Подметальный валик своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
При выполнении ремонтных работ, связанных с оклейкой обоев стен или потолка, а также покрытием самоклеящейся липкой пленкой поверхностей рекомендуют для разглаживания использовать чистую ткань или пластмассовый ракель. Но покрыв не один десяток квадратных метров стен обоями, я пришел к выводу, что для разглаживания обоев, особенно с рельефной поверхностью, гораздо удобнее, без риска повреждения поверхности, использовать резиновый валик.
При разглаживании резиновым валиком сила трения с обоями минимальна, что позволяет выполнять разглаживание с большим усилием, тем самым разгоняя даже самые маленькие воздушные пузыри и выравнивая толщину клея под обоями за один прокат валика. Таким образом, скорость приклеивания обоев возрастает многократно при высоком качестве работы.
Можно приобрести готовый резиновый валик в магазине, но шириной не более 240 мм. Поэтому если нужен широкий валик для разглаживания, которым работать гораздо производительнее, то придется сделать его своими руками.
Главной деталью резинового валика для разглаживания является резиновый каток, который можно найти в любом отработавшим свой срок принтере или ксероксе. В них валики служат для протяжки листов бумаги по тракту. Резиновые валики также применялись в пишущих машинках и игольчатых принтерах. Мне попался валик от ксерокса формата А3, шириной 320 мм, диаметром 28 мм.
Для того, чтобы валиком можно было разглаживать листовой материал нужно приладить к нему ручку. Валик на торцах не имел отверстий, вместо них выступали двухступенчатые оси.
Традиционную ручку в виде согнутого металлического прутка к резиновому валику не приладить. Нужна ручка другой конструкции. Для изготовления основы для крепления ручки была взята алюминиевая профильная планка длиной 345 мм и два стальных уголка толщиной 2 мм с размером сторон 10×35 мм.
В одной стороне уголка длиной 35 мм для крепления валика были просверлены отверстия диаметром 8 мм с таким расчетом, чтобы резиновый валик при вращении не касался планки. В короткой стороне уголка длиной 10 мм, по геометрическому центру нарезана резьба М4.
Чтобы исключить вращение уголка в планке, в месте его установки была сделана выборка металла, благодаря чему надежность крепления уголка к планке обеспечивается даже при креплении с помощью всего одного винта с гровером.
Ручка была сделана из дерева, покрыта прозрачным лаком и прикручена к середине планки, в которой предварительно сделано два отверстия диаметром 4 мм, двумя саморезами длиной 25 мм.
Осталось закрепить уголки и резиновый валик будет готов разглаживания листового материала.
Эта фотография сделана во время покрытия с помощью резинового валика самоклеящейся пленкой изготовленного из ЛДСП карниза для штор.
Когда, глядя на стены в коридоре, приходит уныние, а квартира давно просит переделок — меня не может остановить даже отсутствие особых средств на новый ремонт! Главное в этом деле — творческий настрой на перемены, немного фантазии и желание что-то делать своими руками.
Декоративный валик постоянно используется при отделочных работах с применением структурной штукатурки. К тому же, его можно усовершенствовать или сделать своими руками. Причем результат от его использования может выйти таким, что твои домашние и гости удивятся, когда узнают, что это работа не мастера со стажем, а очень даже твоя!
ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ
резиновый валикгорячий клейчерный маркер
ХОД РАБОТЫ
Возьми готовый магазинный резиновый валик и при помощи черного маркера обозначь на нём узор, который ты бы хотел впоследствии созерцать на декоративной поверхности.
Включи в розетку горячий пистолет и начни с помощью горячего клея обводить получившийся узор. Дай ему высохнуть. Обычно это занимает не больше 5 минут!
Теперь переходим к самой стене. Ее поверхность нужно плотно загрунтовать. Далее в удобную емкость всыпь нужное количество декоративной шпаклевки и разведи ее с водой до требуемой консистенции.Если ты видишь, что шпаклевка тянется за валиком и рисунок не получается, значит, материал получился слишком жидким, и нужно дать ему немного высохнуть.
Нанеси ровный слой шпаклевки толщиной около 2–3 миллиметров, а затем валиком, предварительно смоченным в воде, проводи по загрунтованной поверхности.
Далее поверхность можно покрасить и выявить узор с помощью наждачной бумаги и дополнительной краски (например, золотистой или серебристой), а в конце покрыть лаком.
Вот так должно получиться у тебя в итоге!
Детальнее ознакомиться с процессом создания декоративного валика для шпаклевки стен ты можешь, посмотрев это видео.
СОВЕТ
Самый простой и бюджетный способ освежить дизайн жилища — это перекрасить стены. С помощью краски и подручных средств, которые найдутся в каждой квартире, можно до неузнаваемости изменить интерьер. Кроме того, красить стены можно совсем не так, как ты привык!
Предлагаю ознакомиться с 5 гениальными способами, как преобразить интерьер с помощью нестандартной покраски стен. Суперполезные подсказки для тех, кому грозит ремонт.
Самодельный валик — бюджетный вариант, которым можно качественно выполнить облицовку стен самостоятельно и на свой вкус. Ну, а сделать такого рода фактурный валик для декоративной шпаклевки по силам любому.
Какой именно узор получится — зависит только от твоей фантазии, и это уже само по себе — прекрасно!
Всё чаще от читателей журнала Homius приходят истории о том, как облегчить и ускорить ремонтные работы. Некоторые приспособления действительно довольно интересны. Особенно радует, что наш журнал становится популярным и в ДНР. Сегодня один из таких обзоров, который прислал нам Сергиенко Дмитрий Борисович, расскажет о том, как облегчить пропитку олифой или покрытие лаком, не наклоняясь постоянно с валиком к корытцу с ЛКМ.
Недавно закупил металлические стеллажи, решив установить их в погребе. Одна беда, полки на них были изготовлены из ДСП, а в подполе всё же сыровато для подобного материала. Было решено пропитать их олифой. И тут я вспомнил последний ремонт и то, как меня нервировало постоянно обмакивать и прокатывать валик при покраске. Кистью работать – тоже не вариант, слишком долго. Тогда-то и пришла в голову мысль сделать такой валик, в который олифа будет поступать автоматически (ну почти) из пластиковой бутылки из-под молока с большой крышкой. Предлагаю на суд читателей свою самоделку с подробным описанием проделанных работ.
Приступаем к изготовлению: что потребуется для работы
Основой автоматического валика стало трубка из нержавейки с внешним диаметром 6 мм. Но даже если она будет из алюминия или меди, наверняка ничего не изменится. Главное здесь размер. По толщине трубка была как раз такая, как изогнутый металлический прут, соединяющий ручку с самим валиком. Также следует подготовить пластиковую бутылку из-под молока, пару монет и коробку с винтиками и гайками различного диаметра.
Подготовка трубки, разметка, сгибание
С трубкой следовало поработать. Для начала была нанесена разметка при помощи обычной линейки и маркера. От одного края я отмерил 5 см – эта риска стала отправной точкой. Остальное уже даже не стоило вымерять, дальше всё делалось на глаз. Стоит объяснить, почему было выбрано расстояние именно 5 см. Дело в том, что валик у меня маленький, его длина составляет всего 12 см, а трубка должна была войти в него немногим меньше, чем наполовину. Отсюда и такой размер. Можно было сделать длиннее, однако тогда лакокрасочный материал будет поступать лишь в дальнюю половину рабочей поверхности, что полностью обесценивает изделие.
После этого трубка была зажата в тиски так, чтобы отметка находилась ровно по краю губок. При этом следует быть аккуратным. Зажимать нужно плотно, но не перетягивая, иначе можно промять металл, если стенки слишком тонкие. Трубка была выгнута на 380˚ так, чтобы получилось некое подобие округлой скобы. На этом моменте остановлюсь подробнее.
Не знаю как с другим материалом, но с нержавейкой у меня проблем не возникло. Чисто теоретически допускаю, что если выполнить эту работу быстро, трубка может перегнуться, что приведёт к её порче. Ведь в этом случае рабочая жидкость не будет проходить по ней, а значит и валик получится самым обычным. Если аккуратно выгнуть трубку не получается, советую взять какую-нибудь металлическую трубу диаметром ¼ˮ и поставить её вертикально, вплотную к губкам, работая дальше через неё.
Когда первый этап сгибания был завершён, я перешёл ко второму. Длинная часть была выгнута под углом в 90˚ на расстоянии чуть дальше начала трубки. На фото ниже стрелкой указано расположение риски, которую я отметил вначале.
Примерно такая трубка должна получиться в итоге
Подготовка крепежа для трубки на крышку от пластиковой бутылки
Я использовал бутылку из-под молока с большим горлышком, хотя наверняка можно попробовать в этом деле и простую. Для начала следовало подготовить зажим, который будет удерживать трубку в крышке. Для этого ровно по центру были просверлены 2 монеты (сверло диаметром 5 мм), которые я стянул между собой болтом с гайкой. Эта мера временная, впоследствии отверстие будет увеличено до 6 мм, причём определённым образом. Ведь стянувшись монеты ещё должны зажать трубку, чтобы она не вылетала. Центральный болт, стягивающий монеты необходимо максимально жёстко протянуть, чтобы при дальнейшем засверливании они не сдвинулись относительно друг друга.
Основательно протягиваем центральный болт, прижимая монеты
Зажав стянутые монеты плоскогубцами, я просверлил в них ещё 2 отверстия, которые будут служить для фиксации их на крышке пластиковой бутылки. Отверстия должны быть расположены одно напротив другого и иметь тат же диаметр 5 мм. Хотя не будет ничего страшного, если они не окажутся на линии диаметра, а немного сместятся по отношению друг к другу, поэтому точных вычислений здесь не требуется.
Для того чтобы сверло не бегало при начале засверливания, стоит немного накернить точки. Я это делал при помощи обычного дюбеля, кернера в моём чемоданчике с инструментами не оказалось.
Высверливаем крепёжные отверстия в монетах сверлом с диаметром 5 мм
Оставалось лишь рассверлить центральное отверстие. Для этого стягивающий болт был снят. Дело в том, что обе монеты сверлить вместе нельзя, необходимо производить эту операцию с каждой по отдельности. При этом высверливание производится сверлом диаметром 6 мм не перпендикулярно монете, а под углом. Только так можно добиться эффекта зажима трубки при стягивании.
Высверливаем центральное отверстие под небольшим углом
Небольшая доработка трубки
При выгибании трубки из нержавейки, её задняя часть, выгнутая под углом 90˚ осталась слишком длинной, поэтому её следовало укоротить. Выполнить эту работу было минутным делом. Трубка была зажата в тиски, после чего отрезана обычной ножовкой по металлу на расстоянии около 5 см от угла.
После того, как я укоротил трубку, она была обработана напильником, с углов снята фаска. Кстати, подобным образом стоит поступить и с обратной стороной.
Укорачиваем конец трубки, которая будет входить в крышку пластиковой бутылки
Соединение крышки пластиковой бутылки с трубкой
Для наглядности того, каким образом будет зажиматься трубка (по сути, магистраль рабочей жидкости) на крышке, я сделал фото перед тем, как стянуть монеты окончательно. На нём явно видно, что получившаяся платформа устанавливается неровно за счёт того, что сверление центрального отверстия производилось под углом. Получается, что если сейчас плотно стянуть болты, монеты встанут перпендикулярно трубке, тем самым зажав её. Следовательно, болтаться и вылетать она не будет.
Зажимные монеты стоят неровно, что позволяет при стягивании винтов зафиксировать трубку
Теперь можно полностью собрать основной узел будущего валика с автоматической подачей рабочей жидкости. Раскрутив боковые винты, я отметил по одной из них места отверстий в крышке и просверлил их. Далее монеты были уложены по обеим сторонам пластиковой крышки, а в центр вставлена трубка. Предварительно имеет смысл их промазать обычным силиконовым герметиком, обратив особое внимание на области отверстий боковых винтов и магистрали. Последним этапом монеты были жёстко стянуты болтами с гайками. На этом работу с крышкой можно было считать завершённой. Излишки герметика, выдавленные при стягивании, можно удалить немного позже, когда он подсохнет.
Небольшая доработка старого валика
Ещё один момент. При нанесении краски на стену бутылка окажется внизу, а значит, следует продумать систему подачи ЛКМ со дна ёмкости. Сделать это несложно. Потребуется лишь взять силиконовую трубку такого размера, чтобы она доставала до дна пластиковой бутылки, и присоединить её к трубке, которая была изготовлена.
Прокалываем валик шилом для того, чтобы рабочая жидкость могла попасть на внешнюю рабочую поверхность
Окончательная сборка валика с автоматической подачей
Остаётся лишь соединить все детали нового валика с автоматической подачей лакокрасочных материалов и проверить его в работе. Диаметр трубки из нержавейки 6 мм идеально подошёл под отверстие. Валик плотно сел, при этом свободно вращался, что добавило оптимизма. Получилась вот такая насадка на пластиковую бутылку.
Валик готов, осталось проверить его работоспособность
В пластиковую бутылку была налита олифа, крышка с валиком закручена. Теперь оставалось только надеяться, что всё было сделано правильно. Но после проверки все сомнения отпали сами собой. Работать таким устройством оказалось действительно намного удобнее и быстрее. Однако в процессе проверки выявился один нюанс, о котором обязательно нужно упомянуть.
В зависимости от того, какой рукой работает человек и давления при окрашивании, следует выбирать и расположение изгиба магистрали. Это придётся выбирать каждому, кто будет делать подобную насадку на бутылку. Дело в том, что когда я только начал работать (я правша), скоба была справа. Я заметил, что потихоньку крышка начинает выворачиваться. Проблема была решена просто. Я развернул валик так, чтобы скоба была слева, после чего крышка начала затягиваться.
Небольшое давление на пластиковую бутылку, и олифа начала выделяться наружу. Остаётся лишь раскатывать её по поверхности, поддавливая на ёмкость по мере надобности.
Расположение изгиба магистрали каждому придётся выбирать на личном опыте
Ещё один важный совет
После того, как все покрасочные работы закончены, стоит озаботиться о промывке трубки. В противном случае уже через несколько часов её можно будет выбросить. Сделать это несложно и много времени подобное занятие не займёт. Что же касается валика, то его следует снять и герметично упаковать в полиэтиленовый пакет (лучше новый). Так валик может пролежать очень длительное время. Конечно, если речь идёт не о нитрокраске.
Следует тщательно промыть магистральную трубку растворителем
Подытожим
В целом я доволен тем, что получилось. Учитывая то, что мне вообще не пришлось на это тратиться, а времени ушло очень мало, могу с уверенностью сказать, что инструмент вышел отличный. К тому же постоянно наклоняться к лотку с краской или лаком и раскатывать валик довольно неудобно, на это тратится время, да и спина не железная. Поэтому, могу смело порекомендовать такое приспособление всем, кто затеял ремонт. Может быть, именно подобные вещи и сломают стереотип о том, что если делать ремонт по очереди в каждой комнате, он не закончится никогда.
Буду рад, если моя статья поможет кому-то в покраске. Прошу написать в комментариях, как Вы относитесь к изложенной мною информации, выразить своё мнение. К конструктивной критике отношусь с пониманием, поэтому буду рад любым отзывам, как положительным, так и отрицательным. Также Вы можете задавать свои вопросы, если вдруг что-то по процессу изготовления валика с автоматической подачей рабочей жидкости осталось непонятным. Отвечу обязательно.
Лично я решил изготовит сей инструмент для укатки вибры, может кто найдёт для себя иное применение!
Решил я закатать виброй Шумофф багажник своей Шнивки, закупил материал и встал вопрос — Чем прикатывать?! отвёрткой — не серьёзно!
Задушила жаба платить за валик от 500р и тем более мы лёгких путей не ищем!
Собрались мы с другом (Ramza29) и решили изготовить самостоятельно!
Энтузиазма и времени было хоть отбавляй, да и в хорошей компании работа всегда клеится!
В качестве рабочего ролика была применена шлицевая часть от какой-то иномарочной гранаты, а далее всё из подручного материала!
Пост подробный и поэтапный!
Собираем и завариваем места соединения оси ролика и пластины! Получается монолитная, неразборная деталь. снимается только ручка
Читайте также: