. это черезчур. провентилировать цилиндры просто - жмешь педальку до упора и крутишь 10-15 сек.

лей 0 или 5-w30(40) и будет тебе Щастье. 10-ка для нашей зимы очень густая. в -20 провернуть не смогёшь. а в сильный мороз с сигналки не заведешь - маслать надо больше чем в стигналке выставлено.

_________________
седан. 99г. 1 ZZV50

Не знаю как, честно говоря, не смотрел, не задумывался. У меня, когда с брелка стартуешь, брелок выдаёт 2 сигнала и движка начинает заводиться, в это время не брелке высвечивается надпись St (предполагаю, что должно означать start), как только движок схватился брелок музыкально пиликает, надпись St гаснет и начинается отображение индикации времени до конца прогрева. Так вот сегодня как раз 3 минуты горело St.

это три попытки через минуту интервал..первую сделал.. подождал минуту вторую сделал подождал минуту третью сделал подождал и сказал.. бамбук..

За один день весь бензин на морозе никуда не уйдет, все равно в камере будет лужа и она будет, и дальше заливать свечи препятствуя возгаранию, а если что попадет в картер в небольшом количестве - это даже хорошо, масло разжижается и стартеру легче крутить, а потом бензин все равно испариться. Раньше умельцы в холод так и делали.

Заряди аккумулятор полностью, а если он у тебя маленький то мой тебе совет - купи на 55 - 62 а/ч плотностью не меньше 1.28 и не мучайся зимой, зимы то у вас холодные? Дальше выкрути свечки, занеси их домой и просуши в духовке, почисть их, зазор проверь, а если им мандец пришел - купи новые -- именно такие, которые нужно для твоего двигателя (на форуме в разделе документация написано какие подходят фирсы Denso и NGK). Когда вернешь в рабочий вид свечи и аккумулятор, накинь сверху тряпку на свечные кодоцы, что бы меньше разбрызгивало и заодно впитывало бензин, свечи не закручивай. Сними с катушек зажигания разъемы, е сели у тебя катушки отдельно на каждую свечу, то одень наконечники на свечи и пусть они висят на проводах и искрят ничего им не будет когда свечки на месте, заодно искру проверишь, только резьбой на массу держать надо для проверки искры, и в резиновых перчатках или тряпкой сухой, а то щиплет неприятно - все-таки напряжение высоковольтное. Потом покрути пару раз по 5 секунд стартером с перерывом в минуту, тем самым ты избавишься от жижи в камере. Далше все закручиваешь, скидываешь ошибки снятием минусовой клеммы на минуту и заводишь машину. Если бы двигатель был бы теплый то и с залитыми свечами завелась бы машина. Можно попробывать педалку газа в пол и заводится, но этот фокус может и не прокатить, у меня во всяком случае не получалось.

У машины три датчика температуры которые влияют на впрыск - температура антифриза (датчик стоит под катушками зажигания с торца двигателя), температура воздуха который проходит через MAF (датчик стоит в MAF сенсоре или под крышкой воздухана) и температура воздуха за бортом (датчик стоит на бампере). Снимаешь любой разъем сразу значок неисправность двигателя появляется.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Дальше выкрути свечки, занеси их домой и просуши в духовке, почисть их, зазор проверь,

Не знаю, у меня D-4, я бы не рискнул их на стоянке, на морозе выкручивать. Пол-двигателя нужно разобрать прежде чем увидишь свои свечи!

[quote горячего" двигателя, в других используется наименьшее значение. Очень было интересно знать как завязаны между собой показания датчиков нашего двигателя. Кстати, в с татье говорится о том, что при запуске существует три этапа
1. собственно запуск, когда двигатель начинает работать
2. Прогревочные обороты
3. Холостой ход
На Этапе 1 время открытия форсунок как раз и определяется температурой двигателя.
На этапе 2 уже учитываются показания МАФ и вводятся поправочные коэффициенты, увеличивающие продолжительность открытия форсунок.При этом считается что двигатель работает в "открытом цикле", то есть когда не учитываются сигналы кислородного датчика. То есть не происходит регулировки времени впрыска в зависимости от содержания кислорода в выхлопе.

_________________
VISTA 1999 1ZZ-FE

Дальше выкрути свечки, занеси их домой и просуши в духовке, почисть их, зазор проверь,

у меня тоже 3S-FSE так что буду искать тёплый гараж и обучаться мастерству механика

Вчера вечером у соседа от аккумулятора прикурился - раз 5 по 2-3 секунды схватывать не хотела, а потом дожал я её около 6 секунд кручением. Поработала так,прогрелась. Аккум надеюсь подзарядился - поеду сегодня на балку за аккумом и зарядником и проводами. Накрыл движку старым одеяльцем. в 4 часа ночи с пульта на 10 минут запустил. с утра вроде как завелась с пульта пока вот таки отчёты (кстати, сегодня на улице -6)

_________________
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.

Не знаю, у меня D-4, я бы не рискнул их на стоянке, на морозе выкручивать. Пол-двигателя нужно разобрать прежде чем увидишь свои свечи!
у меня тоже 3S-FSE так что буду искать тёплый гараж и обучаться мастерству механика
Вчера вечером у соседа от аккумулятора прикурился - раз 5 по 2-3 секунды схватывать не хотела, а потом дожал я её около 6 секунд кручением. Поработала так,прогрелась.

Да с D-4 хуже, тогда заводись с педалькой газа в пол. А вообще поставил бы ты себе предпусковой электрический хотя бы котел, будешь всегда заводиться.

Аккум надеюсь подзарядился - поеду сегодня на балку за аккумом и зарядником и проводами. Накрыл движку старым одеяльцем. в 4 часа ночи с пульта на 10 минут запустил. с утра вроде как завелась с пульта пока вот таки отчёты (кстати, сегодня на улице -6)

Но что то не сильный мороз и заводиться должна с полпинка. А ты новый аккумулятор будешь покупать? Если новый почитай статью на форуме про выбор аккумулятора, поиском найдешь.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Хочу опытом поделиться, как завести машину если первые попытки были неудачные по различной причине и залило свечи, если мороз не большой на улице, ну так примерно до - 30, аккумулятор исправный, стартер крутит хорошо, а вспышки редкие или их нет. Таким образом Мазду у приятеля оживляли. Но для D-4 это вряд ли реально осуществить, одни свечи выкрутить чего стоит.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Последний раз редактировалось vromi 06 янв 2007, 02:09, всего редактировалось 2 раз(а).

Да все так. Но если проще то как я делал:
Вывернул свечи, прокалил их китайским балоном с пропаном. СРАЗУ вставил, закрутил. Крутанул 0, 5 сек стартером. И уже крутишь стартером до победы с нажатым до пола газом. Как только обороты выходят на "норму", газ отпускаем.

_________________
Vista Ardeo. 2000 г. 1ZZ, VVTi, 1800 см3. ===
So remember, or on a forehead to burn out?
. Je veux а la maison, а Japon.

Если не вентилировать камеры, шансы завестись малы, свечи опять забрызгивает, в твоем случае повезло что свечи нагрел и просушил.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Подготовка к холодной зиме - теплый воздух во впуск!

на улице стало -25 и значительно возрос расход бензина, стала кушать 13,5 литров(1,8 EA-1A)
Тут на ниссановском форуме активно обсуждают вопрос забора всасываемого воздуха от пространства выпускного коллектора.
Как например раньше на жигулях делали.
Никто не пробовал на Галанте подобное?
В принципе реализуется довольно не сложно,
снимаем часть воздухозаборника от капота до корпуса фильтра,
и надеваем на него гофрированный альминивый шланг подходящего
диаметра. второй конец шланга размещаем рядом с выпускным коллектором.

Успокойтесь, у вас стоит датчик температуры всасываемого воздуха, он всё видит и блок делает коррекцию.

shpuntik писал(а): Успокойтесь, у вас стоит датчик температуры всасываемого воздуха, он всё видит и блок делает коррекцию.

в том и дело, что датчик корректно работает в определенном диапазоне температур, даже датчик который показывает температуру на улице расчитан до -30, а у нас легко бывает и -40.
очевидно когда температура всасываемого воздуха очень низкая, комп льет бензин через форсунки в огромном количестве.
Машина стоит в теплом боксе, на прогрев топлива много не тратиться,
но когда холодно, расход увеличивается очень существено.

Я попробую сделать такую штуку, вроде как совсем не сложно,
у галанта воздухозаборник сделан удобно
а здесь хотел спросить - может у кого был подобный опыт?
и каковы результаты?

хотите сказать воздух будет уже поступать не такой холодный . а здить можно будет со шлангом около впускного коллектора ? (просто у нас тоже бывает -30 а машина у меня стоит на улице сначала мучаю стартер, а потом смотрю как бензин кушает)

Джордж Буш: Мир стал намного лучше без Саддама Хусейна
Можно представить, насколько он станет лучше без Джорджа Буша.

Да,действительно,при изменении температуры на 15 град,на 5% меняется массовая плотность воздуха,ну и расход топлива.Зимой при сильных морозах и сильной влажности сталкивался пару раз с тем что расходомер просто обмерзал льдом на трассе.Однако,если запустить на вход воздух от коллектора,на горячем и длительно работающем двигателе датчик температуры тоже выходит в нерасчетный режим,корпус фильтра становится горячий и мозги сбрасывают подачу топлива так,что двигатель пытается заглохнуть.Думаю надо ставить дополнительно автоматическую заслонку зима-лето например от зубил.Пока не пробовал,не нашел заслонки.

если бояться очень горячего воздуха, то можно просто снять патрубок от рамки радиатора до корпуса фильтра - там всего две клипсы,
тогда воздух в двигатель пойдет из подкапотного пространства, там он после радиатора ну и коллектор тоже греет. так что уже плюс - и затрат никаких заслонку конечно можно взять от жигулей - но там сечение воздуховода меньше.

Без автоматической заслонки трудно подобрать нориальный температурный режим.Трасса-город,мороз-оттепель.Я уж пробовал,попробуйте Вы.

HAMELEON писал(а): Без автоматической заслонки трудно подобрать нориальный температурный режим.Трасса-город,мороз-оттепель.Я уж пробовал,попробуйте Вы.

ну а вообще есть смысл с этим заморачиваться, вы говорите что пробовали, расскажите какие результаты?

Подогреватель впускного коллектора. Моновпрыск.

Тогда надо спросить в топике про генератор.
----------------------------------------------------------
Тут подкинули мысль! Хотелось, опять же, узнать ваши мнения.

Есть мысль, что цепь подогрева впуска как-то соеденина с мозгами, и при разрыве цепи подогрева в этом контрольном контакте отсутствует ноль (тк сопротивление цепи подогрева - несколько Ом). И из-за этого могут возникнуть какие-н проблемы. Какие - никому неведомо.

_________________
был Escort '91 СVH 1.4 (CFI), Sierra, 1.6 карб, Mondeo '94, сейчас escort 1.6, zetec

Ну вот он, мой печальный опыт борьбы с подогревом:

1. Снятие. Можно сделать без снятия коллектора.
Из ямы снимается довольно легко - там стоит большая стопорная шайба. Ее концы сжимаются, она подковыривается отверткой и постепенно снимается.
Если нет ямы - то сочувствие. Сам я снимал ее около часа лежа! на моторе с использованием маленького зеркала.

2. Одевание. Мне удалось это сделать ТОЛЬКО из ямы. И то, пружину мне туда вставить не удалось. Одеть подогрев ГОРАЗДО труднее, чем снять.

3. Ремонт. Сначала (ДО СНЯТИЯ) померить сопротивление подогрева, сняв с него провод. Если сопротивление 1-3 Ома - скорее всего, все ок. Если сопротивление больше 100, то он горелый.

Если все же решил его снять и починить. Снимаешь, если при тряске у уха он работает как погремушка - ему конец без вариантов.
Дальше его разбираешь. Там керамический нагревательный элемент. Если он целый или имеет 1-2 трещины, его можно попытаться вернуть к жизни. Как - надо смотреть по ходу.

когда я искал его на разборках, за него просили 150-500 руб НО ВСЕ 5 ШТУК, КОТОРЫЕ Я ПОСМОТРЕЛ БЫЛИ ТРУПАМИ.

4. Балластный резистор проверяется просто - выкручивается, подслючается тестер и суется все это в кипяток. При 80 град. он должен разорвать контакт. Если он всегда замкнут - его на замену.

--------------------------------
Когда будешь делать все это, то предварительно скинь бензошланг с инжектора (я когда ковырялся его задел нечаянно и потек бензин. хорошо, что не в глаза).
НЕ запускайте движок при выкрученном балластном резисторе - потечет тосол через дырку.
-----------------------------
Как это скажется на расходе - не знаю, думаю не очень сильно. А вот для холодного пуска - может помочь.

Хорошо бы делать принудительное РУЧНОЕ включение подогрева из салона, а не так, как это сделано.

Текс. У меня подогрев рабочий.

Если подать 12 В с аккумулятора, то ток течет больше 10 А, и элемент тут же становится горячим.

Но на него почему-то приходит 3 В вместо 12 В.

Поэтому он не греет.

Прикол в том, что на схемах этого подогрева нет. Поэтому я не знаю, где искать провод этот в жгутах.

Провод черно-красный, довольно толстый.

По идее, он должен приходить куда-нибудь на замок зажигания (или типа того). Только куда именно.

Поздравляю! Имею белую зависть

Я бы кинул дополнительный провод от +12 через предохранитель ампер 15.

И проверь еще датчик его выключения

_________________
был Escort '91 СVH 1.4 (CFI), Sierra, 1.6 карб, Mondeo '94, сейчас escort 1.6, zetec

Датчик выключения надо выкручивать, а это непросто.
Пока не стал.

Подогрев показывает сопротивление около 10 Ом, выключатель около 0 Ом.

Я сначала хочу найти, куда идет провод этот.

И интересно, почему этого устройства нету на схемах?
Может я как-нибудь не так смотрю?

Еще и жгуты все перемотаны намертво изолентой, так не посмотреть (вернее трудно), куда идет провод. Вроде к аккумулятору, а дальше вниз, но не уверен.

Куда он должен по уму то идти?

вот как раз выключаетль подогрева снимается за 3 минуты. Без проблем. Главное, без него машину не заводить - из дыры тосол польется.

Плохо если у тебя переключатель все время замкнут - подогрев может просто перегореть и усе. По уму это все должно идти на +12 через замок зажигания (чтобы включался только при включенном зажигании) и какой-то предохранитель.

_________________
был Escort '91 СVH 1.4 (CFI), Sierra, 1.6 карб, Mondeo '94, сейчас escort 1.6, zetec

_________________
Escort 1.3 CVH '81 JPA Weber TLDM - 6 сентября 08 его не стало :(
Honda Prelude S-Spec '00 H22A RedTop
Honda Fit 1.5S '05 BlackTop
Я

Я пытался найти, но его след теряется где-то в жгуте около аккумулятора.

А на схемах его вообще нет.

Так что я решил еще поискать в следующий раз, а потом пустить его через предохранитель на главное реле.

Точно не помню,помоему выпрямительный мост генератора или какая-то полупроводниковая стабилизирующая схемка на нем :D :wink:

А я починил свой подогрев!

Стало тепло/светло. Встал я на улочке, размотал жгуты, отследил куда проводок идет.

Не к аккумулятору, а к другому крылу. А там разъемчик. Вот в этом разъеме и пригорел контакт.

Я его почистил надфилем, поджал отверточкой.

Воткнул на место.

Включил зажигание - потрогал рукой шайбу нагревателя - она быстро стала горячей.

Осталось проверить выключение.

"
Для моноинжекторных аппаратов.
Если у вас на холодном движке проблемы с набором оборотов и при этом все перебрано - не отчаивайтесь - есть там еще нечто, о котором нигде ничего не написано . это электрический подогрев впускного коллектора.
Физика при неработающем подогреве такова. При достаточно высокой температуре воздуха (15 и выше) впрыскиваемое топливо попадает в впускной коллектор, и вместо образования паров, оседает на стенках. Смесь при этом получается обедненная. Потом с прогревом это осевшее топливо испаряется, и смесь переобогащается. А потом засираются свечи. В общем до нормальной работы минут 5 проехать надо на повышенных оборотах. Поскольку коллектор греется еще и тосолом, то после прогрева симптомов не наблюдается. Почему нет таких проблем при более низких температурах - непонятно. Возможно что-то корректирует блок впрыска.
Электрический подогреватель впускного коллектора состоит из керамического нагревателя и термовыключателя. Живет все это снизу на впускном коллекторе. К этому всему идет плюсовой провод откуда-то из жгута. Есть подозрение, что прямо с реле включения бортовой сети. (Схемы нету)
Термовыключатель меряет температуру тосола, посему перед его выкручиванием тосол надо слить (литра 3-4). Проверить так - остудить его до температуры градусов ниже 30 например, померять сопротивление. Должно быть 0.1 .. 0.2 Ома (тобишь КЗ). Потом греем его чем-либо. Я грел лампочкой-переноской. при градусах 50..60 должно клацнуть, и сопротивление становится бесконечным (выключились). Если так - все ОК, вкручиваем его назад.
Вторая штука - собственно нагревательный элемент. Эдакая сковородка с одной клемой на +12В. Внутри находится пластина из термокерамики. Разбирается легко. Для первоначальной проверки можно проверить сопротивление между клемой и впускным коллектором. Должно быть 1..3 Ома. Если значительно больше - надо снимать. Для этого понадобится съемник с круглыми губками длинной около 5..10 см и диаметром на конце около 1.5 мм. Сжимаем кольцо, вытаскиваем его, и все что под ним. Сам нагреватель разбираем, смотрим подгоревшие контакты, зачищаем, если что. Если разрушения серьезные - можно куски пластины напаять на медную фольгу, но это гиморой, т.к. напыление на пластине не паяется почти ничем . Заменить термокерамику нечем, так как ее физические свойства очень уж специфичны. Есть гипотеза, что нагревателный элемент можно взять от моноинжекторных ВАЗов, но это только гипотеза.
Там еще есть резиновая прокладка, которая может быть причиной подсоса воздуха в коллектор."

Практика:
Собсна, у мя эта байда не работает. Ктонить её копал? Можно ли снять без снятия коллектора? Стоит ли заморачиваться (сейчас, пока не прогрею нормально, ехать ну очень тяжко)? Мож у кого есть лишняя рабочая? Штоб по разборам не шарить? (Ну типа коллектор лишний валяеца).

Одним словом, кто чего скажет на эту тему?

Что бы его снять, надо ли сливать тосол? Или тосол ток еси выключатель?
Можно ли его скинуть, не снимая коллектора. Как нить снизу подлезу?
Если его скину, могу ли ездить? Дырки не будет в коллекторе? (имееца ввиду, чтоб он у мя снятый в руках был, и искать похожее)
Какой струмент для снятия?
Выпасть должен легко? Подводные камни есть? (типа прокладок, колец. )
Установка обратно насколько тяжко? Подлезть получица?
Какое всет ки сопротивление у исправного должно быть?
Аналоги или иной выход ктонить в итоге нашел?

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

Хочу подключить подогрев впускного коллектора (ежа). Сам еж есть, датчик купил, поставил. Осталось подключить. По схеме датчик управляет реле №13, но где оно находится? У меня и мест-то под реле только 12. И не могу понять, откуда идет плюс на реле. Провод на схеме оканчивается цифрой 2 в квадратике. Но откуда он идет, я так и не понял. Ответной цифры на других страницах не нашел и в обозначениях такого нет. Подскажите, пожалуйста.

С самого подогревателя идет толстый красный провод и теряется в проводке. проследить нет возможности.

ten70

Оракул

А подогрев должен быть штатно установлен. Заведи на холодную и померяй напряжение на проводе. Если есть +12, то порядок.

Sergey_S

Профессиональный советчик

Он-то был установлен, вот только вместо красного датчика стояла затычка в виде другого датчика и проводков никаких не было
Напряжения на еже нет, мерял.
Вот и хочу подключить. Не знаю, есть ли у меня реле на него, если нет, то поставлю сам, вот только со схемой не могу разобраться - непонятно, откуда берется силовой плюс на реле. Слышал, что он подается только при включенном бензонасосе. А расковыривать проводку и смотреть куда идет толстый красный провод с ежа как-то не хоцца

ten70

Оракул

Мастер советчик

Но откуда он идет, я так и не понял. Ответной цифры на других страницах не нашел и в обозначениях такого нет. Подскажите, пожалуйста.

Хм в воробухове действительно так
Посмотрел в своей недавно купленной - нашел схемку что он идет на Y/4 (красный провод 2,5)
В общем считай что на 2 схемке воробухова вместо 184 в квадратике стоит 29

Sergey_S

Профессиональный советчик

Вчера копал проводку и обнаружил, что у меня есть таки реле, подключенное к ежу (№1, в самом верху блока предохранителей над двумя рядами релюшек). Его даже так особо и не заметно, пока не снимешь пластиковую панель. Питание на обмотку реле идет откуда-то из под капота. У меня это черный с белой и коричневый с двумя синими полосками провода. Черный это "+", подается при включении зажигания. Коричневый по логике должен идти с датчика. После часа ковыряния выяснил, что идет он куда-то к мозгам. В итоге все собрал, проверил напряжение на еже - присутствует. А раньше не было! Может в разъеме реле плохой контакт был? Я же его вынимал. В общем, получается, что у меня еж подключен не по книжке. Может такое быть? Что управляет реле? Мозги?
Правда еще не проверял, когда он отключается (и отключается ли вообще).
Кстати, после моих вчерашних манипуляций с отключением аккумулятора у меня ХХ стал стабильнее (до этого на холодную колбасило постоянно), но при прогреве наблюдалось небольшое плавание оборотов (больше чем обычно), потом все нормализовалось. Может что в мозгах очистилось?

flicker

Мастер советчик

У меня тоже нет красного датчика, нет и места для его установки в пластиковом патрубке. Хотя сам патрубок, возможно, не родной (судя по коду, такие на Passat не ставили). Проводов к нему тоже нет. Для себя я сделал вывод, что подогревом коллектора управляет ЭБУ. Наличие напряжения на "еже" не проверял.

Sergey_S

Профессиональный советчик

Меня сбило то, что датчик стоял (правда непонятно какой), но подключен не был. И на еже питания не было. Отсюда и сделал вывод, что он не подключен.

Мастер советчик

Допроверяй лучше до конца. Ток на еже несколько ампер. Силовая часть на реле идет с 30 шины, и если у тебя наколхожено, что еж включен постоянно, акк посадишь за ночь

Raemon

Просто заглянул

А можно и вырубить подогрев этот. По большому счету он ничего не дает. Ради эксперимента заводился и ездил с ним отключенным при -26 градусов за бортом. А уж летом он тем более не нужен. Может, буржуям при из заморочках на экологии еж и дает что-нибудь.

Реле включается мозгами в зависимости от показания ДТОЖ

ten70

Оракул

Реле включается мозгами в зависимости от показания ДТОЖ

Как раз буржуям, в частности немцам, еж не особенно важен. У них не так холодно бывает, как в России.
Ежик нужен как раз при запуске на большом минусе, чтобы бензин подогревался и лучше смешивался с воздухом, для образования более равномерной топливной смеси. Это важно на холодном двигателе.

Если у кого то и без ежа двигатель заводится, то можно считать, что ему повезло. Это лишь подтверждает, что двигатель еще живой.

Читайте также: