Педалборд своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 18.09.2024
Педалборд. Начальная стадия
После того как уже был укомплектован мной необходимый на данное время комплект педалей гит. эффектов, возникла текущая необходимость их удобного использования без лишних затрат времени на подключение и удобной транспортировки всего комплекта. Единственное решение - использовать педалборд. Но тогда возник основной вопрос: купить стандартный фирмачный или собрать педалборд своими руками исходя из своих требований (размеры педалей, их размещение).
Все же я решил собрать педалборд сам как самый дешевый вариант. К тому же перечень эффектов у меня не сильно широкий. Приобрел только самые необходимые эффекты на данный период творчества :/ Еще необходим запас места под другие эффекты, которые в дальнейшем понадобятся. А брать какой нибудь фирменный педалборд дороговато и к тому нужно его заказывать и т.д. Так и начали созревать идеи как собрать педалборд своими силами, чтобы он соот. всем требованиям первой необходимости:
- был удобен при использовании эффектов, был доступ ноги к педалям
- вес и габариты самого борда были не слишком большими для удобства транспортировки
- разместить педали и питание чтобы не было наводок в комутации и шумов от питания 50 гц
- блок питания для всех эффектов был с запасом по мощности, с необходимым током и напряжением, желательно стабилизированный.
Проект
Для реализации проекта педалборда мной было просмотрены разные варианты его исполнения (в инете много всяких вариантов, далее ниже я привел несколько ссылок). На первое время на педалборде нужно было собрать минимальную цепочку эффектов (рис. 1) . Поэтому нужен был запас просттранства на борде при добавлении допоснительных педалей. Конечный результат цепочки эффектов задуманный мной на рис. 2.
Реализация
Итак я определился с цепочкой педалей, с габаритами. Осталось найти подходящий вариант материала, используемого для борда. Здесь вариантов множество. Подойдет любой материал, более менее крепкий, желамельно не сильно тяжелый по весу. Например: фанера, кусок пластика (обычно используют кусок от пластикового подоконника -) ), текстолит, ДСП, МДП и т.д. Все же я решил использовать кусок фанеры толщиной 6 мм. Прочности достаточно, вес тоже не такой большой.
Дальше я был в поиске кейса или чемодана для хранения, а также для транспортировки и переноски педалборда. Спрашивал и узнавал у друзей и знакомых не завалялся ли у них лишний ненужный чемоданчик или кейс какой-нибудь. Здесь тоже громадное количество вариантов. Кто то даже ипользует чемодан из под инструментов, или жеский кейс из под гитары и т.д. Потом все же нашел такой экземпляр :-) Это обычный дипломат, такие еще во времена моего детства таскали в школу 8). Нашел его я у себя дома, в нем когда то хранились инструменты от автомобиля. А так этот раритенный экземпляр где только не использовался и применялся. Вот и нашел ему более полезное применение - для педалборда.
Кусок фанеры под педалборд достался бесплатно. Отрезал с останков фанеры у друга . Wasya. , он как раз занимался ремонтом на своей квартире. За это ему спасибо (за дугое тоже). На фото ниже представлен как раз исходный материал.
Следующим этап - решения вопроса запитывания всех педалей от одного или нескольких источников. Использовать несколько БП на 9В отдельно на каждую педаль не хотелось. Это не выгодно: 3 БП будут занимать много места, нужен дополнительный пилотный модуль и пр. Притом используемые педали разных фирм и каждая требует свой потребляемый ток. Использовать один общий БП с большой мощностью с разветвлением для 3 педалей на конце тоже не хотелось из-за многих причин. Оптимальным вариантом - купить спец. БП для нескольких педалей (напр. Dunlop DC Brick) или собрать собственный с стабилизацией и раздельными выводами на несколько педалей.
БП для педалей эффектов своими руками
БП решил конечно сделать сам. Задачей было собрать БП со стабилизацией по напряжению на 9 В и по току. Потребляемый ток у педалей отличается:
- Dunlop CryBaby 357Q - 1700 mA
- Boss Metal Zone - 20 mA
- Line6 Echo Park - 60 mA
Ток измерял мультиметром сажая его концы последовательно в цепочку питания каждой педали (решил особо не полагаться не тех. характеристики в описании педалей). При замере запитывал педали от обычного БП на 9В.
Для стабилизации питания по току и напряжения я использовал стабилизатор на базе одной микросхемы LM317. Эта микросхема универсальна, выходной ток до 1,5 А, вых. напряжение от 1,2 до 37В, можно использовать для стабилизациии и по току и по напряжению. Примеры различных эл. схем на базе LM317 . На основе этих схем я и собирал скомбинированную схему БП с общим стабилизатором по напряжению и 4 отдельными стабилизаторами по току (на 3 педали и один дополнительный прозапас). Сама схема БП для педалей на рис. 3
Чтобы собрать эту схему мне потребовались минимум деталей:
- понижающий трансформатор 220/14 В (взял из неиспользуемого БП от модема)
- диодный мост (подойдет любой, его нашел на работе на старых платах)
- 5 стабилизаторов LM317 (купил на рынке на точке с радиодеталями, 25 р. за штуку)
- электролитические конденсаторы на 4700 мкФ и 470 мкФ (купил там же на рынке)
- потенциометр и резисторы (нашел где попало, в основном на работе на ненужных платах)
Вначале собрал схему на монтажной плате (на весу), подобрал подходящие по току резисторы, кот. в дальнейшем будут использоваться при стабилизации тока. В качестве нагрузки использовал обычные лампочки накаливания и измерял потребляемый ток меняя нагрузку цепляя или убирая дополнительные лампочки. Выяснил один нюанс: после стабилизатора тока происходит падение напряжения примерно на 0,5В. Т. е. если подстроенное потенциометром P1 вых. напряжение со стабилизатора напряжения Uo= 10 В, то на выходе после стабилизатора по току имеем примерно Uo=9,5 В. Подобранные резисторы на стабилизаторе тока примерно соот. подсчетам по формуле (есть на схеме рис.3).
После испытания занялся конечной сборкой. В качестве корпуса использовал корпус от старого совкового БП. Для охлаждения стабилизаторов LM317 нашел общий радиатор, по размеру как раз соот. размеру корпуса в ширину. Здесь тоже есть один нюанс: у микросхем корпус с отверстием, который крепится к радиатору, связан с 2-м контактом Vout. А по схеме как раз соединение контакта Vout всех LM317 не нужно :( Поэтому необходимо было как то изолировать корпус микросхемы от корпуса радиатора. Для этого я и использовал крашеный радиатор. Помимо этого саморезы, кот. использовал для крепления LM317 к радиатору, изолировал от корпуса LM317. Сделал так: на саморез надевал пластиковую шайбу и кембрик. Конечно после крепления всех 5 стабилизаторов к корпусу радиатора прозвонил их корпуса между собой. С первого раза все обошлось - корпуса не прозванивались ;) Все LM317 перед окончательным крепежом к радиатору смазал термопастой (обычной) для лучшей теплоотдачи. Помимо этого я использовал выключатель типа тумблера (нашел на 1,2 А), и светодиод (как индикатор вкл. питания). Эл. схему частично перенес на текстолит (дорожки для эл. элементов отделял шилом, вытравливанием дорожек не занимался из-за минимума дететалей и простоты схемы). Подстроечные резисторы на стабилизаторах тока припаял прямо к ногам 1 и 2 LM317. Далее все детали соединил проводами по схеме; прикрепил плату, радиатор к корпусу БП саморезами; трансформатор приклеил к корпусу суперклеем; закрепил тумблер; зделал отверстия для выводов, идущих на питание и припаял вывода; припаял кабель с вилкой на 220В (использовал кабель от эл.бритвы с завитушками). Перед окончательной сборкой потестил БП в разобронном виде запитывая все педали. После успешного тестирования собрал корпус БП полностью. Все БП готов для пользования : ) Фотоотчет приведен снизу.
Крепление и коммутация педалей
Теперь когда все готово можно заняться креплением и компановкой педалей на борде. Педали крепил двумя способами: педаль Wah (из-за большего веса) и блок питания прикрутил болтами с обратной (нижней) стороны борда; остальные 2 педали приклеил двусторонним скотчем. Вот и все. Педали перед их креплением старался скомпоновать как можно ближе и плотнее друг к другу (с запасом места на будущее), БП расположил как можно дальше от педалей и коммутации в вернем правом углу.
Скомутировал педали тоже обычным способом, использовал угловые джеки и короткие куски инструментального кабеля. Фото ниже. Педалборд практически готов к использованию ног.
P.S. Проект еще не закончен!
Да это еще не до конца доработанный педалборд. Сделанный на данное время вариант педалборда был необходим для удобства использования педалей, для удобства транспортировки, быстрого подключения на репетициях. На будущее планирую доработки:
- покраска верхней стороны борда (для более эстетичного вида)
- от БП закрепить кабельный канал по верхнему краю и протянуть в нем питающие кабели к педалям (опять для эстетики :) )
- педали закрепить при помощи многоразовой липучки (такую липучку используют на элементах одежды, сумок и т.п.)
- на нижней стороне борда приклеить какую-нибудь шероховатую поверхность (на гладком полу борд скользит при усиленном нажатии на педали)
- в далеком будущем дополнить борд дополнительными эффектами; в этом случае планирую добавить второй этаж и на него устанавливать новые эффекты, даже есть идеи какой материал для этого использовать
Здесь примеры других самодельных и фирменных педалбордов:
Гитарные эффекты – неотъемлемая часть оборудования любого гитариста. Имея в арсенале три и более педалей, музыканту может понадобиться педалборд – доска, на которой все педали и их питание закреплены и соединены определенным образом. Как собрать педалборд и не ошибиться в последовательности соединения, как правильно подвести питание и как выбрать размеры доски – все это вы найдете в нашей статье.
Сборка педалборда начинается с планирования. Учитывайте уже имеющееся количество педалей, и не забывайте, что их парк может расшириться. Прежде чем купить доску, к которой будут крепиться эффекты, спланируйте их соединение между собой.
Порядок подключения педалей в цепи эффектов
Сразу хочется оговориться, что эти правила не являются обязательными, скорее, так принято. Музыка – это творчество, и никто не запрещает вам придумать свою собственную схему. Однако, большинство гитаристов придерживаются следующих особенностей подключения.
Порядок стандартного набора эффектов в цепи. Подключение и крепление
С какой стороны начинается цепь
Чаще всего цепь начинают с правого нижнего угла доски. В самом начале цепи самый чистый сигнал, поэтому первой будет педаль тюнера.
Далее устанавливают динамические эффекты, такие как Wah-Wah, педаль громкости, компрессор и тд.
Затем - секция перегрузов. Причем сначала в цепи стоят менее перегруженные эффекты, например overdrive, а далее более мощные distortion и fuzz-эффекты.
Сразу за перегрузами стоят модуляционные эффекты, например chorus, phaser, flanger.
За ними устанавливают пространственные эффекты: reverb, delay
В конце цепи ставят преамп.
Эквалайзер предпочтительно ставить в начале цепи, после тюнера, но это тоже дело эксперимента.
Эффект тремоло, для его лучшего воздействия на звук, лучше ставить после преампа. Так он будет звучать четче и яснее.
Шумоподавители устанавливайте после модуляционных эффектов, таким образом они погасят шум и от модуляции, и от дисторшна.
Итак, суммируя, порядок подключения эффектов выглядит следующим образом:
Рис. Схема педалборда
Чем соединяются педали
Для соединения педалей эффектов между собой используются специальные провода, которые называются патч-корды (patch cord). Это короткие инструментальные провода с разъемами Jack-Jack. Их длина варьируется и подбирается индивидуально.
Кроме того, вы можете найти специальные короткие патч-корды, состоящие из двух разъемов Jack-Jack, жестко спаянных между собой. Они пригодятся для сокращения расстояния между педалями до минимума, но лишит гибкости соединения.
Как закрепить педали
Эффекты крепятся к доске при помощи липучек, либо стяжек. Вы можете использовать любой удобный способ крепления. Липучки являются предпочтительным методом, ведь такое крепление позволяет легко менять положение эффектов на доске.
Питание педалборда
Важным нюансом создания педалборда является планирование питания эффектов в цепи. Ситуацию осложняет то, что разные эффекты имеют различное энергопотребление, вольтаж и полярность.
Если в вашей коллекции две-три педали, работающих от 9V, вы можете использовать питание от батареек, либо от блока питания, подключив эффекты параллельно при помощи разветвителя.
Если количество педалей больше трех, мы не рекомендуем использовать разветвители питания. Все дело в том, что такое соединение образует земляные петли, которые вызывают наводки и шумы. В таком случае используют специальные блоки питания для педалбордов, которые имеют несколько выходов с разным вольтажом, а также возможность изменять полярность.
Мы крайне рекомендуем использовать такие блоки питания, ведь они универсальны и занимают мало места на доске.
Суммарное потребление мощности и вольтаж
Для правильного планирования питания больших педалбордов, сначала уточните требования к питанию каждого эффекта, составьте список необходимой энергии. Каждая педаль потребляет определенное количество электроэнергии, измеряемое в амперах (А). Сложите эти значения у всех педалей. Ваш блок питания должен выдавать мощность большую, чем полученное число потребления энергии всех педалей. Всегда покупайте блок питания с такой мощностью, которая бы могла покрыть несколько дополнительных эффектов, которые вы, возможно, докупите в будущем.
Кроме силы тока, педали имеют разный вольтаж. Бывают эффекты на 9V, 12V, 14V и другие. Блок питания должен быть способен выдавать требуемый вольтаж. Обычно специальные блоки питания снабжены несколькими выходами, имеющими разные значения вольт.
Полярность педалей
Несмотря на то, что большинство современных педалей имеют разъем с минусом в центре и плюсом снаружи, некоторые эффекты могут иметь обратную полярность. Удостоверьтесь что ваш блок питания имеет необходимые полярности.
Позвольте представить вашему вниманию инструкцию по изготовлению педалборда найденную мной на одном иностранном форуме.
Изготовить подобную доску достаточно просто, а материалы стоят совсем недорого. А выглядит это как продукт серьезной звуковой компании, нестыдно с таким на сцену выходить. Хотите знать как? Тогда поехали!
Основой каркаса является стелаж “Альберт” из Икеи. Для начала прикидываем размер площадки для размещения на ней нашего многообразия педалей и процессоров звука. Не достающие на данный момент, но запланированные к покупке компоненты заменены бумажками таких же размеров.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
И просверли дырки под крепежные болты.
Массив было решено покрасить в кардинальный оранжевый цвет, выглядит необычно.
Для большей прочности, в середине, между рейками была приклеена еще одна выполняющая функцию ребра жесткости.
Изнанку тоже необходимо покрасить.
Очередная примерка компонентов.
Крепить педали к доске было решено на липучке. Сначала липучка была приклеена жесткой (с крючками) стороной к педалям, в в дальнейшем оказалось неудобно использовать педали без доски, крючки скользят и царапают покрытие пола. В результате липучка была переклеена. мягкая часть на педалях позволяет беспрепятственно использовать их и без доски.
Чтобы сама доска не скользила по полу, к ней необходимо прикрутить резиновые ножки.
В доске были проделаны специальные пазы для просовывания джека.
Провода были спаяны прямо по месту , необходимой длинны.
Электричество в виде удлинителя на 6 розеток закреплено снизу доски липучкой, как педали, и стяжками для надежности.
Спереди все выглядит максимально аккуратно.
Доска с набором педалей готова к тестированию. Собирается и разбирается конструкция за считанные секунды. Мощности липучек хватает чтобы переносить конструкцию в сборе по сцене. надеюсь вам понравилось, получилось дешево и сердито.
Последнее время часто спрашивают, поэтому решил сделать иллюстрированное пособие по сборке.
На сборку уйдет часа 1,5-2. Больше по магазинам протаскаетесь)
Первое что необходимо, это определиться с размерами. Лично я исходил из размера самого маленького доступного чехла под клавиши. Себе я выбрал чехол АМС 93х37х11. В скором времени буду делать еще вставку 27х64 в сумку EHX.
Второе рассчитать сколько материала необходимо. Здесь все очень просто! В оригинальном педалтрейне продольные планки чередуются через 40мм, т.е. на 9см длубины борда вам нужно одну 50мм планку, если доска глубиной 41см, то нужно 5 планок (г-профилей). Себе, чтобы уместиться в чехол глубиной 37см, я делал промежутки по 3см и этого вполне хватило, чтобы расположить все, не особо экономя пространство. Поперечные трубы я поставил с промежутком 31см, больше не стоит - снижается прочность.
Третье это пойти в магазин и выбрать подходящие алюминиевые профили. Нужен Г-образный профиль с шириной одной из сторон 50мм и труба квадратного сечения. Мне повезло и сходу в Леруа Мерлен я купил Г-профиль со сторонами 50х20мм и трубу 20х20мм, толщина металла 2мм. Сразу оговорюсь, что после сборки я встал всем весом на слабые места и борд выдержал, ничего не погнулось и не сломалось, но предпочел бы толщину материала 3мм.
Четвертый пункт это роспуск материала не заготовки напиливаем Г-профиль на длину равную ширине борда, а трубы на длину равную глубине борда, тут все просто - ножовка и 15 минут работы.
После того как заготовки распилены, необходимо разметить и сделать в них пропилы, ведь труба квадратная и в нее должна войти одна плоскость Г-профиля. Полностью срезать плоскость Г-профиля не следует - потеряете в прочности. Я сделал запилы по 10мм в трубе и в трех центральных планках. Крайние планки запиливать не надо - они закроют торцы труб.
Читайте также: