Перемотка пищалок своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Well-Known Member

ну. сам виноват.:ireful3: Перегрузил NS-10M Studio. Жалко до чертиков. А вопрос к знатокам: насколько изменятся параметры монитров после восстановления пищалок "самоделкиным"? Стоит ли заморачиваться по этому вопросу, или купить новые?

Makkoshka

New Member

Новые !
Они намотаны плоским проводом, найти нереально такой же.
если мотать обычным-меньше отдача и верха.

Dex Haer

Well-Known Member

anart

New Member

Убил я как то пищалку на 35АС-1 . отматал с катушки 2а витка и обнаружил обрыв. припоял и всё сейчас гут. разницы не слышу. хотя усиленно пытаюсь . ведь что тож изменилось =)

Дед, убил пищалки на двух мониторах?

Well-Known Member

december

New Member

sunet

Victor Buruiana, 1959

Чаще всего обрывается провод который идет к катушке. Если это так, то ремонт пройдет без последствий.

anart

New Member

Если так и оказалось. то будьте аккуратны при пайке . магнитное поле мешает процессу. (тянет паяльник в сторону)
Из-за этого есть вероятность сделать хуже.

Makkoshka

New Member

december

New Member

Андрей Гераськин

Banned

если что, я готов купить полностью убитые , неработающие нски, я бы для вида их себе поставил. для муляжа тоесть. :umnik2:

Well-Known Member

. установил новую и услышал разницу (достаточно заметную) со старой пищалкой. Я прошумел систему, подкорректировал (EQ) и возник вопрос: теряются ли свойства звукоизлучаталей со временем? (использую энески уже более 13 лет)

sunet

Victor Buruiana, 1959

В таких случаях меняют обе. да, свойства с годами меняются, но в основно по низам. А новая на самом деле новая, не перемотаная?

Well-Known Member

новая. Она и звучит как-бы "прозрачнее", да и на СПЕКТРАЛАБЕ достаточно видна разница начиная с 5000Hz. надо заказывать еще одну.

Andres

Active Member

Один человек рассказывал как ему спалили пищаль на колонках во время измерения АЧХ. Пообещались перемотать, сказали не отличит от новой. Перемотали, поставили. Измерили АЧХ - один в один, а звучат по разному. Пришлось новую пищаль заказывать.

Нужно СРОЧНО перемотать НЧ и ВЧ динамики.

Срочно нужно перемотать два динамика. Высокочастотный (100W) и низкочастотный (15", celestion). Причем диффузор я отклеил уже а вот центрирующую шайбу пока нет - она приклеена каким то красным клеем и спирт его не взял. Еще одна заподлянка - катушка вклеена в диффузор эпоксидкой. Кто может, откликнетесь пожалуйста.
ЗЫ: Помню, некоторое время назад я с кем то уже обсуждал вопрос по поводу перемотки нашего динамика.,но с кем не помню.

А высокочастотный тоже celestion?
Какой диаметр керна на басовике?
В принципе, я когда то такие ремонтировал, но сейчас нет времени.

Срочно нужно перемотать два динамика. Высокочастотный (100W) и низкочастотный (15", celestion). Причем диффузор я отклеил уже а вот центрирующую шайбу пока нет - она приклеена каким то красным клеем и спирт его не взял. Еще одна заподлянка - катушка вклеена в диффузор эпоксидкой. Кто может, откликнетесь пожалуйста.
ЗЫ: Помню, некоторое время назад я с кем то уже обсуждал вопрос по поводу перемотки нашего динамика.,но с кем не помню.

с эпоксидкой вообще просто -разрежь катушку снизу и вырви по радиусу
потом прошлифуй наждачкой посадочное место и вклей тем же клеем другую

Вы, случайно, прозектором в морге не работали?
Чего же так грубо то? .

Расскажу как было дело. Обычно, когда горят колонки, то первым сгорает НЧ, и т.д. Здесь же, сгорели оба динамика одновременно. Ремонтировать ВЧ достатосно просто - там катушка приклеена к диффузору и все это приклеено на пластиковый обод, который прикручен к магниту 3 винтами, т.е. ВЧ динамик состоит из 3 частей - магнит, пластмасска и пластиковая пластинка - которая все это дело прикрывает. Ремонт вообщем - как два пальца . Но когдма я позвонил с сервис центр, мне сказали, что катушки эти отдельно не продают, можно только прислать им динамик (в Нижний Новгород) и они его отремонтируют. Бред. Ради 30 секундной работы слать им туда по почте 5 кг. Получил бы я его тока через месяц наверное. с нашей то почтой. Лабно, согласились мне продать, но только с учетом работы, ибо так продавать не могут. Согласился, лишь бы поскорей прислали. Мастер пошел искать катушки. Через некоторое время звоню - говорят мол нету катушек, Samson теперь присылает только динамики на полную замену, ремонта нет -. рррр! БРЕД.
С НЧ - ситуация почти аналогичная, ремонтируют но рем комплектов нету. Про то как они ремонтируют - вообще слов нету. Т.к. динамики дешевые, так скажем (400Ватт, 15" - 2300руб), то при сгорании катушки они вырезают ВЕСЬ диффузор и ставят новый. Почему? Потому, что катушка приклеены эпоксидкой! БРЕД в квадрате!
Насколько я знаю, ведь подвижная система в динамике - это основная его стоимость, самое дорогое что там есть (ибо каркас делают из стали, достаточно тонкой). И из-за сгоревшей катушки вырезать все! - это просто пипец!
Так что вырезать катушку и поставить новую - (((( к сожалению нельзя, ибо ставить нечего, если только кто-нибудь новую не сделает)

Еще раз повторюсь, кто может помочь с перемоткой (Заплачу - 1500руб за каждый динамик.), откликнетесь пожалуйста. Ибо пока предвидется покупка новых динамиков и терять собственно уже нечего.

Не всегда! Очень часто горят в перую очередь пищалки.

Может проще купить похожие 15"-динамики?

В массовом производстве изготовление диффузора - дело весьма дешовое.

P.S.
Я Вам там в личку отписал.

Вопрос с перемоткой с повестки дня снимается, ибо из-за технической специфики катушек это не представляется уже возможным (катушки в ВЧ и НЧ намотаны плоскими проводами)

Но в ходе ремонта выяснились интересные подробности! В чем я прошу Вас помочь разобраться.

В технической документации на эти активные системы, в которых и стояли вышеуказанные динамики написано, что мощность колонок составляет 500 чистых Ватт (цитирую): 400ватт НЧ и 100Ватт ВЧ. Но, когда я пытался достать новые катушки (подвижные системы в последствии) у поставщика динамиков (НЧ динамики для Samson поставляет фирма Celestion) мне сказали, что аналог - это TF1525.

Offтопик:
Тема такая, на НЧ динамике написано: Design and manufacturing by Celestion for Samson, т.е. Celestion как бы спроектировала и производит эти НЧ для Samson. И у Celestion с Samson договор, что они не могут продавать эти динамики кому либо еще. Т.е. купить подвижные системы моно только непосредственно у Samson.

Поэтому, т.к. продать Samson*овский динамик они не могут из-за соглашения, но т.к. у них есть такие же динамики но под своей маркой, то я попросил продать мне подвижку от их АНАЛОГИЧНОГО динамика и вроде как никто договор не нарушает. Да вот только сказали мне, что аналог у Celestion - это TF1525. Я сначало удивился, ведь в Samson стоят 400 Ваттные (TF1530), а мне говорят, что аналог то - TF1525. И причем в письме я обратил внимание на это. Но, подумал что там ошиблись случайно, не туда глянули и перепутали обозначения. Но когда я посомтрел на Samson*овский динамик и сравнил с картинкой TF1525, то действительно: размер магнита, размер катушки соответствует TF1525. Т.е. динамик то на самом деле 300Ваттный!! Ибо если бы стоял 400 Ваттник, то катушка должна быть больше и магнит тоже должен быть больше (если исходить из модельного ряда Celestion)

Отсюда и вопросы:
1. Можно ли опираясь только на размер магнита и размер катушки утверждать что этот динамик 300Ваттный. Или надо проводить краш тест динамику, чтобы установить держит ли он действительно 400 Ватт, указанные в документации.
2. Моежт ли такое быть, что Celestion специально доработала свои 300Ваттник, оставя при этом размеры магниат и катушки, чтобы он держал 400Ватт. При том, что у них уже есть 400Ваттный, и проще сразу его ставить.
3. Если указано, что мощность динамика 400Ватт RMS, то как провести краш тест? (какой сигнал, на какой частоте, при каком выходном напряжении и в течении какого времени должен выдержать динамик, чтобы на нем можно было написать 400Watt RMS)

Буду очень благодарен за любые комменты по этому вопросу.

Крайний правый - это тот, который стоит в Samson и по размеру магнита и диаметру катушки он такой же как и крайний слева, т.е. 300Ватт. А вот если смотреть по модельному ряду Celestion, то если бы он был на 400Ватт, то выглядил бы как тот, который по середке и размер катушки у енго должен бы быть на 10 мм больше.

Итак, чтобы собрать излучатель хорошего звука нужен сильный магнит. Неодимовый магнит стоит дорого - это аксиома. Где же можно его взять с минимальными затратами? В старых жестких дисках!

Разумеется, одним магнитом обойтись можно, но лучше не мелочиться в таком вопросе, тем более для себя, любимого!

Из полосы стали, купленной в магазине (здесь важна ровная геометрия пластин) отрезаем две полоски по 175 мм.

Затем на наждаке (точильный круг) обтачиваем одну грань пластины для придания соответствующей формы:

Такая форма концентрирует силовые линии и усиливает магнитное поле в месте расположения ленты-излучателя. Забегая вперед, покажу это место на собранном излучателе:

Но вернёмся назад и продолжим по порядку.

Как только клей высохнет, вынимаем конструктор-разделитель. Стальные пластины прекрасно держатся в нужном нам положении на магнитной подложке.

На две картонные полоски приклеиваем залуженные контакты-полоски медной фольги. Полоски должны огибать картон (как скоба) и служить контактами с обоих сторон. Затем картонки крепим к стальным пластинам с изнаночной стороны, рядом с отверстиями для крепления динамика.

Начинаем готовить ложе для мембраны. Вырезаем полоску из тонкого ворсистого материала, приклеиваем на видимую часть магнитов. Не забываем сделать загиб (утолщение) на краях. Полоска будет работать в качестве легкого поглотителя звука обратной стороны мембраны и её механического ограничителя, в случае нештатного режима (амплитудной перегрузки). А утолщение на концах поднимет мембрану до уровня магнитного зазора.

Переходим к ювелирной работе, к мембране-ленте. Вырезаем из фольги конденсатора полоску шириной 7 мм. Если нет конденсатора, можно вырезать из пищевой фольги. В такой фольге отлично получается буженина.

Вариант из фольги доступнее, но потребует немного изменить количество витков первичной обмотки согласующего трансформатора. Это связано с тем, что фольга для запекания более толстая и будет иметь меньшее электрическое сопротивление.

Далее, гофрируем ленту между двумя шестеренками или между зубчиками крышек от зубной пасты и припаиваем к площадкам-контактам, которые мы заблаговременно приклеили к картонным полоскам.

Для ленточного излучателя ещё потребуется согласующий трансформатор. Намотать его можно на кольце, взятом из компьютерного блока питания, или использовать любое подходящее кольцо, будь то ферритовое, из пермаллоя или тороидального железа.

25 витков первичной обмотки, диаметром 0.65 мм,
3 витка вторичной обмотки, диаметром 2х1.6 мм.

Согласующий трансформатор приклеиваем с тыльной стороны излучателя и припаиваем выводы на контактные площадки.

Лицевую сторону с лентой накрываем подходящей предохранительной металлической сеткой. В силу наличия магнитного поля она будет держатся самостоятельно.

Собственно, всё готово. Включаем через подходящий фильтр к НЧ динамику и можно слушать музыку.

Если же хотим слушать от 5 кГц (и выше) –включаем через фильтр 3-го порядка (конденсатор-катушка-конденсатор, 18 Дб/окт).

В этой статье не будет видео работающего высокочастотника, так как без поддержки излучателей средне- и низкочастотного диапазона, вы услышите только цыканье. Но, работу готовой трёхполосной АС, в которую входят эти излучатели, обязательно продемонстрирую после того, как расскажу про сборку остальных составляющих.

Вторую статью начну с рассказа, из чего и как сделать очень хороший среднечастотный излучатель звука. Главным критерием –абсолютная доступность каждому и очень малая стоимость затрат.

Ремонт сабвуфера SVEN HA680W. Часть II. Перемотка катушки динамика

Ремонт динамической головки (динамика) – трудоемкий процесс, особенно, если он связан с необходимостью в перемотке катушки электромагнитной системы, так как эта операция требует практически полной разборки динамика с извлечением его диффузора. Подобный сложный ремонт целесообразно выполнять при достаточно высокой цене на новую динамическую головку, наличии необходимых инструментов и материалов, а так же начальных познаний в области электроники.

В статье рассмотрен относительно простой случай восстановления катушки динамика: без необходимости изготовления новой основы для катушки (алюминиевая основа хорошо сохранилась); по причине немалой мощности динамика, применяется эмальпровод внушительного сечения, который легко укладывать.

Для перемотки катушки динамика нам понадобятся следующие основные инструменты и средства:

Флакон 100 мл с клеем БФ-2. На одну перемотку катушки расходуется не более 10 мл.

Алюминиевая (неразрезная) оправка. Внешний диаметр составляет 49,5 +/-0,05 мм. Диаметр внутреннего отверстия равен 8 мм. Длина — около 60 мм.

Катушка ИЭК КУ 09-18 (24В) как источник намоточного провода. Перед намоткой, провод необходимо хорошенько распрямить и перемотать на другую накопительную катушку, имеющую круглую форму.

Разборка динамика

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Крепежные винты динамика имеют шестигранный шлиц (фото слева). Сабвуфер без динамика (фото справа).

Динамик сабвуфера (до ремонта).

Последовательность операций следующая.

Во-первых, отпаиваем гибкие плетеные проводники (тоководы) от панельки на корзине динамика.

Во-вторых, снимаем пылезащитный колпачок. Для этого, пропитываем клеевой шов ацетоном (например, шприцом с иголкой), кончиком ножа отделяем колпачок от диффузора. По результатам данной операции следует сделать вывод о качестве размягчении клея ацетоном, и необходимости в применении какого-либо другого растворителя.

Снятие пылезащитного колпачка.

В-третьих, отсоединяем верхний подвес диффузора от корзины, пропитав клеевой шов растворителем. В случае ремонта сабвуферного динамика, имеющий прочный резиновый подвес, задача существенно упрощается.

Отсоединение верхнего подвеса диффузора от корзины динамика.

В-четвертых, очень аккуратно отделяем центрирующую шайбу нижнего подвеса диффузора от корзины динамика. Для этого, обильно пропитываем клеевой шов растворителем, ждем несколько минут, и неспешно, с помощью небольшой плоской отвертки, отделаем шайбу от корзины.

Отсоединение центрирующей шайбы (нижнего подвеса диффузора) от корзины динамика.

Теперь диффузор должен свободно извлечься из корзины. Отклеивать центрирующую шайбу от диффузора нет необходимости.

Динамик без диффузора.

Оцениваем состояние электромагнитной системы динамика: катушки, постоянного магнита. В нашем случае, родная катушка SVEN-овского динамика, намотанная медным эмальпроводом круглого сечения, имела плачевный вид: почерневшая от чрезмерного нагрева эмаль, несколько отклеившихся крайних витков, катушка легко разматывается (клей полностью выгорел). Вероятнее всего, это явилось следствием выхода из строя усилителя мощности сабвуфера. Вывод очевиден – необходима полная замена провода катушки.

Состояние старой звуковой катушки. Алюминиевый каркас не пострадал.

Выбор провода для намотки

Простой способ с достаточной точностью определить необходимую длину нового провода – посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Динамик сабвуфера SVEN имеет четырехслойную катушку с 34-мя витками в каждом слое.

По измерениям, внешний диаметр сгоревшей катушки равен 53 мм, следовательно, длина одного витка (в максимуме, на поверхности катушки) равняется: 53 x 3,14 = 166,42 мм. Умножаем эту длину на общее число витков в катушке: 166,42 x 34 x 4 = 22633,12 мм.

Таким образом, округлив в большую сторону (добавив небольшой запас), для перемотки катушки нам необходимо не менее 23 метров эмалированного провода.

Внешний и внутренний диаметры сгоревшей катушки равняются 53 и 50 мм соответственно (измерения примерные по причине наличия деформаций обмотки).

Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Площадь круглого сечения вычисляется по общеизвестной формуле: S = Pi x R2, где R – радиус провода. Необходимо измерить диаметр провода как по меди (со снятой лаковой изоляцией), так и по изоляции (для нас важен и внешний диаметр будущей катушки). Для удаления изоляционного лака с провода, при измерении диаметра по меди, необходимо нагреть кончик провода до красна (сжечь лак) и удалить продукты сгорания растворителем.

По результатам измерений, сгоревшая катушка сабвуферного динамика была намотана проводом диаметром 0,38 мм по меди (сечение 0,113 кв.мм) и 0,44 мм по лаку. Теперь предстоит весьма непростая задача — отыскать такой же, или очень близкий, провод. Если не удается купить нужный провод, можно смотать его с какого-либо электронного устройства. Например, в качестве доноров эмальпровода, хорошо зарекомендовали себя катушки электромагнитных контакторов (пускателей).

В зависимости от напряжения и типа контактора, в их катушках применяется провод разных сечений и длин.

Диаметр провода сгоревшей катушки. По меди — 0,38 мм (фото слева); по лаку — 0,44 мм (фото справа).

Диаметр провода для новой обмотки. По меди — 0,35 мм (фото слева); по лаку — 0,40 мм (фото справа).

Если в результате долгих поисков не удалось найти оригинальный провод, то можно использовать провод другого сечения, с пересчетом числа витков, слоев и сопротивления катушки.

Нужно помнить, что меняя сечение провода, меняются и характеристики динамической головки, а так же магнитный зазор и высота намотки.

Для перемотки катушки динамика от сабвуфера SVEN, удалось отыскать близкий по параметрам провод (диаметром 0,35 мм по меди, 0,40 – по лаку) в катушке КУ 09-18 (24В) контактора ИЭК. Длина провода в катушке контактора почти в два раза превысила необходимое значение.

Обмоточные данные (диметр провода по меди и число витков) в катушках пускателей серий ПМЕ и ПАЕ для частоты тока 50 Гц

Напряжение, В	36	127	220	380
Диаметр провода, мм	0,31	0,16	0,12	0,09
Число витков	800	3000	5300	9000

Напряжение, В	36	127	220	380	500
Диаметр провода, мм	0,38	0,2	0,15	0,11	0,1
Число витков	660	2400	4150	7170	9430

Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500
Диаметр провода, мм	0,57	0,67	0,33	0,38	0,31	0,35	0,23	0,27	0,18	0,20	0,18
Число витков	442	426	1350	1300	1560	1500	2700	2600	4660	4500	5900
Марка провода	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭВ-2

ПАЕ величин III и IV.

Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Диаметр провода, мм	0,62	0,90	0,38	0,47	0,35	0,47	0,27	0,35	0,2	0,27	0,17	0,23
Число витков	350	260	1070	800	1230	920	2130	1600	3680	2760	4850	3640
Величина пускателя	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV

ПАЕ величин V и VI.

Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Диаметр провода, мм	1,2	1,56	0,69	0,83	0,64	0,83	0,49	0,62	0,35	0,47	0,31	0,41
Число витков	198	147	605	445	700	516	1200	890	2070	1540	2730	2020
Величина пускателя	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI

Расчет кроссовера для акустики: делаем своими руками

Расчет кроссовера для акустики75

Расчет кроссовера для акустики, как известно, очень важная операция. На свете не существует идеальных акустических систем, способных воспроизводить частотный диапазон полностью. И тогда на помощь приходят отдельные участки спектра динамиков. К примеру, если надо воспроизводить НЧ, применяют сабвуфер, а чтобы воспроизвести ВЧ, устанавливают мидбасы.

Когда все эти динамики вместе взятые начинают играть, то может произойти путаница перед поступлением на тот или иной излучатель. По этой причине и необходим бывает активный или пассивный кроссовер для акустики.

В этой статье мы узнаем, для чего нужен расчет фильтра, рассмотрим пассивные кроссоверы, узнаем как они строятся на катушках индуктивности и конденсаторах.

Кроссоверы для акустики авто самодельные

Чтобы подключить 2-полосную(см.Акустическая двухполосная система и ее преимущества) или другую акустику с большим количеством полос к 1 каналу усилителя или ГУ, нужно некое отдельное устройство, разделяющее сигнал. При этом оно должно выделять для каждой полосы свои частоты. Именно такие устройства и называются фильтрами или кроссоверами.

Примечание. В комплекте с компонентной акустикой, как правило, уже идет пассивный кроссовер. Его готовил производитель и он рассчитан уже изначально.

Но что делать, если нужно разделить частоты по иной схеме (к примеру, если комплект акустики собран из отдельных компонентов)? В этом случае речь идет о расчете кроссовера.Отметим сразу, что рассчитать кроссовер совершенно не сложно и даже можно самостоятельно изготовить его.

Кроссоверы для акустики на авто Пионер профессиональные

Ниже приводится инструкция о том, как рассчитать кроссовер:

Скачиваем специальную программу. Это может быть Crossover Elements Calculator на компьютер;

Специальная программа для расчета кроссовера Crossover Elements Calculator

Вводим сопротивления низкочастотного и высокочастотного динамиков. Сопротивление – это номинальное значение сопротивления акустики, выражаемое в Ом. Как правило, средним значением является 4 Ом;
Вводим частоту раздела кроссовера. Здесь полезно будет знать, что частоту надо вводить в Гц, но ни в коем случае не в кГц.

Примечание. Если кроссовер второго порядка, то надо еще ввести тип кроссовера.

Получить ожидаемый результат можно, нажав на кнопку расчета.

Кроме того, надо знать следующее:

Емкость конденсаторов, а вернее их значение вводится в Фарадах;
Индуктивность рассчитывается в Генри (mH).

Схема расчета фильтра выглядит примерно так:

Как рассчитать фильтр

Фильтры разного порядка

Чтобы ясно понимать схему расчета кроссовера(см.Самодельные кроссоверы для акустики и их предназначение), нужно понимать разницу между фильтрами разного порядка. Об этом и пойдет речь ниже.

Ремонт Динамиков. Намотка Катушки Своими Руками.

О том, как рассчитать количество витков и длину намотки катушки динамика. О том, как намотать катушку динамика. Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея. После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем. Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет! Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор. Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца. Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя. Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя. После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем. Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне. Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика. Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой. Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл. Отделение прокладки от гильзы. Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке. Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Читайте также: