Перо из дерева своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 08.09.2024

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 16 человек(а).

Нашли перо, и хотите сделать из него пишущую принадлежность? Тогда эта статья для вас!

Найдите перо. Можно использовать любое, которое хорошо сидит в руке (как карандаш), но лучше подобрать перо подлиннее.

Соскоблите ножом перышки с нижней части. Можно их оставить, но без них перо будет удобнее обрабатывать и держать в руке.

Замочите перо на ночь в воде. Это также необязательно, но такое перо легче гнется. Потом вы узнаете, зачем это нужно.

Вставьте перо в нагретый до 60-65 градусов песок, оставьте до полного охлаждения. И этот шаг тоже необязателен, но закаленное таким образом перо надо реже затачивать.

Сделайте срез на конце под углом 45 градусов, затем напротив сделайте надрез под углом 5 градусов (или круче, если необходимо). Второй надрез должен образовать полукруглый желобок. Заметка: При выполнении следующего шага станет понятно, зачем нужно было замачивать перо.

Можно покрасить перо краской для волос. Разведите краску в пластиковой таре и, держась за кончик, опускайте в краску перо, пока не окрасится полностью. Остатки краски смойте водой.

Вы задумали ремонт на даче, мастерите что-то дома и нужно сделать отверстие в дереве или пластике либо в другой конструкции. Начали перебирать инструменты, а сверла под рукой нет? Напрасно вы решили бежать за ним в строительный магазин или в гараж к соседу. Не всегда подходящая модель есть в наличии в отделе и у знакомых дома. Необходимое приспособление легко сделать своими руками из доступных материалов.

Самодельное сверло из нержавейки и металлического штыря

Перечень необходимых действий для получения инструмента:

На небольшом куске листового металла начертить схему будущего сверла.
Угловой шлифовальной машиной вырезать заготовку.
От металлического штыря отпилить отрезок нужного размера.
Приложить заготовку к пруту и определить примерно глубину прорези.
Проверить, подходит ли будущее перо к отверстию штыря.
На поверхности металлической заготовки, в середине, фломастером нарисовать ширину стержня. По этим отметкам сделать отверстия.
Присоединить перо к острию прута при помощи болта М6 (можно взять и потоньше). Для этого в штыре проделать сверлом углубление, которое будет расположено под прямым углом к прорези. Верхнюю часть стержня просверлить до начала отверстия. В нижней половине сделал резьбу болта. Вставить перо в штырь и измерить середину, затем убрать его из стрежня, на этом месте сверлом прорезать отверстие 6 мм диаметром.
Заточить получившееся сверло наждаком или болгаркой. Использовать то, что есть под рукой.

Изготовление инструмента займет не более 30 минут.

Перьевое сверло из ключа

Изготовить такое сверло можно и из старого ключа. Для работы вам понадобится:

ненужный ключ от старого замка;
наждак для заточки инструмента;
шлифовальная машина с кругом по металлу.

Затем в вертикальном положении убирают с поверхности ключа лишние миллиметры. Удалить необходимо одинаковую толщину. Придется обточить около 5-6 мм. Далее такую же работу делают и с боковыми сторонами будущего сверла. Так мастер подгоняет размер стержня под необходимый размер отверстия. Обточить заготовку можно под любой размер. Главное, не забывать измерять соответствие сверла диаметру прорези.

Следующим этапом идет заточка стыков верхней части ключа. Делают это под небольшим углом, для более удобной работы с деревом и пластиком в дальнейшем. Затем убирают шлифовальной машинкой головку заготовки, удаляют неровности наждаком. Перьевое сверло готово. Можно смело вставлять его в патрон дрели и делать нужное отверстие. Этот вариант изготовления довольно быстрый, займет 20-25 минут. Сверлит такой инструмент не хуже фабричного.

Смастерить перьевое сверло самому нетрудно. Как говорится, дело мастера боится. Стоит сделать все по пошаговой инструкции и соблюдать осторожность, меры безопасности при работе с болгаркой. А необходимый материал всегда найдется в каждом доме.

В первом способе нержавейку при желании заменяют любым листовым металлом и делают заготовку в зависимости от диаметра нужного отверстия. Во втором случае подойдет любой ключ, который не пригодится в хозяйстве. Просверлить таким самодельным инструментом можно дерево, пластик, керамику и стекло.

Чем просверлить древесину? Для выполнения такой задачи можно воспользоваться одним из специальных свёрл по дереву, которые отличаются между собой формами и размерами. В данной статье мы более подробно рассмотрим перьевую модель, которая отличается наилучшим соотношением стоимости и эффективности.

Перовое сверло по дереву 50 мм с шестигранным хвостовиком

Общие положения

Даже если вы не являетесь профессиональным столяром, вам всё равно потребуется периодически пользоваться дисковой пилой по дереву или хотя бы дрелью и сверлом для создания нужных отверстий в древесине.

А отверстия могут быть:

Глухими , то есть не имеющими выхода на противоположную сторону. Такие углубления обычно применяются при установке петель на межкомнатные двери или мебельные дверки.

Отверстие под установку петли

Сквозными. Тут уже вариантом использования масса, начиная с завинчивания болтов и заканчивая монтажом дверных ручек.

Отверстие для дверной ручки

И в этом случае встаёт вопрос, чем лучше просверлить древесно-стружечную плиту, фанеру или дерево? При этом хочется иметь такой инструмент, который всегда может быть под рукой, прост в эксплуатации и не заставит вас сильно потратиться на своё приобретение, как, например, дорогостоящая дисковая фреза по дереву.

Само собой вам понадобятся дрель или хотя бы шуруповёрт, но также нужен будет и расходный материал, который непосредственно будет взаимодействовать с материалом. Тут-то вам и пригодится перовое сверло, о котором далее всё изложено более подробно.

Основные сведения

Чем именно сверло в виде пера выделяется на фоне других образцов, предназначенных для сверления древесных поверхностей? Давайте разберёмся.

Сравнение с другими моделями

Фото спирального сверла для работы с древесиной

Как мы уже отметили расходные материалы для дрелей, которые предназначены для работы с деревом, могут иметь разную форму.

Давайте вкратце ознакомимся со всеми возможными вариантами:

· Создание глухих отверстий;

· Возможность создания проходов больших диаметров;

· Широкий ассортимент возможных диаметров от 5 до 76 мм;

· Возможность удлинения сверла с помощью специальной насадки на 30 см;

· Простота обращения своими руками;

Образец коронки для работы с деревом

Покупка дорогих инструментов для разового использования не рентабельна. А вот зато перовая модель достаточно универсальна и наиболее доступна, благодаря чему её и удобно иметь в своём наборе инструментов каждому хозяину.

Стальное перовое сверло по дереву 40 мм

Совет: за счёт низкой стоимости перьевые свёрла выгодно покупать сразу в наборе. Тогда вы всегда будете готовы к необходимости просверлить отверстие практически любого нужного размера.

Различные размеры перовых сверл по дереву в одном наборе

Особенности конструкции

По сравнению с рассмотренными выше более дорогими моделями, строение перового сверла выглядит элементарно:

Рабочая часть представляет собой плоскую лопатку с острым выступом по центру, от кончика которого начинается острая кромка, ведущая до одного из краёв своеобразного пера и имеющая наклон в правую сторону. Толщина и ширина режущего элемента сверла имеют следующее соотношение:

Режущая кромка перьевого сверла

Хвостовая часть имеет форму шестигранника, который подходит для дрелей, шуруповёртов, а также для всевозможных магнитных переходников и удлинителей.

Хвостовик в виде шестигранника

Таких же сложных фрагментов в виде спирали или бура, здесь не имеется, что упрощает даже просто морально подход к использованию перового сверла.

Особенности выбора

Перовое сверло 23 мм, обработанное горячим паром

При покупке сверла, конечно же, хочется получить качественный образец, а для этого следует обратить внимание на ряд внешних признаков:

Сверло-перо по дереву покрытое слоем нитрида титана

Эксплуатация

Инструкция применения перьевых свёрл выглядит следующим образом:

Наносим разметку на деревянной поверхности, сверление которой планируется осуществить.
Для выполнения работ лучше взять дрель с регулятором мощности. Перовым инструментом лучше всего действовать на 200-500 оборотах, при этом, чем больший диаметр отверстия сверления, тем меньшая скорость работы аппарата выставляется. То есть, например, перовое сверло по дереву 60 мм будет лучше работать на меньших оборотах.
Если сверлить необходимо на большую глубину, то вставляем в патрон специальный переходник. Если же длины простого сверла вполне хватает для выполнения задуманной вами задачи, то сразу производим фиксацию его хвостовика в головке дрели.

Подносим строго перпендикулярно инструмент к месту, на котором требуется просверлить окружность, и прижимаем к его центру острый наконечник.
Начинаем сверление. По мере углубления можно увеличивать количество производимых оборотов.

Начало сверления согласно нанесённой разметке

По мере накопления стружки останавливаемся, вынимаем сверло и освобождаем проём от мусора.

Выделяемую стружку следует удалять вручную

Доходим до нужной отметки, после чего заканчиваем работу.

Готовое отверстие, сделанное с помощью перового инструмента

Заточка

Далее поступаем так:

Берём за образец новое перьевое сверло.
По его образцу выводим резцы затупившегося.
Особое внимание уделяем тому, чтобы не сбить центр.

Если же деформация лопатки уже слишком велика, то не стоит пытаться её восстановить, лучше купите новую, тем более что стоят перовые свёрла недорого.

Заключение

Сделать глухое или сквозное отверстие можно с помощью свёрл различных форм, но особое место среди них занимает перовая модель. Изделие в виде плоской лопатки с режущей кромкой и острием посередине стоит недорого, зато способно выполнять сверление различных диаметров и глубин. В обращении и даже заточке оно тоже очень простое, выше эти осуществление этих процессов описано более подробно.

Перьевые свёрла разных диаметров

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на дополнительное рассмотрение материалы, которые имеют непосредственное отношение к описанной теме.

Пользуйтесь теми инструментами, которые наиболее рациональны в своей эксплуатации.

(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

Люди, увлеченные рыбной ловлей, с трепетом относятся к снастям. Многие собирают целые коллекции снастей для рыбалки. Каждый рыболов, задумывается над тем, как разнообразить и улучшить процесс рыбалки.

Какую взять удочку? Какой крючок использовать? Как сделать поплавок своими руками? Ведь у каждого свои предпочтения, а в магазинах не всегда есть именно то, что нужно. Изготовление поплавков не вызывает трудностей, если человек знает принцип его работы и условия, которых он собирается рыбачить.

Да и материалы для этого есть в каждой домашней мастерской, стоит только осмотреться.

Содержание

Виды поплавков

Поплавки разделяют на несколько видов, в зависимости от условий, где и когда собирается рыбачить человек:

Зимние поплавки. Это поплавки сложной конструкции, предназначены для подлёдной ловли.
Поплавки для ловли в спокойном водоёме.
Поплавки для ловли на реке с течением.
Поплавки для ловли мелкой рыбы.
Поплавки для ловли на живца.

Материалы для изготовления поплавка

Поплавки для рыбалки своими руками изготавливают из различных материалов, которые легко поддаются обработке. Все прекрасно понимают, что материал должен обладать некоторыми необходимыми свойствами, такими как плавучесть, лёгкость и не впитывать воду.

Основные материалы, из которых мастерят поплавки:

Дерево;
Пробка;
Перья;
Пенопласт;
Пластик.

Так же в работе пригодятся вспомогательные материалы и инструменты – проволока из нержавеющей стали, пластиковые трубочки или стержни, краски или специальные лаки, абразивные поверхности для достижения гладкости, ножовка или канцелярский нож для вырезания форм.

Прежде чем начать работу, определяются для какой цели поплавок и подготавливают эскиз, либо трафарет. Рассмотрим несколько способов изготовления поплавков из различных материалов.

Деревянный поплавок

Для изготовления деревянного поплавка используют, в основном, кору деревьев, потому что для изготовления поплавка из цельного куска дерева нужен специальный станок и умение на нём работать.

Из плоского куска коры, длиной 10-12см, шириной 5-7см, вырезают нужную форму;
Обрабатывают поверхность до гладкости;
В нижней части делают выемку глубиной 2мм и отверстие 0,5-1мм для крепления лески.

Пробковый поплавок

Пробковый материал крошится, поверхность нужно тщательно обработать и в конце покрыть лаком, чтобы поплавок не впитывал воду.

Пробке придают нужную форму с помощью канцелярского ножа;
Из двух частей нержавеющей проволоки делают крепление для лески, соединив их между собой петелькой;
К верхней части поплавка приклеивают отрезок пластикового стержня, окрашенного в белый или красный цвет, чтобы его хорошо было видно на поверхности воды.

Подробное видео изготовления поплавка своими руками можно посмотреть по ссылке.

Перьевой поплавок

Для изготовления такого поплавка подходит перо гуся или утки. Иногда используют куриные перья, они меньше размером.

Перо очищают до гладкости абразивными материалами, оставляя только стержень;
В нижней части делают крепление для лески из металлической проволоки;
Верхнюю часть, примерно наполовину, красят в заметный издалека цвет.

Пенопластовый поплавок

Поплавок из пенопласта очень лёгкий, его используют в безветренную погоду для ловли мелкой рыбы.

Поплавок из пенопласта своими руками сделать очень просто, ведь такой материал доступен, легко поддаётся обработке и не требует особых инструментов.

Но нужно помнить, что пенопласт очень хрупкий, работа требует аккуратности.

Из куска пенопласта вырезают нужную форму, это может быть шарик, капля или бочонок;
Сквозь тело поплавка пронизывают пластиковый стержень, крепят на клей и пропускают леску;
Раскрашивают поплавок по своему вкусу. Встречаются очень замысловато окрашенные поплавки, как будто рыбак пытается вписать его в пейзаж.

Пластиковый поплавок

Пластик для поплавков используют любой, который есть под рукой. Фантазии рыбаков безграничны. Это может быть пластиковая ручка, трубочка, контейнер от детской игрушки, пластиковая бутылка и др.

Принцип изготовления поплавка из ручки или трубочки подобен перьевому.
Контейнер от игрушки играет роль тела пoплавка. Сквозь него пропускают полый стержень и леску.

Плоский поплавок

Плоские поплавки применяются при ловле рыбы в реках, с сильным течением. В магазинах представлен широкий выбор поплавков для таких условий, цены на них разные. Но, решив сэкономить, мы делаем самостоятельно плоский поплавок.

Для работы потребуется:

Твердый пенопласт
Нержавеющая проволока
Пластиковый стержень
Инструменты – нож, шило, любой абразив.

Из куска пенопласта по макету вырезают полукруг, диаметром, примерно, 6.5см. Придают ему обтекаемую форму.
По прямому краю делают сквозное отверстие для киля, который представляет собой отрезок нержавеющей проволоки, длиной 10-15см. К нему крепят леску в нескольких местах.
Сбоку сверлят отверстие для антенны, которую делают из пластикового стержня.
Красят тело поплавка и антенну в нужный цвет.

Зимний поплавок

Рыболовы проявляют особый интерес к зимней рыбалке. Ведь даже при некоторых рисках, но зимой можно добраться до таких мест, куда летом трудно попасть. Зимний поплавок своими руками делают опытные мастера, этот процесс требует определенных знаний и умений.

Для подлёдной рыбалки применяют особые виды поплавков, которые разделяют на несколько видов в зависимости от формы и принципа действия:

Классический поплавок. Может быть круглой или овальной формы.
Двойной поплавок, в форме лепестков.
Раскрывающийся поплавок – цветок.

Самым оригинальным и, в то же время, сложным в конструкции считают поплавок – цветок. Рассмотрим один из способов как сделать поплавок цветок своими руками.

Для работы потребуется:

Заготовка поплавка из пробки или пенопласта в форме капли;
Пенополистирол или другой плавучий материал, для лепестков;
Напильник;
Шило или тонкое сверло;
Игла;
Леска;
Грузики;
Краска или специальный лак.

В верхней части заготовки с помощью напильника делают углубления крест-накрест, глубиной 1см, шириной 0,5см, тем самым разделяют его на четыре части.
В каждой части делают сквозные отверстия шилом или сверлом.
Из листа пенополистирола или другого лёгкого материала вырезают лепестки, толщиной 0,5см, длиной 2,5см, шириной 1см, у основания – 0,5см.
В нижней части каждого лепестка делают отверстие.
В углубления вставляют лепестки и соединяют их с телом поплавка иглой с тонкой леской так, чтобы они оставались подвижными в вертикальной плоскости.
Лепестки красят в яркий цвет лаком или краской.
Снизу крепят грузики так, чтобы лепестки легли на поверхность воды, а тело поплавка скрылось под водой.

Такой поплавок получается оригинальным, радует глаз, а так же быстро сигнализирует о поклёвке, закрывая и раскрывая свои лепестки.

Процесс изготовления поплавков всегда увлекательный и доставляет удовольствие, ведь любая снасть, сделанная своими руками, греет душу и вселяет уверенность в успехе рыбалки.

Резная миниатюра представляет собой объемную скульптуру размерами от 1 до 13 см. Делать это лучше при помощи специальных инструментов, хотя также можно использовать обычный нож для объемной резьбы. Конечно, это не очень удобно и достаточно затратно по времени.

Выбор материала

Для резных миниатюр вы можете использовать разные породы дерева, среди которых популярны следующие:

печеная береза;
кипарис;
яблоня и пр.

Вам повезло, если в руки к вам попадет лесной орех или лещина обыкновенная. Даже такие породы, как черный палисандр, самшит и эбен не следует сбрасывать со счетов, хотя резьбе они поддаются с трудом.

Именно твердые породы прощают резчику-новичку неточные движения, в то время как поделки из мягкой древесины можно запросто загубить любым небрежным резом.

Подбор материала

В соответствии с замыслом следует подбирать и дерево для работы. От его качества полностью зависит конечный результат, поэтому сразу исключите материалы с рыхлыми структурами и отдавайте предпочтение следующим вариантам:

липа – один из лучших вариантов для начинающих мастеров, фигурки из дерева данной породы выполнить легче, благодаря мягкой структуре материала, отлично поддается обработке, часто используется для небольшой пластики и орнаментов;
осина – схожа по основным характеристикам с липой, еще один хороший вариант для изготовления небольших фигурок;
сосна – может слоиться, но, если расположить ее годичные кольца правильно, изделие будет выглядеть особенно эффектно;
клен – отличается хорошей плотностью, обработать такую древесину немного сложнее, но из нее особо хорошо получаются миниатюрные фигурки животных, из дерева данной породы часто изготавливают шахматы;
дуб – особенно хорош, плотная древесина плохо поддается обработке, но качественно отполированная и покрытая лаком смотрится привлекательно, изделия из данного материала отличаются высокой стоимостью.

Все эти породы дерева мягки в обработке, они не затупят инструмент и позволят изготовить изделие любой формы. Главное, что следует учитывать при выборе материала, – это его качество, он должен быть целым, сухим, не поврежденным гнилью и жуками.

С чего начинают?

После выбора понравившегося варианта нужно снова взять в руки карандаш. На этот раз он потребуется для нанесения на заготовку контуров. Учтите, что делать этот при работе нужно будет неоднократно. Чтобы линии были лучше заметны, обведите их фломастером.

Детальная проработка

Когда на руках оказалась готовая форма, снова пригодятся эскиз и карандаш. Теперь на готовую болванку нужно нанести детальный рисунок. Исходя из него, начинается ювелирная работа резчика. Перед началом работы каждый мастер затачивает все инструменты. Заточка производится под внимательным оком мастера. На наждачном круге затачивается полотно с обеих сторон. При заточке лезвие опускается в воду, остужается, затем вынимается, дальше продолжается заточка с капелькой воды на самом кончике лезвия. Нужно внимательно следить за ней, так как когда она испаряется, это говорит о том, что лезвие вновь пора опускать в воду.

Приступаем к резьбе

В зависимости от степени сложности фигуры надо выбрать подходящий инструмент и начать работу. По контуру следует сделать срез. При необходимости снова нанесите контур и сделайте срез. Затем еще и еще, до тех пор, пока заготовка не примет нужную форму.

На следующем этапе надо начать постепенно вырезать мелкие детали. Если вы сомневаетесь в том, что вам удастся сделать это без предварительной разметки, не рискуйте, а снова используйте фломастер или карандаш, а затем продолжайте резать.

После прорезания всех деталей фигурки нужно слегка зачистить изделие наждачкой, а затем покрыть подсолнечным маслом или сварить в нем. Масло полимеризуется, и деревянная поверхность получит надежную защиту от грязи и влаги.

Подготовительный этап

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, следует определиться с ее внешним видом. Идеи могут быть разными. Порой образ возникает после прочтения интересной книги, похода на фильм или выставку, а большое количество информации может привести к созданию собственной оригинальной идеи. Учитывается и вариант полного копирования уже созданных мастерами работ.

Идея требует создания эскиза. Его можно воплотить на бумаге в виде незамысловатых набросков. Рекомендуется учитывать размеры и четко намечать детали. Это значительно упростит процесс и позволит сделать его поэтапным. Уже опытные мастера начинают работу с непосредственной обработки дерева, изделие с простыми формами требует минимальной детализации и выполняется гораздо проще.

Обработка дерева

Завершенный вид деревянные фигурки обретут после тщательной обработки. Существуют разные способы, в зависимости от того, какой материал вы используете для покрытия дерева. Это могут быть:

Морилка

Береза, ель, липа, осина, клен и тополь нуждаются в дополнительной тонировке, поэтому лучше покрывать их морилкой. Отметим, что морилок существует очень много, начиная анилиновыми красителями, которые можно найти в продаже, и заканчивая средствами из аптечки – марганцовкой и йодом, разведенными в воде.

Рецептом приготовления морилки в домашних условиях очень много. Их можно запросто найти в руководствах и справочниках для плотников и столяров. Ниже мы рассмотрим примеры наиболее доступных из них.

Водную морилку можно сделать, налив в небольшую емкость (например, стаканчик от йогурта) воды дол половины, а затем добавив в него несколько капель йода. При помощи белой чистой бумаги и кисточки проверьте получившийся цвет. Если тон ненасыщенный, добавьте еще йода и добейтесь подходящего оттенка.

Один слой такой морилки придаст изделию медово-желтый цвет. Три-четыре слоя придадут поверхности оранжевый, охристый цвет. Таким же способом приготавливается коричневая морилка, но вместо йода используют марганцовку.

Для приготовления спиртовой морилки вам потребуется недорогой растворимый кофе. В стакан от йогурта насыпьте столовую ложку напитка и растворите его столовой ложкой кипятка. Долейте стаканчик спиртом до половины и тщательно перемешайте.

Такой морилкой вы можете покрывать объемную резьбу или доски с рельефами. Если вы покроете водной морилкой рельефную доску, у вас могут возникнуть проблемы: дерево иногда выгибается после просушки. Для возвращения материалу формы доску снова нужно смочить водой и перевернуть. Древесина выправится, но не перестарайтесь с водой. Обилие воды выгнет дерево в обратную сторону – учтите это.

Морилка на практике

Чтобы научиться использовать морилку, возьмите доску с рельефом и нанесите на нее первый слой средства. После высыхания морилки вы увидите, что в местах, где изделие было плохо обработано шкуркой или где остался нечистый рез, появились шероховатости. Такое явление называют поднятием ворса. Уберите его шкуркой или срежьте.

Нанесите еще один или несколько слоев морилки. Не смущайтесь – когда состав высохнет, морилка потеряет цвет. когда будете обрабатывать фигурку лаком или подсолнечным маслом, цвет восстановится.

Полностью подсохшее изделие покройте подсолнечным маслом. Оно может выявить ваши недоделки, но не пугайтесь. В местах нетщательной обработки поверхность может побелеть. Дошкурьте и дорежьте.

Подсолнечное масло не защищает изделие от влажности, поэтому покройте фигурку лакоми ли сварите в масле.

Лаки бывают разными:

масляные;
пентафталевые;
нитролаки и пр.

Важно, чтобы состав был бесцветным. Магазинный лак, как правило, имеет густую консистенцию, похожую на кисель. Его следует разбавлять простым растворителем до водообразного состояния.

Для пентафталевого лака нужно использовать скипидар вместо растворителя, для нитролака ацетон. Существуют также особые растворители. Для определения, какой именно вам требуется, читайте этикетку на бутылке.

Небольшую фигурку вы можете окунуть в лак, а на большое изделие нанесите лак жесткой кисточкой или поролоновым тампоном. Не забывайте, что нитролак нельзя наносить тампоном, так как он просто растворится.

Обрабатываем маслом

В масле варят обычно твердые вязкие породе древесины:

Березовую сувель после варки получает коричневые разводы, отливающие золотом. Слива, сваренная в масле, становится похожа на черное дерево.

Варить фигурку в масле очень просто. Масло ставят на огонь и разогревается в течение пяти минут, а затем в него опускают поделку. Там она должна плавать до готовности. Если фигурок много, варите их отдельно друг от друга, меняя масло. В противном случае, масло может загореться и вызвать проблемы.

Продолжительность варки может быть различной – от 5 до 25 минут. Все зависит от того, чего вы хотите получить в результате. Важно придерживаться одного правила: чем дольше варите дерево, тем оно темнее станет. Лучше не засекайте время, а следите за изменением цвета. Получив нужный результат, вытащите фигурку и начните варить новую.

Сваренные фигурки снова обработайте наждачкой, доведя поверхность до блеска.

Необходимый инструмент

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, необходимо подобрать качественный инструмент. Данный материал при желании можно обработать и при помощи обычного перочинного ножа. Но гораздо проще и приятней работать рядом специализированных приспособлений.

Резак – это основной инструмент для всех работ, отличается скошенным коротким лезвием (36 градусов) и применяется для первоначальной грубой обработки.
Косяк помогает сформировать нужного вида орнамент, подходит для работ на плоскостях, лезвие обычно скошено на 60 градусов.
Стамески – здесь вариантов несколько, они могут быть угловыми, полукруглыми и плоскими, позволяют качественно обработать фигурки из дерева, создавая на них углубленный рельеф.
Клепики – важный инструмент для труднодоступных мест, отличается острым окончанием, позволяющим проработать даже самые мелкие детали.

Помимо основного набора, стоит запастись шлифовальной машинкой, рашпилями, буравчиками, дрелью с рядом насадок и пилой. Все эти инструменты значительно облегчат работу и позволят воплотить в жизнь даже самую замысловатую идею.

Когда не нужна морилка

Существуют случаи, когда необходимости в использовании морилки нет:

Если фигурка вырезана из ценной или красивой породы древесины. Например, кипарис можно лишь покрыть лаком. В крайнем случае, когда требуется более яркий тон, можете покрыть изделие маслом.
Не наносите никаких покрытий на эбеновое черное дерево, так как вы испортите материал. Просто обработайте изделие, отполировав сухим хвощом.

Помните, что не нуждающиеся в морении поделки надо сразу обработать маслом, которое усилит цвет древесины и подчеркнет текстуру.

Рабочий процесс

Подготовив все необходимое, можно приступать к такому ответственному занятию, как резьба по дереву. Фигурки начинаем мастерить с изготовления черновой заготовки, при помощи карандаша наметьте основные части будущего изделия, обрежьте излишки, оставив лишь небольшой запас древесины по краям. Опытные мастера не снимают все излишки сразу, с ними удобней держать фигурку в нужном положении.

В полученной простой фигуре делаем небольшие пропилы, это наметка для последующих работ (туловище, конечности, голова).
Используя резак, начинаем формировать нужные части заготовок, плавно обрезая углы и с каждым разом снимая стружку все тоньше.
Дополнительными резцами формируем все мелкие детали, добиваясь полного сходства с эскизом.
Приступаем к тонкой резьбе, наносим контуры будущих элементов, качественно прорабатываем все углубления. Чем меньше будут фигурки из дерева, тем сложнее будет проработать на них мелкие детали, поэтому для начальных работ стоит подбирать более крупные и простые эскизы.

Уделите особое внимание этапу обработки, именно от него будет зависеть долговечность выполненного изделия. Тщательно отшлифуйте поделку мелкой наждачной бумагой, стараясь не смазать рельефность, нанесите морилку или другое средство для обработки дерева. Сверху фигурка покрывается лаком, защищающим ее от влаги.

Заключительная обработка фигурки

Фигурки из дерева, обработанные стамесками, не считаются законченными. Шероховатости и неровности остаются даже при самой тщательной обработке. Иногда при работе на изделии появляются трещины. Все это нужно зашпаклевать. Шпаклевку можно приготовить самостоятельно из мелких опилок и клея ПВА. Место заделывания нужно промазать олифой, подсушить примерно 6-8 часов, только после этого тщательно замазать трещины и оставить еще на сутки-двое. После этого сначала выровнять заделанные места, а уже затем шкуркой зачистить все изделие. При желании изделие можно обжечь с помощью газовой горелки или паяльной лампы.

В таком случае изделие приобретает теплые натуральные древесные оттенки. Можно использовать морилку или специальные текстурно-лаковые смеси, которые предохраняют древесину от поражения паразитами и агрессивной окружающей среды. Несколько слоев лака, распределенных и высушенных по технологии, предлагаемой его производителем, придадут благородный блеск изделию и позволят сохранить изделие как можно дольше.

Если сразу не получилось сделать задуманную фигурку, стоит снизить планку и начать с более простого. Мастерство постигается постепенно, от простого к сложному. Через некоторое время нужные навыки будут наработаны, и дело станет настоящим хобби.

Читайте также: