Переноска для системного блока своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Введение
Корпуса для компьютеров давно считались теми комплектующими, которые выбираются надолго. Скорый upgrade им не грозит. Однако наступает время, когда даже если корпус полностью соответствует требованиям стандартов, тебе хочется совсем иного.
Стандарт АТХ практически безраздельно царит в мире компьютеров, начав давно всем надоедать, но все бы хорошо, если бы не одно замечание. Существенно лучше него пока ничего не придумано, а если и придумано, то не выгодно.
Меня давно преследовала идея построения своего корпуса, или какая-то необычная модернизация имеющегося. Еще более острым стал вопрос по установке СВО в свой компьютер. Расширительный бачок, большой радиатор – крупный элементы, которые запросто могут не влезть в стандартный корпус. Примером тому – мой старый 3R Esprit, который и вместил в себя СВО, но только частично. Радиатор все равно остался снаружи.
Я снова начал подумывать о сборке чего-нибудь эдакого, как вдруг мне попался на глаза Codegen 9011-C10. Огромный корпус, удобный, на колесиках, именно он заставил на достаточно долгий срок забросить все начинания. Однако радиатор все равно не захотел помещаться внутри, продолжая собирать пыль снаружи и назойливо, пускай и негромко, шумя.
Но время неумолимо двигалось дальше и мне, наконец, стал надоедать и этот исполин. Хотелось удобства, чтобы при смене какого-нибудь девайса не приходилось делать множество операций по нахождению места под него и помещением его туда.
В конце концов, я твердо решил, что пора что-то менять. Было решено сделать свой корпус или скорее даже не корпус, а расширить возможности старого, а если быть точнее, то радикально изменить их.

Сборка
Начну освещать курс начинающего сборщика мебели Лично я выбрал самый простой способ сборки ЛДСП – на евровинты, или на винт под конфирмант. Называйте его как хотите, а в принципе это старая добрая шурупная стяжка.
Чтобы ее осуществить, пожалуй необходим следующий набор инструментов и материалов: обойтись без некоторых вполне возможно, но возможно не стоит усложнять себе жизнь?)
1) евровинты. Продаются в отделах крепежа. Стоят недорого (я нашел за 70 копеек за штуку, хотя видели и по 2 рубля за вроде бы такие же). И заглушки под евровинты в тон ЛДСП (или не в тон, какие понравятся).

2) Ключ мебельный шестигранный для закрутки евровинтов (продается в магазинах мебельной фурнитуры, в которых можно найти все необходимое для сборки):

3) Дрель. Без комментариев.
4) Сверло под конфирмант (Стоит порядка 120 рублей, отличительная черта – три в одном; если не планируете заниматься сборкой мебели, то можно обойтись тремя разными сверлами под 5 мм под резьбу, 7 мм под штифт и 10 мм под фаску. Но если честно процесс затянется и значительно).

5) Угловые струбцины. Крайне полезная вещь. Хотя мне и пришлось так или иначе фиксировать ЛДСП и другими доступными способами, они сыграли немаловажную роль.

6) Мебельная кромка (поскольку после распила боковины выглядят не очень респектабельно, нужно в той же мебельной фурнитуре подобрать мебельную кромку. Клеить ее рекомендуется до сборки. Ширина у нее 20 мм, есть еще более широкая. Способ нанесения – прикладывание и нагрев утюгом на малой температуре. Затем обрезается лишнее и угол доводиться напильником или шкуркой до нормального состояния):

(кликните по картинке для увеличения)
Ну и материал собственно. На фото он уже полностью подготовлен к сборке.

Принцип сборки прост: фиксируется 2 панели под 90 градусов, сверлятся обе одновременно. Попасть 5-мм сверлом в 16 миллиметров толщины ЛДСП задача достаточно простая, главное чтобы фиксация панелей была прочная, иначе отверстие может пойти криво. Ну и с фасками не стоит увлекаться. Больших не нужно, винт достаточно неплохо утапливается. Хотя в любом случае использование заглушек решает эстетическую проблему в данном случае целиком и полностью.
Минус такой сборки в том, что евровинтом можно сцепить надежно не более двух раз. Однако судя по отзывам и проверкам можно и 6 раз собрать, если аккуратно все делать. Но лучше все равно делать за один раз. Так что тщательно разметить все отверстия и стыковку панелей нужно сразу.
В остальном достаточно надежное крепление, разве только стоит помнить, что прямоугольник не устойчивая фигура ;) Надо делать какое-нибудь ребро для надежности.
В принципе, ничего сложного в данных операциях нет. Я был удивлен неплохим результатом. Вот что получилось в итоге (тем более что на подготовку ушло времени куда больше чем на сборку):

В высоту данная конструкция вместе с колесами имеет 74 сантиметра. Ширина – 49 см. А в глубину 50 см, плюс выступ еще на 15 см для удобства работ с СВО и, возможно, в дальнейшем установки сюда в качестве радиатора батареи ;) статья Clear66
Ничего не напоминает? Мне напоминает. Эдакую телевизионную тумбу. Только на колесиках (купить которые можно в той же мебельной фурнитуре. Отличительной чертой этих является возможность их блокировать).

Собственно именно это я и хотел получить. Только с тем лишь отличием, что ставить я сюда буду не телевизор с dvd-проигрывателем, а системный блок.

Компоновка
Одним из главных аспектов при проектировании сего чуда моего больного воображения было удобство и быстрота доступа к hardware. Для этого было предпринято несколько шагов.
1) Системный блок помещался в последнем, самом высоком ярусе. Сначала я хотел сделать три яруса, поместив системник в центре, а доставать его путем вытягивания на себя. Однако такой вид компоновки не особенно отличался быстротой и простотой.
2) Помещенный наверх, системный блок сверху не закрывался наглухо завинченной крышкой из ЛДСП, он получил боковую дверь на петлях, которая, как капот автомобиля, дает доступ внутрь системного блока без его вытаскивания куда-либо.
3) Из системного блока была полностью удалена корзина под 3.5’ и 5.25’ приводы, что дало больше места.
4) Сама корзина переехала вниз, отдельно от всего остального. Это облегчило задачу снижения шума и охлаждения.
В основу нового положено шасси корпуса Codegen 9011-C10. Вот так он выглядит без модификации:

Codegen Noble 9011 C10

(к сожалению, фотографии моего корпуса без модификации не сохранились)
Само шасси не претерпело значительных изменений. Если не считать того, что во многих местах были сделаны вырезы под разные элементы и крепеж. Ну и корзина для дисков теперь в нем отсутствует. Рассверлить заклепки – простая задача. Вернуть все можно легко и просто. На винты, к примеру М4 + гайки.
По другому обстояло дело с боковыми крышками. Ими я занялся более агрессивно.

В сборе №3
А в остальном я использовал обычное стекло, которое к великому счастью режут везде. Тем более что оно у меня было, а нарезать его дело не хитрое. Забегая вперед, скажу, что фигурной резки не получилось. Не тот это все-таки материал. Об этом чуть ниже.
Прямо в корпусе я расположил сетевой фильтр. В итоге требуется лишь одна розетка, и помпу можно подключать прямо здесь. Для соединения проводами верхнего и нижнего отсека были прорезаны вот эти два отверстия:

Корзина для дисков
Винчестер приподнят на стойках, что дает возможность обдува контролера и кеш-памяти. Помимо этого он расположен на двух толстых кусках резины. В итоге услышать винчестер можно лишь в режиме поиска да и то глубокой ночью.
DVD-RW привод и мой нелюбимый, но необходимый мне в силу обстоятельств, независящих от меня, рудимент компьютерного мира, floppy drive разместились вверху корзины. Первоначально я хотел сделать отверстие под них в боковой части корпуса. Однако это создало бы некоторые неудобства. А вот спереди я хотел установить стекло, на профиле, как в книжных шкафах. Профиль нашелся относительно легко. Продавался комплектом 2*1,7 метра. Нужно мне было всего метр. Однако цена за это удовольствие была умеренной – 40 рублей за комплект.
Попытка вырезать в стекле отверстие для привода провалилась. Aglinich достаточно долго орудовал гравером, пытаясь прорезать отверстие под привод. Однако у нас не было кругов с алмазным напылением и это крайне негативно сказывалось на нашей работе. В конечном итоге мы не выдержали и я стал выбивать этот кусок. Ничего хорошего из этого не получилось. Стекло треснуло, но совсем не там где надо.

Резка стекла

Aglinich за работой
В итоге, мы вспомнили, что осталась еще одна незадействованная деталь от Codegen 9011-C10. А именно вторая стенка. Ну а металл – не стекло, где моя ножовка?!
В результате получилось вот что:

(кликните по картинке для увеличения)
Водворив наконец-то последнюю деталь на место (решили ничего не менять, профиль под стекло был уже установлен – и стенка достаточно быстро была подогнана под размеры отсека, и вставлена в оный), мы запечатлели следующую картину:

В сборе №1
Оставались только косметические работы. Все металлические детали сменили цвет, появилась удобная ручка и передняя панель с кнопками.

В корпусе установил UV подсветку. В каждом отсеке по лампе. Кнопку включения переделал, вытащил на переднюю панель.
В системе СВО в качестве теплоносителя использовал тосол, который в свете UV подсвечивается. К сожалению фотографии не могут передать всю красоту зрелища, слишком уж тускловат свет флуоресценции. На самом деле цвет текущей и подсвеченной жидкости вполне гармонирует со светящейся наклейкой радиоактивной опасности как по сути, так и по цвету.

В новый корпус с новой системой
Я не хотел делать upgrade компьютера еще достаточно долго. Но подвернулся случай за хорошие деньги продать мою старую платформу, и немного добавив, собрать себе новую.
Свою видеокарту, знакомую по обзору на этом сайте, я менять не стал. В конечном итоге, я хочу дождаться снижения цен на видеокарты среднего ценового диапазона с поддержкой DX10. А вот выбор между Socket AM2 и Socket T заставил меня надолго задуматься. В итоге моя рабочая конфигурация была утверждена и приобретена.
[CPU]: Intel Core2Duo E4300 1.86GHz @ 3.24GHz (360*9) with 1.5V (реальных 1.6V)
[MB]: ASUStek P5N-E nForce650i: NB (1.393V) - active cooler (80*80mm, 1800rpm); Zalman NB-47J on SB (Vdrop Pencil mod)
[Cooling System]: СВО Arctic Cap Processor and Arctic Cap Video ver.1.0 Waterblocks
[Memory]: 2*1Gb Kingston PC5300 (Elpida) running at 720MHz 4-4-4-12-1T with 2.013V
[Video]: XFX GeForce 7600GT 570M 790/790/700 MHz (1,61V) / 835 MHz (1,94V)
[Sound]: Creative Sound Blaster Live 5.1 Digital
[HDD]: Hitachi HDT722525DLA380 250Gb SATAII
[Drive]: DVD±R/RW & CDRW NEC ND-3551A @ 4551A
[PSU]: Hyper 580 W HPU-4M580
Используемая термопаста – КПТ8.
Процессор имеет следующую маркировку:

(кликните по картинке для увеличения)
Память – типичный бюджетный вариант. Основана на чипах Elpida:

(кликните по картинке для увеличения)
Материнская плата была главной проблемой выбора. Однако если горячий северный мост вас не пугает – это неплохой вариант. (я использовал последнюю доступную на момент написания статьи прошивку 0602)
Каких-либо серьезных проблем я не заметил, разве что пришлось обновить версии некоторых программ. Мне досталась ревизия 1,01G. Против моих ожиданий, конденсаторы в схеме питания процессора использованы конденсаторы с твердым электролитом.
При разгоне проблем не возникло, разве только характерное падение напряжение под нагрузкой заставляло завышать его на достаточно значительную величину, и в простое процессор нагревался значительно (в процессе тестов я отключаю энергосберегающие технологии).
Для стабилизации напряжения на процессоре под нагрузкой, мной был сделан Vdrop mod обычным карандашом. Здесь ссылка на обсуждение.

(кликните по картинке для увеличения)
Точка замера Vcore
Повысив напряжение на процессоре до 1,45V (против 1,55 до Vdrop mod) + 100mV (offset) (реальные показания – 1,57V – простой, 1,55V под нагрузкой) удалось покорить частоту в 3,24 GHz.

CPU-Z
На этой частоте удалось завершить тесты на стабильность. Охлаждений – описанная ранее
тут СВО. Единственное изменение – новая, более мощная помпа, которая заменила, оказавшуюся неспособной прокачать контур в новом корпусе, что в принципе было ожидаемо, высота в 70 см просто так не дается ;)
Память не очень любит высокие частоты. Пришлось оставить ее работать на частоте в 720 MHz с низкими таймингами:

Тайминги памяти
При таких частотах система прошла тест SuperPi 1M за время около 18 секунд, что разительно отличается от прошлых результатов Athlon64 2.75 GHz + Dual DDR500 3-3-3-6 1T, которая считала тот же 1М за 34 секунды. Разница очевидна.

На днях буду перевозить компьютеры, но на пирожке. То есть, там компьютеров будет, если не ошибаюсь, 25 штук. Все только системники. Подскажите, как упаковать компьютер для перевозки правильно, так чтобы они не повредились при перевозке? Ни разу еще не приходилось возить их, поэтому хочу понимать, как лучше будет?!

Так там вроде ничего такого и нет особенного. Коробка, в коробке он упаковывается в пенопласт и эту пленку, которая с пупырышками, ну. что лопается, не помню, как правильно она называется. Вроде и все.

Dimass , а зачем тебе упаковывать? Ты просто проверь, как они упакованы, желательно каждый коробок открой и посмотри. Если пенопласт и пленка есть, то вези смело. Но расставляй их так, чтобы нижние стояли, а верхние или лежали или стояли, но только в один ряд.

Возьмите специальную коробку, можно их по телевизора и установите паралон там, есть специальные уголки вы должны были замечать, когда покупали новую технику, удачи.

С системными блоками, по идее, проблем быть не должно, ведь это же не старые ЭЛТ-мониторы, которые можно было запросто разбить. Стандартных коробок и пенопласта будет достаточно.

Нужно их перевозить в специальных боксах, где внутри должны быть пенопластовые подушки сверху и снизу системника. Можно еще в пузырчатый полиэтилен обернуть для надежности. В остальном, сильная защита там не нужно.

Если системные блоки новые, они прекрасно подготовлены к транспортировке. Для старых системников без фирменных коробок придутся найти какую-то картонную тару.

Игорь , Все новые. Но если я все правильно понимаю, то их переупаковывают в другую упаковку, типа с другим названием или что-то такое.

Возьмите самые обыкновенные коробки, желательно использовать пенопласт, тогда будет вообще шикарно. Если есть специальная пленка, то можно и ее использовать.

Dimass , раз системники в оригинальной, пупырчатой упаковке, незачем их перепаковывать, вы же не фирму меняете им. Просто если коробочки подходящие у вас найдутся, туда положите, чтобы не терлись, не стукались. В общем, проследите, чтобы механических потертостей потом не было.

Dimass , Зачем Вам это, новое название? Просто найдите старые короба от компьютеров, и туда их с пенопластом. Если нет коробов, тогда, как вариант, просто пенопластовые подушки и скотчем перемотать.

Артем Спицын , я не раз о таком слышал, закупают китайскую технику или оборудование, у нас меняют наклейки и упаковку, дескать они и собраны у нас, тогда эта техника даже под госзакупки подпадает и налоги меньше.

добрый день всем ! магу дать совет по поводу перевозки ПК и его комплектующих. Во первых как писали ранее действительно есть смысл брать любые картонные коробки и упаковывать в них системные блоки, затем обмотать полиэтиленом и переложить пенопластом ну или старые одеяла тоже помогут если нет пенопласта и клеенки. Второй не маловажный фактор нужно проверить содержимое всех коробок перед принятием груза на отправку а затем положить коробки горизонтально и тогда проблем с транспортировкой быть не должно.

Евгений , по идее, даже при такой схеме, коробки с пенопластом всё-равно должны быть. Иначе попробуй докажи, что техника новая, да и перевозить её всё же надо.

Евгений , В любой момент это можно сделать. Даже из Китая их нормально упакованными привозят, и там должно быть все нормально с этим. Главное плотно их уложить, чтоб меньше кидало в стороны.

Системники перевозят в коробках и так. Поэтому укладывать под них паралон или что-то еще как советовали выше - не стоит. Лучше их перевозить не вертикально, а горизонтально. Так нагрузка будет минимальна.

Упаковывают специальным материалом, чтобы не разбить при перевозке. Его дополнительно покупают, пузырчатая упаковка, наверняка, что-нибудь заказывали по почте и вам присылали в такой упаковке, самый надежный материал. Тщательно завертывают.

По идеи все системники должны быть упакованы в коробки с пенопластом внутри, советую их обвязать все вместе, чтобы они в пути не "бегали" по салону, а лучше вообще закрепить к какому-нибудь поддону.

Советую купить пенопластовые плиты, те с помощью которых утепляют дома, но толщиною 1 см. Между системниками должна быть такая плита. И обязательно под системники надо пенопласт. Системники можно скрепить скотчем по несколько штук.

Поставить на паллету. можно в несколько этажей. Обмотать стрейчевой пленкой, чтоб не болтались между собой. Закрепить паллету и сожно спокойно транспортировать.

Павел , а какое отношение пенопласт имеет к тому новая техника или нет? Это показатель новизны что ли?

А вот как упаковывать, тут пусть думает сам отправитель. Но водителю не помешает все-таки проверить качество упаковки, дабы потом не быть в чем-то виноватым.

Иван Масков , а где речь идет о старых мониторах? Кстати, можно и новые побить, если их упаковать не надлежащим образом.

Хочешь сказать, что европаллета 800х1200х145мм не влезет?

В обычную коробку, но перед тем как поместить компьютер в коробку, обмотайте его плёнкой с пупырышками и обложите пенопластом, уже много раз так делал.

Самое главное упаковать надо так, чтобы их по дороге не трясло и не было возможности по биться, поэтому надо оставить как можно меньше свободного места а все пространство заполнить чем нибудь мягким, например губкой или пенопластом

Я вам тоже советую замотать в пузырчатую пленку, а потом уложить в картонную коробку и вы без проблем довезете ваш компьютер куда вам надо, без каких то повреждений. Удачи.

Анастасия , Зачем так все усложнять, достаточно будет того, что там они будут плотно стоять друг друга, чтоб не кидало их. В коробах простой пенопласт для мягкости и все.

А что с ними случиться? Они изначально неплохо упакованы. Главное грамотно их расставьте, чтоб не летали по всей будке.

ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник

Утешительный приз: юных спортсменов наградили майонезом

Великий облом и развод: неудачливых Илонов Масков кинули на деньги в игре Minecraft

Безумная толерантность добралась до M&M’s: конфетки-драже подвергнутся отказу «от.

Смышленая собака освоила автоматический метатель мячей

В Петербурге три человека скончались после процедуры обследования желудка

5 невероятных сооружений, которые дебютировали на Dubai Expo 2020

Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться

Чем отличается школа в США от российской: вся правда глазами американского подростка

Боль и разорение: как обстоят дела у начинающих инвесторов

Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео)

15 увлекательных фотографий, которые запомнятся надолго

Маркетинговый ход не сработал: продажа "блокадного хлеба" возмутила россиян

23-летняя кассир "Сбербанка" украла 26 миллионов, чтобы увеличить грудь и уехать из страны

Патроны Шредингера: военнослужащий показал шкатулку для боеприпасов

Сильные в своей слабости, слабые в своей силе: о женщинах в армиях мира

Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД

Известный фотограф Рене Робер замерз на центральной улице Парижа

Дворник из Красноярска позаботился об автомобилистах

В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому

Издатель PUBG Mobile в Китае рад женской груди, но не рад черным

В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб

Парк аттракционов во Флориде показал, как выглядит поездка на «самых ожидаемых американских.

В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar

Квартиры для детей: канадец создает игровые домики со всеми удобствами настоящих жилищ

"О, жрачка приехала!": спортсмены показали столовую в Пекине

20 пар знаменитостей, похожих друг на друга как две капли воды

Скажи что-нибудь на эсперанто: зачем придумывают искусственные языки и как их создают

15 актеров, которые снялись в фильмах вопреки своему желанию

Project Ara: похороненное будущее модульных смартфонов

20 потрясающих фотографий с первых зимних Олимпийских игр, 1924 год

В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать

В Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших вооруженное нападение на школу

После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами

Когда выгорание подкралось незаметно: с юмором о модном нынче термине

ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов

Кто следит за миллиардерами: студент первокурсник создал бота отслеживающего перелеты Илона Маска

Безусловно, конкретное решение зависит полностью от конструкции корпуса, имеющегося в распоряжении. В моем случае габариты имеющегося корпуса позволили разместить устройства, выходящие на лицевую панель достаточно свободно. А габариты бокового окна позволили без труда установить материнскую плату в уже переделанный корпус и выполнить все необходимые подключения.

Чертеж был выполнен в AutoCAD . Габариты элементов корпуса и начинка разместились как нельзя лучше.

На фото 1 элементы корпуса после разборки. Внизу слева – отделенная лицевая часть каркаса, справа внизу отделенное шасси с винчестерами и флоппи – дисководом.

Фото 1

Фото 2

На фото 2 видно, что часть крышки корпуса перекрывает окно для установки CD-ROM. Поэтому, после разметки эта часть крышки была обрезана до необходимых размеров. Кроме того, я убедился, что придется увеличить размеры окон в боковой стенке каркаса, к которой крепится материнская плата для обеспечения свободного доступа к разъемам винчестеров и CD-ROMа после закрепления их в корпусе. Кроме того понадобилось усилить уголком из алюминиевого сплава угол корпуса, к которому крепится боковая стенка каркаса.

Фото 3

Этот уголок хорошо виден на фото 3. Все элементы вновь-собираемого каркаса собраны на винтах с гайками М3. Пришлось просверлить ряд отверстий в элементах каркаса сверлом диаметром 3.2 мм. После закрепления шасси под винчестеры и установки CD-ROMа, я убедился в достаточном расстоянии до боковой стенки для свободной манипуляции с шлейфами разъемами питания. Теперь можно закрепить блок питания в корпусе и установить на свое место материнскую плату. После выполнения всех соединений и подключения шлейфов и кабелей питания стало очевидным еще несколько преимуществ данной компоновки (фото 4.). Все кабели и шлейфы легко прячутся за блоком лицевой панели в свободном пространстве между шасси и боковой стенкой. Такое решение облегчает организацию вентиляционных потоков внутри корпуса. Второе положительное свойство – это возможность установки дополнительных вентиляторов хоть на всю высоту корпуса на бывшей лицевой панели. Эти вентиляторы эффективно обдувают винчестеры и эффективно вдувают воздух в корпус. Пониженная скорость их вращения при достаточном количестве не увеличит уровень издаваемого ими шума, обеспечивая эффективный приток воздуха.

Фото 4

После установки всех плат расширения и установки лицевой декоративной панели корпус выглядел так, как показано на фото 5 и 6.

Фото 5

Фото 6

Теперь можно примерить корпус уже к тому месту на столе, где он уже окончательно и разместится. (Фото 7.)

Фото 7

На этом фото не показаны позже установленные стенки с вентиляционными отверстиями и окнами, заглушка в отсек под CDROM, подсветка и т.д. В процессе работы над реконструкцией корпуса появилась идея установки магнитолы, тубуса для прямого обдува кулера процессора внешним воздухом… Магнитолу планирую установить в стенке рядом с лицевой декоративной панелью в нижней части боковой панели.

Вся работа проделана за 4 часа. Дополнительно понадобились: кусок оргстекла толщиной 4 мм по размеру лицевой панели для изготовления боковой (бывшей лицевой) стенки, обрезки синтепона и металлической сетки для устройства воздушных фильтров, дюралевый уголок 25х25 мм длиной на высоту корпуса, винты и гайки М3 по количеству крепежных отверстий.
Из инструмента – кусачки, ножовка по металлу, дрель, сверла, отвертка, молоток, кернер, киянка, слесарные тиски, деревянный брусок из твердой древесины в качестве подкладки (чтобы не испортить отделку панелей), ножницы по металлу.

Читайте также: