Пигмент для моделей своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Пигменты еще несколько десятилетий назад называли обычно минеральными красками, подчеркивая их происхождение: многие природные пигменты получали измельчением окрашенных минералов. И сейчас поступают порою так же, особенно если надо приготовить яркие, сочные, стойкие краски для живописи. Но гораздо чаще в наши дни используют синтетические пигменты — всевозможные оксиды и соли металлов. Если же пигменты имеют органическую природу, то их чаще называют красителями; пожалуй, главная область их применения — окрашивание тканей.
Займемся приготовлением минеральных пигментов разных цветов. Начнем с белого.
В роли белых пигментов обычно выступают соединения свинца, цинка и титана: последние для самостоятельного изготовления наименее доступны. А лучший источник свинца в домашней лаборатории — это свинцовая примочка, 20%-ный раствор основного ацетата свинца, с которым вам уже доводилось работать. Так как свинцовые белила представляют собой основной карбонат свинца Рb(ОН)2CO3, то для их получения надо пропускать через раствор ацетата (т. е. через примочку) диоксид углерода. Свинцовые белила при этом выпадут в осадок. Отфильтруйте его, промойте водой и высушите. В фильтрате останется раствор ацетата свинца. Старайтесь работать так, чтобы соединения свинца не попадали на руки и лицо, и ни в коем случае — в рот. Красками, приготовленными на основе таких соединений (в том числе и со свинцовым сиккативом) запрещается красить посуду и любые предметы, которые соприкасаются с пищей.
Цинковые краски, к которым мы сейчас перейдем, тоже не предназначены для окрашивания посуды; все предупреждения об осторожности, только что сделанные, относятся и к ним.
Исходным веществом для цинковых пигментов будет служить хлорид цинка ZnCl2. Раствор его можно получить, опустив в соляную кислоту немного цинка, необязательно гранулированного. Годится, например, стаканчик от старой батарейки — он сделан из почти чистого цинка. К полученному раствору осторожно, по каплям, добавляйте раствор стиральной соды. Сначала он нейтрализует избыток кислоты (вы заметите это по вспениванию), а потом вступит в реакцию с хлоридом цинка, образуется карбонат ZnCO3 . Его надо отфильтровать, промыть водой и прокалить при температуре не ниже 280°С. Выше этой температуры карбонат цинка разлагается на белый оксид цинка ZnO и CO2.
Есть еще один белый цинковый пигмент — сульфид цинка ZnS . Для его приготовления надо получить сначала сульфид натрия Na2S . Проще всего поступить так: сильно нагреть сульфит натрия Na2SO3 (напоминаем — это вещество продают в фотомагазинах), тогда образуются два вещества — сульфат Na2SO4 и сульфид Na2S. Нам требуется только второе вещество. Смесь после охлаждения растворите в воде и добавляйте понемногу раствор хлорида цинка, получение которого описано в предыдущем опыте. Избегайте избытка кислоты: образующийся сульфид в ней растворяется. После фильтрования и высушивания вы получите нерастворимый сульфид белого цвета — порошок ZnS.
Перейдем к цветным пигментам. Получим сначала сине-зеленую ярь-медянку — смесь основных ацетатов меди.
К раствору медного купороса добавьте раствор соды, и в осадок выпадет основной карбонат меди Сu2(ОН)2СО3. Отфильтруйте его, и осторожно, по каплям, добавьте уксусную эссенцию до полного растворения осадка. Упарьте раствор на небольшом огне почти досуха, не допуская сильного перегрева и разбрызгивания жидкости, а затем охладите. Выпавшие сине-зеленые кристаллы отфильтруйте и высушите между листами фильтровальной бумаги.
В кружке такой опыт лучше ставить под тягой, а дома не забудьте после опыта как следует проветрить комнату, чтобы исчез запах уксуса.
Перейдем к пигментам на основе оксида железа Fe2O3. Сурик, мумия, охра, умбра, колхотар, венецианская красная, английская красная — вот далеко не полный перечень таких пигментов. В зависимости от способа получения у краски могут быть различные оттенки, от красного до коричневого, а при сильном нагревании оксид железа чернеет.
Это вещество легко получить прокаливанием железного купороса FeSO44*7H2O (семиводный сульфат железа). Берите небольшие порции купороса, тогда разложение пойдет быстрее. Накаливайте купорос до тех пор, пока он из зеленого не станет черным. При охлаждении получится красный оксид Fе2О3.
Если не удастся купить готовый железный купорос (а его продают в хозяйственных магазинах), то сульфат железа нетрудно приготовить из более распространенного медного купороса. Опустите в его раствор железные опилки, настроганные напильником и промытые в бензине. Как только голубой раствор станет зеленым, слейте его с осадка, профильтруйте и упарьте досуха. Вы получите не чистый железный купорос, потому что железо частично окислится кислородом воздуха, однако на результат опыта это не повлияет.
Широко известный синий пигмент на основе железа — берлинская лазурь. Для ее приготовления нужна соль трехвалентного железа. Вот как ее можно получить: свежеосажденный гидроксид железа, приготовленный в предыдущем опыте, растворите в соляной кислоте (можно в разбавленной, аптечной) или, что несколько хуже, в уксусной эссенции, и смешайте с раствором ферроцианида калия (под названием желтой кровяной соли это вещество продают в фотомагазинах). Мгновенно образуется синий осадок знакомой вам берлинской лазури: Fe4[Fe( CN)6]3. Эта реакция очень чувствительна, ее часто используют для обнаружения в растворе ионов трехвалентного железа.
Желтый оксид свинца — глет, на основе которого вы готовили сиккатив, можно вводить в краску и как пигмент. А чтобы получить ярко-красный свинцовый сурик, смешанный оксид свинца Рb3О4, достаточно нагреть на воздухе ранее приготовленный глет. Тонкость, однако, в том, что реакция окисления обратима, и при температуре выше 500°С сурик вновь превращается в глет. Значит, нужна температура несколько ниже 500°С, но ненамного, иначе реакция вообще не пойдет. Вряд ли у вас есть подходящий термометр. Поэтому положите рядом с прокаливаемым глетом кусочки свинца и цинка. Их температуры плавления соответственно 327 и 420°С, этот интервал вполне приемлем для получения сурика. Понятно, что во время опыта свинец должен быть расплавленным, а цинк твердым.
Черный пигмент — это обычная сажа. Вот один из способов получения хорошей сажи, пригодной для изготовления краски. Направьте пламя парафиновой свечи на холодный массивный предмет, разумеется, негорючий. Образующийся черный налет время от времени соскребайте. В таких условиях парафин сгорает не полностью и наряду с диоксидом углерода СО2 образуется элементарный углерод — сажа.
В заключение получим зеленые пигменты. Сначала темно-зеленый оксид хрома Сr 2 О 3 . Как вы помните из опытов с окислением — восстановлением, многие соединения хрома ярко окрашены, поэтому их часто используют в качестве пигментов, однако лишь для тех красок, которые не соприкасаются с пищей.
Будем вновь исходить из бихромата калия К2Сr2O7 - самого доступного из соединений хрома. Смешайте его с активным углем или с серой и тщательно разотрите смесь в ступке, а затем, взяв не более 2 г смеси, сильно ее нагрейте в фарфоровой или металлической посуде (когда веществ взято много, реакция идет слишком бурно). Охладите смесь, промойте ее несколько раз водой и отфильтруйте, Оставшийся на фильтре темно-зеленый оксид хрома высушите.
Есть и другие способы получения этого пигмента, например, нагреванием бихромата аммония или смеси бихромата калия с хлоридом аммония (нашатырем). Примите во внимание, что оксид хрома, получаемый в таких реакциях, находит применение не только как зеленый пигмент, но и в качестве тонкого абразивного материала, одного из самых лучших. Он входит в состав многих особо тонких полировальных паст, например, для доводки линз и зеркал оптических приборов.
Сплавьте бихромат калия с аптечной борной кислотой в железной ложке. Нагревать надо до красного каления железа, ложку необходимо держать щипцами. После охлаждения обработайте плав водой и профильтруйте. Вы убедитесь, что цвет вещества и впрямь изумрудно-зеленый.
Получив пигменты в достаточном количестве, испытайте их, как описано в предыдущей главе, в составе масляных красок. Или каких-либо других, покупных, добавляя самодельный пигмент в белую краску либо синтетическую эмаль.
Написано 15 июля 2014
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый "шедевр" строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого "зацепило", возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова "прешейдинг", смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.
Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:
1. Обезжиривание
Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным "Фэйри" который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в "Фейри" модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.
2. Грунтовка модели
По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует - ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения - еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.
После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
3. Базовая покраска
Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).
После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей
Чтобы избежать, так называемого, "серебрения" декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.
Дать просохнуть 12 часов.
5. Нанести декали
При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят "приварить" их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.
Дать просохнуть 12 часов.
6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали
Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.
Дать просохнуть 12 часов.
7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком
Еще полуматовый лак называют "сатиновым". Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.
Дать просохнуть 24 часа.
8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры
Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.
Дать просохнуть, минимум 24 часа.
9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.
10. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
11. Нанести масляные точки "фэйдинг" (англ. fading-выцветание)
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Дать просохнуть, минимум 48 часов.
12. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.
Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.
Дать просохнуть 24 часа.
14. Нанести глянцевый лак
Дать просохнуть 24 часа.
15. Нанести смывку
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Дать просохнуть 24 часа.
16. Нарисовать сколы, царапины и потертости
Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.
Дать просохнуть 12 часов.
17. Нанести финишный слой лака
Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.
Дать просохнуть 24 часа.
18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)
Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.
Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.
В последнее время навалилось много работы. Да и летом просиживать штаны дома не очень хочется. Поэтому работа над моделью немного затянулась. Но в ночь с субботы на воскресенье я иногда перебираюсь на кухню и продолжаю сборку.
Часть 5 - финальная. Модель почти полностью собрана. Осталось несколько мелких деталей, которые отвалились в процессе . Ну и парочка завершающих мазков, после того как "глаз" немного отдохнёт.
После "ржавления-старения" я решил попробовать нанести фильтры, сделать сколы и нанести пигменты. Масляные точки решил не применять.
ФИЛЬТРЫ
Нанёс на диски фильтры, что бы посмотреть на разницу после высыхания.
Покрыл фильтрами крылья, люк башни.
(этот процесс я фотографировал, но что-то не могу найти куда я всё это сохранил)
СКОЛЫ
Корпус модели после пока имеет вот такой вот вид:
Смешал коричневый и чёрный цвета. Сначала попробовал наносить сколы тонкой кистью. Занятие однако сложное и кропотливое. Да и натуральность сколов через раз вызывало сомнение. Тут или мазнёшь не так, или много краски капнет или наоборот краска подсохнет на кисти. Но на некоторых деталях, например на фарах сколы наносил именно кистью, иначе они бы просто отвалились.
Потом я взял жёсткую "растопыренную" кисть. Чуть чуть макал в краску. Подсушивал о тряпку или газетку и пробовал наносить сколы. Это что-то среднее между сухой кистью и просто краской. Сначала тыкал в днище автомобиля (Если получится клякса, то это не так заметно). А потом уже продолжал наносить сколы. С каждым разом получалось лучше и увереннее.
Первая попытка на колёсах:
Нанёс сколы и на корпус. Я предположил, что эта партизанская модель много ездил по лесу и ветками деревьев краску немного потрепало.
Вот что получилось в итоге:
Попытка собрать всё воедино. Не так всё прото как кажется. Окрашенные детали как всегда отказываются склеиваться.
Домашний шиномонтаж. С колёсами немного помучался.
Там в резину вставляется диск и кольцо с другой стороны и склеиваются между собой. Они туда не лезут. Пришлось немного растачивать резину!
Собрал фары. Поместил внутрь фольгу. В процессе работы фары отваливались раза 3. В итоге отложил их и подклеил в последний момент. Потому и пришлось сколы наносить кистью отдельно. Надо было бы высверлить отверстие в дуле пушки, но у меня пока нет подходящего инструмента. Также я нечаянно сломал и пулемёт, когда засовывал его в бойницу. Пришлось основательно расточить отверстие. Хотя многие меняют его на иглу от шприца, но эти опыты у меня ещё впереди. Я прикупил несколько шприцев с иглами разной толщины. Но макеты оружия стоят на своих местах.
ПИГМЕНТЫ
Пигментами я ещё не пользовался, это первый мой опыт. Да и вообще эта модель была куплена на опыты.
Пигменты от тамии сначала расстроили меня. Я аккуратно касался пигментов, потом модели.. и ничего.
Даже немного подковырял их. Погуглил.. посмотрел youtube. Сильнее надо давить. И тогда все отлично. Пигменты пристают хорошо и там где нам надо.
Пигменты от "Мастер пигмент" хороши, что бы слегка запылить модель и сделать грязь, добавив немного воды.
Иринка увидев, чем я занимаюсь принесла мне косметические тени, мол попробуй и их
Их можно использовать, но чуть-чуть для придания разнообразного оттенка пыли. Но полностью пигменты они не заменят. Не те цвета.
Вот мои первые попытки сделать грязь под крыльями:
Одну сторону и попачкал сильнее. Думаю по крыльями надо больше грязи. Но для этого наверное нужен какой-то закрепитель для пигментов. И как-то надо их "мочить", что бы грязь казалась свежей.
А пока вот такой вот Бронеавтомобиль Ба-10.
Отличный повод доделать фотобокс и сделать финальные фотографии готовой модели.
"Представляем вашему вниманию перевод знаменитого скирмиш-варгейма CLASH of Spears, признанного по версии журнала Wargames Illustrated лучшей игрой 2020 года..
По признанию авторов, братьев Альваро и Франсиско Эризе, у них был немалый опыт игр по различным правилам. Основная масса правил для военных игр на эту эпоху ориентирована на отыгрыш крупных сражений. А если они и включали опции для проведения небольших стычек, то братьев они не совсем удовлетворяли.
В итоге они захотели написать свои собственные правила, которые были бы посвящены исключительно небольшим действиям: разведка, фуражировка, диверсионные миссии и т.п." - von Lossew.
. 1 июня - день защиты детей. Дети есть не только у живых существ, но и у правил варгеймов. Правила рожаются, правила умирают, правила оставляют наследников. Вот об этом и поговорим.
. На титул наследника WAB претендовало несколько варгеймов. В том числе и Swordpoint, о котором пойдет речь. В 2016 году Gripping Beast, та самая компания, что издает правила Saga, опубликовала правила Swordpoint. Однако с Сагой данные правила кроме общего издателя ничто не связывает. Автор Swordpoint - Мартин Гиббинс, тот самый, что, как сказано выше, написал WAB 2. Это правила для больших сражений. Тут нужно около 200 миниатюр с каждой стороны. Механика правил уходит корнями в WAB с некоторыми идеями из Warmaster и новыми наработками. " - von Lossew.
Отдельная благодарность Олегу Кучерову и его жене за вычитку. " - von Lossew.
"Продолжаем традицию приурочивать публикации переводов к праздникам. Ко Дню Космонавтики (12 апреля) публикуем перевод очередного дополнения с армейскими листами для Swordpoint и Milites Mundi - "Армии Средневековья".
Какая связь между средневековьем и космонавтикой? А прямая! В средневековье изобрели и внедрили кучу всякой фигни (или модернизировали что-то из используемого ранее): арбалеты, аркебузы, пороховая артиллерия и т.п. Собственно, до ракет "Фау-2" и полетов в космос рукой подать осталось. " - von Lossew.
"..По Swordpoint издан десяток книг. Их можно разделить на три категории:
1. Книги правил (собственно Swordpoint; вариант правил для миниатюр малых масштабов - Milites Mundi; и вторая редакция Swordpoint).
2. Книги армий (их четыре: на эпоху колесниц, на классическую античность, на темные века и на средние века).
3. Книги кампаний.
Если с первыми все более-менее понятно, то мне было очень интересно, что же из себя представляет такая Книга кампаний? Поэтому я отвлекся от перевода Книг армий и перевел первую из Книг кампаний - "Карл Великий".
Что она собой представляет?Сначала общая историческая справка, карта и всё такое. Потом идет несколько тем, посвященных тем или иным войнам и походам франков, которыми руководили как сам Карл Великий, так и его сын, Пипин, или другие высокопоставленные франкские военачальники. Удачно вписавшись за Папу Римского во время его разборок с лангобардами Карл получил титул "императора римлян".
Каждая из тем содержит собственную историческую справку по данному походу, сопутствующие армейские листы и сценарии. " - von Lossew.
Читайте также: