Пьезобридж для электрогитары своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Собирать будем ~~из камней и палок~~… навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.

Ну и список того, что ещё потребуется.

Материалы:

— паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
— флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
— припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
— бокорезы или кусачки;
— моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
— инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
— сверло 1-1.5 мм;
— кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
— желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Резисторы:
Рекомендую серии MF (синенькие с полосочками) мощность 0.125 или 0.25 Вт
— 3.3 кОм;
— 2.2 МОм;
— 680 Ом;
— 3.9 кОм (если будете делать светодиодную индикацию)

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
— 22 нанофарад ( = 0.022 микрофарад);
— 47 нанофарад ( = 0.047 микрофарад);
— 100 нанофарад ( = 0.1 микрофарад);

Диоды:
— Диоды кремниевые или германиевые — любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
— Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
— 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
— 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); — тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:

Прочее:

— Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT — 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT — 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:

Еще:

— Тумблер для с 6 контактами типа ON — ON;
— Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
— Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
— Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);

— Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.

Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.

При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор — это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор ( C ), эмиттер ( E ) и база ( B ). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть — куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 — на рисунке ниже.

Как сделать байпас?

Байпас — это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:

Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное — понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:

Аналогично для DPDT (без светодиода):

Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.

Вариант для 3PDT:

Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:

— Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
— Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
— Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой — милости просим взглянуть:

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Хасан 15 постов

steeler1889 7 постов

colorad 25 постов

pustoy chaynik 40 постов

Изображения в теме

Это конечно самое простое решение, а это возможно без изменения номиналов элементов цепей коррекции?)

Усилитель рассчитан на работу с стандартным ЦАП, имеющим на выходе 2 В амплитуды. Варианта 3. Сделать пред, поменять источник или увеличитьь Кус.

Похожий контент

Набор для сборки ПУ Дугласа Селфа, комплект кроме неполярных электролитов, детали выс. качества, перем. Резисторы не китай. Прошу прощения за скучное фото, но комплект не маленький и если есть интерес пишите и спрашивайте. В комплекте 14 шт. Ne5532 и 4

Добрый день! Хотел проконсультироваться и возможно получить ответ по работе предусилителя сабвуфера.
Устройство работает, но не полностью. При подачи сигнала на часть входов, сабвуфер не работает.
Схема предусилителя не сложная, находится во вложении.
Визуально все в рабочем состоянии. При подачи питания все корректно.
Полагаю, что вышел из строя элемент, находящийся в цепи после "тюльпана" и до "клемника" но откуда начинать искать не могу даже предположить.
А может вообще не там ищу.
Буду признателен за любой совет и помощь.

У меня появилась потребность в предусилителе для электретных микрофонов, который даёт ему питание и усиливает сигнал до нормального уровня. Я нашёл несколько схем. Принцип: На микрофон подаётся питание через резистор, после отсеявшееся конденсатором уравнивают к средней точке двумя резисторами и усиливают с помощью ОУ. Питаются такие от 9v батарейки или БП. Однако у меня есть трансформатор 2x12v, свободное место и желание сделать хорошее питание. Для начала я решил сделать двух полярное питание для ОУ, я убрал 2 резистора, что сводили сигнал с средней точке и добавил блок питания. Переменный резистор я взял большой и вынес его на переднюю панель, для регулировки усиления. Далее т.к. такие схемы под 9V с резистором на микрофон в 4700 Ом, я пересчитал под 12V, так чтобы на микрофоне было тоже напряжение. В итоге я поставил резистор на 10 кОм. Всё делал в EasyEda их же JLCPCB планирую заказать. По идее всё должно работать и по качеству лучше как минимум из-за питания. Если есть ошибки по схеме или неточности, напишите. Жду оценку, советы и предложения.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли подключить трансляционный усилитель мощности Apart MA200, к микрофону Shure Sm7b в качестве предусилителя. Встроенные предусилители в микшерный пульт Yamaha AG 06, приходится выкручивать почти на максимум. На записи в OBS голос слышно тихо. Но для связи в Discord хватает. Просто есть возможность приобрести б/у APart MA200. Заранее благодарю.

Здравствуйте все! В своей статье я решил рассказать о двух несложных приставках для электрогитары, сделанных мной в не совсем обычном виде. Они имеют небольшие габариты и подключаются непосредственно к гитарному разъёму.
Забегая вперёд скажу, что выполнены приставки на полевых транзисторах и основное их назначение - согласование по сопротивлению выхода электрогитары с последующими устройствами, имеющими относительно низкое входное сопротивление.
На Датагоре уже была статья об оснащении электрогитары активной электроникой, она и послужила для меня отправной точкой.

Содержание / Contents

↑ Вступление

Активную электронику лучше всего, конечно, встраивать в электрогитару, а ещё лучше при этом выкинуть пассивный темброблок и полностью изменить схему. Но меня как раз именно это и не устраивало, так как хотелось сохранить и существующую пассивную схему. Также хотелось избежать сверления новых отверстий в корпусе (либо искать потенциометры с push-pull переключателем для байпаса). А если у кого-то гитара раритетная, или если она не одна (а две, три, десять)? Делать в виде обычной педали тоже нежелательно, так как шнур на входе должен быть минимальной длины.

И тут я нашёл компромисс. А что, если входной шнур вообще убрать? Эта идея, которая пришла мне в голову, оказалась уже давно придуманной и реализованной. Есть серия гитарных усилителей для наушников со встроенными эффектами VOX amPlug:

Итак, идея есть, осталось выбрать и спаять схему и изготовить сам корпус (жаль, не такой красивый, как у заводских amPlug-ах).

↑ Истоковый повторитель

Первая схема, которую я спаял, была найдена на одном из гитарных форумов . По сути, это схема S.A.G.E., упрощённая до самого крайнего минималистического вида. В итоге остался один истоковый повторитель с фиксированной точкой и с регулировкой частоты резонанса. Здесь используется немного дефицитный малошумящий полевой транзистор 2SK170BL.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Переменный резистор 10 кОм для более плавного регулирования должен иметь логарифмическую характеристику (Б - по отечественному стандарту, или С - по западному). Так как я не нашёл такого, то применил антилогарифм (с "нашей" буквой В), поменяв местами крайние выводы резистора. Регулировка, конечно, получилась тоже наоборот (максимум - против часовой стрелки).

Ёмкость конденсатора C8 с движка потенциометра подбираем на свой вкус (4,7 - 10 нФ).

Вначале я собрал схему "на проводках", схема-то - проще некуда. Послушал - понравилось. Размышляя, из чего бы сделать корпус, я перебирал старые запчасти, и тут наткнулся на алюминиевый экран для контуров от какого-то старого телевизора.

Примерив внутрь батарейку "крону", я убедился, что это идеальный вариант корпуса. Отполировал его. Пришлось всё-таки пожертвовать регулятором громкости, а также байпасом, так как места внутри было маловато. В итоге схема приобрела вид:

Оказалось удобным наличие в экране пазов, куда я решил вставить печатную плату. Вначале я хотел спаять всё на плате (кроме потенциометра). Вырезал заготовку из текстолита, на бумаге прикинул расположение дорожек, но тут меня начали терзать смутные сомнения. Просверлил отверстия на плате под выходное гнездо, вставил его туда и попытался всё собрать, но как я и думал, потенциометр вставить было невозможно.
Пришлось прибегнуть к "хирургическому вмешательству": вырезать кусок платы, а гнездо ставить отдельно. Хорошо, что не успел сразу протравить плату. Немного переделал дорожки, и вот готовая плата. Основная часть деталей будет расположена со стороны дорожек.

↑ Монтаж и окончательная сборка

Детали лучше дополнительно зафиксировать термоклеем. Провода использовать минимальной длины, но такой, чтобы потом можно было собрать. Подключаем гитару на вход, и ещё раз проверяем.

Из-за ограниченного пространства в корпусе собираем всё в строго определённой последовательности (это как головоломка). Сначала прикручиваем выходное гнездо, затем - потенциометр, потом вставляем в пазы плату. Дальше через пластинку прикручиваем изнутри входной джек с заранее припаянным к лепестку проводком, который продеваем в отверстие и припаиваем на плату. Прикручиваем крепления для крышки (в них отверстия с резьбой М2).

Подсоединяем и вставляем внутрь "крону".

Закрываем крышку и одеваем на потенциометр ручку.

Лишнее отверстие сбоку я просто заклеил бумагой со скотчем.

↑ Результаты и сэмплы

Теперь сравним звучание гитары, записанной непосредственно во встроенную звуковуху бюджетного ноута со звучанием при записи в эту же звуковуху через изготовленное устройство.
Из обработок - только нормализация в Adobe Audition. Датчик - бриджевый хамбакер с отсечкой в паре с синглом.

Напрямую в звуковуху:

Через наш повторитель (TONE на максимум):

Звук получился чётче, выразительнее, богаче обертонами.

А вот так меняется звучание при вращении ручки TONE от минимума к максимуму.
Датчик - хамбакер в бридже с отсечкой.

Недостаток данной приставки в том, что она не усиливает сигнал (ведь это истоковый повторитель).
Если нужно ещё и усилить сигнал, тогда нужно собрать какой-нибудь бустер (от английского booster - "ускоритель", "умощнитель"). Я решил собрать Zvex SHO (Super Hard On), и об этом во второй части.

Пьезодатчик для акустической гитары в последние годы получил широкое распространение. Ранее для озвучивания инструмента использовали микрофон. Однако современные технологии позволяют снимать звук качественно. Оборудование функционально, позволяет даже самой недорогой акустической гитаре звучать профессионально.

Что такое пьезодатчик и его назначение для акустической гитары

Пьезодатчик — это небольшая пластинка, устанавливающаяся сверху или внутрь корпуса. Обычные звукосниматели для электрогитары работают по принципу магнитного снятия звука. Пластинка состоит из нескольких магнитов. Вокруг них используется обмотка. Пьезоэлементы снимают вибрацию струн.

Пьезо-звукосниматель преобразует механическое передвижение струн в магнитном поле в электрические сигналы. Те пропускаются через усилитель. Простая акустическая гитара при помощи такого элемента превращается в электрическую. Звук ее можно обрабатывать звуковыми эффектами посредством подключения к усилителю педалей и процессоров.

Виды пьезодатчиков

По своему строению пьезоэлектрические устройства достаточно просты. Сущность преобразования в электрический сигнал у них сложнее, чем у магнитных звукоснимателей.

В виде таблеток

Самые популярные звукосниматели — это датчики в виде таблетки. Также они напоминают присоску. Широкое распространение получили за счет относительно небольшой цены и легкости размещения на инструменте. Их устанавливают как внутри, так и снаружи на липучки. По большей части пластинки регистрируют вибрацию корпуса. Чтобы добиться звучания, придется пробовать менять месторасположение устройства по всему корпусу гитары.

В виде узких палочек

Электрозвукосниматели, изготовленные в форме палочки, не слишком дешевые. Но это компенсируется их качественным звучанием, так как датчик полностью снимает вибрацию струн. Место их установки — под нижний порожек. Установить новичку такой элемент непросто, поэтому следует обратиться за помощью к профессиональному музыканту.

Принципы работы

Сердце устройства — пьезокристалл. Окружен проводниками, преобразующими сигнал не только из вибрации струн, но и из резонирования корпуса инструмента. Устройство имеет один характерный параметр — емкость. Электрическая схема — напряжение с емкостью, которая имеет последовательность, причем ее величина составляет всего 100-500 пикофарад. Пьезодатчик используют с другой электроникой, например, с эквалайзером.

Устройство является электромеханическим. За счет малой емкости и отсутствия индуктивности, он не образует фонов и шумов.

На заметку! Пьезокристалл имеет свойство генерировать напряжение, если к нему приложить механические силы.

Основное преимущество устройства — способен снимать звук колебания по двум пространственным направлениям, а также вибрации корпуса из дерева, чем не могут похвастаться синглы и хамбакеры. Пьезодатчики используются для акустических гитар, так как принцип их работы похож на работу микрофона. Способны взаимодействовать с любым видом струн: металлическими или нейлоновыми.

Отличие пьезодатчиков от других звукоснимателей

По техническим характеристикам и принципу работы пьезодатчики отличаются от других звукоснимателей. Несмотря на то что синглы и хамбакеры наиболее актуальны у гитаристов, они имеют ряд недостатков при сравнении. Популярными они стали из-за того, что являются частью электрического инструмента.

Обзор современных пьезодатчиков

На рынке существует широкий ассортимент съемных электрических и контактных звукоснимателей. Разработчики совершенствуют элементы. Некоторые хотят добиться натурального мягкого звучания классической гитары, а другие стремятся привнести новый необычный звук.

Компания из Финляндии B-Band выпускает датчики, а также усилители к ним. Для акустических гитар они производят два вида звукоснимателей. UST выполнен в виде тонкой полоски, которая размещается в углублении около нижнего порожка. Устройство ATS устанавливается внутри корпуса при помощи липкой пленки. Реагирует на вибрации деки. Электродатчики имеют широкий звуковой диапазон и могут использовать с любыми струнами.

Компания L. R. Brass производит качественные звукосниматели, которые выражают все нюансы звучания инструмента. Можно сравнить со студийными профессиональными микрофонами. Модель iBeam подойдет для гитаристов, которые предпочитают исполнять соло-партии и джазовые композиции. LB6 умеет подавлять обратную связь. Подходят для громкой игры. Не меняют звук — изготовлены из тех же материалов, что и порожки гитары.

Компания Scheltler выпускает качественные модели звукоснимателей для многих инструментов. Датчики сочетаются с реверберацией и фейзером. Серия STAT идеальна для тех, у кого набита рука по игре джаза и рока.

Как установить пьезодатчик на акустическую гитару

Намного сложнее с линейными пьезоэффектами. Новичкам лучше обратиться к профессиональным гитаристам. Но также можно сделать это самостоятельно в домашних условиях. Как правило, в комплекте с пьезодатчиками идут: блок питания, гнездо для провода и фурнитура.

На заметку! Нельзя использовать другие клеящие компоненты — скотч или клей. Можно повредить корпус инструмента. Специальная пленка датчиков разработана для размещения ее на деке.

Снимите задний порожек, просверлите отверстие для размещения там пьезокристалла.
Разметьте место, где будет находиться термоблок. Сделайте для него отверстие и поместите туда блок.
Просверлите третье отверстие для выхода провода. Оно должно располагаться там, где находится разъем для джека в электрогитарах. Установите припаянное гнездо для провода.

Внимание! Действуйте аккуратно и точно, чтобы не испортить корпус или гриф акустической гитары. Заранее разметьте все отверстия, длину провода рассчитайте, измерив линейкой.

С появлением новых технологий можно усовершенствовать любой акустический инструмент. Но прежде чем заняться установкой пьезодатчика на акустическую гитару, точно определите, что вам нужно и зачем: мягкий живой звук или электрический. Подзвученная классическая гитара не заменит электрогитару, так как датчики используются для озвучивания инструмента, а не для экспериментов со звуковыми эффектами.

Читайте также: