Подключение розеток и выключателей своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
отвертка и сама розетка.

Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
Устанавливаем механизм на основание.
Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
Отвертка.
Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Без розеток нельзя представить себе любой современный дом. Это необходимая часть электросистемы любого помещения – жилого и хозяйственного. Чтобы их правильно установить, необходимы определённые знания и инструменты. Ничего невозможного нет в том, чтобы смонтировать розетку своими руками. Далее вы можете ознакомиться со схемой подключения розетки, а также посмотреть наглядное видео.

Особенности устройства

Электророзетка имеет два или три отверстия, в которые входят контакты вилки.
Выключатель предусматривает замыкание и размыкание электроцепи, идущей к осветительным приборам.

Механизм. Для выключателя он содержит набор подвижных контактов и элементы их крепления друг к другу, для розетки – контакты неподвижные, крепящиеся к проводам.
Лицевая панель. Её видно снаружи. Для выключателя – это клавиша и окаймляющая её внешняя рамка, для розетки – корпус с одним, двумя, реже – с тремя разъёмами для подключения (как своими руками подключить 3 розетки?).
Крепёжное устройство, которым прибор монтируется на поверхности или в глубине стены. Здесь могут быть распорные скобы, подрозетники и т. д. – зависит от фантазии производителя.

Прежде чем начинать любые работы по установке электроприборов, нужно обесточить помещение, выкрутив пробки или отключив автомат! Без этого ни о каком монтаже нельзя даже думать! Работа с приборами под напряжением чревата в лучшем случае электротравмой, в худшем – мгновенной смертью.

Разновидности

Инструменты и материалы

Какой прибор будет устанавливаться – накладной или встроенный.
Какой тип проводки используется – внутренняя или внешняя.
Какой материал стены, на которой устанавливается изделие.

Сами розетки или выключатели.
Соединительные электропровода, рассчитанные на соответствующую мощность энергопотребления.
Индикатор или тестер для проверки напряжения в сети.
Отвёртки – плоская, крестовая.
Кусачки или плоскогубцы для обрезания проводов по размеру.
Нож или строительный резак для зачистки изоляции.
Линейка, карандаш или перманентный маркер для разметки стены перед монтажом.

Диэлектрические защитные пластины для монтажа внешних розеток.
Накладные кабель-каналы для защиты внешней электропроводки.
Цементный или гипсовый раствор для фиксации провода в стенной канавке (для скрытой проводки).

Инструкция по установке в квартире

Схемы подключения своими руками

Электророзетка

Если просто меняется вышедшая из строя розетка на новую, она сначала демонтируется, а затем в имеющийся подрозетник устанавливается уже новое устройство.
Монтируется с нуля там, где её никогда не было.

Выбирается место. В квартире можно действовать по своему усмотрению (хотя и не рекомендуется устанавливать её ниже 30 см от пола), в учреждениях и на предприятиях надо руководствоваться ГОСТом и ПУЭ. Например, на предприятиях общественного питания розетки должны находиться на высоте не ниже 130 см от пола.
Для внешней розетки на стену устанавливается изолирующая пластина из полистирола, генитакса или других негорючих и теплоизолирующих материалов. Без этого эксплуатация прибора на деревянных стенах или на отделанных горючим материалом категорически запрещена!
Для внутренней делается выемка под посадочное гнездо. Объём из стены выбирается перфоратором. Другой вариант – использование дрели с победитовым сверлом, молотка и зубила. Сначала по контуру гнезда высверливается сплошной ряд отверстий, затем аккуратно зубилом выбиваются перемычки между ними и центральная часть будущего углубления. Если стена отделана плиткой, нужно использовать алмазную коронку или фрезу для вырезания в ней отверстия нужного диаметра.
Штробится канавка под электропровод.
В подготовленное посадочное гнездо устанавливается подрозетник. Делается это с помощью дюбелей, саморезов или другим способом. Возможно крепление его на цементный или гипсовый раствор. Если же розетка устанавливается в стену, отделанную гипсокартоном, ДСП или фанерой, используются прижимные винты (как установить розетку в гипсокартоне?).
Прокладывается провод. Одним концом он крепится к розетке, другим – к распределительному щиту или коробке. В крайнем случае он может быть сращён с отрезком уже подключённого кабеля.
При подключении проводов нужно следить, чтобы фаза была подана на один контакт (обычно слева), ноль – на второй (обычно – справа), а заземление (если оно предусмотрено) подавалась на центральное соединение.
Механизм розетки крепится в подрозетнике.
После проверки правильности подключения устанавливается верхняя декоративная крышка.

При монтаже компьютерных розеток витые пары перед установкой не зачищаются. Они всегда под небольшим, но напряжением, их преждевременная зачистка может повредить оборудование.

Несколько приборов

Если устанавливаются несколько электророзеток, каждая из них крепится по описанному алгоритму. Но при этом надо иметь в виду следующее: соединены между собой приборы должны быть строго параллельно. Тогда неисправность одной из розеток не приведёт автоматически к неисправности всех последующих.

В группе розеток заземление должно вестись от общей точки к каждому прибору отдельно. Это необходимо, чтобы при отгорании провода на одной электророзетке все остальные не остались без заземления.

Электровыключатель

Выключатель устанавливается таким же способом. Отличие — проверка под напряжением не требуется: потребление энергии у светильников обычно невысоко, и проверить правильность соединения можно только тестером или индикатором.

Под штукатуркой

Сначала монтируются подрозетники, выполняется разводка кабелей, а потом уже помещение штукатурится.
Работы ведутся по уже оштукатуренной стене.

Экономится время на штроблении стен.
Не разрушаются штукатурка, армирование.
Получается ровное основание.

Нужно дополнительно выставлять реперы и маяки.
Монтаж коробок становится труднее – нет физической плоскости.
Возможны повреждения кабелей.

Полезные советы

При высверливании дырок по контуру будущего посадочного гнезда используются как минимум два разных сверла. Сначала намечается центр отверстия тонким инструментом, затем оно расширяется до максимума. Если сразу начать сверление на максимальную ширину, нагрузки будут слишком велики, а плитка или штукатурка будут сильно повреждены.
Внешние крышки до испытаний после подачи напряжения не закрываются. Так проще обнаружить неправильное подключение или короткое замыкание.
Если используются два разных металла для сращивания проводов (например, основная проводка медная, а к розетке будет вести алюминиевый кабель), нужно пользоваться стальными клеммами для соединения. Прямой контакт нежелателен из-за гальванического окисления в месте соединения: растёт сопротивление, место скрутки начинает греться под нагрузкой.
Для изоляции соединений можно использовать обычную изоленту, но лучше – термоусадочную трубку, прогретую строительным феном или хотя бы зажигалкой.
Результат монтажа проверяется испытанием под нагрузкой (например, включением той же дрели или перфоратора в новую розетку). На случай короткого замыкания пробки или автомат должны быть исправными. При этом испытывать дрелью надо не в холостом режиме, а на полной мощности (например, сверлением контрольного отверстия в ненужном куске металлического уголка).

Полезное видео

Предлагаем посмотреть наглядное видео о том, как правильно устанавливать розетку своими руками:

Электрические розетки выключатели — необходимый элемент в любой квартире. Монтаж таких деталей требует соблюдения условий по высоте, расстоянию и прочих. Основные правила актуальны при расположении и установке розеток и выключателей в различных помещениях, а в жилом пространстве важно и оформление этих элементов.

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.

Наиболее современными являются требования евростандарта.

Евростандарт предполагает удобное расположение элементов

Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.

Меры безопасности

При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Подготовительные работы

Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.

Проектирование

Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов. В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.

На кухне используется множество розеток

Для наружного расположения

При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей — накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:

на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.

Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ

Для внутреннего расположения

Видео: монтаж подрозетников

Кабель легко проложить по технологическому каналу

В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.

Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь

Оформление розеток и выключателей

Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.

Оригинальный декор легко замаскирует все элементы

Нормы по высоте, расположению и монтажу розеток и выключателей своими руками

Нормы монтажа, эксплуатации различных деталей электросистем регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТом. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Благодаря этому обеспечивается безопасность и высокое качество систем.

Высота установки по ПУЭ

Основные пункты ПУЭ, касающиеся установки выключателей и розеток, предполагают следующие особенности:

минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;

выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола;

Требования к размещению по ГОСТу и СП

Согласно установленному стандарту ГОСТ количество розеток и выключателей в помещении жилого типа определяется пользователем. При этом соблюдаются нормы размещения этих элементов. Расстояние от розеток до кухонных плит и кондиционеров не нормировано.

Высота установки по евростандарту

Европейский стандарт предполагает удобное и безопасное расположение элементов электрической сети. Высота размещения выключателей составляет от 90 см от уровня пола. Розетки же могут располагаться на высоте от 30 см.

План расположения позволяет легко установить розетки

Нюансы по требованиям к различным учреждениям

В помещениях и учреждениях пребывания детей любого возраста розетки и выключатели располагаются на высоте около 1,8 м от уровня пола. На предприятиях общественного питания розетки монтируются на высоте 1,3 м. Высота расположения осветительных приборов и их мощность подбираются в зависимости от удобства пользователей и эффективности работы.

Мифы о требованиях по установке

Установленные требования являются основными при монтаже розеток и выключателей в жилых и других помещениях. При этом можно воспользоваться вольным методом расположения, то есть зафиксировать элементы в порядке, комфортном для пользователя. Такой вариант часто считается единственным, но нельзя забывать о стандартах, обеспечивающих безопасность.

Видео: самостоятельная установка выключателей в помещении

Все элементы электрической цепи являются важными и требуют обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации. Соблюдение требований и стандартов — решение, необходимое для достижения высокого качества работы.

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

Опасный курьез

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

Фазоуказатель (индикатор фазы).
Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
Пассатижи с изолирующими рукоятками.
Кусачки-бокорезы №1 или №2.
Монтажный нож.
Изолента виниловая и х/б.
Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
Обрезы изоляции должны совпадать.
Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Установка подрозетников на бетон

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
Ставят подрозетник на место.
Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Чтобы подключить электроприбор, необходимо специальное устройство для этого, которое называется розеткой. Любая проводимая проводка в квартире или в частном доме не мыслима без нее. И с этим никто не поспорит! Надежно и правильно установленная розетка способна прослужить без вмешательств и ремонта долгие годы. Чтобы выполнить ее монтаж без ошибок, нужно следовать простым правилам. Но – обо всё по-порядку.

Краткое содержимое статьи:

Краткая классификация

Для внешней и внутренней проводки;
Двойные и тройные;
Накладные и встраиваемые;
С повышенной влагозащитой;
С закрывающейся крышкой или шторками;
С заземляющим контуром;
Со встроенным таймером;
Простые, без заземления;
Имеющие сложную конфигурацию и нетипичные разъемы (например, компьютерные и телефонные).

Также розетки различаются по форме и размеру гнёзд под штепсельную вилку подключаемого электроприбора. Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение 220 или 380 В.

В доме или квартире ставятся обычно одинарные или двойные розетки под скрытую электропроводку под двуштекерную штепсельную вилку. Реже – для внешней.

Чаще всего розетки монтируют в гипсокартонную, шлаконаливную, бетонную и кирпичную стены. От этого в конечном счете зависит вся сложность работ. В одном случае весь монтаж протекает быстрее, в другом – возникают сложности с бурением стен, креплением подрозетника и подготовкой канавок под провода.

Подготовительные работы

Планировка – важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток. Необходимо серьезно к этому отнестись, чтобы в дальнейшем не возникало ряда сложностей в эксплуатации электроприборов, когда чего-то будет в одном месте не хватать, а в другом – испытывать повышенную нагрузку.

Определиться с местоположением розеток и подключаемых приборов;
Начертить схему электропроводки;
Отдельно, для каждого помещения, рассчитать необходимое количество провода, розеток, выключателей, задействованных в процессе установки;
Подготовить необходимый инструмент, саморезы, шурупы, винты, дюбеля;
Выдолбить нишу под подрозетник, штробы для прокладки кабеля.

Важно с самого начала всё рассчитать и планировать правильно, чтобы впоследствии ничего ни переделывать, ни исправлять грубые ошибки, влекущие за собой порчу материала, дополнительное штробление стен.

Перфоратор с алмазной коронкой для подготовки ниши под подрозетник;
Отвертки с различной конфигурацией жала (плоская и крестовая);
Плоскогубцы с кусачками;
Провод сечением 2,5 мм;
Острый нож для зачистки проводов;
Подрозетник;
Штукатурная смесь, гипс или цементный раствор;
Розетка нужной модели и конфигурации.

Монтаж непосредственно в стену в заранее установленный подрозетник;
Накладка на защищенную поверхность без долбания ниши (используются диэлектрические пожароустойчивые пластины для закрепления на них сердцевины розетки).

Предварительно делается углубление под подрозетник, в которое он ставится с заведенными проводами на цементный или гипсовый раствор.

Используем перфоратор с необходимыми насадками, защищаем органы дыхания от пыли.

После того как строительная смесь высохнет и стакан подрозетника будет держаться надежно, переходим к непосредственному подключению и установке розетки.

Пошаговая инструкция подключения и установки розетки

Если взять устройство в руки, обратить внимание на его строение, то можно заметить, что у него есть 2 части, одна из которых помещается внутрь стены, другая – находится снаружи.

Берем в руки отвертку и выкручиваем болт между двумя гнездами, отделяем крышку от сердцевины. Видим, что в керамической основе, возле каждого контакта есть зажимы для подведения к ним жил провода.

Берем в руки нож и зачищаем концы провода от изоляции на 10-15 мм. Заводим в зажимы, обжимаем контакты. Важно хорошо это проделать, чтобы провода не болтались. Иначе розетка потом будет искрить, нагреваться, а корпус ее – плавиться и гореть.

Чтобы розетка впоследствии не болталась, однажды не вывалилась наружу, нужно достаточно хорошо всё затянуть.

Ставим рамку, прикрывающую винты, все подключения (она обычно защелкивается). Прикручиваем осторожно до упора крышку. Не прилагаем большую силу, иначе она может треснуть, так как очень хрупкая.

После того как установили розетку с заземлением своими руками, нужно проверить целостность сопротивления изоляции, затем включить напряжение, измерить его.

Когда всё правильно сделано, прибор должен показывать 220 В. Розетка готова к эксплуатации. Сложного в том, чтобы ее подключить – ничего нет!

Единственное, что важно – не ставить новые розетки, не заменять старые под напряжением, не соблюдая никакой безопасности. Проверять наличие фазы только индикатором, а не пальцами. Нельзя лазать простой отверткой, плоскогубцами, замыкая контакты, чтобы проверить ток в розетке.

Также важно перед непосредственной установкой розеток ознакомиться с ПУЭ (своеобразной настольной книгой электрика), которые популярно поясняют, в какой комнате, на какой высоте, какое количество электрооборудования и устройств можно монтировать без риска перегрузки и травмоопасности.

Благоразумие, забота о личной безопасности – залог долгой жизни. Нужно всегда помнить об этом!

Фото процесса установки розеток

Материал создан при поддержке строительного портала: stroitelstvo.expert.

Читайте здесь! Штепсельная розетка: все разновидности и их характеристики. Инструкция правильной и быстрой установки штепсельной розетки своими руками

Читайте также: