Подъемник на балкон своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Я как-то выкладывал информацию про самодельный электроподъёмник для подъездов . Теперь вы можете посмотреть видео как устроен лифт, сделанный в домашних условиях. Чертежей нет, но есть описание какие расходные материалы нужны, и ролик, где наглядно показана сама конструкция.
Конструкция простая, состоит из двух швеллеров 4 метров, металлического профиля, 4 подшипников и конечно электролебедки!
При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.
Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.
Для сборки потребуется:
- брус клееный 60х40 мм — 10 м;
- брус 40х40 — 9 м;
- доска 25х80 — 16 м;
- блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
- ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
- капроновый трос — 12 м;
- фанера 15 мм — менее 1 м 2 .
Сборка направляющих
Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.
Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.
Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.
Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.
Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.
После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.
Конструкция тележки
Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.
Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.
Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.
Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.
Кронштейны для блоков
На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.
Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.
Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.
Ролики и их крепление
Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.
Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.
Как усовершенствовать подъемник
Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.
Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.
Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.
Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.
Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.
Надоело мне каждый раз разворачивать-сворачивать, надувать-сдувать ПВХ лодку. Времени и сил забирает много, особенно после завершения рыбалки. С перевозкой лодки я разобрался, а как теперь её хранить?
Что бы так каждый раз не морочить себе голову этим геморроем, другану Серёжи мы подготовили бюджетный вариант: прицеп для перевозки накачанных лодок. Испытали, понравилось. Времени на рыбную ловлю появилось больше, а на сборы – меньше.
Ему хорошо, есть помещение, а куда мне деваться? А если ехать на рыбалку одному, без дружани? Пришлось еще разработать и изготовить багажник на крышу машины, чтобы одному, без напряга можно было в одиночку закинуть на него накачанную лодку.
Но вернемся к нашим баранам — свободного места в гараже нет, выход только один – лодку под потолок.
Была одна мыслишка, вполне реализуемая, чтобы лодку вместе с багажником опускать на автомобиль, но для этого пришлось бы разбирать невысокие гаражные ворота, что явно не входило в мои планы.
За основу взял конструкцию для сушки белья у себя на балконе, а подтолкнул меня к действию знакомый Turbo33, который делал аналогичную конструкцию для хранения лодки под потолком.
Забегая вперед, скажу – не зря было потрачено время на разработку и изготовление этого изделия. Всё получилось отлично и универсально. Вместо лодки можно хранить какой-нибудь листовой материал, типа пенопласта, или не тяжелый профиль, или рейки.
Так же, накрыв платформу фанерой, сделать стол, чтобы иногда с друзьями, попить за ним чаю с тортиком;))
Есть, правда, небольшой нюансик, но об этом потом, если не забуду.
Всё просто: к платформе подкатил лодку на транцевых колесах.
Приподнял подъёмным механизмом. Быстро переставил транцевые колеса в походное положение.
Подтянул лодку до упора колес в фальшпотолок и зафиксировал её.
На всё вышеописанное действие уходит не более ДВУХ минут.
Фальшпотолок в гараже не высокий, приходилось ловить каждый сантиметр. Ведь ещё и машина должна заехать.
Три пальца между релингами машины и лодочной платформой – не густо, но на практике оказалось вполне приемливо.
Если кого-то заинтересовало, то далее будет процесс изготовления этого прибамбаса.
В качестве подъёмного механизма рассматривалось много вариантов, вплоть до покупной лебедки, тельфера и мостового крана. Самому мудрить с шестернями подъёмника особо не хотелось.
И тут я вспомнил, что у меня уже несколько лет в подвале пылится новая, но убитая углошлифовальная машина, в народе называемая — болгарка. Убил я её сам, по неопытности, на даче, резал листовой шифер и вся шиферная пыль ушла во внутрь машинки. В итоге сгорел ламель якоря.
Ремонтировать её не было времени – купил другую, а эту отложил до лучших времен на семь лет. И эти времена наступили.
1. Почти муха не сидела.
2.Якорь и редуктор оставляю, остальное – опять до лучших времен.
3. Износ шестерен редуктора нулевой.
4. Новый вал точить не хотелось, пришлось пилить гири, они золотые.
1. Четыре стойки со сквозной резьбой и соединительная втулка. Особо токарить не пришлось.
2. Ничего глупее не придумал, как стопорить ручку оконным шпингалетом (указано стрелкой).
3. Немного уголка и листового 2-х миллиметрового металла.
4. Расстояние от редуктора до основания брал с запасом, ещё не знал, какого размера будет катушка с тросом.
1. Начало есть, длину пластин опорных подшипников тоже выбрал с запасом (указано стрелкой).
2. Расположение шпингалета снизу редуктора оказалось не очень удобно – рукоятка фиксировалась в нижнем положении, чтобы не биться об неё головой пришлось переставить его на верх редуктора.
1. Роликами с подшипниками поделились лифтеры. Б\у и изношенные, но в моем случае это не так важно.
2. Немного бензиновой ванны.
3. Почти как новые.
1. Платформу делал из ольхового трапика 45ммХ27мм, который остался после изготовления багажника.
Трапик стянул шпильками, увеличилась площадь опоры лодки.
2. Ролик и трос не касается пола гаража.
1. Шпильки и гайки М6, шайбы усиленные.
2. Опоры роликов прикручены болтами и гайками М6.
3. Нормальное и перевернутое положение.
4. Общий вид.
1. Комплект на одну сборочную единицу.
2. Трубки приварены.
3. Готовый узел.
4. Приспособление для приварки трубок к пластинам.
1. Ролик установлен за фальшпотолком.
2. 3. Вид сбоку и сверху.
4. Процесс установки на поперечную лагу. Толщина лаги 45мм.
1. Для надежности, конец троса или верёвки (кому как нравится называть) дополнительно сшил. Диаметр веревки 5мм. По моим расчетам прочности на разрыв достаточно.
2. Вид сбоку и сверху. Это тоже скрыто за фальшпотолком.
1. Ещё один вариант крепления ролика. Комплект на одну сборочную единицу.
2. Узел в сборе.
Читайте в статье
Три варианта обустройства механизма лифта для частного дома
Если рассматривать виды механизмов для обустройства частного лифта, то есть три доступных варианта: электрический, пневматический и гидравлический. Выбор привода будет зависеть от ваших финансовых и технических возможностей.
Для электрического лифта прежде всего нужно подготовить место под размещение самого механизма. Его нельзя назвать компактным, так что многие владельцы загородных домов располагают агрегат на пустующем обычно чердаке. Нужно принять во внимание, что электрические лифты основаны на работе прочных тросов и издают довольно много шума.
Гидравлический механизм в сравнении с электрическим намного проще и легче в монтаже и эксплуатации.
И наконец – самый современный тип лифтового механизма – пневматический. Обычно он включает в себя лёгкую пластиковую кабину, которая перемещается благодаря управляемой разнице давления в капсуле.
Если говорить о том, какой из перечисленных вариантов проще сделать самостоятельно – то это, конечно, электромеханическая конструкция.
Безопасность важнее всего
Лифтовая конструкция – это потенциально опасный объект, так что к её обустройству нужно подходить со всей ответственностью.
Обустраивая домашний лифт, вы должны обеспечить защиту механизма от случайного проникновения детей и домашних животных и адекватную работу дверей, которые не должны открываться во время передвижения. Обязательно нужно предусмотреть страховку кабины на случай обрыва троса и заземления электропитания кабины.
Проследите за тем, чтобы лифт не начинал движение до того момента, как люди в него полностью зайдут или выйдут. Только так вы сможете избежать серьезных травм.
Что лучше: лифт или подъёмник
По сути, подъёмник – это упрощенная модель лифта. Подъёмники обычно имеют только перемещающуюся площадку без кабины. Это упрощает и облегчает конструкцию и позволяет пользоваться механизмом людям в инвалидных колясках.
ФОТО: place.ua Подъёмники активно используют в строительных работах, и здесь они часто ограничены механизмом, состоящим из лебёдки и троса с креплением для стройматериалов
ФОТО: liftebi.ge И наконец, пищевые подъёмники – это небольшие короба, которые перемещаются по направляющим между этажами для подъёма небольших предметов, например банок с домашней консервацией из подвала
Некоторые рекомендации по обустройству домашнего лифта
Прежде всего – конструкцию лифта нужно изготавливать только из прочного металлического профиля. Не допускается применение направляющих из мягкого алюминия или пластика.
Особое внимание следует уделить прочности лебёдки и надёжности двигателя.
Нельзя устраивать лифт с креплением направляющих на стены из гипсокартона или газобетона – это ненадёжная опора.
Пример обустройства домашнего лифта вы можете изучить в этом видеоматериале:
Читайте также: