Поднять брус своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Особенность любой деревянной постройки заключается в том, что время от времени нижние венцы необходимо заменять, поскольку в результате процессов гниения они попросту выходят из строя. В нашей статье мы рассмотрим технологию, которая позволит приподнять строение при помощи домкрата. Эта информация будет полезна каждому, кто планирует проведение ремонта фундамента.

Особенности

Поднимать можно не только жилое здание, но также и баню, каркасный сарай или гараж. Обращаем внимание на то, что при помощи домкрата для проведения капремонта можно поднимать исключительно одноэтажные постройки, выполненные из оцилиндрованного бревна или бруса, также допускается подъём щитовых строений.

Своевременно проведённый ремонт крайне важен. Всем известно, что строения из твердых пород древесины, таких как лиственница либо дуб, могут стоять до 100 лет. В наше время даже сохранились дома дореволюционной постройки, причем в хорошем состоянии. Но чтобы добиться такой долговечности, нижние венцы каждые 15-20 лет необходимо обновлять.

К сожалению, постройки из современной древесины не могут похвастать такими эксплуатационными характеристиками. Новые дома уже не так прочны, так как из-за ухудшения экологической ситуации строевой лес в наши дни в большей степени подвергается гниению. Существует несколько признаков, которые позволяют сделать вывод о том, что нижнюю часть постройки следует менять. К ним относят:

нарушение основания домостроения;
углубление фундамента в грунт;
проседание постройки в углах;
наклон дома;
значительный перекос дверей и окон.

Если вы заметили хотя бы некоторые из этих признаков — вам непременно следует задуматься о том, как поднять постройку при помощи домкрата.

Помимо полной замены подгнивших венцов, домовладельцы часто прибегают к уплотнению фундамента или его частичной замене. После поднятия дома домкратом также рекомендуется провести профилактику — обработать древесину от грибка и защитить от гнилостных процессов, для этого используют специализированные химические препараты.

Обзор типов

Подъем деревянного дома на нужную для проведения ремонтных работ высоту можно выполнять разными типами грузоподъемных механизмов.

Винтовые

Такие домкраты характеризуются исключительной простотой конструкции в сочетании с надежностью основного подъёмного механизма. В данном случае нагрузка принимается опорной площадкой, зафиксированной перпендикулярно по направлению к оси резьбового винта. Домкрат винтового типа имеет повышенную грузоподъёмность, его отличают компактные размеры и простота в эксплуатации.

Гидравлические

Принцип работы гидравлического домкрата основан на способности жидкости, находящейся под давлением, двигать поршень устройства. Таким образом, при помощи специального рычага для накачки можно давать необходимое давление. Гидравлические домкраты более сложны с технической точки зрения, если сравнивать их с винтовыми устройствами.

Как подобрать?

При выборе домкрата следует заострить внимание на таком параметре, как его подъемная сила или мощность. Для того чтобы определить необходимый параметр данной величины, следует посчитать массу домостроения, а после этого поделить ее на 4.

Однако при работе с небольшой постройкой рекомендуется использовать домкрат с мощностью, которая соответствует половине массы здания. Дело в том, что при подъёме габаритных домов обычно формируют до 10 точек установки подъемников, а при подъёме маленьких — только 4.

Прежде чем приподнимать дом при помощи домкрата, следует также определиться с типом механизма.

Так, для строений, расположенных низко над грунтом, лучше использовать надувные или подкатные устройства. Обычно перед установкой на них фиксируют доску толщиной 5 -10 см. Если же удаление от нижнего венца до земли составляет 30-50 см, то следует воспользоваться регулируемыми ножничными или бутылочными гидравлическими домкратами.

Как поднять дом своими руками?

Прежде чем выполнить поднятие дома домкратом своими силами, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Отключение коммуникаций

Для начала необходимо отключить все инженерные коммуникации, подходящие к строению. Это может быть газ, водоснабжение, система канализации и электрическая сеть. Помимо этого, следует рассоединить либо разрезать все другие трубы, которые так или иначе связывают дом с землёй, поскольку они могут препятствовать подъёму. Если вы проигнорируете данный этап, то вашему жилищу может быть нанесен серьезный урон.

Отдельного внимания заслуживает печь, поскольку, как правило, она стоит на автономном фундаменте. Именно поэтому при подъёме строения домкратом следует обеспечить максимально свободное движение дымохода через крышу. Если котел закреплен на полу, то от него следует отсоединить все подводки и шланги, если же он располагается на стене — это никак не воспрепятствует проведению работ.

Подготовка к установке домкрата

Метод установки домкрата напрямую зависит от характеристик фундамента. Так, на плитных и ленточных основаниях следует вырезать прямоугольные ниши, на свайных или столбчатых фундаментах для монтажа домкрата выкладывают подпорки из древесины.

Место для установки опорных конструкций должно быть разровненным и гладким — это очень важно, поскольку на него будет ставиться специальная металлическая подставка в виде треноги.

Она ни в коем случае не должна скользить, такая конструкция потребуется для того, чтобы отрегулировать домкрат по высоте.

Для проведения работ вам обязательно потребуются древесные пластины. Желательно, чтобы их ширина была не менее 15-20 см. Если вы планируете выполнить полную замену фундамента, то дополнительно следует запастись металлическими швеллерами и уголками — из них вы сможете сварить временную опорную конструкцию до того момента, пока обновлённый фундамент не примет необходимую прочность и крепость.

Подъем дома

Теперь поговорим непосредственно о том, как поднять дом из древесины. Для этого предусмотрен установленный порядок действий и определенные правила, которых следует придерживаться неукоснительно. Все работы желательно начинать в утреннее время, чтобы к вечеру успеть полностью завершить подъём и установить все требуемые опоры. В самую первую очередь поднимают наиболее просевшие фрагменты.

Сначала разберёмся, как выполнить подъем одного из углов дома своими силами так, чтобы строение не рассыпалось. Для этого на расстоянии примерно в 1 м от угла выкапывают яму, в ней выкладывают специальный настил и устанавливают в неё первый домкрат — его подводят под нижний венец, подкладывая пластинку из стали. Если бревно совсем прогнило, то придется вырезать выемку до более плотных слоев древесины, именно в неё вы будете вставлять штырь домкрата.

Далее можно приступать непосредственно к подъёму угла, это нужно делать максимально аккуратно. Высота подъёма за один раз не должна превышать 6-7 см, после этого следует вклинить распорки. Параллельно следует осматривать постройку по всему периметру с целью предотвращения появления незапланированных деформаций. После того как один из углов вы приподняли, ту же процедуру нужно повторять на втором углу той же стены.

Затем по центру нижнего венца ставят третий подъёмник, он будет приподнимать центр. Далее все описанные манипуляции следует проводить под остальными стенами. После того как строение по периметру будет выведено на наименьшую высоту, необходимо равномерно продолжать подъём до тех пор, пока вы не достигнете желаемой отметки.

По окончании всей работы домкраты можно будет извлечь и заменить их временными подпорками.

Обращаем внимание на то, что их должно быть достаточно много, так как в противном случае на определенные точки сруба будет даваться слишком сильное давление. А дом, оказавшийся без прочного основания, обрушится.

Здания из бревна и бруса отличаются долговечностью, они могут служить десятки и даже сотни лет. Однако время разрушительно действует и на самые прочные материалы, поэтому рано или поздно фундамент потребует ремонта. Гниение часто поражает нижние венцы, после чего дом постепенно начнёт заваливаться набок.

Чтобы предотвратить разрушение постройки, необходимо провести капитальный ремонт фундамента и замену нижних венцов. Первый этап этой работы - подъём сруба домкратом, который важно проводить с максимально точным соблюдением технологии.

Каким образом можно поднять сруб

Поднятие сруба домкратом – единственная возможность обеспечить доступ к фундаменту, не разбирая при этом саму постройку. При должной аккуратности можно с минимальными разрушениями поднять здание, заменить покосившиеся или разрушенные столбы, а также убрать нижние брёвна, после чего сруб опускается на место.

Такая же работа проводится, если здание начало уходить в землю после разрушения фундамента. В сельской местности до сих пор можно встретить старые срубы, поставленные на деревянные колоды: такой фундамент имеет минимальный срок службы, и его всё равно придётся менять.

Чтобы осторожно поднять сооружение, лучше использовать несколько домкратов, грузоподъёмность которых составляет не меньше 5 тонн. Они могут быть гидравлическими или механическими, часто используется винтовой домкрат для сруба.

Важно позаботиться о том, чтобы все необходимое для работы было заранее доставлено на стройплощадку: чем быстрее будет закончена работа, тем лучше. Долго держать сруб поднятым нельзя, это может привести к очень серьёзным последствиям.

Как поднять сруб домкратами? Перед началом самого подъёма следует выполнить несколько подготовительных этапов:

Разбирается цокольная облицовка (если она есть), нужно расчистить доступ к фундаменту по всему периметру. Копается траншея, которая позволит увидеть основание дома полностью и оценить имеющиеся повреждения.
Проверяется состояние нижних венцов: их следует осмотреть, простукивание молотком позволит определить наличие больных мест. Если имеются признаки гниения или глубокие трещины, нижний венец подлежит замене.

Кроме того, важно определить причину: брёвна загнивают из-за неправильно выполненной гидроизоляции, изначально низкого качества, трещины могут появиться из-за подвижек грунта и т. д. Если не устранить причину разрушений, ремонт очень скоро придётся повторять.

Желательно заранее подготовить дом, чтобы предотвратить возможные разрушения: снять оконные створки, чтобы не повредить стёкла, временно снять двери с петель, иногда разбирают черновой пол.
На участок нужно доставить всё для работы: домкраты для поднятия срубов, материал для фундамента, материал для временных опор, подготовленные брёвна для нового нижнего венца и т. д.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы домкраты устанавливались на прочную подложку, способную выдержать вес дома и не уйти в землю. Это может быть прочная металлическая пластина или хотя бы квадратный деревянный щит со стороной не менее полуметра.

Технология подъёма сруба

Поднять сруб домкратом – непростая, но вполне выполнимая задача. Важно не торопиться, чтобы не допустить никаких серьёзных повреждений.

Если здание имеет столбчатый фундамент, не составит труда поставить домкраты под нижний венец, а вот если здание имеет ленточное основание, в брёвнах придётся делать углубления. В этом случае в бревне нужно сделать сквозное отверстие, в которое заводят рычаг и поднимают стену домкратом.

Основные этапы работы по подъёму сруба своими руками:

Работы начинают с наиболее пострадавшего угла. Чаще всего самые серьёзные разрушения наблюдаются с северной стороны дома. В небольшом сооружении, например, в маленькой бане, домкрат для сруба можно устанавливать только под углы, в капитальном доме обязательно потребуется промежуточный подъём и закрепление стен, иначе брёвна начнут прогибаться.
Если для подъёма приходится использовать только один домкрат, работу придётся проводить постепенно. Стена приподнимается максимум на 2 см, после этого под неё ставят опору из бетонного блока, бревна или иного прочного материала, затем домкрат передвигается в следующую точку, и операция повторяется.

Если используется столбчатое основание, разрушенные столбики разбиваются и извлекаются, после чего их заменяют новыми. Если дом имеет ленточный фундамент, нужно будет удалить остатки разрушенного основания, углубить траншею и насыпать на дно слой песка.

В траншею укладывают арматуру, устанавливается опалубка, после чего заливается новое основание для дома. Если фундамент имеет лишь небольшие разрушения, его просто скрепляют дополнительным монолитным бетонным поясом.

Опускание сруба после ремонта фундамента

Когда восстановительные работы закончены, здание нужно правильно опустить на место. Чтобы не повредить сруб, домкрат также передвигают постепенно: выполняется обратная работа. Устанавливается домкрат, вынимается подпорка, после чего часть здания немного опускается, ставится временная опора, и можно переходить в следующую точку.

Важно не торопиться: повредить конструкцию очень легко, а ремонт будет крайне сложным. Работы по подъёму сруба не проводят в одиночку, лучше предварительно проконсультироваться с опытными строителями.

Ремонт фундамента стоит дорого, но в результате дому можно будет подарить вторую жизнь. После реконструкции здание сможет прослужить ещё десятки лет, а если технология ремонта была полностью соблюдена, удастся избежать трещин и иных разрушений дома.

Да, поднять тяжёлый брус, можно и одному, применяя простейшие приспособления. Для этого берётся две направляющие рейки, лаги, толстые доски, подходящего сечения, которые устанавливаются снизу вверх, от места расположения бруса, до места его укладки. По краям поднимаемого бруса, закрепляются прочные канаты, стропы или тросы, которые одной стороной крепятся к прочным элементам вверху к стене строения или к торцам направляющих лаг.

А другие концы канатов наматываются и закрепляются к торцам поднимаемого бруса. К одному из торцов прикрепляется ручка в виде ворота, длинной около 120 см. После этого, Вы начинаете крутить установленный ворот с бревном вправо и оно, закреплённое на канатах, поднимается по направляющим, наматывая с двух сторон канат. Безусловно, тяжёлое бревно легче вращать, чем полностью поднимать. После того как оно поднято, остаётся освободить его от канатов и уложить по месту монтажа.

Есть вариант и проще, с использованием, всё тех же направляющих, но без канатов. На направляющие крепиться упоры с определённым шагом. Для квадратных брёвен, это могут быть набитые гвозди или шурупы, для круглых прикрученные куски брусков. Они нужны, чтобы бревно не скатилось. Бревно поочерёдно поднимается и фиксируется на упорах, по одному промежутку то с одной стороны, то с другой. Таким образом, вы поднимаете половину тяжести бруса и постепенно поднимаем его верх.

При первом и втором варианте, в верхней части подъёма понадобиться лестница или подмости, если строение высокое.

Одним из самых распространенных материалов, используемых в деревянном домостроении, является брус. Для возведения стен и сооружения каркаса здания применяется пиломатериал с сечением 150*150 мм, длиной 6 метров. Его вес зависит от влажности изделия и вида древесины, из которой он изготовлен. В том, как поднять брус на высоту, необходимую для строительства, нет особой хитрости.

Самый быстрый и удобный способ — использование крана. На практике он применяется крайне редко. Это объясняется тем, что услуги специализированной техники имеют высокую стоимость. Самый широко распространенный способ подъема — лебедка.

Из истории создания талей

Со времен глубокой древности люди старались облегчить процесс подъема и перемещения тяжелых грузов при выполнении масштабных строительных работ и в быту. Первые прототипы современных грузоподъемных устройств использовались еще до нашей эры при возведении египетских пирамид, архитектурных сооружений Древнего Рима, Древней Греции и Китая. Это были так называемые вороты, на которые наматывались канаты с закрепленным грузом – таким образом, осуществлялся подъем. Этот механизм с ручным приводом стал применяться не только в строительстве, к примеру, он использовался для подъема ведра с водой из колодца и для подъема бутафории в театральных постановках. Со временем устройство этого воротка совершенствовалось и дополнялось вспомогательными приспособлениями для увеличения грузоподъемности (прототипами современных полиспастов). Вплоть до 19 века тали и схожие с ними по конструкции устройства приводились в действие за счет мускульной силы человека или животных, а также силы льющейся воды.

Для изготовления талей преимущественно применялась древесина (для барабана, стоек и рукояти), а из стали выполнялись только крепления. В век технического прогресса, когда все механизмы стали выполняться из металла, тали не стали исключением. Кроме того, многие изобретатели заинтересовались этим грузоподъемным оборудованием и вносили в него конструктивные изменения. Так, например, в 1877 году знаменитым американским изобретателем Линусом Йелем была создана таль с тормозным механизмом. Это был большой прорыв, ведь эксплуатация устройства стала более безопасной. Без этого элемента сегодня не обходится практически ни одно грузоподъемное приспособление. Так что же собой представляют современные тали? Как они устроены и для каких работ их используют? Расскажем подробнее.

Типы домкратов для поднятия дома

Подъем дома на необходимую для выполнения ремонтных мероприятий высоту может осуществляться различными видами грузоподъемных устройств:

винтовыми. Отличаются простотой конструкции и надежностью подъемного механизма. Нагрузку воспринимает опорная площадка, закрепленная перпендикулярно к оси резьбового винта. Подъемник винтового типа отличается повышенной грузоподъемностью, простотой в обслуживании и компактными габаритами;
гидравлическими. Принцип работы базируется на способности находящейся под давлением жидкости перемещать поршень устройства. Создание давления осуществляется специальным рычагом для накачки. Гидравлические устройства более сложные, если сравнивать с винтовыми подъемниками.

Степень надежности устройств позволяет использовать их для поднятия дома.

Рекомендуем вам обратить внимание на модели с грузоподъемностью приблизительно на 20% большей по сравнению с необходимой

Тележка для перевозки листов металла

Удобное приспособление для перемещения в одиночку больших листов металла сделано нашим пользователем с ником max68.2011 для перевозки секций металлического гаража.

Тележка на двух колесах сделана на 10 -м швеллере: 2х2 м, по контуру и в середине — 60-ый уголок и обшивка из 2 мм железа.

Советы и рекомендации поднятия дома

Вы, наверное, задумались о том, сколько стоит поднять дом, воспользовавшись услугами профессионалов. Конечно, стоимость такой услуги обходится не очень дешево. По этой причине лучше самостоятельно изучить рекомендации и правила, а потом выполнить своими руками все работы. Просмотрев большое количество видео и литературы, мы решили выделить для вас самые важные советы, которые облегчат процедуру. Итак:

Когда щель при подъёме достигает 15 см, это значит, что нужно взять дюралевые прокладки и проложить в просвет;
В точках монтажа домкратов, обязательно нужно проанализировать состояние древесины. Если же качество хромает, то есть теоретическая вероятность, что брус не выдержит напряжение, а это может вызывать аварийные ситуации.
В некоторых ситуациях приходится использовать узкие инструменты. При таком оборудовании нужно установить дополнительную скобу в месте монтажа.
При наличии в здание печи из кирпичей, необходимо постоянно контролировать положение труб и крыши.

Внимание! Бывают моменты, когда подъем здания выполняется в обязательном порядке, а подходящего инструмента у вас нет. Если вышла такая ситуация, то можно обратиться за помощью в ближайшее депо, где у работников стопроцентно имеется данный инструмент.

В данной статье мы детально рассмотрели процесс поднятия постройки, и выяснили тот факт, что выполнить такую задачу очень просто и легко самостоятельно. Но, помните, о правилах безопасности и внимательном отношении к работе.

Зачем поднимать деревянный дом

Причин может быть несколько, но все они связаны с повышением долговечности дома и его эксплуатационных качеств. Чаще всего дома из бруса поднимают с целью проведения капитальных ремонтных работ. Так, приобретя дом с историей в несколько десятилетий, застройщик нередко сталкивается с проблемой отсутствия нормального фундамента. Постройку поднимают, устанавливают на временные опоры, а под ней заливают ленточный или столбчатый фундамент. Еще один распространенный случай – когда отдельные венцы стены из бруса сгнили и требуют замены.

Подготовка к подъему дома из бруса

Все начинается с расчета общей массы дома. Сделать это несложно, зная массу стройматериалов и их количество. Мебель, съемные конструкции – все это выносится из дома для уменьшения суммарного веса дома. Пол в доме из бруса также разбирается, при необходимости демонтируются кровельные материалы. На момент проведения работ отключаются все инженерные коммуникации.

В качестве подъемного механизма чаще всего используют гидравлические домкраты грузоподъемностью от 10 т. Такие устройства можно купить, занять или арендовать. Последний вариант является самым экономным, проблем с поиском возникнуть не должно – можно обратиться в любое ЖД депо. Требуемое количество подъемных устройств нетрудно рассчитать, зная общую массу дома. Для страховки при расчетах ее увеличивают на 20%. Вспомогательными инструментами служат лом и кувалда, вспомогательными материалами – стальные пластины толщиной от 5 мм, брусья, доски, кирпичи (все это может потребоваться для изготовления основания под домкрат и равномерной передачи усилия от него на венец дома). Если вы думаете над тем, как поднять дом из бруса с целью замены старого фундамента, то в качестве временных опор подойдут массивные чурки, кирпичи, пеноблоки – под длительной нагрузкой домкраты оставлять нельзя, т.к. это может послужить причиной его отказа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одна из технологий подъема деревянной постройки

Домкраты устанавливаются с двух противоположных широких сторон дома. При этом следят за тем, чтобы расстояние от углов постройки было не меньше 500 мм. Предварительно занимаются устройством опорной площадки: снимают плодородный слой почвы и выкапывают яму 500×500×200 мм. В нее устанавливают двухслойный щит, сбитый из досок. На эту конструкцию кладут стальную пластину и уже на ней фиксируют домкрат. Последовательно поднимают дом с каждой стороны по 20 мм, фиксируют полученную высоту временными опорами. По достижении требуемой высоты нижние венцы можно заменить на брус из лиственницы – такой стройматериал отличается долговечностью и стойкостью к воздействию влаги. Важно контролировать каждый этап подъема, ведь при данной работе у дома изменяется центр тяжести – при халатном отношении дом может накрениться или съехать с опор.

Вместо заключения

Если вы не готовы принять на себя ответственность за проведение работ, то лучше даже не думать над тем, как поднять дом из бруса своими силами. Ведь от данного мероприятия может зависеть не только судьба постройки, но и жизни людей, осуществляющих подъем дома.

Особенности устройства пола в брусовых домах

Дома из бруса характеризуются сниженной массой и устойчивостью к деформациям, благодаря чему преимущественно строятся на облегченных и упрощенных фундаментах. Обычно это столбчатое или свайное основание, предполагающее наличие пространства между грунтом и обвязкой (ростверком), что ограничивает конструкцию пола только каркасным вариантом. Чтобы и за фундамент не переплатить и получить замкнутое подполье, под брусовый дом заливают мелкозаглубленную фундаментную ленту (МЗФЛ). Ее можно считать оптимальным сочетанием посильных затрат и универсальности, так как она не ограничивает выбор типа пола.

Таким образом, в зависимости от типа фундамента, в доме из бруса могут быть полы нескольких типов:

по лагам (балкам);

Черновой пол по лагам

Самая распространенная конструкция перекрытия и единственно возможная, когда речь о столбчатом/свайном фундаменте. В каменных домах балки могут быть металлическими (двутавры) или железобетонными. В брусовом же доме используются только деревянные балки, называемые лагами.

Каркас – сечение лаг высчитывается исходя из будущих нагрузок, но оптимальным считается соотношение 1/24 от длины, укладываются лаги на ребро. Самым эффективным способом укладки лаг считается врезка в нижний венец – в этом случае нагрузка передается на основание и экономится один венец. Применение металлического крепежа нежелательно, так как это потенциальный очаг гниения в будущем, при необходимости можно использовать деревянные нагели. Чтобы лаги не скрипели, торцы закрывают специализированной резиновой прокладкой, под лагами обязательно выполняют гидроизоляцию. Стандартный шаг между лагами составляет 600 мм, для снижения нагрузки на больших пролетах под лаги выкладывают опорные столбы, либо предусматривают их изначально в свайном поле.

Утепление – после монтажа лаг на них прибивают черепные бруски, это обрешетка изнутри, из бруса небольшого сечения, предназначенная для укладки плитного утеплителя. Поверх укладывают гидроизоляционную диффузионную мембрану, которая пропускает наружу пар, но не пропускает в утеплитель влагу. Если теплоизоляция предполагается засыпная (эковата, опилки, керамзит, перлит и др.), между лагами набивается сплошной настил из доски или плитных материалов. Плиты минеральной ваты, чаще всего применяемые в качестве теплоизоляции в домах из бруса, просто укладываются поверх мембраны. Утеплитель от возможных протечек желательно также защитить сверху слоем гидроизоляционной мембраны. Современные материалы способны удержать большое количество воды, но свободно выпускают пар, что позволяет поддерживать утеплитель и древесину в сухом состоянии.

Вентзазор – отдельно стоит заострить внимание на вентиляционном зазоре, удачно, если толщина плит или слой засыпки на несколько сантиметров меньше высоты лаг. В этом случае после укладки между изоляцией и черновым настилом остается достаточный зазор для вентиляции подполья. Если же утеплитель ложится вплотную, поверх лаг набивают брусок, а уже на него черновой настил. При отсутствии вентиляционного зазора возникает опасность переувлажнения, что чревато не только потерей изолирующих свойств утеплителя, но и патогенными процессами в дереве.

Заключительным этапом устройства чернового пола по деревянным лагам в большинстве случае настилают обычную или шпунтованную доску, также это могут быть различные плиты (ОСП, ЦСП, ДСП, ДВП) или фанера, если иное не предусмотрено финишным покрытием.

Черновой пол по грунту

Встречается значительно реже, тем не менее, вполне работоспособная и эффективная разновидность конструкции пола, комбинируемая с ленточным фундаментом. Бетонные полы по грунту также аккумулируют тепло, как и плита и отличаются от нее фрагментарностью, так как заливаются отдельно в каждом помещении. Обычно такой черновой пол выполняют, когда в доме будет скрытая система напольного отопления в качестве основной. Либо же финишным слоем запланированы тяжелые виды облицовки – керамогранит, натуральный камень или что-то подобное. Иногда комбинируют полы по лагам и по грунту, заливая бетоном пол в ванных комнатах, саунах или помещениях крытых бассейнов.

Гидроизоляция – если на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), по щебню рекомендуется сделать черновую стяжку, залить бетон без армирования слоем в несколько сантиметров. Когда проблема перенасыщения влагой не актуальна, обходятся без стяжки, сразу укладывая гидроизоляцию (толстая пленка от 150 мкм) с перехлестом стыков и проклейкой швов специальным скотчем. Даже при низком УГВ из-за разницы температур влага из грунта будет стремиться вверх, а гидроизоляция предотвратит ее поступление в следующие слои. Обойтись без гидроизоляции можно только в том случае, когда в качестве утеплителя используются плиты ЭППС, характеризующиеся нулевой проницаемостью. В остальных случаях она обязательна, так как остальные плитные, засыпные или задувные теплоизоляторы впитывают жидкость и теряют свои свойства.

Стяжка – поверх утеплителя на специальные подставки укладывается арматурный каркас либо металлическая сетка, толщиной от 4 мм, которая заливается бетоном. Толщина бетонного слоя зависит от предполагаемых нагрузок – чем они выше, тем толще, но не менее 50 мм. Выдержать уровень при заливке помогают специальные маяки, которыми не стоит пренебрегать, так как чем ровнее стяжка, тем меньше проблем с чистовым покрытием. При желании магистраль теплого пола можно уложить как поверх утеплителя, и залить одновременно, так и после, в процессе устройства инженерных систем.

Назначение

Механизм для подъема тяжестей предназначается для захвата и надежной фиксации на грузовой платформе различных строительных материалов, в том числе при их перемещении кранами. В любом случае, каким бы образом он ни транспортировался, данный подъемник застрахует груз от возможных падений, поломок и деформаций.

Для того чтобы транспортируемая деталь крепко держалась на подъемнике, существует несколько типов удерживающих устройств:

Канатные стропы.
Специальные захваты.
Траверсы.
Строповые устройства с дистанционным управлением.

Сама по себе стропа представляет из себя съемное приспособление для подъема тяжестей, по внешнему облику напоминающее отрезок стального каната с несколькими крепежными элементами на обоих концах. Это могут быть кольца, крюки, карабины или же канатная петля.

Для устройства крыши устанавливается стропильная система на подвенцовые балки. Установленные в замок стропила (5×15 см) скрепляются обрешеткой. Шаг между стропилами 800 мм. Обрешетка не сплошная из обрезной доски 2 на 10 см, с шагом 20 см.

Обычно кровля делается из рулонного материала или легкой черепицы. Подойдут материалы: рубероид; листы: нулайн, ондулин; битумная черепица: Katepal, Icopal, Shinglas, Tegola; черепица легкая металл: Ruukki, Scandinavia, Pousi, Metehe; изоляционные материалы: Paroc, Rockwool.

Дома, построенные из древесины, пользуются большой популярностью. Однако после нескольких десятков лет эксплуатации этим сооружениям приходится делать капитальный ремонт. Он заключается в замене нижних рядов подгнивших брёвен или поднятии и укреплении фундамента. Для того чтобы выполнить такой ремонт, необходимо строение приподнять.

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.

Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Признаки проблем

Таких признаков несколько и их видно практически невооружённым глазом. А именно: частичное или полное нарушение основания дома; заглубление в землю фундамента; оседание строения в одном из углов; большой перекос окон и дверей, а также наклон строения.

После осмотра и выявления ещё множество дополнительных работ принимают решение о подъёме дома. Одновременно создают план, по которому приобретают необходимые стройматериалы и инструменты. Кроме того, планируют следующие мероприятия для капитального ремонта:

замена сгнивших венцов здания;
предотвращение дальнейшего проседания;
выравнивание перекоса всей коробки по периметру;
обработка древесины химикатами от гниения;
полная или частичная замена фундамента.

Такие грандиозные работы проводят в течение 1 — 2 недель, задействуют всё семейство и несколько приглашённых специалистов.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

демонтировать выходящие канализационные трубы;
отсоединить линию электропередач;
отключить газопровод (если имеется);
отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
вынести всю мебель;
вынуть из коробок все двери и окна;
отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 -- 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
Снова осматривают строение.
С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 -- 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Читайте также: