Подготовка грунта под фундамент плиту своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.

Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.

Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Данный тип используется:

на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.

Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
простота монтажа;
высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;

Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:

необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

Определяем тип грунта;
По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.

Для полного и точного расчета плитного фундамента, советуем воспользоваться нашим калькулятором плитного фундамента.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.

Формирование основания

Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.

Заливка плитного фундамента

После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.

После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.

После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.

Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:

Фундамент в виде монолитной плиты эконмически выгоден в тех случаях, когда на участке под застройку высокий уровень грунтовых вод или преобладание глинистых, суглинистых, песчаных прослоек земли. Такие особенности грунта приводят к усиленному пучению почвы и выталкиванию фундамента наверх. Именно поэтому монолитная плита считается одним из самых оптимальных вариантов устройства базиса, поскольку имеет способность просто лавировать в пучинистых грунтах, не поддаваясь разрушению.

Схематично бетонная фундаментная плита выглядит таким образом (начиная с нижнего слоя):

Песок крупной фракции (обязательно промытый) — толщина 20 см;
Щебень или гравий — 15 см;
Дренажная система для отвода ливневой воды и талого снега от основания плиты;
Черновая стяжка — толщина 5-10 см (служит для защиты гидроизояционного слоя от повреждения острыми углами щебня);
Гидроизоляционная прослойка;
Прокладка водопроводных и сантехнических коммуникаций;
Теплоизоляция;
Армирующий каркас;
Бетонная заливка плиты толщина 25-50 см (в зависимости от несущей способности базиса).

Важно: преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания. Поскольку его цена при самостоятельном устройстве может составлять примерно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высокая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

При этом фундамент-плита требует минимального выполнения земельных работ. Учитывая, что монтировать плиту на плодородном слое грунта запрещено СНиП, то придется просто снять этот пласт и хорошенько утрамбовать дно котлована.

Выполнение работ своими руками

Подробная пошаговая инструкция позволит любому мастеру (даже новичку) выполнить монтажные работы самостоятельно. В помощь можно пригласить соседа или родственника и то не столько для проведения тяжелых работ, сколько для компании. А в качестве инструкции в материале ниже приложено видео.

Выполнение расчетов и анализ грунта

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый см2 свой площади, тем самым эффективно нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.

Земляные работы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.

Важно: засыпку песка следует делать послойно по 10 см за один раз, увлажняя каждый слой и уплотняя его виброплитой.

Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Армирование фундамента

Важно: арматуру для создания жёсткого каркаса следует только вязать стальной проволокой. Ни в коем случае нельзя использовать сварку, поскольку она разрушает свойства металла. Кроме того в местах обхода смонтированных коммуникаций и по углам плиты пруты арматуры необходимо гнуть, чтобы усилить несущую способность каркаса. Для вязки сетки можно использовать только цельные пруты.

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки. Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

Заливка бетонного раствора

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

Если говорить о самом популярном виде конструкции, ленточный монолитный фундамент, пожалуй, займет первое место среди собратьев. Однако порой в силу определенных обстоятельств, связанных прежде всего с природными факторами, единственным приемлемым вариантом является именно плитный фундамент. Его возводят в случаях, когда грунт имеет низкую несущую способность. Надо сказать, что в возведении монолитного плитного фундамента нет особых сложностей. Поэтому при соблюдении всех технологических правил вы вполне сможете соорудить его самостоятельно.

Плитный фундамент: плюсы и минусы

Фундаментные плиты нередко становятся единственным возможным вариантом фундамента при строительстве здания.

Подойдет для случаев, когда возведение ленточного монолитного фундамента для дома не возможно из-за опасности морозного вспучивания почвы, горизонтальных подвижек грунта и проч. Однако будет ошибкой считать, что фундамент плита является абсолютной панацеей для любого сложного грунта. Нужно иметь в виду, что на переувлажненном заболоченном грунте в местности с суровыми климатическими характеристиками ситуацию может спасти лишь свайный фундамент. В таких условиях фундаментная плита будет получать нестабильные неравномерные нагрузки, что может привести к ее деформированию.
Несомненный плюс в том, что монолитный фундамент из плит достаточно прочен и способен выдерживать приличную нагрузку.
Монолитная плита выдерживает значительный вес, а это значит что на таком фундаменте возможно возведение многоуровневых тяжелых зданий.

Закладывая монолитный фундамент-плиту, можно одновременно утеплить пол первого этажа. Вы можете сделать это, совместив в заливкой термоизоляционные мероприятия. Также можно сразу смонтировать контур водного нагрева пола.

Монолитная плита может стать основой фундамента лишь на ровном грунте.
Плитный монолитный фундамент полностью исключает возможность обустройства под ним погреба или подвала.
Плита фундамента усложняет прокладку коммуникаций. В идеале все инженерные коммуникации должны быть спроектированы и подведены к дому заранее.

Плитный фундамент своими руками

Разметка

Любой плиточный фундамент начинается с того, что на очищенной от мусора территории производится разметка в соответствии с параметрами будущего сооружения.

С помощью деревянных обносков по контуру натягиваются шнуры. Они максимально точно обозначают форму и размеры дома.

Затем размечается котлован. Имейте в виду, что по технологии монолитная плита выходит за границу каждой из стен на расстояние, равное ее расчетной толщине. Котлован под такие монолитные железобетонные фундаменты делают еще более широким. В отдельных случаях отступают по 1м, для того чтобы в дальнейшем смонтировать кольцевой дренаж и утеплить отмостку.

Земляные работы

Самым верным решением при строительстве монолитных фундаментов будет привлечение для этого этапа экскаватора, так как вырыть яму вручную будет достаточно тяжело.

При расчете глубины берут в учет толщину подушки из гравия и песка, слоя бетонной подготовки, толщину утеплительных материалов и непосредственно плиты. Плодородный слой почвы в любом случае лучше снять полностью, так как органическая жизнь в нем может в дальнейшем оказать негативное влияние на конструкцию.

После рытья грунтом экскаватором все поверхности котлована выравниваются вручную. Вы должны получить ровную горизонталь на полу и ровную вертикаль на каждой из стен. Используйте такие инструменты, как лазерный нивелир или водяной уровень.

После окончания работ по выравниванию в котлован переносится вся разметка монолитной фундаментной плиты.

Проведение коммуникаций

Если коммуникации будут проходить под фундаментом, то их монтаж необходимо провести до заливки бетонной плиты – как раз на этом этапе.

Вы можете расположить их, непосредственно углубив в грунт, или утопить в гравийно-песчаной засыпке. Каждый патрубок выводится наверх и закрывается заглушкой.

Геотекстиль

Это важный момент строительства плитного фундамента, хотя нередко им пытаются пренебречь в целях экономии. Суть процедуры состоит в том, что днище котлована полностью выстилается специальным материалом – геотекстилем.

Этот слой разделяет песчаную подушку и грунт. И благодаря такому разделению песок не заиливается и не вымывается во время паводка или затяжного дождя. Куски геотекстиля выкладывают с нахлестом в 30-50см.

Песчаная подушка

Перед заливкой плиты под фундамент по дну котлована распределяется равномерный слой песка, составляющий 10-12см. Его трамбуют виброплитой, периодически увлажняя. Затем укладывается еще один аналогичный слой.

На подушку из песка укладывается подушка из щебенки или гравия. Примерная толщина – 10-15см.

Опалубка

Опалубка для устройства монолитной плиты фундамента может сооружаться из разных материалов. Обычно она делается из досок или фибролиста. Конструкция должна строго соответствовать параметрам будущей плита для дома.

Гидроизоляция

Плиточные монолитные фундаменты предполагают обязательную гидроизоляцию. В качестве нее вы можете использовать полимерно-битумное покрытие или полимерную мембрану. Нахлест мембран должен составлять не меньше 30см. все стыки проклеивают, используя битумную мастику.

Однако надо иметь в виду, что при заливке монолитной плиты фундамента щебень нижнего слоя может повредить гидроизоляционное покрытие. В связи с этим рекомендуем уложить на гравий бетонную подготовку. Толщина такой стяжки составляет около 6см. На нее и кладется гидроизоляционный материал.

Армирование

Заметим, что перед эти этапом плиты фундамента могут дополнительно утепляться. Это не обязательное мероприятие, но такой слой поможет сохранять тепло в помещении. Много хороших отзывов о таком утеплителе, как CARBON Технониколь. Однако вы можете использовать и другой материал.

Монтаж арматуры монолитной плиты под дом начинается с нижнего слоя. Решетка должна возвышаться над утеплителем на 5см. Такой эффект достигается благодаря специализированным полимерным подставкам. Перпендикулярные элементы крепятся к горизонтальным при помощи проволоки из стали.

Заливка

Чтобы качественно уплотнить бетон, применяют глубинный вибратор. А верхний слой разравнивается с помощью виброрейки. Хотя вполне подойдет и правило.

После литья монолитной железобетонной плиты ее накрывают полиэтиленом на 24 часа. Затем еще неделю проводят процедуру по увлажнению конструкции.

Опалубку можно будет снять через пару недель. Но продолжения строительства на готовом фундаменте возможно не ранее месяца.

Среди мелкозаглубленных оснований, фундамент-плита считается наиболее прочным и надежным. В качестве еще одного достоинства указывают относительно небольшой объем земляных работ, но это общая черта всех фундаментов с неглубоким залеганием в грунте. Единственный недостаток – высокая стоимость материалов и работ, которая обусловлена большим объемом бетонирования и необходимостью создания арматурного каркаса на всей площади основания. Но в принципе он не дороже заглубленного ленточного фундамента, особенно если учитывать еще и бетонные полы по грунту подвального помещения.

Область применения и особенности расчета

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Что учитывают при расчете фундамента

вес здания, включая отделочные материалы;
вес самой плиты;
оборудование инженерных систем;
коммуникации;
мебель и бытовую технику;
давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

Монолитная плита не имеет каких либо недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления. Есть даже рекомендации по применению плитного фундамента глубокого заложения:

для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Дренаж и гидроизоляция

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

Читайте также: