Площадка для трехсекционных лестниц своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Приставная лестница при ведении загородного хозяйства – обязательный инструмент. Область применения приставной лестницы обширен: строительство и отделка дома, монтаж и ремонт электропроводки, сбор урожая с плодовых деревьев.

В доме лестница тоже пригодится, например, штатная лестница на чердак неуместна и будет мешаться под ногами, а приставную лестницу после использования можно спрятать в сарай или поставить к стене. О строительстве приставной лестницы своими руками поговорим ниже.

Особенности конструкции приставной лестницы

Чтобы лестница получилась удобной и безопасной, при планировании строительства воспользуйтесь рядом правил.

Высота приставной лестницы может достигать 5 м, оптимально остановиться на 2-3 м.
Удобный шаг для передвижения по лестнице – 30-35 см.
Конструкция лестницы из непараллельных, слегка сходящихся к вершине опор – устойчивее и безопаснее.
Для придания надежности деревянной приставной лестнице, расположите снизу, сверху и посередине специальные металлические стяжные болты.
Тщательно готовьте материалы для приставной лестницы. Не допускается использование древесины со сколами и признаками гниения. Во избежание заноз и травм обработайте дерево наждачной бумагой, убедитесь в отсутствии заусенцев на металлических профилях.

Используйте дополнительную фиксацию деревянных ступеней в опоре при помощи пазов, не исключающих вкручивание болтов и саморезов.
Дополнительные крепления, с возможностью снять их с конструкции, увеличат безопасность и удобство пользования. При использовании приставной лестницы в саду, наденьте штыри на ножки лестницы, которые вкалываются глубоко в землю. На скользких поверхностях понадобятся резиновые башмаки, а на вершину опор прикрепите крюки, для крепежа за трубу или другую основательную балку.

Строительство деревянной приставной лестницы

Начните работу с подготовки материалов. Для создания деревянной приставной лестницы своими руками понадобится брус сечением 50х50 мм, длиной равной выбранной высоте лестницы плюс 30 см. Для ступеней лестницы используйте брус с сечением 35х40 мм. Выбор сосны или ели поможет сэкономить бюджет, но лестница из дуба или клена надежней и долговечней. Тщательно осмотрите древесину, она должна быть целой, без трещин и сколов. Темные пятна тоже не допустимы на деревянных элементах.

Обработайте дерево наждачной бумагой. Распилите брусья на необходимое количество перекладин-ступеней длиной 50-60 см. Ножки опор подпилите так, чтобы угол, образуемый лестницей и основанием, составил не меньше 60 градусов.

По краям перекладин выпилите шипы, для плотной установки в паз. В тетивах лестницы (опоры) наметьте и сделайте пазы, на 3 мм больше готовых шипов. Глубина паза не должна превышать половины ширины бруса, чтобы не допустить растрескивания древесины.
С подготовленных мест соединений удалите пыль и стружки, обезжирьте. Нанесите на шипы специальный клей, и вставьте в первую опору. Смажьте клеем вторую сторону шипов, установите тетиву сверху. Для надежности дополните места соединений гвоздями.
Установите стяжные болты.
Обработайте древесину антисептической пропиткой, чтобы уберечь от влияния атмосферных явлений и преждевременного гниения. Повторяйте обработку 1-2 раза в год, чтобы увеличить срок службы приставной лестницы.

Строительство металлической приставной лестницы

Деревянную лестницу построить проще из-за доступности материалов и инструментов для работы по дереву. Для строительства металлической лестницы понадобятся инструменты, требующие навыка работы. Выбор алюминия или нержавеющей стали снизит вес лестницы, это удобно для транспортировки и перемещения по участку. Для создания металлической приставной лестницы своими руками понадобится такое же расчет и количество элементов, как в случае с деревянной лестницей. Осмотрите металлические элементы, острые края и заусеницы металла удалите и зашлифуйте, чтобы исключить порезы. Крепление ступеней к опорам возможно тремя способами:

Развальцовка, при которой металлическую ступень вставьте в подготовленное отверстие в опоре, снаружи загните ступень, чтобы предотвратить выпадение.
При помощи специальных крепежных болтов.
Сварка по швам.

Металлическая приставная лестница нуждается в регулярной обработке поверхности антикоррозийными составами.

Создание приставной лестницы своими руками – задача несложная. Воспользовавшись советами из статьи, вы справитесь с работой за один день. Храните готовую лестницу в сухом помещении для увеличения срока службы изделия.

Угол наклона данной лестницы может изменяться от 35º до 47º. Конструкция данной лестницы даёт возможность делать более технологичные лестницы. Однако при этом соотношение ширины, так называемой проступи и высоты ступени таких лестниц не может обеспечить безопасность и комфорт их эксплуатации.

В боковых гранях ступеней ближе к передней кромке имеются отверстия Ф10 мм, в которые вставляются деревянные оси, а в тетивах выполнены глухие отверстия Ф10 мм, в которые эти оси вставляются. Благодаря такому креплению, независимо от угла наклона тетив, ступени можно выставить в горизонтальное положение и закрепить саморезами.

Балясины и перильные столбы необходимо крепить на тетивы сбоку. Данная операция осуществляется при помощи саморезов. Последняя (фризовая) ступень первого марша устанавливается на одном уровне с площадкой, а второго марша – с полом второго этажа. Площадка опирается на четыре столба. В том случае, когда один или оба марша вплотную примыкают к стене и могут быть к ней прикреплены, необходимость в ряде опорных столбов отпадает.

Основные характеристики

Лестница может иметь правое или левое направление.
Ширина марша 700 мм
Максимальное количество подъёмов – 18
Минимальная высота этажа — 3097 мм (при наклоне 35º)
при этом: ширина проступи 246 мм
высота ступени – 172 мм
Максимальная высота подъёма – 3949 мм (при наклоне 47º)
При этом: ширина проступи 205 мм
Высота ступени – 219 мм

Как сделать деревянную лестницу с площадкой на второй этаж своими руками в частном доме?

Подгонка и установка лестницы

Вычисление высоты ступени и ширины проступи

ПРИМЕР: 2840: 180 = 15.77

ПРИМЕР: а = 2840: 16 = 177.5 мм Округляем до 177 мм.

ПРИМЕР: а² = 177-х177=31 329

90 000 — а² = 90 000–31 329 = 58 671

в = √ 58 671 = 242.2 мм Округляем до 242 мм

Итак: ВЫСОТА СТУПЕНИ – 177 мм

ШИРИНА ПРОСТУПИ — 242 мм См. Рис.3

Подбор длины маршей

ВНИМАНИЕ: в количество ступеней в марше не входит фризовая ступень.

Подбирая количество ступеней во втором марше следите за тем, чтобы расстояние от первой ступени до стены не превышало 600 мм.

ПРИМЕР: вы решили, что второй марш будет состоять из 7 ступеней (n2 = 7). Длина второго марша равна: (280) + (242-х 7) =1974 мм.

После того, как вы определили количество ступеней во втором марше, можно вычислить длину первого марша.

В нашем примере мы уже разместили восемь подъёмов из необходимых шестнадцати, значит осталось разместить ещё восемь подъёмов.

ПРИМЕР: Длина первого марша равна: 700 + (242-х 7) = 2394 мм

Опорные столбы площадки

ПРИМЕР: Высота столбов равна: 177-х 7–40 = 1199 мм

Детали площадки не требуют дополнительной подгонки.

Установка площадки на столбы

Собранную площадку скрепите со столбами.

Раскройка тетив

Возьмите лист плотной бумаги или картона примерно 800-х500 мм, проведите две взаимно-перпендикулярные линии. От вершины получившегося прямого угла отложите по горизонтали ширину проступи, а по вертикали – высоту ступени. Через концы отрезков проведите прямую. На получившемся шаблоне образовались верхний и нижний углы подрезки тетив.

Внимательно изучите рисунки 12–1, 12–2 и 12–3.

Сначала разметьте подрезку низа тетивы. Затем отсчитайте количество отверстий на заготовке тетивы, равное количеству ступеней в первом марше, включая фризовую, и разметьте подрезку верха тетивы. Если у вашей лестницы все 18 подъёмов, то разметку низа второго марша производите вплотную кверху первого.

Если подъёмов меньше, то пропустите одно отверстие и производите разметку второго марша аналогично первому только количество отверстий на тетиве второго марша должно равняться количеству ступеней во втором марше, включая фризовую.

ВНИМАНИЕ: вы разметили правые тетивы лестницы. Аналогично размечаются и левые тетивы, только разметка должна выполняться зеркально.

Сборка маршей

Накройте ступени другой тетивой этого марша и аккуратно переверните марш так, чтобы первая тетива оказалась сверху. Снова закрепите первую и последнюю ступени на новой тетиве. Вы выполнили предварительную сборку первого марша.

Сборка второго марша производится аналогично первому. К последней ступени второго марша крепится транец.

Сборка лестницы

Установите площадку в угол помещения выступающими брусками в сторону первого марша.

Первый марш прикрепите к выступающим брускам площадки.

Незакреплённые ступени разверните в горизонтальное положение по уровню и закрепите.

Второй марш совместите фризовой ступенью с полом второго этажа и притяните транец к торцу перекрытия. Тип крепежа Покупатель определяет самостоятельно, в зависимости от конструкции перекрытия. Это может быть сантехнический шуруп или саморез в дерево, распорный анкер или пластиковый дюбель в бетон, болт в резьбовое отверстие в металле и т.д.

Второй марш частично накрыл площадку. Пристенную тетиву зафиксируйте от смещения монтажным уголком 40-х40.

Незакреплённые ступени разверните в горизонтальное положение по уровню и закрепите.

Перила

Разметьте и вырежьте из заготовки поручни первого и второго марша.

Для определения параметров внутреннего поворотного столба необходимо закрепить струбцинами в угол, образуемый внутренними тетивами маршей брусок любого сечения. Выставить поручень второго марша параллельно тетиве, зафиксировать его струбцинами и дать риски, как показано на тех же рисунках.

Внутренний поворотный столб изготавливается аналогично остальным столбам по высоте, определённой в предыдущем пункте инструкции и крепится на место согласно.

Отделка

Разберите лестницу после её контрольной сборки, отшлифуйте и отделайте каждую деталь.

При отделке следуйте инструкциям изготовителей лакокрасочных материалов.

Произведите окончательную сборку и монтаж лестницы.

Устройство стремянки из дерева

Стремянка из дерева используется для различных видов работ. Её можно использовать в различных условиях. Например, на садовом участке. Сегодня в магазинах представлено большое количество различных стремянок из дерева. Все они отличаются характеристиками.

Попробуем разобрать устройство стандартной стремянки из дерева. Лесенка, состоящая из двух ступеней, является главным элементом стремянки из дерева. Специальные накладные шпонки надёжно фиксируют стремянку из дерева. Вся конструкция опирается на ножки.

Стальная распорка используется для фиксирования ножек стремянки. В таком положении стремянку из дерева очень просто переносить. Сбоку расположена металлическая ручка.

4 отрезка стального уголка;
4 куска полосы металла;
4 прямоугольных пластины.

Основные этапы работ

К пластине с разных сторон привариваем два уголка (чтобы не заморачиваться со сваркой, можно просто использовать кусок швеллера подходящего размера). Затем к основанию ограничителя нужно под прямым углом приварить вторую пластину. По бокам подпяточника привариваем две укосины из отрезков полосы металла. Аналогичным образом делаем второй упор для лестницы.

Обратите внимание, если вы будете использовать лестницу в местах, где постелен дощатый пол, то имеет смысл сделать ширину упоров-ограничителей чуть больше ширины доски, чтобы можно было установить их в зазоры между досками. Также такие подпяточники можно использовать на земле.

На гладких поверхностях (например, напольное покрытие из плитки) или бетонных основаниях толку от таких самодельных ограничителей будет немного. Подробный процесс изготовления, а также возможные варианты применения самодельных упоров для приставной лестницы смотрите в видеоролике на сайте.

Лестница в частном доме должна быть прочной, удобной и желательно недорогой. В этой и следующей статьях будет рассказано, как самостоятельно можно спроектировать, рассчитать необходимые размеры и изготовить лестницу, чтобы она удовлетворяла перечисленным требованиям.

В загородном доме лестница, соединяющая этажи, является едва ли не центральным звеном всего здания. От того, насколько правильно она сделана, зависит, будет ли удобно жить в этом доме. Считается, что изготовление лестницы — удел исключительно профессионалов. Отчасти это правильно. Без определенных знаний и навыков, инструментов и материалов, самостоятельно изготовить и смонтировать лестницу довольно трудно, да и итоговый результат может получиться далеким от профессионально изготовленных образцов. Однако трудно не означает невозможно. Если вы не профессионал, но владеете основными столярными инструментами: ножовкой, рубанком и стамеской, то самостоятельно изготовить лестницу вам вполне по силам.

В интернете можно найти достаточно много статей с рекомендациями по изготовлению лестниц своими руками. Одним общим их недостатком является то, что, как правило, там описывается процесс изготовления лестницы в месте, не накладывающем ограничений на ее итоговые размеры.

Поясним. Есть место, в котором необходимо сделать лестницу. Есть требования к удобству пользования этой лестницей — уклон, ширина и высота ступеней. Далее в этих статьях просто рассказывается, как сделать лестницу, исходя из этих требований, совершенно не учитывая тот факт, что далеко не всегда размеры, используемые при изготовлении, дадут результат, который сможет физически вписаться в имеющиеся габариты комнаты. А ведь этот фактор является определяющим! Даже при проектировании нового дома, если планируется в нем делать более одного этажа, место, форма и размеры лестницы изначально будут определять всю планировку будущего жилища.

Этапы проектирования лестницы

Таким образом, первоочередной задачей, которую необходимо решить при самостоятельном изготовлении лестницы, является определение места, в котором она будет монтироваться. Тут необходимо учесть множество факторов: размеры и форма комнаты, наличие и расположение окон, расположение дверных проемов и тип межэтажных перекрытий. Кроме того, если второй этаж мансардный, то есть стены образованы наклонными скатами крыши, то выход с лестницы должен быть только в месте, где расстояние от пола до потолка не менее двух метров. В противном случае человек рискует удариться головой о потолок.

Вторым этапом будет снятие всех размеров: расстояния от уровня пола предыдущего до уровня пола следующего этажа, формы, ширины и длины проема в потолке. Ошибка в измерениях в пару сантиметров может привести к плачевным результатам. Именно поэтому очень важно, чтобы размеры снимал человек, который и будет впоследствии делать лестницу.

Третий этап — это выбор формы и расчет основных элементов лестницы: ширина и высота ступеней, ширина самой лестницы. Именно на этом этапе подбираются такие размеры, чтобы обеспечить максимальное удобство пользования готовым изделием. Исходя из расчетных данных делается чертеж.

Последний этап — непосредственное изготовление и сборка лестницы на месте.

Далее будет рассказано, как выбрать форму лестницы и рассчитать ее размеры на конкретном примере. В следующей статье — расскажем и покажем, как ее изготовить и собрать.

Основные термины

Для начала необходимо усвоить некоторые термины, которые нужно знать для расчета и изготовления лестницы. Начнем с определения видов лестниц:

Маршевая. Бывает нескольких видов:
- прямая — один прямой лестничный пролет — марш. Самый простой вариант и самый прочный. Занимает больше всего места в длину. Подходит для установки вдоль длинной стены. В этом случае почти не занимает полезного пространства;
- поворотная — состоит из нескольких, соединенных в одну систему маршей. Используется при недостатке места. Как правило, пространство под лестницей используется в качестве вспомогательных помещений — кладовок, гардеробных и т. п. В свою очередь делится на несколько видов:
  - Г-образная (четвертьоборотная) — два марша, соединенные площадкой под углом 90°;
  - П-образная (полуоборотная) — два марша, соединенные общей площадкой под углом 180°;
  - 3-х секционная — полуоборотная лестница, состоящая из трех маршей;
  - комбинированная — сочетает в себе элементы двух и более видов.
Винтовая или спиральная. Ступени имеют форму треугольников или трапеций, острыми углами направленными к центру. Занимает меньше всего места, но самая неудобная в эксплуатации.
Комбинированная. Состоит из нескольких маршей, соединенных элементами винтовых лестниц — забежными ступенями.

Теперь перейдем к элементам самой лестницы:

Основной элемент — это ступень — горизонтальная часть, куда ступает нога. Имеет следующие характеристики: длина, ширина и толщина. Ширина ступени должна быть в пределах 250–300 мм. Длина, именно она определяет общую ширину всей лестницы, 800–1200 мм, толщина 35–50 мм.
Подступенок — вертикальная часть, подпирающая ступень. Чтобы пользоваться лестницей было удобно, необходимо, чтобы его высота была в диапазоне 150–200 мм. Каждый подступенок дает подъем на одну ступень. Расстояние от передней кромки ступени до подступенка называется свесом ступени.
Силовой элемент любой лестницы — косоур или тетива. Косоур — доска с треугольными пропилами под ступень и прямоугольно примыкающему к ней подступенку. Образует лестницу, открытую с боков. Тетива — прямоугольная доска с пазами, в которые вставляются боковые торцы ступенек и подступенков. Лестницы, собранные в тетиву, прочнее лестниц с косоурами, поскольку тетивы образуют единое целое со ступенями и подступенками.
Боковые ограждения. Это перила и элементы под ними — балясины и им подобные.

1 — ступень; 2 — подступенок; 3 — косоур; 4 — забежные ступени; 5 — опорный столб; 6 — поручень; 7 — балясина

Итак, с определениями разобрались, перейдем теперь к расчету лестниц.

Как рассчитать лестницу

Как было сказано выше, лестница должна быть такой, чтобы ширина ступеней была в диапазоне 250–300 мм, а их высота, по сути это ширина подступенка, 150–200 мм. При соблюдении этих правил в итоге получится лестница с уклоном не более 40°, то есть такая, по которой будет удобно ходить.

Есть простой алгоритм для расчета:

Рассчитываем количество ступеней в лестнице. Для этого берем первую величину — высоту потолков. Высота ступеней — 150–200 мм. Возьмем что-то среднее, например 175 мм. Делим высоту потолков на эту величину. Получаем количество подступенков. При расчетах следует учитывать, что последняя ступень — это, по сути, уровень пола следующего этажа. Поэтому реальное количество ступенек в лестнице на одну меньше количества подступенков.
Рассчитываем ширину ступеней при данной высоте. Берем длину лестничного марша. Делим ее на количество ступеней. Получаем ширину ступеней. Если она попадает в диапазон 250–300 мм, то задача решена. Если нет, то начинаем подбирать величины и форму лестницы. Комбинирование величинами, помимо всего, может дать еще и более удобные варианты.

Перейдем теперь к конкретному заданию. Имеем следующее помещение:

Или вот фото самого помещения:

Угол с окном

Место выхода на второй этаж

Это же место с высоты второго этажа

Необходимо сделать лестницу на второй этаж по дальней стене. В помещении под лестницей, его видно на фото, будет туалет и душевая. Чтобы увеличить расстояние от правой стены до кромки пола второго этажа и тем самым сделать лестницу более пологой, была убрана часть стены санузла. При этом получился проем длиной 3400 мм. Расстояние от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго — 2800 мм. Рекомендуемая ширина лестницы — 900 мм. Вариант с винтовой лестницей не рассматривается, ввиду ее очевидного неудобства.

Смоделируем основные варианты лестниц.

Прямая маршевая

Делать ее можно только вдоль стены, причем, перед ней необходимо оставить пространство хотя бы в 700 мм. Такая лестница будет выглядеть так:

Можно рассчитать характеристики такой лестницы:

2800 / 175 = 16 подступенков или 15 ступеней

3400 - 700 = 2400 мм — длина лестничного марша

2400 / 15 = 160 мм — ширина ступеней

Подбор размеров мало что может дать, поэтому, чтобы увеличить ширину ступеней, придется делать большие свесы, порядка 100 мм. Крутизна лестницы будет составлять больше 45°. Подниматься по такой лестнице еще можно, а вот спускаться неудобно и даже опасно. Главным преимуществом такого варианта будет простота изготовления и малая занимаемая площадь:

Поворотная лестница с площадкой

Рассчитаем это вариант.

При высоте подступенков в 175 мм необходимо 15 ступеней.

Наличие окна на примыкаемой стене вносит свои ограничения в длину первого марша — 1700 мм. С учетом площадки — 900 мм, остается 800 мм на ступени. Получается, что при ширине ступени не менее 250 мм в первом марше можно сделать не более трех ступеней. Площадка — это четвертая. Итого на второй марш остается 15 - 4 = 11 ступеней. Общий проем — 3400 мм. С учетом площадки на второй марш остается 3400 мм - 900 = 2500 мм. Ширина ступеней тогда в первом марше будет 2500 / 11 = 227 мм. Это уже неплохо, но, может, есть вариант лучше?

Комбинированный вариант поворотной лестницы с забежными ступеньками

Рассчитаем этот вариант.

При размере подступенков 175 мм получаем количество ступеней равным 15. Очевидно, что первый марш такой лестницы будет аналогичен предыдущему варианту. Таким образом, на забежные ступени и второй марш остается 15 - 3 = 12 ступеней. Для удобства пользования винтовой частью лестницы оптимальное количество забежных ступеней для поворота на 90° должно быть равным трем. На второй марш остается 12 - 3 = 9 ступеней. Длина марша 3400 - 900 = 2500 мм. Ширина ступеней второго марша в этом случае будет 2500 / 9 = 278 мм. Получили величины — ширина ступени 278 мм, высота подступенка 175 мм — идеально вписывающиеся в необходимые диапазоны. Конструктивно такая лестница более сложная, но зато значительно удобнее конструкции с промежуточной площадкой, а тем более прямой лестницы. Именно на этом варианте мы и остановимся. Нарисуем необходимые чертежи:

По этим чертежам мы и будем делать лестницу. О б этом рассказано в статье "Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 2: делаем марши".

Читайте также: