Поднять откатные ворота повыше своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Установка откатных ворот включает в себя несколько этапов: изготовление фундамента, монтаж рамы и её заполнение необходимым материалом, установка автоматики и аксессуаров (если нужно).
Мы рассмотрим процесс установки въездных ворот на готовое бетонное основание. Если его у вас пока нет, то смотрите подробную инструкцию по изготовлению фундамента в соответствующей статье.
Необходимые инструменты:
Какие инструменты нужны для установки откатных ворот:
- перфоратор и бур по бетону
- набор ключей и отверток
- молоток
- рулетка
- шнурок или монтажная нить
- уровень
- дрель / шуруповёрт
- сварочный аппарат (если заложен швеллер в фундаменте ворот)
Материалы для покупки:
Какие материалы нужны для установки откатных ворот:
- готовая рама откатных ворот
- набор комплектующих для ворот
- анкерные болты с гайкой 14х150 — 8 шт
- анкерные болты с гайкой 10х77 — 12 шт (если столбы кирпичные либо из бетонных блоков)
- саморезы кровельные по металлу 6,3-6,8х19 мм (если столбы металлические) — 12 шт
Позже, вам будет намного проще выполнить монтаж автоматики, если вы заранее заложили необходимую проводку в бетонном основании для ворот и в столбах (при наличии аксессуаров — фотоэлементы, сигнальная лампа и пр.)
Если проводки нет, то отчаиваться не стоит, всё можно сделать и в процессе монтажа.
Подробнее про монтаж привода откатных ворот читайте в отдельной статье.
Монтаж начинается с определения положения кареток (роликовых опор) и их крепления к бетону
Для этого используйте шнурок, чтоб определит плоскость трёх основных точек — две роликовые опоры и улавливатель на приемном столбе.
Роликовые опоры должны занять максимально близкое положение к существующим столбам и линии забора. Когда вы натянете нитку, то сможете наглядно определить и отметить на бетоне или швеллере их положение.
Следующий шаг — установка кареток на основание (фундамент)
- Как приварить роликовые опоры откатных ворот к швеллеру?
- Как закрепить ролики откатных ворот к бетону на анкера (анкерные болты)?
Итак, положение кареток наметили, намечаем и положение отверстий в каждой из них. Мы используем в производстве ворот комплектующие Brama-Box, т.к. отверстия в пластинах этих роликов имеют овальную форму, благодаря которой их можно отрегулировать и выставить в нужное положение, даже если не удалось пробурить в бетоне идеально ровно.
Выставляем каретки (ролики) на готовые отверстия, загоняем анкерные болты и шайбы с помощью молотка, затем аккуратно зажимаем гайку ключом.
Использование регулировочный площадок (пластин) при монтаже откатных ворот.
Используют регулировочные пластины:
Накатываем раму и переходим к установке поддерживающего кронштейна с роликами.
Обратите внимание, что обжимные ролики должны быть сделаны из мягкой резины, чтоб не повреждать лакокрасочное покрытие рамы. Также, не стоит их плотно прижимать к раме — ход ворот между роликами должен быть свободным, допускается люфт в несколько миллиметров. Задача данного узла — поддерживать (контролировать) полотно ворот при парусности и горизонтальном раскачивании.
Устанавливаем накатной ролик.
Переходим к установке нижнего улавливателя (приёмной ловушки).
Этот элемент имеет особое функциональное назначение. Задача улавливателя НЕ ПОЙМАТЬ, А ПОДНЯТЬ полотно ворот!
Внимание, ошибка!
Иногда, при монтаже откатных ворот, допускается грубая ошибка установки нижнего улавливателя. Накатывают раму, сдвигают её в закрытое положение и монтирую улавливатель по факту имеющегося положения полотна ворот. При движении по роликам к закрытому положению вся конструкция незначительно провисает и давление на ролики существенно увеличивается по принципу рычага. Задача нижнего улавливателя заключается в том, чтоб принять полотно с накатным роликом, поднять его на 5-7мм и снять напряжение с кареток.
Чтобы закрепить угловой кронштейн к столбу из камня, брика, бессера, клинкера, бетона и пр. — применяйте анкерный болт с гайкой 10х77.
Засверливание производится с помощью перфоратора очень осторожно, с минимальным давлением на него, чтоб не расколоть столб.
Чтобы закрепить угловой кронштейн к столбу из металла — применяйте крупные саморезы 6,3-6,8х19 либо приваривайте сварочным аппаратом.
Монтаж верхнего улавливателя (ловушки)
Верхний улавливатель выполняет исключительно страховочную функцию для удерживания края рамы ворот от раскачивания во время сильных порывов ветра. Основную часть времени данный элемент не касается полотна ворот.
Крепится верхняя ловушка на кронштейн, по такому же принципу, как описано выше.
Завершающим этапом является заполнение полотна необходимым материалом
Чем зашить полотно ворот? На этот счет предложений огромное множество:
- Профнастил (профлист)
- Деревянный штакетник
- Жалюзи панели
- Металлический евроштакетник
- Кованые элементы
- Сварные элементы
- Сэндвич-панели
- Сетка 3Д и рабица
Особое внимание хочется обратить на несколько типичных ошибок, при заполнении откатных ворот профнастилом и деревянным штакетником.
Профлист имеет заводское защитное покрытие из алюмоцинка под слоем нанесенного полимерного покрытия. Этот защитный слой выполняет самую важную функцию, защищающую материал от появления коррозии. При рубке металла в заводских условиях, цинк не повреждается и сохраняет свои свойства, а вот при использовании шлифмашинки (болгарки) защитное покрытие сгорает и теряет свои защитные свойства. Обратите особое внимание и используйте для резки специальные высечные инструменты либо обычные ножницы для металла.
Крепить профлист можно кровельными саморезами 5,5х19 с резинкой либо саморезами с прессшайбой. Также часто используются вытяжные заклёпки. Достаточно крепить лист через волну с шахматной асимметрией — по 10 единиц крепежного элемента на лист.
При заполнении полотна ворот деревянным штакетником рекомендуем использовать кровельный саморез с резинкой. При монтаже старайтесь не пережимать, но буквально прикоснуться резинкой доски (отстройте необходимую чувствительность на шуруповерте). В процессе климатических воздействий, деревянный штакетник будет совершать микродвижения, а резинка позволить компенсировать это. Также старайтесь не повреждать шляпкой самореза обработанную древесину, чтоб сохранить защитные свойства лкп.
При заполнении штакетником прикручиваются в первую очередь две крайние планки на внутренней стороне ворот практически в упор к раме, затем измеряется оставшееся пространство между планками и делится на ширину одной планки + ширину желаемого зазора. Полученную цифру округляем до целого числа. Теперь общую ширину делим на полученное количество планок и отнимаем ширину существующей планки — получаем необходимый для симметрии зазор для заполнения! Например, наше расстояние между прикрученными по краям планками штакетника ровняется 3790 мм. Ширина штакетника — 115 мм. Желаемый зазор примерно 3 см. Значит планка плюс зазор 115 мм + 30 мм = 145 мм. Итак, общая длина 3790 делится на 145 и получаем 26,13. Округляем до 26. Общую длину 3790 делим на 26 = 145,7 минус ширина планки 115 = 30,7 мм необходимый нам для симметрии зазор.
Сделайте себе образец-заготовку необходимой ширины и используйте при монтаже штакетника.
Тема этой статьи – как сделать откатные ворота своими руками. В ней вы почерпнете информацию о технологии изготовления воротных конструкций этого типа, узнаете о некоторых хитростях и нюансах, невыполнение которых приведет к снижению качества изготовляемого изделия. Зная предлагаемую информацию, вы спокойно можете говорить на равных со специалистами в этой области строительства.
Преимущества и недостатки откатных ворот
Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы: как самому сделать откатные ворота, необходимо обозначить плюсы и минусы этой конструкции.
Преимущества:
- простота открывания, не требующая больших усилий;
- разумная себестоимость изделия;
- легко поддается автоматизации;
- нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.
Недостатки:
- для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
- для отката потребуется место;
- под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.
Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:
L = H x 1,4,
где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.
Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.
Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.
И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:
- если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
- при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.
Проем для откатных ворот
Начнем с того, что обычно проем ограничивается двумя столбами, собранными из кирпича. Для откатных ворот потребуется в них вставить закладные размерами 60х60 мм в количество трех штук на каждый столб. Закладные должны располагаться на вертикальной плоскости тумб, расположенных в сторону двора. На них впоследствии будут крепиться нашельники. Оптимально, если в столбы установить стальную трубу, к которой закладные будут привариваться.
Требования к кирпичным столбам:
- они должны быть собраны вертикально;
- высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
- собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.
Внимание! Если столбы представляют собой один из видов металлопрофиля, то закладные в них не требуются. Нашельники будут привариваться к стойкам.
Фундамент под ворота
Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.
Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.
Его размеры:
- длина – половина ширины воротного проема;
- глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
- ширина 40-50 см.
Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.
В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.
Далее проводятся следующие операции:
- устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
- швеллер выравнивают строго по горизонтали;
- рельс должен прижиматься к столбу;
- при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
- проводится заливка траншеи бетонным раствором;
- через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.
Изготовление несущей рамы откатных ворот
Переходим к основному разделу статьи – как самому сделать откатные ворота для дачи, то есть будем разбираться непосредственно с процессом сборки.
В первую очередь надо изготовить раму. Для этого используется один из видов металлопрофиля. Сегодня мастера свое предпочтение отдают профильной трубе. С ней проще работать, плюс, этот материал обладает невысокой массой, но высокой несущей способностью.
Рама собирается из двух каркасов, вставленных друг в друга. Внешний будет выполнять функции несущей конструкции, внутренний используется для обшивки и увеличения жесткости общего изделия. Поэтому для первого лучше использовать трубу сечением 60х30 мм, для второго 40х20 мм.
Поэтому профильная труба подрезается под эти размеры с учетом требуемого их количества. Обратите внимание, что нижняя направляющая должна иметь длину – ширина проема, плюс 40%. Верхняя должна равнять ширине проема. Отрезаются и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который сформирует хвостовик.
Теперь потребуется ровная площадка, где все отрезанные трубы укладываются по месту своего расположения и привариваются друг к другу электросваркой.
Если спросить у мастера, как самому сделать раздвижные ворота, то он ваше внимание обратит на следующие требования к раме:
- все углы конструкции должны быть прямыми;
- само воротное полотно должно быть в одной плоскости без перекосов и искривлений;
- швы делаются сплошными.
Внешняя рама готова, можно вваривать внутренний каркас из трубы 40х20 мм. Он усилит конструкцию откатных ворот, увеличит ее жесткость и станет основой для отделки. Здесь есть они момент, который надо принять во внимание.
Если для отделки выбран профнастил, то промежуточные вертикальные элементы должны устанавливаться через промежутки, равные ширине профилированного листа. То есть стыковаться панели профнастила должны на промежуточных стойках. Если один из листов полностью не помещается, то его болгаркой подрезают под требуемый размер.
Если ворота будут обшиваться с одной стороны, то внутренний каркас надо сместить внутрь, то есть в сторону двора. Величина смещения – толщина отделочного материала, к примеру, высота волны профнастила, или толщина досок.
Размеры элементов внутреннего каркаса определяются методом замера рулеткой внутренних плоскостей каркаса внешнего. Ничего рассчитывать не надо. Просто отмерили, перенесли величину на профильную трубу 40х20 мм, отрезали болгаркой. Установили на внутреннюю плоскость наружного каркаса и приварили к нему точечным швом. Конечный результат хорошо виден на фото ниже.
Итак, рама ворот готова, остается приварить к нижнему несущему элементу, по всей его длине, направляющую, которая входит в комплектацию фурнитуры для откатных ворот. Рекомендуется это делать, используя струбцины, чтобы направляющий элемент не повело во время крепления.
Следующие операции:
- зачистка швов;
- грунтовка рамы;
- ее покраска.
И последнее – монтаж отделочного материала. В независимости от того, что было выбрано, элементы обшивки крепят к внутреннему каркасу саморезами по металлу. У них на конце не винт, а бур, с помощью которого крепежное изделие легко может само просверлить сталь толщиною до 3 мм. А у профильной трубы как раз такая максимальная толщина металла. При этом крепежи должны вкручиваться перпендикулярно к монтажной поверхности.
В принципе, ответ на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, дан. Чертежи, которые есть в свободном доступе в интернете, могут и не пригодиться. Слишком проста их конструкция.
Видео описание
В видео показано, как собирается рама отдвижных ворот:
Монтаж ворот
Переходим к следующему этапу – как установить откатные ворота:
И некоторые нюансы, которые необходимо знать, реализуя задачу – как сделать выдвижные ворота своими руками:
- ролик концевой имеет стандартный размер – 110 мм, поэтому переднюю каретку устанавливают с учетом этого значения в сторону от проема;
- дальнюю каретку устанавливают так, чтобы она не сбила заглушку;
- чем больше пролет между каретками, тем лучше, но без особых усердий;
- накатной ролик монтируется так, чтобы при открытии ворот он накатывался на нижний уловитель, таким способом добивается снижении нагрузки на ворота в их закрытом состоянии;
- сегодня производители фурнитуры для откатных ворот предлагают каретки с регулирующими платформами, с их помощью можно выставлять в небольших пределах ворота по высоте, устранять перекосы.
Видео описание
В видео показано, как установить откатные ворота своими руками, поэтапно:
На этом можно считать, что ответ на вопрос, как сделать раздвижные ворота, был дан полностью. Конечно, есть множество дополнительных нюансов, на которые надо обращать внимание. Но, как показывает практика, у каждого мастера с большим опытом свой подход к реализации поставленной задачи. Поэтому тот, кто решает задачу, как сделать раздвижные ворота своими руками, должен понимать, что качество конечного результата – это опыт проведения строительных операций этого типа, плюс навыки работы с инструментами: электросварочный аппарат, болгарка и прочие.
Заключение
Итак, мы разобрали тему – как сделать сдвижные ворота своими руками. Поэтапно рассмотрели не только сборку рамы, обшивку и монтаж, но и обозначили строительные процессы, связанные с установкой столбов воротного проема и закладкой фундамента под саму воротную конструкцию. Отметим, что все эти процессы не такие простые, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов, чем испытывать судьбу и испортить приобретенные материалы.
Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:
Установка откатных ворот включает в себя несколько этапов: изготовление фундамента, монтаж рамы и её заполнение необходимым материалом, установка автоматики и аксессуаров (если нужно).
Мы рассмотрим процесс установки въездных ворот на готовое бетонное основание. Если его у вас пока нет, то смотрите подробную инструкцию по изготовлению фундамента в соответствующей статье.
Необходимые инструменты:
Какие инструменты нужны для установки откатных ворот:
- перфоратор и бур по бетону
- набор ключей и отверток
- молоток
- рулетка
- шнурок или монтажная нить
- уровень
- дрель / шуруповёрт
- сварочный аппарат (если заложен швеллер в фундаменте ворот)
Материалы для покупки:
Какие материалы нужны для установки откатных ворот:
- готовая рама откатных ворот
- набор комплектующих для ворот
- анкерные болты с гайкой 14х150 — 8 шт
- анкерные болты с гайкой 10х77 — 12 шт (если столбы кирпичные либо из бетонных блоков)
- саморезы кровельные по металлу 6,3-6,8х19 мм (если столбы металлические) — 12 шт
Позже, вам будет намного проще выполнить монтаж автоматики, если вы заранее заложили необходимую проводку в бетонном основании для ворот и в столбах (при наличии аксессуаров — фотоэлементы, сигнальная лампа и пр.)
Если проводки нет, то отчаиваться не стоит, всё можно сделать и в процессе монтажа.
Подробнее про монтаж привода откатных ворот читайте в отдельной статье.
Монтаж начинается с определения положения кареток (роликовых опор) и их крепления к бетону
Для этого используйте шнурок, чтоб определит плоскость трёх основных точек — две роликовые опоры и улавливатель на приемном столбе.
Роликовые опоры должны занять максимально близкое положение к существующим столбам и линии забора. Когда вы натянете нитку, то сможете наглядно определить и отметить на бетоне или швеллере их положение.
Следующий шаг — установка кареток на основание (фундамент)
- Как приварить роликовые опоры откатных ворот к швеллеру?
- Как закрепить ролики откатных ворот к бетону на анкера (анкерные болты)?
Итак, положение кареток наметили, намечаем и положение отверстий в каждой из них. Мы используем в производстве ворот комплектующие Brama-Box, т.к. отверстия в пластинах этих роликов имеют овальную форму, благодаря которой их можно отрегулировать и выставить в нужное положение, даже если не удалось пробурить в бетоне идеально ровно.
Выставляем каретки (ролики) на готовые отверстия, загоняем анкерные болты и шайбы с помощью молотка, затем аккуратно зажимаем гайку ключом.
Использование регулировочный площадок (пластин) при монтаже откатных ворот.
Используют регулировочные пластины:
Накатываем раму и переходим к установке поддерживающего кронштейна с роликами.
Обратите внимание, что обжимные ролики должны быть сделаны из мягкой резины, чтоб не повреждать лакокрасочное покрытие рамы. Также, не стоит их плотно прижимать к раме — ход ворот между роликами должен быть свободным, допускается люфт в несколько миллиметров. Задача данного узла — поддерживать (контролировать) полотно ворот при парусности и горизонтальном раскачивании.
Устанавливаем накатной ролик.
Переходим к установке нижнего улавливателя (приёмной ловушки).
Этот элемент имеет особое функциональное назначение. Задача улавливателя НЕ ПОЙМАТЬ, А ПОДНЯТЬ полотно ворот!
Внимание, ошибка!
Иногда, при монтаже откатных ворот, допускается грубая ошибка установки нижнего улавливателя. Накатывают раму, сдвигают её в закрытое положение и монтирую улавливатель по факту имеющегося положения полотна ворот. При движении по роликам к закрытому положению вся конструкция незначительно провисает и давление на ролики существенно увеличивается по принципу рычага. Задача нижнего улавливателя заключается в том, чтоб принять полотно с накатным роликом, поднять его на 5-7мм и снять напряжение с кареток.
Чтобы закрепить угловой кронштейн к столбу из камня, брика, бессера, клинкера, бетона и пр. — применяйте анкерный болт с гайкой 10х77.
Засверливание производится с помощью перфоратора очень осторожно, с минимальным давлением на него, чтоб не расколоть столб.
Чтобы закрепить угловой кронштейн к столбу из металла — применяйте крупные саморезы 6,3-6,8х19 либо приваривайте сварочным аппаратом.
Монтаж верхнего улавливателя (ловушки)
Верхний улавливатель выполняет исключительно страховочную функцию для удерживания края рамы ворот от раскачивания во время сильных порывов ветра. Основную часть времени данный элемент не касается полотна ворот.
Крепится верхняя ловушка на кронштейн, по такому же принципу, как описано выше.
Завершающим этапом является заполнение полотна необходимым материалом
Чем зашить полотно ворот? На этот счет предложений огромное множество:
- Профнастил (профлист)
- Деревянный штакетник
- Жалюзи панели
- Металлический евроштакетник
- Кованые элементы
- Сварные элементы
- Сэндвич-панели
- Сетка 3Д и рабица
Особое внимание хочется обратить на несколько типичных ошибок, при заполнении откатных ворот профнастилом и деревянным штакетником.
Профлист имеет заводское защитное покрытие из алюмоцинка под слоем нанесенного полимерного покрытия. Этот защитный слой выполняет самую важную функцию, защищающую материал от появления коррозии. При рубке металла в заводских условиях, цинк не повреждается и сохраняет свои свойства, а вот при использовании шлифмашинки (болгарки) защитное покрытие сгорает и теряет свои защитные свойства. Обратите особое внимание и используйте для резки специальные высечные инструменты либо обычные ножницы для металла.
Крепить профлист можно кровельными саморезами 5,5х19 с резинкой либо саморезами с прессшайбой. Также часто используются вытяжные заклёпки. Достаточно крепить лист через волну с шахматной асимметрией — по 10 единиц крепежного элемента на лист.
При заполнении полотна ворот деревянным штакетником рекомендуем использовать кровельный саморез с резинкой. При монтаже старайтесь не пережимать, но буквально прикоснуться резинкой доски (отстройте необходимую чувствительность на шуруповерте). В процессе климатических воздействий, деревянный штакетник будет совершать микродвижения, а резинка позволить компенсировать это. Также старайтесь не повреждать шляпкой самореза обработанную древесину, чтоб сохранить защитные свойства лкп.
При заполнении штакетником прикручиваются в первую очередь две крайние планки на внутренней стороне ворот практически в упор к раме, затем измеряется оставшееся пространство между планками и делится на ширину одной планки + ширину желаемого зазора. Полученную цифру округляем до целого числа. Теперь общую ширину делим на полученное количество планок и отнимаем ширину существующей планки — получаем необходимый для симметрии зазор для заполнения! Например, наше расстояние между прикрученными по краям планками штакетника ровняется 3790 мм. Ширина штакетника — 115 мм. Желаемый зазор примерно 3 см. Значит планка плюс зазор 115 мм + 30 мм = 145 мм. Итак, общая длина 3790 делится на 145 и получаем 26,13. Округляем до 26. Общую длину 3790 делим на 26 = 145,7 минус ширина планки 115 = 30,7 мм необходимый нам для симметрии зазор.
Сделайте себе образец-заготовку необходимой ширины и используйте при монтаже штакетника.
Если вы собираетесь сделать фундамент своими руками я могу нарисовать как удобнее и эстэтичнее сделать его и основание (как удобней и быстрей выставить и обыграть эстэтикой угловатый швеллер.
bax-dax:Делаю себе откатные ворота. Может кто подскажет где дешевле купить комплектующие (ролики, двигатель, и т.д.) и какая фирма лучше! (Фундамент уже залил) Кому интересно могу выкладывать фото процесса! Также могу помочь расчитать конструкцию ворот , фундамент.
7th_4el:bax-dax:
Делаю себе откатные ворота. Может кто подскажет где дешевле купить комплектующие (ролики, двигатель, и т.д.) и какая фирма лучше! (Фундамент уже залил) Кому интересно могу выкладывать фото процесса! Также могу помочь расчитать конструкцию ворот , фундамент.
Фундамент не обязательно заливать вместе со швеллером (на котором установлены ролики и т.д.) , а достаточно оставить арматурные выпуски к которым и варится швеллер.
Вот. Делал себе в позапрошлом году. С электроприводом делал другу в этом году. Комплектующие, считаю, не имеет большого значения какой фирмы покупать. одинаковое г. но ))) По поводу электропривода я склоняюсь к электроприводу фирмы Nice ( цена в среднем 340 - 380 у.е.) .
Очень даже хорошо смотрятся ваши ворота! Шина и опорные ролики самодел? Чем и к чему вы крепили профлист (метало-черепицу)? На фото плохо видно! Можно фото с двигателем?
bax-dax:Очень даже хорошо смотрятся ваши ворота! Шина и опорные ролики самопал? Чем и к чему вы крепили профлист (метало-черепицу)? На фото плохо видно! Ручку для открывания хозяин сам наверное прикрепил!? Можно фото с двигателем? Я буду ставить комплектующие и эл.оборудования фирмы "DEA" говорят что Италия.
Мои ворота будут лучше)))). Скоро выложу фото.
Кто подскажет где взять инфу по настройке двигателя фирмы "DEA" !
внутри рамки приваривается по периметру профиль квадратный 20*20. на него и крепится профлист. некоторые крепят лист снаружи - но это ( по моему мнению ) не так смотрится . шина и ролики - все сам делал, предварительно изучив достоинства и недостатки покупных комплектов. По качеству - не хуже получилось, только шину приварить ровно труднее чем покупную, но зато разница в цене за покупной комплект 250$ и 50$ за свой самодельный. Пока претензий никаких нету.
Читайте также: